Exfoliantes químicos

Exfoliantes químicos y peelings

Los exfoliantes químicos disuelven las capas superficiales de la piel, bueno técnicamente lo que disuelven es el cemento intracelular, formado por lípidos, que mantiene unidas las células muertas facilitando la descamación de la piel.

Los peelings químicos pueden ser superficiales, penetran solo en la epidermis, medios, penetran hasta la dermis superior(papilar) o profundos pueden llegar hasta la dermis reticular. Fotito con las diferentes capas.
Los productos que se comercializan son peelings superficiales, los otros dos los realiza un dermatólogo o un cirujano plástico, pues aunque son más efectivos eliminando manchas y marcas, suelen irritar la piel y es necesario que un profesional os oriente sobre el tipo de ácido más adecuado para vuestro caso y controle el proceso.

Además de exfoliar la piel, los peelings estimulan la regeneración celular, la producción de colágeno y mejoran la distribución de la melanina, reduciendo las formaciones de hiperpigmentaciones (manchas).
Existen diferentes exfoliantes químicos, los más conocidos son los ácidos, pero hay otras alternativas como la Urea o los Retinoides (retinol, retinaldehido).

Alfa y Beta-Hidroxiácidos (AHA y BHA)
Se comercializan productos con glicólico y/o ác. láctico capaces de eliminar las capas superficiales de la piel, rejuvenecerla y mejorar su aspecto general, también mejoran la función barrera de la piel y la síntesis de ceramidas. (fuente)

El ácido salicílico ayuda a renovar la piel y a mantenerla limpia, pero en las concentraciones que se comercializa (<3%) no se puede decir que exfolie y el ácido cítrico se incluye en muchas fórmulas, en % muy bajos para acidificar el producto acabado, así que normalmente tampoco se suele tener presente.

Reciben el nombre en función de la posición del grupo carboxilo (alfa o beta).
AHA: Glicólico, láctico, málico, mandélico, tartárico...
BHA: Salicílico, cítrico...

Polihidroxiácidos
Los PHAs son un tipo especial de AHAs, capaces de regular la queratinización y exfoliar el estrato córneo.
Al tener un tamaño mayor son menos irritantes que los AHA y además son humectantes por lo que mejoran la hidratación de la piel.
Los más utilizados son la gluconolactona o el ác. lactobiónico, se indica para exfoliar pieles secas o más sensibles y tienen propiedades antioxidantes.

Lipo hidroxiácidos (LHA)
Antiinflamatorios y antibacterianos, ayudan a reducir los comedones y a combatir el acné. Penetran en la piel más lentamente que el salicílico, lo que significa que con un % relativamente bajo de ácido, se exfolia la piel con menos efectos secundarios (irritación, picores, rojeces...). (fuente, fuente)

RESUMIENDO:
-El Glicólico exfolia mucho pero puede irritar y fotosensibilizar la piel, se debe empezar con % inferiores al 6% e ir aumentando. Combate acné y signos del envejecimiento.

-El Salicílico exfolia menos, ayuda a renovar la piel, limpia los poros, es antiinflamatorio y combate el acné, puede irritar la piel pero no fotosensibilizarla.

-Los PHA (gluconolactona) exfolian, son humectantes (hidratan), antiinflamatorios y algunos antioxidantes. Pueden utilizarlo pieles sensibles, supuestamente.

-LHA exfolian y combaten el acné, son menos irritantes que el salicílico.

Os recomiendo que le echéis un vistazo a este artículo de Futurederm, en el que compara los 4 tipos de ácidos de forma clara y concisa.
También tenéis más información sobre el glicólico y el salicílico en ¿Cuánto tiempo debo mantenerlos en la piel para que sean efectivos? o en Productos para pieles secas, normales y grasas.

Urea
Es un humectante presente de forma natural en la piel, mejora la hidratación de la piel, reduce la irritación asociada al surfactante SLS. Se utilizan en concentraciones de 2-10%, para tratar hiperqueratosis(10%) o para hidratar y exfoliar pieles secas en % menores. (fuente)

Retinoides
Derivados de la vitamina A, reducen hiperpigmentaciones, estimulan la síntesis de ácido hialurónico y elastina, reducen pequeñas arrugas y mejoran la textura de la piel. Las aplicaciones tópicas de ácido retinoico pueden producir dermatitis, irritar la piel, fotosensibilizarla y enrojecerla. Además a diferencia del ácido glicólico o la urea el uso de retinoides produce una exfoliación visible en la piel, es decir, que vais a ver como se os pela, como cuando se quema la piel, generalmente se utilizan bajo supervisión médica.

VENTAJAS

Son muy efectivos eliminando marcas, hiperpigmentaciones y ayudan a controlar el acné.
Atenúan líneas de expresión y mejoran el aspecto general de la piel.

Penetran más en la piel, la exfoliación es más efectiva y uniforme que la de los físicos.

INCONVENIENTES

Pueden irritar o quemar la piel si se utilizan en un % demasiado elevado y pican cuando se empiezan a utilizar.

No es recomendable utilizarlos durante un periodo largo de tiempo.

Pueden fotosensibilizar la piel, deben utilizarse con cabeza y siendo conscientes del efecto que producen.

Exfoliantes enzimáticos
Las enzimas son compuestos que actúan como catalizadores, es decir aceleran las reacciones bioquímicas y por ejemplo son las culpables de que las manzanas se pongan pochas cuando las cortamos, gominolas de petroleo os lo explica aquí.

Sobre las propiedades exfoliantes de la enzimas derivadas de frutas y otros vegetales se sabe más bien poco, no hay muchos estudios y en ocasiones se hace referencia a una super enzima patentada en exclusiva para la marca, sin estudios, ni pruebas para avalar sus supuestos superpoderes.

Las enzimas más utilizadas son las de papaya , la viniferina de Caudalie y las de corteza de sauce, las dos últimas no son exactamente enzimas, hablemos sobre ellas.

Las de papaya, son las proteinasas de papaya (creo que se traduce así, papain) unas enzimas que degradan proteínas, son proteolíticas.
Funcionan debilitando la adhesión de los corneocitos lo que facilita la descamación de las capas superiores de la piel y supuestamente deja la piel más suave. (fuente)

Viniferina es una molécula patentada por los laboratorios Caudalie que inhibe la tirosinasa, en este caso no es que el compuesto sea una enzima sino que la inhibe. La tirosinasa cataliza la oxidación de los fenoles y está involucrada en el proceso de melanogénesis y la formación de hiperpigmentaciones no deseadas. (fuente, fuente)

Extracto de corteza de sauce (willow bark), en aplicaciones tópicas no exfolia, pero es antinflamatorio y reduce las rojeces.

Además suponiendo que realmente puedan tener un poder exfoliante notable en la piel, son altamente inestables y los cambios de temperatura pueden afectar a la efectividad de las mismas.
Se venden como productos naturales, porque las enzimas derivan de frutas, pero el glicólico deriva de la caña de azúcar y nadie lo considera natural, curioso.
Conclusión, puede que exfolien algo la piel, quizás la dejan más suave pero poco más, normalmente los productos que se jactan de ser enzimáticos contienen partículas exfoliantes o abrasivas (exfoliación física) o algún ácido como el glicólico que son los que principalmente exfolian la piel.

VENTAJAS
Son aptos para pieles sensibles.
Mejoran la textura de la piel y aportan luminosidad.

INCONVENIENTES
Son partículas inestables, los cambios de temperatura pueden hacer que la fórmula pierda eficacia.
Muy poco efectivos.