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26 noviembre 2013

Parabenos| ESE GRAN DESCONOCIDO

26 comentarios

ACTUALIZACIÓN: En Abril 2014 cambió la legislación, los parabenos de cadena larga se prohíben como conservantes cosméticos, más información aquí.

¿Parabenos sí o no? 
Al parecer, la respuesta por parte de la mayoría de empresas cosméticas es un no rotundo, de un tiempo a esta parte las formulaciones han abandonado los parabenos en pos de otros conservantes, principalmente el fenoxietanol. Incluso la nueva fórmula de la famosa 'Dramatically Different Moisturizing' de Clinique los excluye, la pregunta es, cuál es el motivo, ¿ya no están de moda, un producto sin parabenos vende más o realmente son perjudiciales?
Voy a analizar diversos artículos sobre ellos e intentaré comentar, lo más objetivamente posible, su implicación o no, en el cáncer de mama, la dermatitis de contacto y los trastornos hormonales. Los artículos son los que he encontrado buscando parabenos, no he hecho una clasificación para enseñaros solo los que a mí me interesa que veáis, simplemente son artículos y estudios con fuentes fiables. Al final os daré mi opinión al respecto. 

¿Qué son?
El demonio, los parabenos son el demonio, ¿no lo sabíais?, vale no, que nadie se me enfade. Los parabenos son ésteres de ácido para-hidroxibenzoico, arriba os he puesto una 'foto' suya para que os hagáis una idea. Aunque a veces el término parabeno también se usa para denominar a las sales de estos compuestos. 
Están presentes de forma natural en algunas plantas y frutas, pero los que se utilizan en la industria se obtienen a partir del ácido para-hidroxibenzoico, que a su vez se obtiene mediante la reacción de Kolbe-Schmidt donde benzoato de potasio y dióxido de carbono reaccionan formando elste ácido. El benzoato deriva del ácido benzoico y éste del benceno que se obtiene del petróleo

¿Para qué sirven?
Se utilizan como conservantes en diversas industrias, entre ellas la cosmética.
Los conservantes son necesarios, porque mantienen intactas las propiedades y el estado de los cosméticos, evitando que éstos se contaminen con bacterias, utilizar un cosmético contaminado puede causar graves afecciones en la piel. Hecho que está ocasionando algún que otro problema a Origins.
Es cierto que existen otros conservantes más allá de los parabenos, incluso existen conservantes de origen natural como los aceites esenciales, el ácido láctico, el ácido cítrico...pero los parabenos han sido ampliamente utilizados, desde hace 80 años, no solo por ser económicos sino por su versatilidad, funcionan en un amplio rango de pH, y su efectividad.

¿Son peligrosos?
Antes de empezar a citar artículos como si no hubiera un mañana, tened presente que la concentración máxima permitida por la UE es de 0,8% cuando se usa un único parabeno y 0,4% en combinación con otros.
Los parabenos pueden ser absorbidos y acumulados por la piel (fuente), además tienen una similitud estructural con compuestos con actividad estrogénica y las concentraciones de estrógenos están relacionadas con el cáncer de mama y la disminución de la producción de esperma.(fuente)
Sin embargo casi todo lo que se absorbe se metaboliza y elimina rápidamente mediante el hígado, a través de la orina.(fuente)
Una vez dicho ésto vamos a tratar punto por punto los tres temas más importantes en los que se los relaciona, dermatitis de contacto, cáncer y disruptores hormonales.

¿Deben evitarlos personas con dermatitis?
Los parabenos son rara vez causantes de dermatitis cosmética, cuando una piel reacciona alérgicamente a ellos generalmente la causa es el contacto de la piel con un producto farmacéutico, incluso en pacientes con dermatitis crónica la sensibilización de la piel es muy improbable (4%), puede ocurrir, aquí un ejemplo, pero son compuestos prácticamente no irritantes, en este estudio podéis ver algunos casos de irritación a causa de los parabenos.
En este estudio se evalúa el potencial de irritación de la piel de diversos parabenos junto con otros conservantes y fragancias usadas en diferentes cosméticos, ninguno de los parabenos es considerado como agente irritante o sensibilizante. Aquí podéis ver la respuesta positiva de los parabenos en dermatitis de contacto, pero con valores muy bajos, exceptuando algún pico ronda el 1%.
En principio no son un ingrediente a evitar. 

¿Son cancerígenos?¿Son disruptores hormonales?
Ambos temas están relacionados, dado que concentraciones elevadas de estrógenos están relacionadas con el cáncer mama.
En 2004 se publicó este estudio que relacionaba los parabenos con el cáncer de mama, se encontraban parabenos intactos en  tejidos mamario de pacientes con cáncer de mama, lo que dio paso a la investigación de como esos parabenos habían llegado hasta ahí, ¿via tópica o dérmica? y en que medida se relacionaban con el cáncer.
En 2005 se publica este artículo donde se analizan los riesgos que los parabenos pueden tener para la salud, se concluye que es muy poco plausible que los parabenos aumenten el riesgo de cáncer de mama o tengan cualquier efecto negativo en la fertilidad masculina. Si bien los parabenos muestran tener actividad hormonal, esta actividad es negligible en comparación con la actividad presente en las hormonas del cuerpo humano.
Aquí se explica detalladamente la actividad hormonal de los parabenos, que es mayor en compuestos de mayor tamaño (butilparabeno por ej.) y como los estudios que lo relacionan con el cáncer no son concluyentes, no hay una relación clara y directa entre el cáncer y el uso de parabenos.(fuente, fuente)

En 2002 se relaciona el uso de parabenos con un decrecimiento en la fertilidad masculina, revisiones posteriores a este estudio denotan que no hay relación entre ambos, de nuevo no existe una relación clara y directa entre la disminución de fertilidad masculina y los parabenos. (fuente, fuente)

Artículo en castellano que trata los temas mencionados, cáncer de mama, respuesta estrógena e infertilidad. Concluye que queda pendiente de investigación, pero que es poco plausible que a las dosis de exposición habituales puedan aumentar el riesgo de padecer trastornos relacionados con los valores de estrógenos, incluidos la infertilidad masculina o el cáncer de mama.

Este artículo de SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety) es el más completo respecto a los parabenos, lo he enlazado como fuente ya, pero quería ponerlo aquí porque trata casi todos los puntos expuestos anteriormente, es largo y denso, pero si os interesa el tema y queréis informaros con calma, creo que es bastante interesante.

En conclusión, sí presentan actividades hormonales, pero al parecer no a niveles alarmantes o preocupantes, se debería investigar más al respecto y no existen estudios que los relacionen directamente ni con la disminución de la fertilidad masculina ni con el cáncer de mama.

¿Son los niños más vulnerables a los parabenos?
Después los temas tratados anteriormente, quería hacer un apunte sobre el uso de cosméticos con parabenos en niños. En 2011 el gobierno Danés prohibió el uso de parabenos de cadena larga o molécularmente grandes, por denominarlos de algún  modo, en cosméticos destinados a niños menores de tres años. Lo hizo como una medida preventiva, no porque tuviera evidencias científicas de éstos para hacerlo. La opinión de la SCCS al respecto es que el % límite de parabenos en cosméticos, ya tiene en cuenta el uso en niños y sin embargo en bebes menores a 6 meses, aconseja precaución y evitar su uso especialmente en la zona del pañal, pues en esa zona la piel tiende a irritarse y una piel irritada lógicamente es fácilmente traspasable, porque digamos que la función barrera de la piel es menor en esa situación.(fuente, fuente)

¿Por qué han dejado de utilizarse?
A día de hoy los parabenos no están registrados como una sustancia cancerígena y  son admitidos como conservantes cosméticos seguros. (También figuran aquí, pg 218, nº12, como conservantes admitidos)
De hecho la SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety), comité científico sobre la seguridad del consumidor de la unión Europea, concluye en este informe(mencionado anteriormente), que la utilización de parabenos como conservantes es segura. Remarca que las concentraciones seguras de propylparaben y butylparaben no deberían exceder el 0,19% y que en el caso del metilparaben y etilparaben son seguros en la concentración máxima establecida de 0,8 % solos y 0,4% combinados. Aquí explica de donde sacan el 0,19%, teniendo en cuenta la máxima exposición, que TODOS los productos que usásemos llevaran parabenos.
La SCCS es una institución independiente, que no recibe dinero por parte de la industria cosmética, así que técnicamente es la institución más imparcial y transparente de la que disponemos los consumidores.
Honestamente no sé porque se han dejado de usar, pero se me ocurren diversos motivos, presión social, estrategias de marketing, modas, evolución, tal vez seguridad, porque aunque desde mi punto de vista falta información y los estudios no hayan sido concluyentes están ahí.

Opinión personal
Creo que no hay razón aparente para evitar los parabenos, en las concentraciones utilizadas en cosméticos el % capaz de traspasar a nuestro organismo es ínfimo y aún así los estudios que los relacionan con cáncer o con actividades endocrinas no son concluyentes, yo no soy una experta en biología, medicina ni mucho menos en endocrinología, he leído diferentes informes y al final tengo que fiarme de ellos, por eso creo que usados en un % seguro, son unos conservantes seguros, valga la redundancia. Por pedir me gustaría que se investigase mejor el efecto toxico cinético de los parabenos de cadena larga (propil, butil, isopropil, isobutil... parabenos) y su nivel real de absorción en humanos, especialmente en niños, porque después de haber leído tantos informes y estudios me ha dado la sensación de que hay muchas lagunas. Sinceramente lo de que el % recomendado por el SCCS sea inferior al utilizado en la industria pues no me ha hecho mucha gracia, sin embargo no creo que sea motivo de alarma, porque lo han calculado suponiendo que absolutamente todos los cosméticos que usa una persona llevan esos compuestos, algo que a día de hoy no es así.
Por otro lado no me parece mal que se busquen nuevos conservantes y se eliminen de los cosméticos, porque la ciencia evoluciona, avanza y si bien llevamos muchos años usando los parabenos y tienen una trayectoria segura tras de sí, por qué no evolucionar hacia otro tipo de conservantes mejores, el cambio siempre que sea para bien, será más que bienvenido. Si todo este revuelo social y esta 'caza de brujas' que han sufrido los parabenos ha servido para potenciar la investigación de nuevos conservantes, me parece fenomenal.

Sin embargo me molesta que se utilice la exclusión de los parabenos o de cualquier otro ingrediente como reclamo publicitario, porque me causa rechazo hacia la marca, si deciden no utilizar un ingrediente por los motivos que sea, me parece perfecto, pero no veo la necesidad de incluirlo en la etiqueta frontal. Cuando lo leo, me da la impresión de leer, 'ey nuestro cosmético no lleva parabenos, a saber lo que llevaran otras marcas, ten cuidado ', en vez de ver transparencia en la marca, recibo todo lo contrario, siento que juegan conmigo y que cuando el año que viene se ponga de moda evitar no sé, cualquier otro ingrediente, cambiaran parabenos por el ingrediente de turno. Al final leo una etiqueta y acaba teniendo más ingredientes que el propio INCI, personalmente opino que si quiero ver lo que lleva o no lleva me leeré su composición, si ya sé que mucha gente prefiere leer no lleva parabenos y ya está, en vez de mirar la composición, principalmente porque muchas veces parece escrita en chino, yo os entiendo, pero no estoy de acuerdo, me gustaría que cuando un consumidor decide evitar un ingrediente lo hiciera por motu propio y no porque la publicidad le induzca a ello. Y que conste en acta que no tengo nada en contra de la publicidad, que esto último ha sonado como si la odiara, pero para nada.

Antes de finalizar me gustaría decir que las aseveraciones hechas a lo largo del post las he hecho apoyándome en textos y estudios científicos, como comprenderéis no tengo ningún tipo de interés personal en que se utilicen o no los parabenos, lo único que me importa, como a todo el mundo, es que los productos que utilizo sean seguros. Y como siempre, si alguien desea compartir información sobre el tema, o cree que estoy equivocada o desinformada en algo de lo que he escrito, sentíos libres de comentármelo. Recordad que hablo solo del uso de parabenos en cosmética, uso siempre tópico, no entro en alimentación y por tanto ingesta por vía oral, ni en su uso como conservantes alimentarios. Gracias por leer.

Esto solo es una entrada más sobre el tema, al final como siempre la decisión es vuestra.

¿Qué decís, parabenos, sí o no?

22 noviembre 2013

DESNUDANDO| Hidratante facial Skin Rescuer de Kiehl's

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En la entrada anterior os comenté que llevaba tiempo usando esta hidratante, 5 meses para ser exactos, y que me estaba gustando mucho, pero no precisamente como hidratante facial. 
Además de en la cara la he estado usando últimamente en los brazos, a veces en la parte superior de los brazos me salen como una especie de granitos, que no se ven pero que sí son palpables, me pasa especialmente en otoño y a veces en primavera, también es una zona que se me deshidrata mucho. Debería ir al dermatólogo para que le echase un vistazo, pero es algo que me aparece muy ocasionalmente y desaparece en cuanto hidrato la zona por lo que siempre acabo dejándolo pasar. Buscando en internet, he llegado a la conclusión de que se le denomina keratosis pilar, pero autodiagnosticarme algo así por las buenas sin consultar con el dermatólogo me parece un tanto atrevido, por lo que yo voy a referirme a ello como 'granitos'.
El caso es, que a principios de mes noté que me aparecían los dichosos granitos, así que empecé a usar la hidratante en la zona y han desaparecido por completo, algún día parece que la piel aún está un poco rugosa, pero vaya, os enseñaría una foto, pero no ibais a ver nada y me tomaríais por loca.

Dejando este tema a un lado, Skin Rescuer promete reducir visiblemente los signos del estrés y las rojeces protegiendo la piel y reavivándola. Veamos si cumple con lo que promete.
  • Envase y formato

El envase es de 75 ml de plástico reciclable PETE, bien por usar este material, pues algunos envases de Kiehl's están fabricados con plásticos difíciles de reciclar. El diseño de su envase me gusta y me disgusta a partes iguales, como veis en las fotos, es de plástico opaco y trae un dosificador. Dosifica el producto perfectamente y de manera higiénica, pero me resulta imposible saber cuanta cantidad de producto le queda, dado el tiempo que llevo usándolo, no creo que mucho, pero ¿se acabará un día sin más, de repente? puedo desenroscar y sacar el trigger, el gatillo o como le queráis llamar, pero tampoco se ve gran cosa, además preveo que parte del producto se quedará pegado en los laterales...y acabaré achuchando y agitando la botella para aprovechar toda la crema.


La crema no huele a nada, lo cual me encanta, odio las hidratantes faciales con aroma. Tiene una textura ligera, se extiende con mucha facilidad, pero tarda un poco en absorberse, por lo que deja la piel un tanto pegajosa y brillante hasta que se absorbe del todo, después ésta está más suave e hidratada, con una apariencia y textura normal.
  • Ingredientes

Bueno como siempre antes de clasificar los ingredientes según su principal función, me gustaría comentar algunos.

Extracto de Rosa Gallica y Mannose son los dos ingredientes a los que hace referencia la etiqueta, 'formulada con Rosa Gallica y Manosa, ayuda a minimizar los signos visibles del estrés en tu piel a la vez que la protege'. 
Mannose es un monosacárido que actúa como humectante y por lo tanto ayuda a mantener la hidratación de la piel.
El extracto de Rosa Gallica, rica en anthocyanins, tiene propiedades astringentes, tonificantes y acondiciona la piel. Los anthocyanins a parte de dotar de color a la rosa, le aportan propiedades antioxidantes, y antiinflamatorias e incluso hay estudios que relacionan el consumo de anthocyanins, entre otros antioxidantes, como posibles ayudas para prevenir el cáncer, vamos una joyita de ingrediente. El problema es que su nombre figura casi al final de la lista, después de Phenoxyethanol, y la cantidad máxima permitida de éste es un 1%, así que el % de extracto de Rosa Gallica presente en la crema será inferior al 1%.

Squalane es un triterpeno lineal, que se encuentra en el aceite de hígado de tiburón, el aceite de oliva e incluso en la grasa del pelo y la piel humana. Tiene propiedades emolientes, se usa como agente hidratante pero también para tratar acné y dermatitis atópica entre otros. Es un ingrediente con propiedades interesantes y me gusta que aparezca en tercera posición.

Propanediol es un alcohol, técnicamente un glicol, también conocido como propylene glycol, que puede usarse como emoliente, acondiciona la piel y también como disolvente. Es un ingrediente un tanto conflictivo porque se le acusa de ser irritante, alérgeno y se le relaciona con dermatitis de contacto, si bien no se recomienda usarlo con agentes oclusivos, en los estudios que he estado leyendo no queda del todo claro si realmente es el uso continuado de este ingrediente o la exposición a él en pieles de por sí sensibles y reactivas, la que sensibiliza o irrita la piel directamente. fuente1, fuente2 
Sin embargo, también ha sido utilizado en el tratamiento de dermatitis seborreica, debido a sus propiedades keratolíticas, antibacterianas y humectantes. 
En conclusión, creo que es un ingrediente que quizás no debería aparecer en una formulación destinada para pieles sensibles, aunque según lo que he leído el riesgo de irritación se produce con una exposición continua a este elemento. Personalmente la crema en sí no me ha irritado en ningún momento, más bien todo lo contrario, así que no me preocuparía, simplemente quería que tuvierais presente que es un ingrediente que puede ser conflictivo.

Contiene también otros ingredientes interesantes como el colesterol y las ceramidas lípidos epidérmicos presentes de forma natural en la piel, que colaboran con la renovación celular y la hidratación natural de la piel, pero están demasiado abajo en la lista.

Por último quería destacar la ausencia de alcohol etílico, perfume u otros ingredientes como limonene y compañía usados con el mismo fin, lo que es un detalle porque la hidratante está destinada a reducir rojeces y estos ingredientes suelen ser agentes irritantes por lo que las pieles más sensibles deben evitarlos. 
El único que aparece como perfume es el tridecane y el p-anisic acid que enmascara el olor.

-Emolientes y Agentes hidratantes. Suavizan y protegen la piel. Mejoran la hidratación de la piel.
Glycerin, Squalane, Propanediol, Undecane, Caprylic/Capric Triclyceride, Shea Butter, Mannose, Lauroyl lysine, Propylene glycol, ectoin, centella extract, rosa gallica extract, hydroxypalmitoyl sphinganine, ceramide NP, behenic acid, cholesterol, ceramide NS, ceramide AP, Chamomilla extract (calma, antiinflamatorio), ceramide EOP y EOS, caprooyl phytosphingosine caprooyl sphingosine

-Gelificantes o espesantes. Aportan consistencia a la mezcla dándole esa textura cremosa que tanto nos gusta.
Propylene glycol, Ammonium polyacryloyldimethyl taurate, carbomer (estabilizante), xanthan gum

-Emulsionantes o emulgentes. Aumentan la viscosidad de la mezcla y ayudan a mantener todos los elementos es una sola fase, evitando que el producto se descomponga.
PEG-100 stearate, glyrecyl stearate, cetyl alcohol, triethanolamine, ceteareth-25

-Conservantes. Evitan el deterioro del cosmético y mantienen sus propiedades.
Phenoxyethanol, citric acid, sodium hydroxide (pH)

-Antioxidantes. Evitan la oxidación de los componentes de la mezcla.
Tocopherol, Squalane

-Solventes o disolventes. Componentes en los que se disuelven otros elementos y ayudan a la presentación del producto.
Agua, Glycerin

-Perfumes.
Tridecane, p-anisic acid

*Algunos componentes tienen más de una función, por eso se repiten*
  • Precio y puntos de venta 
Como todos los productos de la marca Kiehl's la podéis encontrar en tiendas físicas, en stands de la marca en El Corte Inglés u online.
Cuesta 35 € (75 ml)
  • Valoración personal

Lo primero que me gustaría destacar es que si bien mi piel no presenta grandes rojeces, ni tengo acné, es un tanto especialita, a veces me levanto con marcas de antiguos granos, en la zona de la barbilla, sobretodo cuando he dormido poco, en épocas de estrés o incluso si bebo mucho café. La semana pasada por ejemplo, estrené una bufanda, muy bonita y calentita, pero al parecer a mi piel no le gustó y decidió causarme una reacción alérgica, me empezó a picar la cara, se me puso roja y me salieron ronchas, como cuando te pica un mosquito, en cuanto me di cuenta me la quité, pero me han quedado unas marcas rojas muy majas. La bufanda ya tiene nueva dueña, claro está. Nunca me había pasado algo así con una bufanda, aún no lo termino de entender, porque en las manos es tan suave y no pica nada, en fin mi piel y sus neuras extrañas.
¿La crema me ha ayudado con estas marcas?, pues sí cuando me la aplico parece que calma un poco las rojeces, pero no las borra, milagros a Lourdes.
Por otra parte cuando la usé en los meses de verano, me resultaba algo pesada, no creo que a las pieles grasas les guste la textura que deja, sin embargo puede gustarle a pieles deshidratadas o incluso secas.
Si tuviera que valorar la crema pensando en el uso facial que le he dado, diría que es una hidratante normalita, algo pesada para verano, perfecta para esta época y que ayuda contra las rojeces aunque seguramente no me la volvería a comprar. Pero en los brazos me ha gustado mucho, es que me 'aliso' la piel en una semana, los tengo perfectos, los deja hidratados y ni rastro de los 'granitos', tanto que me plantearé seriamente volver a comprarla cuando éstos reaparezcan.

¿Usáis algún producto cuando vuestra piel está fuera de control, estresada o irritada?

19 noviembre 2013

Mis imprescindibles de otoño-invierno

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Oficialmente he sacado el abrigo y los pijamas de polar del armario, aunque soy muy friolera me encanta el frío y el invierno, por eso en esta entrada os enseño algunos de mis imprescindibles para cuando el frío aprieta, productos que además serán protagonistas en entradas venideras, si alguno os interesa especialmente, estad atentos.

  • Velas
Me gusta encender velas en casa, las de la foto son de Primark de higos y moras.
  • Esmaltes 
Los tonos que más utilizo en esta época son los rojizos, burdeos, vino, negro y también grises. En la imagen os enseño el 226 de KIKO un precioso burdeos o granate oscuro y el Black Onyx de OPI.
  • Hidratantes faciales
Aunque mi piel es mixta y vivo cerca de la costa, el clima no es muy extremo, en invierno necesito que mis hidratantes faciales me hidraten y  protejan, para que no me salgan pellejitos.
Llevo meses usando estas dos, Hidratante de día de Pepino de Ecologic y Skin Rescuer de Kiehl's, y estoy bastante contenta con ellas, raro en mí que le busco pegas a todo, por eso les dedicaré una entrada a cada una. 
  • Bálsamos labiales
Para mí son imprescindibles en cualquier época del año, pero con el frío y los constipados más.
Cuando mis labios están extramademente secos, cortados, vamos hechos un desastre recurro a Letibalm o a Blistex, mano de santo.
El otro es una manteca labial de Liposan de vainilla y macadamia, que huele tan tan tan tan pero tan bien que tengo que controlarme cada vez que la uso para no darle un bocao, en serio, me entra hasta hambre cuando abro la lata, huele a pastelito o bizcocho, increíble. Respecto a hidratación justita, justita, pero para diario está bien, eso si hay que extenderla muy bien o deja los labios un poco blanquecinos.
  • Mantecas corporales
Por supuesto, en esta entrada no podían faltar las mantecas corporales, si bien en verano huyo de ellas por ser algo pesadas o pringosas, ahora las prefiero porque me hidratan mejor que las lociones corporales más ligeras. En este caso os enseño Creme de Corps de Kiehl's y dos mantecas pequeñas de The Body Shop, de Oliva y Karité, mis preferidas. Las suelo comprar pequeñas porque me gusta mucho usarlas como crema de manos y así puedo llevarlas en el bolso. 
  • Bombones
Olvidad todo lo demás, sin lo único que no puedo vivir es sin Ferrero Rocher y chocolate blanco, no soy nada chocolatera, de hecho no me gusta el chocolate, pero los Ferrero sí, tonta no soy, y siempre que los como me recuerdan a la Navidad, que por cierto está al caer.

P.D. Originalmente pretendía hacer una única foto de todos los productos, desde arriba, de éstas modernas que se llevan ahora, pero como el tiempo no ha colaborado con la causa, he tenido que hacer fotos individuales y un collage, la iluminación no daba para más. Que ésto seguramente os importará entre poco y nada pero yo os lo cuento igualmente.

15 noviembre 2013

¿PAGAMOS LA MARCA?| Apivita vs Timotei

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Champús con miel para cabello seco: Nutrición Intensa de Timotei vs Almendra & miel de Apivita
En la entrada de rutina capilar, donde os explico como es mi pelo, os comenté que llevaba tiempo utilizando este champú de Apivita, bien hoy quiero compararlo con el champú que usé antes de empezarlo, es de Timotei también para pelo seco, ambos con extractos naturales, con extracto de miel y que prometen hidratar y nutrir nuestro cabello dejándolo más suave y brillante. Pese a que lo que prometen es similar, la diferencia de precio entre ambos es considerable, veamos si realmente su composición marca la diferencia o no.
  • Precio 
Timotei  Nutrición Intensa: 2-3 € (400 ml)
Apivita para cabello seco-deshidratado con almendra y miel 12€ (250 ml) 
Sobre el precio poco tengo que comentar, Apivita cuesta 4 veces más caro y trae menos cantidad.

  • Envase
Ambos están producidos con plástico reciclable, HDPE (Timotei) y PET (Apivita), personalmente me gusta más el diseño del envase de Apivita y además me parece más funcional que el de Timotei, puesto que se puede poner boca abajo, algo que todos los botes de champú deberían cumplir, para poder aprovechar bien el producto, pero bueno el envase en sí tampoco es la 8º maravilla.

  • Composición

Empezaré diciendo que el % de agua presente en un champú ronda 70-80%, así que voy a comparar sus composiciones juzgando los 6-7 primeros ingredientes de su INCI, que son los que realmente pueden influir en la efectividad del producto.

Antes de empezar con la comparación propiamente dicha, quisiera destacar algo sobre el INCI de Timotei, el segundo ingrediente es SLES(A)/ Sodium C12-13 Pareth Sulphate (B) pero incluye un * que nos indica que miremos el código de fabricación. El código de fabricación es un código que se inyecta en las botellas, después de llenarlas y etiquetarlas, en el caso de mi botella es el siguiente ' 22996 B 03:28 * A' , el primer número es un simple conteo, el número que se le asocia a la botella en cuestión, la letra hace referencia a la fábrica donde se produce, Unilever tiene una fábrica en Viladecans, así que B de Barcelona, la hora de producción y por último una letra A con un asterisco que es lo que estábamos buscando, el champú contiene SLES (A), pero no Sodium C12-13 Pareth Sulphate (B).

Apivita: Aqua(Romero), SLES, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Hydrolyzed Wheat Protein, Panthenol.
Timotei: Aqua, SLES, Cocamidopropyl Betaine, Dimethiconol, Sodium Chloride, Glycol Distearate.

Los tres primeros ingredientes son prácticamente idénticos, la única diferencia es que Apivita usa infusión de romero en vez de agua. El extracto de romero en productos capilares mejora la circulación sanguínea del cuero cabelludo y ayuda a controlar la producción de sebo entre otras propiedades, pero en este caso estamos hablando de una infusión, lo que me resulta un tanto impreciso, qué cantidad de romero se le ha añadido al agua, si yo por ejemplo caliento un taza de agua y meto dentro una bolsita de té, es una infusión, si hago lo mismo pero en una jarra de agua seguirá siendo una infusión, veis por donde voy, por lo tanto es un valor añadido que en vez de agua usen infusión de romero, pero realmente no sé hasta que punto puede marcar la diferencia entre ambas composiciones.

SLES y Cocamidopropyl Betaine son los surfactantes, ambos llevan los mismos.
Apivita incluye un tercer surfactante, Decyl glucoside, que es no iónico y que tiene buenas propiedades espumantes.
Timotei incluye un espesante muy común, Sodium chloride, sal para los amigos y un opacificante, Glycol Distearate que le aporta brillo a la mezcla, evita que sea translúcida y controla su viscosidad.
En cuanto a agentes emolientes, que acondicionen y que aporten esa hidratación que predican los productos en su etiqueta, Timotei usa dimethiconol y Apivita Panthenol y Hydrolyzed Wheat Protein.
Es uno mejor que otro, os preguntareis, bueno dimethiconol es una silicona insoluble en agua que acondiciona perfectamente el cabello y que facilita el peinado, pero que por ejemplo si tenéis el cabello fino es posible que se os acumule, el famoso buil-up y no os guste la sensación que deje en vuestro pelo, también es un ingrediente más barato.
Panthenol es capaz de penetrar en el cabello y transformarse en ácido pantothenic, un ácido presente de forma natural en el cabello y tratar el cabello con una solución al 2% de éste incrementa su diámetro en un 10%. (fuente)
Hydrolyzed Wheat Protein es obviamente una proteína soluble en agua, que puede ser absorbida por el cabello mejorando su plasticidad, su aspecto e hidratación. (fuente)
Como ingredientes individualmente ofrecen mejores propiedades los de Apivita, otro tema es que en esta formulación en concreto, actúen como acondicionadores del cabello tan bien como pueda hacerlo dimethiconol.
Conservantes
Timotei:  Benzyl alcohol, methylisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone, DMDM hydantoin.
Apivita: Phenoxyethanol, Benzoic acid, benzyl alcohol.

Si seguimos leyendo ingredientes, nos encontraremos con que Apivita incluye mayor cantidad de extracto de miel y aceite de almendras entre otros, a juzgar por la posición en que aparecen, la cantidad de aceite de coco y de extracto de miel que lleva Timotei debe ser ridícula, pero oler bien que huele y en el dibujito de la etiqueta salen bien grandes...
Si no hubiera probado los champús, simplemente leyendo el INCI, me atrevería a decir que Apivita hidrata más e incluso aporta brillo al pelo, como sí los he probado mis conclusiones son otras.

  • Textura y efectividad

En la foto se aprecia que la textura del champú de Apivita es más viscosa, de hecho cuesta un poco aclararlo y no hace tanta espuma como el de Timotei, por lo que yo acabo gastando más producto. Respecto al aroma, el de Timotei lleva aceite de coco, huele a coco, no me gusta nada, pero eso es culpa mía por comprar un champú que ya sabía que no me iba a gustar, lo compré porque quería hacer esta entrada, todo por la ciencia, vale ya me callo.
El aroma de Apivita me encanta, es algo dulzón, avainillado, pero nada empalagoso y se mantiene en el cabello, el de coco también se queda.
En cuanto a efectividad, no he notado ninguna diferencia, de verdad, ambos me hidrataban las puntas perfectamente, tanto que no necesitaba usar acondicionador después, no me enredaban el pelo y poco más. No he notado que me aportaran brillo y tampoco me apelmazaban el pelo, pero las raíces se me engrasaban más rápido que de costumbre, y tenía que intercalar su uso con otros champús, aunque eso es culpa mía porque son para pelo seco y mis raíces son normales-grasas.

  • Valoración personal

En esta ocasión me resulta imposible decantarme, no volvería, ni volveré a comprar ninguno de los dos champús, no me han aportado brillo, sí hidratación y quizás son un poco pesados para mi tipo de pelo.

Siendo justa la formulación de Apivita me parece más completa que la de Timotei, pero a efectos prácticos, en mi pelo no he notado diferencias entre usar uno u otro y por lo tanto no volvería a gastarme 12 euros en un champú, que me deja el pelo igual que uno de 4, con esto no quiero decir que me parezca un mal champú, no me lo parece y tampoco me parece que Timotei lo sea, es así, simplemente en este caso no creo que merezca la pena pagar ese precio por este champú, si hubiese notado algún cambio en mi pelo seguramente mi opinión sería diferente. De todas formas, yo no suelo invertir mucho dinero en champús, simplemente porque no termino de ver que un champú más caro me aporte alguna diferencia, a lo mejor es por mi tipo de pelo, todo sea que un día pruebe el champú definitivo y tenga que tragarme mis palabras, tranquilos si ésto ocurre, compartiré mi hallazgo. En mascarillas, aceites o acondicionadores no me importa invertir, porque si he usado productos que me han merecido la pena, también os diré que el mercado ofrece pocos productos que gocen de una fama tan merecida y apoyada científicamente como el aceite de coco, que es bien barato, yo no lo he probado pero todo se andará.

¿Invertís en champús? ¿Queréis recomendarme alguno que me haga cambiar de opinión?

12 noviembre 2013

¿CÓMO FUNCIONA?| Maquillaje inteligente

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El maquillaje inteligente, mágico, o como lo queráis llamar, no es un sistema innovador, aquí podéis ver un anuncio de un pintalabios llamado 'Black magic' era negro, pero pintaba rojo. El anuncio en cuestión pertenece a una edición del periódico Times de Septiembre de 1939.
Maquillaje que cambia de color, que se ajusta a tu tono de piel, que aporta un rojo de labios personalizado, todos funcionan gracias a los llamados tintes colorantes (bromo-ácidos), compuestos insolubles en agua y que cambian de color en función de la alcalinidad de los labios, según el pH. Los tres más utilizados son el naranja 5 y el rojo 27 y 21.
El rojo 21 es naranja pero se transforma en una sal roja cuando el pH es superior a 4, aplicada en los labios en forma ácida se neutraliza con la piel de los labios tiñéndolos de rojo.
El rojo 27 aporta una tonalidad roja con tonos azulados, como un rosa intenso y el naranja 5 un aporta un rojo amarillento.
Echemos un vistazo a los cosméticos que nos ofrece el mercado.


Ingredientes Exclusif Bourjois 
CAPRYLYL METHICONE, TALC, MICA, METHYL METHACRYLATE CROSSPOLYMER, TRIETHYLHEXYLTRIMELLITATE, C30-45 OLEFIN, ETHYLHEXYL HYDROXYSTEARATE, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), POLYBUTENE, ISONONYL ISONONANOATE, PENTAERYTHRITYL TETRAISOSTEARATE, ISOSTEARYL ALCOHOL, ALCOHOL, ISOPROPYL TITANIUM TRIISOSTEARATE, CI 45410 (RED 27), CITRIC ACID, TRIETHOXYCAPRLYLSILANE, PARFUM (FRAGRANCE), CI 77491 (IRON OXIDES), HYDROXYCITRONELLAL, CINNAMYL ALCOHOL, EUGENOL, BENZYL SALICYLATE. 13BMT003 - 1 

Ingredientes bronceador pH matchmaker de Physician's formula 
TALC, ZEA MAYS (CORN) STARCH, ZINC STEARATE, DIMETHICONOL, SORBIC ACID, +/-: IRON OXIDES, ORANGE 5, TITANIUM DIOXIDE. 

Como veis en la formulación del recién salido al mercado colorete Exclusif de Bourjois aparece el RED 27 y en el bronceador de Physician's aparece el ORANGE 5. 


Ingredientes Lip glow Color reviver Dior
OCTINOXATE (ETHYLHEXYLMETHOXYCINNAMATE) 7.50 %, C10-30 CHOLESTEROL/LANOSTEROL ESTERS, DIISOSTEARYL MALATE, [...], PROPYLGALLATE
[ /-: CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 45380 (RED 21, RED 21 LAKE), CI 45410 (RED 27, RED 27 LAKE, RED 28 LAKE), CI 77491, CI 77492, CI 77499 (IRON OXIDES), MICA, CI 15850 (RED 6, RED 6 LAKE, RED 7, RED 7 LAKE), CI 75470 (CARMINE)]

Ingredientes Essence tint it colour changing gloss
POLYBUTENE, MINERAL OIL, ISOSTEARYL ISOSTEARATE, DIISOSTEARYL MALATE, PENTAERYTHITYL TETRAISOSTEARATE, OCTYLDODECANOL, ETHYLENE, ISOPROPYL PALMITATE, SILICA DIMETHYL SILYLATE, BHT, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, PARFUM. MAY CONTAIN: CI 19140 (YELLOW 5), CI42090, CI 45380 (RED 21), CI 45410 (RED 27), CI 77742

En el caso de los glosses y labiales que potencian el tono natural de nuestros labios vuelve a aparecer el RED 27 y el RED 21.


Ingredientes Mood magic
RICINUS COMMUNIS SEED OIL, CAPRIC TRIGLYCERIDE, EUPHORBIA CERIFERA WAX, PETROLATUM, LANOLIN, ISOPROPYL LANOLATE, CETYL ACETATE, OZOKERITE, PROPYLENE GLYCOL, FRAGANCE, PROPYLPARABEN, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, PROPYL GALLATE, TOCOPHERYL ACETATE, CITRIC ACID, MAY CONTAIN (+/.): TITANIUM DIOXIDE (CI 77891), BLUE 1 LAKE (CI 42090), YELLOW 5 LAKE (CI 19140), YELLOW 10 LAKE (CI 47005), RED 27 LAKE (CI45410), RED 21 (CI 45380)

Y por último tenemos los labiales que aparentemente tienen un color pero que al entrar en contacto con nuestros labios se transforman, cómo se consigue ésto, pues gracias al resto de colorantes.
BLUE 1 LAKE, YELLOW 5 LAKE, YELLOW 10 LAKE son colorantes hidrosolubles que se combinan para formar los tres colores de barras de labios disponibles, verde, azul y amarillo actúan en este caso como tintes colorantes, transformados a la forma sulfoácida libre son lipofílicos, tiñiendo las barras de labios pero quedando éstos 'ocultos' o eclipsados en nuestros labios por los bromo-ácidos.

Algunos, como mi amigo G, os preguntareis y no es más sencillo comprarse un pintalabios rojo si te quieres pintar los labios de rojo. Bueno supongo que a algunas les llamará la atención por ser un producto divertido y diferente, aunque estoy convencida de que la mayoría de las que compran este tipo de labiales lo hacen porque son de alta duración, los bromo-ácidos se adhieren a los labios de forma duradera, por contra suelen resecarlos y su uso continuado en personas con labios secos y sensibles pueden comportar una queilitis. (fuente)
Los labiales de alta duración también suelen contener bromo-ácidos pero su formulación es diferente lo que hace que el color de la barra de labios se asemeje al que éstos dejan en los labios, pero de eso ya os hablaré otro día.

¿Realmente aportan una tonalidad personalizada?
Bueno, puede que varíen un poco de una persona a otra pero la variación es mínima, de hecho una barra de labios normal también suele quedarle diferente a una persona con los labios más pigmentados que otra, así que más o menos nos ofrecen lo mismo. Respecto a su cualidad de cambiar según el humor de la persona, espero que se sobreentienda que es totalmente falsa, aunque estaría bien que de vez en cuando se pusieran rojo fuego...

Una vez más, no es magia sino ciencia

08 noviembre 2013

DESNUDANDO| Acondicionador bifásico Herbal bioNATURE

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En la entrada de rutina capilar otoñal os hablé de este acondicionador de Herbal Nature una marca que desconocía, y que al parecer es española.
El producto pertenece a la línea bionature de cabellos secos y sensibilizados, promete nutrirlos, repararlos, proteger las zonas más dañadas, facilitar el peinado y recuperar la suavidad y el brillo de un cabello sano, veamos si cumple con lo que promete.

  • Envase y formato
El envase es de plástico reciclable PET, trae 200 ml y un dosificador en formato spray, es funcional y no tiene nada destacable, va acorde con el precio del producto.

El formato es sin duda lo que más llamó mi atención, es el primer acondicionador bifásico que pruebo, nunca me han gustado los acondicionadores sin aclarado porque apelmazan y ensucian mi pelo, sin embargo éste al contener un fase acuosa tan importante es muy ligero.



Como veis su textura es más bien acuosa, nada aceitosa, es muy ligera pero cunde bastante, para que os hagáis una idea, llevo usándolo desde septiembre, unos dos meses, días alternos y apenas he gastado una cuarta parte de los 200 ml.
Su aroma me resulta bastante molesto, huele a naranja, peor a polín de naranja o incluso a esa chuche que se llama cantimplora, no sé si la seguirán vendiendo, es un olor muy artificial, por suerte no se queda en el pelo, cuando me aplico el producto me resulta algo molesto, pero luego ya no vuelvo a acordarme más.
Espero que podáis apreciar bien las dos fases, en la foto, ha sido difícil sacar una foto medio decente. La fase superior es más espesa y tiene un tono blanquecino, es la emulsión de agua en aceite, la fase oleosa, que además también contiene los aceites esenciales que son insolubles en agua. La parte naranja es la fase acuosa que hará la formula mucho más ligera, es naranja porque le han puesto colorante.
  • Ingredientes
En su etiqueta, se autodefine como un complejo vitamínico con 21 extractos vegetales y vitaminas que aportan al cabello nutrientes y aminoácidos de rápida absorción, echemos un vistazo a su composición.


Antes de clasificar sus ingredientes según su función, como siempre, me gustaría destacar algunos.

Lleva manteca de Karité como tercer ingrediente, seguido de aceite de almendras y de oliva serán los componentes que aporten hidratación, acondicionen el cabello, le den brillo y también faciliten el peinado. Son junto al Cyclopentasiloxane la base de la fase oleosa.

PEG (6-dimethicone), cetyl PEG (1-dimethicone), polyclyceryl-4 isostearate son la clave de la fórmula, son emulsionantes que mantienen las dos emulsiones por separado y que ayudan a que éstas se emulsionen en una sola fase, cuando agitamos.

Ethylhexyl methoxycinnamate es el filtro solar al que hace referencia el envase.

21 extractos vegetales, que me perdonareis no escriba uno a uno, en general aportarán brillo y acondicionaran el cabello, algunas también aporta aroma.
Las vitaminas no las he encontrado, igual se han perdido por el camino, como las del zumo de naranja que hacen las madres, 'bébetelo rápido que se le van las vitaminas'. Supongo que se refiere a las vitaminas que pueda contener por ejemplo el extracto Betula alba, el de naranja o el de miel, pero vaya...

-Agentes antiestáticos. Reducen la electricidad estática neutralizando la carga eléctrica de la superficie. Ayudan a combatir el encrespamiento.
Polyquatermium-16, Polyquatermium-6, cetrimonium chloride

-Agentes acondicionadores. Facilitan el peinado del cabello y mejoran su flexibilidad, suavidad y brillo.
Hexyl laurate, Dimethicone, dimethiconol, phenyl trimethicone, hydrolyzed keratin, lactid acid, Cyclopentasiloxane

-Gelificantes o espesantes. Aportan consistencia a la mezcla dándole esa textura cremosa que tanto nos gusta.
Hexyl laurate

-Emulsionantes o emulgentes. Aumentan la viscosidad de la mezcla y ayudan a mantener todos los elementos es una sola fase, evitando que el producto se descomponga.
PEG (6-dimethicone), cetyl PEG (1-dimethicone), polyclyceryl-4 isostearate

-Conservantes. Evitan el deterioro del cosmético y mantienen sus propiedades.
Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, Cetrimonium chloride, Imidazolidinyl urea

-Solventes o disolventes. Componentes en los que se disuelven otros elementos y ayudan a la presentación del producto.
Agua, Olive fruit oil, Almond oil, Cyclopentasiloxane

-Perfumes.
Parfum, Limonene


-Colorantes.
CI 19140, CI 18050

*Algunos componentes tienen más de una función, por eso se repiten*
  • Precio y puntos de venta 
Lo compré en  Schlecker, supongo que estará en más perfumerías.
Precio: 3,99 € (200ml)

  • Valoración personal

Al principio de la entrada comentaba las diferentes propiedades que según el envase, se le atribuían al producto, voy a nombrarlas y a dar mi opinión en base a los ingredientes y mi experiencia con el producto.

Reparar: No
Proteger: Sí 
Facilitar el peinado: Sí
Suavidad y brillo: Sí
Nutrir: Bueno...


Lo aclaro, el producto me ha gustado, a mí no se me enreda mucho el pelo, pero las veces que lo he usado justo después de la ducha, antes de cepillarme el pelo, he notado que me ayudaba a desenredar y a peinar. Reparar el pelo, pues no, pero vamos ni éste ni la mayoría de productos, supongo que al llevar siliconas se refiere a que le da mejor aspecto, al pelo muy seco y dañado, pero repararlo no.
Protege el pelo, sí como cualquier otro aceite y/ o producto con siliconas que no se aclare.
Aporta hidratación, suavidad y brillo al pelo, ayuda bastante con el encrespamiento, que es lo que más me preocupa y es muy ligero, no apelmaza el pelo. Repito que me ha gustado, pero no lo deja tan bien como un aceite, es un producto más ligero, que seguramente le vaya bien a cabellos finos, sobretodo los que encuentran pesados algunos aceites.

05 noviembre 2013

FLASH COSMÉTICO| Análisis sensoriales en la industria cosmética

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Valencia acoge a los mejores investigadores a nivel mundial en análisis sensorial y comportamientos del consumidor
Enlaces
El pasado 28 de octubre tuvo lugar en Valencia un seminario sobre los métodos de análisis sensorial y comportamiento del consumidor en las industrias de la alimentación y la cosmética, perfumería e higiene del hogar.
Mª José Sánchez, responsable técnico de Consumolab, un centro Ainia, y organizadora del evento recalcaba la importancia de conocer las preferencias y el comportamiento del consumidor, para poder diseñar nuevos productos acordes con sus necesidades.

El segundo enlace que he incluido no está directamente relacionado con la noticia, pero sí con el tema de análisis sensoriales en la industria cosmética, en él explica como L'Oréal evalúa sus diferentes productos, basándose en las sensaciones que producen en los consumidores. La clave está en transformar las diferentes sensaciones que provocan los cosméticos, en datos objetivos que puedan ser analizados y comprobar si el producto en cuestión, cumple o no con las expectativas del consumidor.

Se analizan multitud de factores, desde las sensaciones que definen los consumidores por escrito, como el gusto, el tacto o el aroma del producto, hasta el lenguaje corporal al probarlo, mediante técnicas como el Eye Tracking o la realidad virtual.

Creo que este tipo de análisis aportan un valor añadido a las empresas, permitiéndoles diseñar nuevas texturas y formatos más atractivos para el consumidor. Quizás es un campo al que no todas las empresas prestan la suficiente atención, principalmente porque hacerlo comporta unos gastos considerables y probablemente no todas puedan o quieran permitírselo, pero sin duda entender mejor que demanda tu público, facilitará la tarea de diseñar un producto exitoso, consiguiendo mejores ventas e ingresos.
También me preocupa el uso que se le pueda dar a esta información, realmente ¿se usará para diseñar un producto mejor o una publicidad mejor?
Pongamos por ejemplo, que mediante una prueba a ciegas de una hidratante, se concluye que el consumidor prefiere ingredientes exóticos en la formulación. Qué van a hacer cuando formulen la hidratante, incluirán un ínfimo % del ingrediente, pero le aportarán aromas y colorantes que recuerden a él y pondrán en el envase, con letras bien grandes hidratante con 'INGREDIENTE EXÓTICO DE TURNO', o incluirán realmente un % significativo del ingrediente en la formulación. Con esto no quiero decir que el aroma no sea importante, de hecho yo soy la primera que compra una hidratante porque me entusiasma tanto el aroma que deja en mi piel, que estoy dispuesta a pasar por alto que hidrata lo justo y necesario, para mí el aroma de un cosmético puede hacer que no lo compré o que no vuelva a comprarlo, por mucho que me haya gustado, soy terriblemente tiquismiquis con los olores y por ejemplo tiendo a buscar hidratantes faciales sin olor.
Supongo que cuando se habla de cosméticos no solo hablamos de efectividad, sino también de características sensoriales, e incluso de características físicas, por llamarlas de alguna manera, como el packaging, el diseño, la funcionalidad, el precio...En definitiva un cosmético no es sólo lo que vende, sino cómo nos lo venden.

Qué me decís, ¿Valoráis el aroma, la textura o incluso el color de vuestros cosméticos? ¿El packaging es importante para vosotros o priorizáis el contenido al continente?