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31 enero 2014

Marketing Cosmético| ¿Las ventas justifican los medios?

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El mundo del marketing y la publicidad siempre me ha atraído, aunque en muchas entradas pueda parecer que le tengo ojeriza, no es así, no tengo nada en contra de la buena publicidad, la ingeniosa, la diferente, la creativa, la que me informa del producto, la que me molesta es 'la otra publicidad', la que te hace creer que una crema borrará tus poros y tus arrugas o transformará la estructura de tu cabello o peor la que te dice que ingredientes NO lleva su cosmético.
Cada vez que leo o veo un anuncio prometiendo sin prometer, diciendo sin decir, dejando caer ciertas propiedades, pongo los ojos en blanco, porque les encanta ser ambiguos, no me digáis que no, me refiero a frases como: 'parece visiblemente más joven', 'reduce la apariencia de tus poros', otras frases directamente me hacen dudar seriamente 'volumen de tus pestañas x10', creo que ya no venden este rimmel pero da igual, ¿10 veces?, es mucho 10 veces eh? pelín exagerado.

La publicidad tiene una única finalidad, que compres lo que te están vendiendo, la cuestión es, cómo consiguen que lo compres, asociando la marca a un famoso, con un anuncio ingenioso, con una canción pegadiza, destacando propiedades reales, siendo ambiguos, soltando cuatro palabras científicas aunque a veces no tengan ni ton ni son o mi favorita diciendo que la recomiendan 9 de cada 10 dermatólogos. A qué se refieren exactamente con 9 de cada 10, han preguntado a 10 dermatólogos o a 100, dime un número más concreto. Y qué significa que la recomiendan, les gusta, trabajan con esa marca, usarían el producto, para quién les gusta la fórmula o se la recomiendan a todo el mundo?Así en general, me estás diciendo que se la recomiendan a todos? Porque me jugaría unos ambient lightning de Hourglass, en cualquier tono, a que no lo harían. No sé dime algo más porque decirme 9 de cada 10 y no decirme nada, es lo mismo.

Soy consciente de que es publicidad y no el mundo real, sé que lo que veo no es real, en publicidad tienen 20 segundos para venderte el producto y quieren que principalmente sea visualmente atractivo, por lo que tienen modelos exclusivos de manos, modelos de pies, de cara, voces enlatadas, no sé si lo sabíais pero las voces de los anuncios no son las de los actores que salen en ellas, solo las mantienen si es alguien famoso, ¿porque? porque buscan la perfección.

Pero la han hecho tan perfecta que no es realista, un anuncio de revista sobre una base de maquillaje, por ejemplo, qué me aporta exactamente, si quiero comprarme esa base querré ver el acabado que deja, digo yo, pero en la foto no puedo verlo, porque lleva photoshop no es real, no veo nada!Es como los anuncios de colonias, siempre he pensado que realmente se lo curran mucho, crean una historia detrás del perfume, nos están vendiendo algo que sirve para perfumar, sin que lo olamos! cómo voy a comprarme un perfume sin olerlo, parece una locura, pero no lo es porque me apuesto otro colorete a que mucha gente se compra determinados perfumes porque sale Scarlett Johanson o Kortajarena en el anuncio. No es tan diferente de comprar cosmética de alta gama, te venden lujo o la idea y tú la compras, es así y no pasa nada eh, no me voy a poner a juzgar a nadie, sólo faltaría, cada uno puede comprarse lo que quiera y por las razones que considere.

Entonces dónde está el límite, porque a veces tengo la impresión de que la línea entre un anuncio atractivo y uno engañoso es muy delgada.
Hablemos de un caso en concreto, el uso de pestañas postizas en los anuncios de máscaras de pestañas, qué nos están vendiendo exactamente, el rimmel o las pestañas, desde mi punto de vista no tiene sentido, ya sé que si a una modelo le pones pestañas postizas va a tener unos pestañones de infarto, bien por ella, yo también los tendré si me las pongo, pero a lo mejor no quiero ponérmelas, quiero usar rimmel y quiero ver como deja las pestañas el rimmel que me venden, pero no consigo verlo, de nuevo, el anuncio no me aporta información útil. Porque no sé, llamadme loca pero igual antes de dejarme 10, 20 o 30 euros en una máscara, igual ojo, me gustaría ver como me queda en las pestañas, que está muy bien que me digan que me las va a alargar o me va a hacer efecto pestañas postizas, pero como del dicho al hecho hay un trecho, me gusta verlo, total que al final acabo acudiendo a internet y miro reseñas o tutoriales.

Están consiguiendo que yo adopte una postura escéptica y desconfíe por sistema, no hasta el punto de pensar que su única finalidad es engañarme, tampoco nos pongamos dramáticos, pero si me genera desconfianza, una desconfianza que sin duda extrapolo a la marca que me vende el producto, lo cual es contraproducente para ella, porque al final de forma consciente o inconsciente te acaba influyendo a la hora de comprar, si una marca no te transmite transparencia, tampoco lo harán sus productos y al final todo se basa en eso, en la confianza.

Me lo he planteado muchas veces, ¿Por qué no hablan claro? qué pasa si me enseñan un anuncio de máscara de pestañas y no le ponen pestañas postizas, ni efectos ni nada, se acabaría la magia?, sed sinceros, compraríais el producto?
Visualizadlo, un anuncio de champú que me venda champú, que deje mi pelo limpio, así sin más, ya está, de hecho ya hicieron algo similar, este anuncio de Carrefour se mofa precisamente de ésto. Me pareció un gran anuncio entonces y me lo parece ahora, no ha hecho que compre sus galletas, las cosas como son, pero ha conseguido que años más tarde siga recordándolo.

A lo largo de la entrada he generalizado bastante, porque es la percepción que me llega del marketing cosmético, siendo justa, admito que también hay anuncios buenos y publicidad transparente y clara.

Personalmente me encantaría que explotarán más la vertiente creativa, divertida y original de la publicidad, que es con la que verdaderamente disfruto, o incluso que intentarán mostrarme algo útil y que se dejaran de anuncios con frases de ciencia barata y medias promesas imposibles de cumplir o de descifrar.

¿Os mostráis escépticos ante determinados anuncios, os gustaría ver más transparencia, menos perfeccionismo y más sinceridad? o ¿pensáis que sí son transparentes? ¿Qué importancia le dais a la publicidad?

28 enero 2014

¿CÓMO FUNCIONA?| Colorete

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El colorete, como la mayoría de productos de maquillaje, tiene su origen en el antiguo Egipto, donde ya entonces usaban una pasta a base de frutas y ocre rojo para dar una toque de color a sus labios y mejillas. Aunque sin duda la época en la que gozó de mayor protagonismo fue en la Francia del s.XVIII, las pieles pálidas con coloretes muy marcados eran el no va más de la alta sociedad.
Actualmente sigue siendo unos de los productos de belleza más utilizados a nivel mundial y personalmente un imprescindible en mi neceser.

¿Cómo funciona?
No tiene mucho misterio, la fórmula coloreada se adhiere a la piel, parte de sus componentes 'cubren' el color natural de nuestra piel y crean una base para intensificar el tono del colorete que queremos aplicar.

Composición
Varía ligeramente en función del formato del colorete, pero tienen unos elementos comunes.

Colorantes: Los que le aportan color al colorete, se utilizan varios para conseguir la tonalidad deseada. Ej. red 6, yellow 5 lake, carmine...
Polvos base: Cubren la piel disimulando nuestro color natural y potenciando el del colorete. Le aportan también brillo y esa textura sedosa tan característica del producto. Ej. Talco, dióxido de titanio, óxido de zinc e incluso el caolín que también actúa como opacificante y tiene propiedades absorbentes, ya os hablé de él en la entrada de las arcillas.
Aglutinantes: Los componentes que consiguen que los pigmentos se fijen en la piel, mejoran la adherencia del producto. Pueden ser emolientes y ayudar también a acondicionar la piel, Ej. Aceite de ricino, cera, cetearyl alcohol, octyldodecyl lactate o secos como los estearatos metálicos, Ej, Estearato de Zinc, estos últimos se utilizan especialmente en los coloretes compactos libres de aceites.
Perfumes
Conservantes

Formatos
El mercado nos ofrece tres formatos: compacto/polvo, crema/mousse, líquido/tinte. La principal diferencia es la textura y la presentación.
El más diferente de los tres es el formato de tinte labial,  para poder conseguir esa textura líquida, lleva un elevado porcentaje de agua y no se incluyen los ingredientes más polvorientos (talco, caolín...)
Las diferencias entre un colorete compacto y uno en crema se basan en la fase oleosa del producto, un colorete en crema llevará mayor cantidad de ingredientes emolientes, así como un emulsionante, es más parecido a una barra de labios que a un colorete, aunque también contiene componentes como mica o talco.

Los componentes grasos y acuosos presentes en los coloretes en crema o los tintes de mejillas y labios, facilitan la adhesión del colorete en nuestra piel, por lo que presentan una mejor duración, por contra son más difíciles de trabajar, debe hacerse rápido una vez se secan quedan muy fijos en la piel.

Coloretes de cosmética natural
La composición varía un poco, suelen sustituir el talco por polvos de arroz, aunque el talco es un componente de origen natural, cambian los conservantes, lo típico evitan parabenos, y también evitan las siliconas aunque esto no es exclusivo de la cosmética natural, mismamente los coloretes de Ilamasqua no llevan siliconas. El resto de componentes son muy parecidos pigmentos, silice, dióxido de titanio...

Características principales
Si queréis un colorete mate, buscad uno sin mica o en su defecto que ésta aparezca lo más tarde posible en el listado de ingredientes.
Si buscáis un colorete sedoso, uno con nylon o silica es una buena opción.
Si deseáis un colorete poco polvoriento o tizoso, el tema se complica, supuestamente si contiene más emolientes el producto será menos seco y más sencillo de extraer del envase, por lo que corre el peligro de ser un poco polvoriento, si es un colorete sin aceites ni productos emolientes puede ser demasiado seco, lo cual es aún peor, hay algunos que hay que rascarlos, terrible. Pero además en esto influirá el proceso de fabricación, el prensado, si se han cocido...y como no, el equilibrio de la fórmula, algo muy difícil de saber solo mirando el INCI, la mejor opción es probar el tester antes de comprar o en su defecto consultar opiniones.
Si lo vuestro es el brilli-brilli, buscad uno con mica y purpurina.
Piel muy grasa, para controlar la producción de sebo, buscad Nylon spheres y Kaolin.
Piel muy seca y/o arrugas marcadas, mejor los coloretes en crema por su alto contenido en componentes emolientes.

Fuentes utilizadas
Cosmetología de Harry. J.B. Wilkinson; R.J. Moore
Chemical composition of everyday products. John Toedt; Darrell Koza; Kathleen Van Cleef-Toedt

Coloretes: en crema,  líquidos o clásicos ¿Qué formato os gusta más?

26 enero 2014

MITO O REALIDAD| La dureza del agua afecta a nuestro cabello

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Cuando me voy de vacaciones siempre noto mi pelo diferente, no es un cambio drástico pero si lo noto más suave y manejable, además en muchos sitios el champú hace considerablemente más espuma y cunde más.
El agua bien sea de mar, de río, embotellada o de red lleva minerales disueltos y compuestos inorgánicos como el cloro, estos componentes que acompañan al agua definirán su calidad, su turbidez, sus propiedades organolépticas, su potabilidad y su dureza.

Calidad del agua. ¿Qué es la dureza?
La dureza hace referencia a la cantidad de sales de magnesio y calcio que lleva el agua.
El agua que llega a nuestras casas, obviamente ha sido previamente tratada y potabilizada pero es complicado obtener un agua de red con unas propiedades homogéneas, hay unos límites de potabilidad que deben cumplirse, pero la calidad del agua que se obtenga dependerá en gran medida del agua de partida. Así pues, habrá zonas con aguas muy duras y otras con aguas más blandas, e incluso puede variar dentro de una misma ciudad, en Barcelona por ejemplo se obtiene agua del Besòs y del Llobregat. Si el agua se obtiene del mar, a partir de una desaladora será muy dura, ya que la de partida contiene muchos minerales, algo común en zonas costeras o islas.

¿Cómo afecta la dureza del agua a mi pelo?
En aguas muy duras, a partir de 100 o 150 ppm CaCO3, el champú provoca que las sales de calcio y magnesio precipiten, lo que dificulta la formación de espuma, entorpece el trabajo de limpieza e implica un mayor gasto de champú. Además pueden dejar residuos en nuestro pelo, si usáis un jabón jabón en aguas muy duras los residuos serán muchísimo mayores, lo que inevitablemente estropea, mata el brillo y reseca nuestro cabello.

¿Disminuir la dureza?
La dureza total se compone de la temporal y la permanente, la permanente únicamente se puede disminuir mediante tratamientos químicos.
La temporal puede disminuirse si se hierve el agua, en la imagen podéis ver la reacción, al hervir la reacción se desplaza hacia la derecha y el calcio precipita en forma de carbonatos.
Si se añade amoníaco también se puede disminuir, algo que puede ser útil para limpiar la casa y que no queden luego los dichosos surcos de cal, pero NO para usar este agua en el cabello.

La dureza permanente se puede reducir e incluso prácticamente eliminar mediante diferentes tratamientos. A nivel de hogar existen varias soluciones, no es necesario instalar un sistema de tratamiento de aguas complejo y caro como la osmosis inversa, dependiendo de la situación un simple filtro puede suponer un gran cambio. Es un sistema que únicamente instalaría si realmente el agua fuera muy dura y causara daños en electrodomésticos (lavadora, lavajillas), no únicamente por mi pelo. No quiero aburriros hablándoos de tratamientos de osmosis inversa, filtros de carbón activado y otros sistemas, si alguien está interesado en el tema, porque quiere instalarlo en su casa o por amor al arte que me lo comente.

Aclarar o incluso lavarse el cabello con agua destilada o embotellada, la embotellada es blanda y la destilada es pura, solo hidrógeno y oxígeno, es un método efectivo pero muy poco práctico y carísimo. Personalmente jamás se me pasaría por la cabeza usarlo, pero por si acaso, ahí lo dejo.  
Aclarar el cabello con vinagre, quiero hacer una distinción entre el vinagre común, el de la ensalada y el típico que es para el cabello. Ambos eliminarán los residuos que el agua haya podido dejar, e incluso puede que ayuden a cerrar la cutícula, pero no hay que olvidar que el vinagre es una solución muy ácida y puede ser peor el remedio que la enfermedad, pues resecará el cabello y puede aclararlo. Lo mismo con el zumo de limón. No es recomendable usar vinagre sin recudir, e incluso usando una disolución de éste puede acabar siendo perjudicial.
Las preparaciones que venden como vinagre para el cabello, son ya una disolución de vinagre, estaríamos en el mismo caso, un uso abusivo puede hacer más mal que bien.

Champús con agentes quelantes, los agentes quelantes son unos compuestos que secuestran los metales, en este caso calcio y magnesio (metales alcalino-térreos) y ayudan a que el detergente funcione mejor y los minerales no acaben depositándose en nuestro cabello. La teoría es perfecta pero no sé cuan efectiva pueda ser en aguas muy duras, la cantidad de, por ejemplo EDTA (uno de los quelantes más comunes), presente en un champú, o si el uso de un champú con agentes quelantes puede marcar la diferencia en aguas con una dureza media. Sin embargo es un ingrediente que se incluye en muchísimos productos de limpieza.

Usar Syndets no jabones. Los jabones naturales en aguas duran son peores, debido a su composición forman más precipitados y dejan más residuos.

Cloro
Por último fuera del tema de la dureza quiero hacer un apunte sobre el cloro presente en el agua de red.
Prácticamente se le culpa de todo al pobre, que si el agua está muy blanca, que si me pica la piel, cuando lo cierto es que el contenido de cloro del agua de red es mínimo, estamos hablando de ppm (mg/l). Por ello no debe preocuparos, el agua de las piscinas ya es otro cantar.
Por cierto cuando el agua está blanquecina suele ser debido al aire, no al cloro, pensad en el agua de la piscina, es transparente y lleva muchísimo más. Es habitual que cuando se abre el grifo del agua caliente salga algo blanca porque la tubería estaba en reposo, llena de aire y esas burbujas son las que crean el efecto de agua turbia, si la dejáis reposar se va. 

¿En vuestra zona el agua es dura o blanda?¿Queréis compartir algún remedio, champú o producto que os ayude?

18 enero 2014

¿PAGAMOS LA MARCA?| The Body Shop vs Deliplus

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Hidratantes corporales con aceite de oliva: Manteca corporal de oliva TBS vs Nutritiva corporal con aceite de oliva de Deliplus
Siempre que hablo sobre el blog con mis amigos, salen a relucir tres temas recurrentes, cosmética masculina, cosmética de alta gama y Deliplus.
En poco tiempo la sección de cosmética e higiene de Mercadona se ha hecho bastante popular, sin duda ofrece una gran selección de cosméticos a un precio inmejorable, pero qué hay de sus fórmulas, cumplen con su cometido, son una ganga o no dan la talla. Comparemos uno de sus productos más famosos, hidratante de aceite de oliva con las mantecas de the body shop.
  • Precio 
TBS. Manteca corporal de oliva: 15€ (200 ml); 6€ (50 ml)
Deliplus. Nutritiva corporal con aceite de oliva: 1,6 € (200 ml)
Las mantecas de TBS se presentan en formato grande y en formato viaje, como suele ocurrir sale más rentable comprar el envase grande, en el que el mililitro sale a 0,075€ en el pequeño cuesta 0,12€.
Comparándolas la diferencia de precio es considerable, con la misma cantidad la de TBS es hasta 9 veces más cara que la de Deliplus.
  • Envase
Los envases son verdes, por aquello de ser hidratante de oliva, no tienen nada destacable, son funcionales y ambos están producidos con el mismo material, plástico reciclable PP, sin más.
  • Composición
Siendo justos es importante remarcar que el producto de TBS es una manteca y el de Deliplus una hidratante, no son exactamente lo mismo, las mantecas son más densas, más concentradas y suelen hidratar mejor la piel. Una vez dicho ésto echemos un vistazo a sus etiquetas.


La lista es larga, para no estar aquí hasta mañana comparando me vais a permitir que me centre en los primeros ingredientes, puesto que son la base de la composición y también destacaré los conservantes y algún que otro ingrediente digno de mención.

Hidratante de Deliplus
Su etiqueta destaca 4 principios activos: glicerina, karité, oliva y vitamina E.
Entre la glicerina y el karité hay 5 ingredientes que también son emolientes, emulsificantes, que ayudan a formar la emulsión que es la crema y a mantener la hidratación de la piel.

Por último la vitamina E que repiten continuamente en todo el envase, bueno lo que lleva es Tocopherol y Tocopheryl acetate, formas de la vitamina E, que utilizadas junto con coumarin y benzyl salicylate, entre otros, actúan como conservantes de la crema. Cualquier propiedad antioxidante de la que puedan dotar a nuestra piel es pura coincidencia, vamos que como reclamo publicitario queda muy bonito pero no son más que simples conservantes.
EDITO: GRAR me ha hecho notar que los derivados de la vitamina E actúan como conservantes de las propiedades organolépticas de la fórmula, es decir garantizan que no cambie de color u olor, porque evitan o retrasan la oxidación de los aceites vegetales, evitan que se enrancien.
Destaco también Coumarin, Hexyl cinnamal, Citronellol, Alpha-isomethyl ionone, Geraniol, Benzyl salicyliate, Butylphenyl methylpropional, Linalool, Limonene, Parfum, 10 ingredientes que se usan habitualmente para perfumar cosméticos,  algunos también absorben los rayos UV, son muchos no os parece? A mí me parece que son demasiados, lo que inevitablemente me lleva a sospechar, junto con la ausencia de parabenos u otro conservante potente, que este enorme listado se ha introducido en la mezcla para conservar el producto. El problema es que muchos de estos ingredientes son irritantes y agentes alérgenos.
EDITO: Estos ingredientes forman parte del perfume, solo se declaran si sobrepasan una cantidad determinada, es posible que el producto lleve mucho perfume o que el perfume contenga grandes cantidades de estos ingredientes. Hay ingredientes que se declaran como perfume y son paraconservantes o ayudan a potenciar el sistema conservante, a eso me refería cuando decía que el perfume puede conservar. En cualquier caso la fórmula contiene Ethylexylglycerin, booster del sistema conservante y tetrasodium glutamate diacetate agente quelante que también ayuda a conservar y algún ingrediente más con efecto paraconservante que me estoy saltando seguro que también lleva.

Como curiosidad os diré que hace un año, tuvieron que reformular varios productos, entre ellos éste, porque utilizaban el conservante bronopol, que combinado con la trietanolamina producía nitrosamina, que pueden ser cancerígenas. (noticia)
Que conste en acta que creo firmemente que los cosméticos Deliplus son seguros, al menos hasta que se demuestre lo contrario, que un producto o varios se reformulen sólo me indica que hay alguien está pendiente de las formulaciones, revisando los posibles efectos y que por prevención decide mejorarlas. Y que lleve perfumes y que de alergia son dos cosas diferentes, es cierto que componentes como linalool o citronelllol pueden ser agentes alérgenos, pero que puedan serlo no implica que lo sean, ni que esta hidratante en concreto vaya a produciros una reacción alérgica.
EDITO: no me gusta poner esta clase de noticias sin informarme bien, porque me parecen bastante sensacionalistas, el caso es que me quedé con la mosca detrás de la oreja sobre el tema y he encontrado esta entrada del blog scientia donde llega a la conclusión de que no había motivo alguno para reformular los productos porque ya eran seguros antes, no quiero extenderme sobre el tema, si os interesa echádle un vistazo lo explica perfectamente, como además me parece una fuente fiable y una explicación con fundamentos y racional me ha ahorrado la búsqueda.

Manteca de TBS
Cyclopentasiloxane, es el segundo ingrediente, una silicona volátil, lo que quiere decir que se evapora, es una de las siliconas más utilizadas por sus magnificas propiedades emolientes y acondicionadoras de la piel.
Los siguientes ingredientes son aceite de oliva, manteca de cacao, karité y glicerina, magníficos emolientes, que aportan hidratación y acondicionan la piel.
Como conservante usa Phenoxyethanol, Methylparaben y Propylparaben, no contiene tanto perfume o por lo menos no tantos posibles alérgenos.
Para que tenga ese tono verdoso también han usado un par de colorantes, caramelo y óxido de cromo verde, el aceite de oliva no vuelve la mezcla verde.
Lo de los colorantes lo remarco, porque me resulta muy curioso que en ocasiones se considere  a The Body Shop una marca de cosméticos naturales, más artificial que añadirle color a una crema por puro marketing...Ya os dije que lo clasificación natural-no natural no es tan sencilla, hay muchos grises.

Comparación
La manteca lleva mayor concentración de los ingredientes más naturales, que actúan como emolientes y acondicionadores de la piel.
Ambos usan glicerina, perfume y cetearyl alcohol, algún ingrediente más comparten, pero de los principales destaco estos.
Destaco la cantidad de perfumes de la de Deliplus y la presencia de colorantes en la de TBS.
Usan un sistema de conservación muy diferente, la manteca usa fenoxietanol y parabenos muy efectivos y Deliplus se decanta por utilizar paraconservantes. Aquellos que no deseen parabenos en sus cosméticos supongo que preferirán Deliplus, pero cuidado con la cantidad de alérgenos que contiene su perfume.
  • Textura y efectividad

Como la de TBS es una manteca, su textura es más untuosa, sin embargo la de Deliplus no llega a ser una hidratante fluida, es más ligera pero también tiene cuerpo y es quizás más sencilla de aplicar. La absorción de ambas es excelente, se absorben rápido y no dejan la piel pegajosa, la manteca tarda un poco más en absorberse del todo.
A nivel de hidratación, personalmente noto la piel más hidratada con la manteca, el producto cunde mucho más y con menos cantidad puedo hidratar más superficie, con la de Deliplus utilizo más producto.
Y por último ambas tienen un ligero aroma, el de TBS es algo más intento, como a olivas y el de Deliplus recuerda más al típico olor a crema con un toque fresco. No me entusiasma ninguno de los dos, si me tengo que quedar con alguno sería con el de Deliplus, sin duda hay mantecas de TBS que huelen muchísimo mejor, prefiero las de fresa, moringa o karité, pero para gustos colores...
  • Valoración personal

Si tengo que escoger entre ambos productos me quedo con la manteca de TBS sin dudarlo, porque me gusta más su textura y los resultados que me ofrece, lo cual no quiere decir que la hidratante de Deliplus no me guste o que crea que es un mal producto, porque para nada, hidrata perfectamente, se absorbe bien, tiene un aroma agradable y un precio inmejorable.
Respecto a si el precio de la manteca está justificado o no, bueno sin llegar a ser un producto excesivamente caro, su formulación tampoco tiene ingredientes que despunten, los cuatro primeros son agua, cyclopentasiloxano, aceite de oliva y manteca de cacao, luego lleva karité y glicerina, nada fuera de lo común, son ingredientes que encuentras en prácticamente todas las hidratante corporales. Sin embargo la fórmula, desde mi punto de vista, funciona muy bien, tiene una textura untuosa, pero no difícil de trabajar, con una buena absorción y que deja la piel perfectamente hidratada. Si tengo que mojarme diría que el precio está algo hinchado, pero como los resultados que obtengo son buenos, no me importa pagar ese importe e incluso estaría dispuesta a pagar un poco más, no lo digo muy alto, para no dar ideas.

Sobre la formulación de la de Deliplus, me parece que está bien, no es para tirar cohetes, pero lleva ingredientes muy emolientes y que ayudan a conservar la hidratación, por pedir me gustaría que por ejemplo el aceite de oliva, pese a estar incluido entre sus principios activos, no estuviera tan abajo en la lista y lo mismo con el karité y por contra que el perfume estuviera más abajo y no llevara tantos posibles agentes alérgenos. No me molesta en absoluto que la glicerina esté en segunda posición, ni tampoco que lleve parafina líquida, pero entiendo que haya a quien sí le moleste.

No suelo comprar muchos cosméticos Deliplus, por nada en concreto simplemente no me llaman la atención, sin embargo esta hidratante la he comprado varias veces y la seguiré comprando pues, como ya he comentado, me ofrece buenos resultados a un precio muy asequible.


¿Os gustan las mantecas de TBS? ¿Os parecen caras para lo que son? ¿Os gustan los productos de Deliplus? ¿Creéis que ofrecen una buena relación calidad-precio?

10 enero 2014

FLASH COSMÉTICO| El valle de la cosmética en Catalunya

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Según Alba & Andrea y Quadpack el 'valle de la cosmética' catalán resurgirá pronto
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Hace casi un mes leí en La Vanguardia un breve artículo sobre el resurgimiento del valle de la cosmética en Catalunya, me pareció una buena señal pero no volví a pensar en ello, hasta que esta semana leí la misma noticia en la web de cosmetics design. Puestos a contrastar también le he echado un vistazo a la versión de Quadpack.
Quadpack, proveedor de envases cosméticos, y Alba & Andrea, sociedad de inversión empresarial quieren apostar por el talento local, por eso compraron recientemente Technotraf, fabricante de componentes de madera para productos de belleza. En los últimos años se abastecían de envases producidos en China y Corea, pero en vista de que esta primera incursión empresarial ha sido todo un éxito, se plantean reflotar la producción de envases en España, dónde dicen, existe un conjunto de empresas locales cualificadas pero que carecen de la inversión e infraestructura necesarias para crecer fuera de su zona de influencia.

La noticia es muy alentadora, habrá que ver como se desarrolla todo y si realmente están dispuestos a invertir, pero si hace un par de décadas se compraban packagings españoles queda claro que los conocimientos y las capacidades productivas están ahí y pueden reflotarse. Además la producción local de envases reduciría costes de transporte, tiempos de entrega y sería más sostenible. De todo el artículo me quedo con esta frase: 'Queremos volver a situar el Valle de la cosmética catalán en el mapa del mundo'.

Creo que es justo lo que hace falta, el potencial está aquí, hay gente con ideas, con talento, con ganas de trabajar, empresas cualificadas, capaces, emprendedoras, que pueden aportar frescura, un valor añadido, una distinción, un acabado diferente. Porque aquí somos mucho más que un relaxing cup of café con leche, porque hay empresas que tienen mucho que decir, sólo hace falta que alguien, las escuche.

07 enero 2014

Qué es natural, qué no lo es

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La foto tiene un porqué, todo a su debido tiempo.


Dado que uno de los motivos que me impulsó a crear este blog fue el de investigar más sobre la llamada cosmética natural o ecológica, así como evaluar cuan diferente era su formulación respecto al resto de cosméticos, me ha parecido apropiado comenzar el año con una reflexión sobre qué es o qué se considera que es natural.

Empecemos por lo básico como define la señora RAE el término natural:
'Perteneciente o relativo a la naturaleza o conforme a la cualidad o propiedad de las cosas' siendo la naturaleza 'conjunto, orden y disposición de todo lo que compone el universo'.
Otra de las acepciones es 'sin artificio ni mezcla o elaboración'.

La primera acepción no ayuda a discernir lo que es natural de lo que no lo es, dice lo natural es lo que pertenece o tiene relación con la naturaleza y la naturaleza compone el universo. Pero, técnicamente, todo lo que está en el planeta Tierra forma parte del universo no? así que estamos en el punto de partida.
La segunda dice sin artificio ni elaboración, es una frase clara y directa, los productos manufacturados no son naturales, el tronco de un árbol es natural, la mesa que se fabrica con esa madera no lo es.
Partiendo de la base de que cualquier cosmético es un producto manufacturado, en el que se combinan/mezclan diversos ingredientes, un cosmético como tal jamás sería un producto natural, pero vamos a suponer que la cosmética natural se autodenomina así porque sus ingredientes son naturales.

La pregunta entonces es ¿qué ingredientes se supone que son naturales?
Si nos ponemos estrictos natural, natural únicamente son los elementos que se encuentran en la naturaleza tal cual, sin transformaciones, lo que pasa que con esta definición hay pocas cosas, veamos, tendríamos agua, huevos, frutas, verduras, hortalizas y otras hierbas y creo que ya, de hecho el agua que se usa en cosméticos también se trata previamente para disminuir su dureza y el resto de comestibles deberían usarse tal cual, por lo que tendríamos una papilla así que no sé, no lo veo claro...Si bajamos el nivel de exigencia, incluiremos zumo de fruta, aceites...
El problema es dónde trazamos la línea y aquí viene la explicación de la foto, las cerezas son un producto natural, pero las cerezas confitadas no lo son, la mermelada tampoco lo sería y ¿la macedonia o el zumo? en teoría sí son productos naturales, a no ser que sean envasados, no sé si veis por donde voy. Con la comida la respuesta parece bastante obvia pero con los componentes no lo es tanto. 
Por ejemplo, el aceite esencial de naranja se obtiene generalmente a partir de la presión en frío de la cáscara, en este artículo podéis ver un esquema muy majo de los pasos, desde el lavado y la molienda hasta la deshidratación y filtración, son 8 pasos, 8 procesos, dos de los cuales incluyen el uso de un reactivo, un producto químico(aunque no me guste denominarlos así). Con esto no quiero decir que los extractos sean o dejen de ser naturales, quiero deciros que la clasificación es confusa y que dependerá de los criterios que se sigan. El petrolatum que deriva del petroleo pasa por unos cuantos procesos químicos, ¿es menos natural?, para mi sí, porque no es lo mismo moler unas pieles de naranja que crackear el petroleo, no es comparable, principalmente a nivel medioambiental, lo incluiría en sintético, aunque sea un derivado.

He leído y escuchado todo tipo de opiniones hay quien se basa en razones medioambientales, otros en lo que conocen (si lo hacía mi abuela es natural), en el nombre del ingrediente (si suena raro no es natural), en lo que le dicen (amigos, conocidos, publicidad), en si es un químico o no (no quiero componentes químicos en mis cosméticos)...
Y según estas razones u otras clasifican los ingredientes y deciden que cosméticos son naturales y cuales no lo son, a mí no me gusta la clasificación cosmética natural u orgánica, ni tampoco la de natural o sintético, aunque tenga una sección con ese mismo nombre, pero a veces es inevitable clasificar y trazar líneas para discernir unos elementos de otros.
De las razones que he citado quiero hablaros de la clasificación químico-no químico y ya de paso del rango de utilización de los componentes, porque están relacionados. Vamos por partes.

'Yo en la piel no quiero ponerme químicos'
Es imposible, no podéis comprar un cosmético sin químicos. La RSC (Royal Society of Chemistry) ya ofreció 1 millón de libras al que crease un producto 100% libre de químicos, podéis verlo aquí, creo que la oferta aún sigue en pie.
Todo es química, el agua es una mezcla de oxígeno e hidrógeno, componentes de la tabla periódica, ya sé que cuando escucháis química pensáis en un laboratorio, en gafas de seguridad, en ácidos corrosivos, y hasta en contaminación pero la química también está en la naturaleza, respirar es una reacción química, la fotosíntesis, todo.., no porque lo diga yo, que como me interesa barro para casa, es que es así, mirad a vuestro alrededor, todo es química.
Ya sé a lo que os referís cuando decís químicos, a los sintéticos, yo os lo explico porque ni me gusta, ni estoy de acuerdo con esa clasificación, y también para que tengáis presente otro punto de vista diferente de la química, que como cualquier otra cosa tiene su lado positivo y negativo.

'¿Sólo se puede usar un 1% de ese componente en cosméticos?Será peligroso, mejor lo evito'
Entiendo esta preocupación y creo que es bastante común, de hecho en la entrada de parabenos Nero Beauty me comentó algo parecido. Absolutamente todo tiene un rango de utilización ya sea en cosmética o en la vida real, veamos algunos ejemplos cercanos, sí os voy a hablar otra vez de comida, es que me parece el símil más entendible.
  • Nadie bebería ácido acético, pero una dilución al 4% queda perfecta en la ensalada, en el envase pone vinagre, porque disolución de ácido acético asustaría al personal.
  • Nadie bebería lejía, en la etiqueta pone bien claro el número al que debéis llamar en caso de ingestión accidental, pero sirve para desinfectar agua de bebida, echando la cantidad justa y de la lejía que lo indique, no me echéis la que lleva jabón y perfume por favor que os veo venir, leed las etiquetas que pone 'apta para desinfección de agua de bebida'. Esto es gracias al cloro, el cloro desinfecta, puede potabilizar agua y sin embargo se usó en la primera guerra mundial como arma química, inhalar grandes cantidades de cloro gas te mata, ya veis el mismo elemento puede salvar vidas o quitarlas, por peliculero que suene, es así.
  • Y seguimos con las bebidas, si no bebes agua en tres días mueres, si bebes 3 o 4 litros de agua en una hora también puedes morir por intoxicación, se denomina hiperhidratación, google it.
  • Respirar demasiado oxigeno también te puede matar, es lo que se conoce como hiperventilación.
  • Yo he tenido que usar acetona en la campana extractora (en el laboratorio), porque era muy pura, muy concentrada y es peligroso inhalarla, sin embargo es perfectamente seguro usar quitaesmaltes con acetona.

Y así con todo, la glucosa, la sal (no puedes comer cucharas de sal)...los componentes cosméticos no son una excepción, es así tal cual, todo tiene un rango de uso y si se excede puede ser perjudicial independientemente de que sea más o menos natural. Añado que soy consciente de la preocupación existente sobre la pureza de los ingredientes, por las impurezas que contienen principalmente los químicos sintéticos y los derivados del petróleo, es un tema complejo, pero que se tiene muy en cuenta en la industria química y cosmética, ya hablaré sobre él más adelante.

Por último me gustaría recomendaros este vídeo 'Cosmetics, chemicals and the truth' es una conferencia en la que se tratan diversos temas, uso de químicos, seguridad de los cosméticos, impurezas, cómo se metabolizan ciertos ingredientes... todos muy recurrentes y desde puntos de vista muy diferentes, estudiantes, consumidores, periodistas de belleza, miembros de la RSC, director general del CTPA(cosmetic, toiletry and perfumery association), químicos y expertos de la industria cosmética entre otros. La conferencia refleja las preocupaciones y dudas habituales entre los consumidores y también da una perspectiva más técnica por parte de los expertos de la industria.
Chris Flower, director del CTPA, cita a Paracelsus 'The dose makes the Poison', comenta que todo tiene una dosis segura y una dosis dañina, usa el agua y la cerveza para apoyar sus argumentos, 10 litros de agua en una tarde seguramente te maten, sin embargo 10 de cerveza no lo harán, aunque agonices a la mañana siguiente(resaca).
Son casi dos horas de vídeo en inglés, sin subtítulos, vocalizan bastante y hablan despacio pero bueno si a alguien le interesa mucho y no lo entiende que me lo diga, puedo hacer una entrada resumiendo los temas que tratan o algo así. Sí lo he visto entero, me lo ponía de fondo mientras hacía otras cosas, si ya sé que es 1 hora y 40 minutos, me gusta la cosmética y la química, no me juzguéis. 

Si al leer esta entrada esperabais encontrar una conclusión del tipo 'lo natural es siempre mejor que lo manufacturado, sintético o lo que sea', lo siento pero no es lo que voy a ofreceros. En lugar de eso os propongo algo, si os interesa el tema, no os quedéis solo con lo que yo o cualquiera pueda deciros, leed, informaros, contrastad información, ¡formaros una opinión propia!
Qué os parece si en vez de esperar que la publicidad, la sociedad o quien sea os diga que es mejor o peor, lo decidís vosotros mismos. Por mi parte no elijo ni la cosmética natural ni la no-natural, por qué debería hacerlo, no quiero escoger, escogeré lo que yo consideré interesante, útil o más adecuado para mí sea del tipo que sea y usando mis propios criterios. Esa es mi visión.

Para vosotros ¿Qué es natural, qué no lo es?