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29 mayo 2014

¿PAGAMOS LA MARCA?| Effaclar K vs Blemish Control de Kiehl's

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Tratamientos renovadores con 1,5 % de Ácido Salicilico: Blemish Control de KIEHL'S vs Effaclar K de LA ROCHE-POSAY
El ácido salicílico es queratoplástico en concentraciones del 1-5 %, lo que significa que favorece la regeneración de la capa cornea, mejora el aspecto de la piel y aunque técnicamente no exfolia, eso sería queratolítico (concentraciones superiores), sí ayuda a limpiar los poros, especialmente los puntos negros y a secar granitos.
Por eso dos o tres noches a la semana me gusta utilizar este tipo de cremas para exfoliar la piel ligeramente y combatir puntos negros e imperfecciones.

  • Precio 
KIEHL'S. Blemish control. 32€ (30ml)
ROCHE-POSAY. Effaclar K. 11-15 € (30ml)
El producto de Kiehl's cuesta más del doble que el de la Roche Posay.

  • Envase

El formato de los envases es similar, un tubo que permite aprovechar perfectamente todo el producto. El de Kiehl's cuesta algo más doblarlo porque el plástico es un poco duro, al final lo corté para aprovechar bien todo el producto y el de LRP es de aluminio, tipo tubo de pomada y se queda rígido por lo que si vas doblando por el final es más fácil, pero vamos son muy parecidos.
El envase de Kiehl's pertenece a los plásticos difíciles de reciclar y el de LRP es aluminio que se puede reciclar en su totalidad e indefinidamente, minipunto para La Roche-Posay.
  • Composición

En este caso no voy a clasificar los ingredientes, como suelo hacer, voy a comentar lo que me parezca más relevante.



Ingredientes activos
Roche-Posay: Ácido salicílico 1'5%+ LHA + Retinyl Linoleate
Kiehl's: Ácido salicílico 1'5% + LHA + Dioic Acid

Ambos contienen un 1,5% de ácido salicílico, no lo pone en los envases pero arriba os dejo una foto de una muestra del Blemish control donde indica el % y pregunté por twitter a LRP y me confirmaron que Effaclar también contiene 1,5%. 
Ácido salicílico: es queratoplástico, favorece la regeneración de la capa córnea, limpia los poros, combate los puntos negros y en general mejora el aspecto de la piel.

LHA: Lipo-Hydroxy-Acid, funciona de forma similar al salicílico, disminuye la concentración de bacterias presente en los poros, por lo que ayuda a combatir los granos, también tiene propiedades antiinflamatorias, antifúngicas, ayuda a regenerar la piel y a combatir el acné. Podéis leer más información sobre este ingrediente en esta entrada de Futurederm.

Retinyl Linoleate: Un ester del retinol, presenta propiedades similares al retinol, es menos eficaz y también menos irritante, proporciona una ligera exfoliación y limpia los poros, evita que se taponen.

Dioic Acid: Dicarboxylic acids, en este caso es el Octadecenedioic acid, que está en última posición así que debe contener un % muy bajo. Unifica y aclara el tono de la piel, ayuda con pequeñas manchas ya que tiene propiedades blanqueantes.

Como comenté en la entrada del pH, cuanto más ácido es el pH mejor funciona un producto con ácidos, en este caso las cremas no llevan conservantes, lo que me hace pensar que el pH debe ser bastante ácido, ni idea de cual de los dos es más ácido, por como actúa en mi piel, podría decir que el de Kiehl's tiene un pH inferior, más ácido, pero es una suposición mía. 

Ingredientes comunes: Water, Propylene glycol, Aluminum starch octenylsuccinate, PEG-100 Stearate, Glyceryl stearate, Salicylic Acid, Zinc pca, sodium hydroxide, xanthan gum y cetyl alcohol.

Contienen muchos ingredientes comunes y en un orden bastante similar.
Effaclar contiene perfume y en cuanto a elementos humectantes, emolientes, que aportan hidratación están bastante a la par, ambos contienen una silicona, Effaclar dimethicone (hidrata un poco mejor) y Kiehl's Cyclohexasiloxane (es más ligera, aporta una textura más sedosa) y luego contienen Isononyl isononanoate y DI-C12-13 Alkyl Malate respectivamente a parte de los ingredientes comunes Zinc PCA (humectante) y Glyceryl stearate (emoliente).

Sus composiciones a simple vista parecen muy similares y en cierto modo lo son, pero las fórmulas funcionan de forma diferente en mi piel.

Por cierto en el envase de Effaclar pone que es Anti-recidiva, que al parecer significa que evita la reaparición de alguna enfermedad tiempo después de padecida, digo al parecer porque no la había oído en mi vida, la he buscado en la señora RAE y según la asociación contra el cáncer una recidiva es la reaparición de un tumor maligno. 
Pero Effaclar pone que es anti-recidiva contra las imperfecciones así que me imagino que quiere decir que evita la reaparición de imperfecciones, ya sabéis que las palabritas técnicas están a la orden del día oiga, entre la publi pseudocientífica y mis entradas dando por saco con las composiciones de los cosméticos, qué nivel Maribel.
Y por si alguien se lo pregunta mis imperfecciones han reaparecido, vamos que granos me siguen saliendo, mantiene la piel más limpia, pero si te tiene que salir el granito de turno va a salir.

  • Textura y efectividad

El de Kiehl's es más líquido, se absorbe mejor y no huele a nada, el de la Roche es algo más denso, aunque sigue teniendo una textura fluida y tiene un olor raro, como a pomada, no es muy agradable pero tampoco es un olor intenso.
Respecto a su efectividad, ambos productos combaten granitos, puntos negros y en general dejan la piel más lisa y bonita, como más limpia. El de Kiehl's funciona mejor, mantiene los puntos negros más a raya y seca los granitos prácticamente en una noche, también reseca más en general e incluso irrita un poco, la primera vez que lo usé, me picaba bastante, algo habitual y me peló la zona de la barbilla, literalmente, al día siguiente tenía pielecillas.
El de LRP apenas pica, algún día sí me picaba un poco, pero no reseca tanto la piel, no la irrita, aunque los puntos negros no los termina de controlar y además le cuesta algo más secar los granitos, ayuda pero no es tan efectivo como el de Kiehl's.
Ambos dejan la piel muy bonita, más suave, lisa y limpia después de utilizarlos.También ayudan a difuminar marcas de antiguos granos, en general mejoran el aspecto de la piel.
  • Valoración personal

Yo no tengo acné, pero sí tengo imperfecciones, granos, rojeces, espinillas, puntos negros y estas cosas típicas de pieles mixtas. Lo que más me molesta son los puntos negros, yo tengo los poros de la nariz bastante marcados, bueno a simple vista tampoco se ven mucho, pero cuando me miro en ese invento del demonio, el espejo de aumento, pues me los veo ahí. Las exfoliantes, los productos con ácido salicílico y las mascarillas de arcilla en general mejoran el aspecto de mi piel, pero en cuanto me relajo, vuelven los puntos negros y noto la piel como sucia, no necesariamente con granos, pero sí menos lisa, rugosa en algunas zonas, menos bonita, me entendéis ¿no?. 

Yo no utilizo estos productos como una hidratante facial diaria, sino como un tratamiento que me aplico dos o tres noches a la semana después de lavarme la cara, en lugar de mi hidratante (los he usado en épocas diferentes, cuando se acabó el de Kiehl's compré Effaclar, por si alguien dudaba). 
Effaclar a lo mejor se podría usar como hidratante, aunque a mí se me queda corta en hidratación, la de Kiehl's yo no la usaría como hidratante porque apenas hidrata, reseca e incluso puede irritar un poco. Esto es mi opinión personal, no una verdad absoluta, si las queréis usar como hidratantes y os van bien pues adelante. 

Como ya he comentado ambos productos me han funcionado bien y probablemente vuelva a comprarlos, el de Kiehl's lo acabé hace unos meses y Effaclar aún me queda bastante pero seguro que repetiré.
El Blemish control es algo caro pero es uno de los productos de Kiehl's que mejor me ha funcionado y el de la Roche-Posay me parece que tiene una estupenda relación calidad-precio. Personalmente no sé si consideraría a Effaclar la versión low cost de Blemish control, son parecidas pero funcionan diferente, por ejemplo mi piel, sin ser seca ni sensible, un poco especialita es, pero vaya, tolera mucho mejor la fórmula de la Roche-Posay, la de Kiehl's la he usado pero he espaciado mucho más sus usos la usaba como mucho un par de veces por semana o en zonas localizadas, no en toda la cara.
Resumiendo, ambas me parecen buenos productos si buscáis un tratamiento que mantenga las imperfecciones a raya y mejore el aspecto de vuestra piel son perfectas, si tenéis piel seca o más sensible no os recomiendo la de Kiehl's y si buscáis un producto que seque rápido granos pequeños, no acné, la de Kiehl's funciona mejor.

¿Usáis productos con ácido salicílico? ¿Os hacéis peelings con ácidos?

21 mayo 2014

pH| ESE GRAN DESCONOCIDO

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En cosmética se hace a menudo referencia al pH, que si productos ácidos, que si esto puede alterar en pH de la piel...pero ¿qué es el pH, cuán importante es el de un cosmético? y sobretodo ¿puede un cosmético alterar el pH de la piel?

¿Qué es?
Es una unidad de medida que indica la acidez o alcalinidad de una disolución. Técnicamente se calcula como el -log de la concentración molar (mol/l) de iones hidrógeno pH = -log [H+ por algo se llama potencial Hidrógeno (pH).
Según el señor Arrhenius un ácido es aquel capaz de liberar protones (H+), cuantos más ácidos haya, más protones, menor el pH y más ácida será la disolución.

¿Por qué es tan importante?
En la industria, cosmética, alimentaria o la que sea, se tiene muy en cuenta el pH de diferentes procesos químicos, porque una variación en el pH indica que algo no funciona como debería. Hay reacciones que solo se dan a determinados pH, en tratamientos de aguas, por ejemplo, aguas demasiado ácidas producen corrosión y agua muy básicas precipitaciones con sus consiguientes incrustaciones y taponamientos.
Y por supuesto afecta en la proliferación de nuestras queridas amigas las bacterias, a las que no les gustan ni los pH muy ácidos, ni los muy básicos, os suena lo de 'este vino está picado, es vinagre' eso es por culpa de una bacteria que no debería estar y no estaría si el pH del vino fuese el adecuado, pueden afectar otros factores, como la temperatura, pero aun a riesgo de que algún entendido me de un estirón de orejas podríamos decir que una variación de pH durante la producción, puede convertir el vino en vinagre.

pH de la piel
Un sólido no tiene pH o técnicamente no se puede calcular, puesto que como he dicho el pH son los iones hidrógenos en disolución, se asume que cuando se habla de pH se habla de una disolución y por tanto de un líquido, no de un sólido.
La piel es un sólido así que en realidad no tiene pH, pero cuando se habla del pH de la piel, se hace referencia al pH del manto ácido de la piel.
El manto ácido de la piel es un fluido viscoso que recubre nuestra piel,  formado por el manto aéreo y la emulsión epicutánea. El manto aéreo es una mezcla gaseosa entre dióxido de carbono y vapor de agua y la emulsión epicutánea está formada por agua, sudor y capa oleosa que proviene principalmente de las glándulas sebáceas, vamos una emulsión de sudor, grasa y algunas células muertas.
El pH de este manto ácido oscila normalmente entre 4,5 y 5,9 es ligeramente ácido, lo que favorece la regeneración celular, ayuda a proteger la piel de las agresiones externas pues el pH afecta significativamente a la composición del estrato corneo de la piel. 
Cuando el pH de la piel se altera y aumenta remarcablemente su valor, se producen pruritos, dermatitis y se vuelve más propensa a infectarse o dañarse, el pH ácido mantiene las bacterias a raya.

pH productos
Los cosméticos pueden presentar diferentes pH, normalmente se busca que su pH sea parecido al de la piel, para no alterarlo, lo ideal es que ronden valores de entre 5 y 7, y también se evitan los productos muy ácidos/básicos en productos faciales y champús, porque las probabilidades de que te entre en un ojo o en la boca mientras te duchas son altas. A alguien le suena la frasecita 'Evitar el contacto con las mucosas', pues eso.

Sin embargo hay compuestos que necesitan un determinado pH para funcionar, por ejemplo determinados tensioactivos requieren un pH más básico, los tintes también y los peelings químicos necesitan ser ácidos, no es que tengan un pH diferente al de la piel para tocar la moral, es que sino no funcionan.
Os he hecho un esquemita con los principales cosméticos y su pH para que os hagáis una idea, por ejemplo el pH de los champús ronda el 4,5 lo que no quiere decir que no haya champús con un pH más ácido que los hay, lo mismo pasa con las limpiadoras faciales, las hay más ácidas y más básicas, pero generalmente la típica que dice que es para puntos negros y lleva ácido salicílico presenta un valor de pH de 3, las que no llevan ácidos suelen ser algo más básicas, en esta página tenéis un listado bastante completo con diferentes geles y jabones y sus pH, entre ellos Palmolive, Nivea, Clean & Clear...


Las cremas que contienen AHA (alfa hidroxiácidos) y BHA(beta hidroxiácidos), ácidos como el salicilico o el glicólico deben tener un pH bastante ácido porque cuanto mayor es el pH del producto, menor es el % de ácido que actúa sobre la piel. Es lo que se conoce como % activo o en este caso ácido libre, 'libre' implica que es el que está disponible para actuar en tu piel, el que reaccionará con ella y la exfoliará. Un término muy usado en detergentes, lejías y similares, 'ahora con un 10% más de materia activa'.
Resumiendo que el pH afecta a la efectividad de un producto con ácidos, porque puede modificar el % de ácido que es absorbido por ésta, por supuesto la concentración, la frecuencia de aplicaciones, el tiempo que permanezcan en la piel o el estado de la barrera epidérmica entre otros también afectarán a la profundidad alcanzada por el peeling, pero en general la profundidad de acción aumenta con el % de ácido presente (concentración) y con la disminución del pH.

Las preparaciones de AHA con un pH menor a 3 se usan como peeling, los tratamientos domiciliarios deben tener un pH de entre 3'8 y 4'5 y cuando el valor de pH supera los 4'5 no funcionan, su efectividad es prácticamente nula. (fuente)
No he encontrado ninguna regulación que indicará el límite de acidez o alcalinidad que puede tener un cosmético, me parece raro que no la haya pero de todas formas los productos que tengan un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 11,5 deben incluir la leyenda "evitar el contacto con piel o mucosas".(fuente) Algo que personalmente nunca he visto en un cosmético, por norma general, no es recomendable utilizar cosméticos con un pH inferior a 3.

¿Puede un cosmético modificar el pH de la piel?
Sí, pero de forma temporal, al cabo de unas horas se restablece completamente. Cuando nos lavamos la cara, especialmente con limpiadoras con un pH algo elevado, modificamos el pH de la piel la alteramos, lo mejor que podemos hacer después del lavado es hidratar, aplicar productos oleosos, emolientes que aporten lípidos y creen una capa que evite la evaporación de agua, para que la piel no se deshidrate, esto ayuda a restaurar la barrera cutánea.

¿Es malo utilizar cosméticos demasiado ácidos?
Como la piel, ya de por sí es algo ácida tolera mucho mejor los productos ácidos, aún así no es recomendable usar zumo de limón como tónico, ni vinagre en el pelo. Por qué, porque son muy ácidos y pueden resultar irritantes y resecar la piel, el pelo.

Pero muchos peelings o cremas con ácidos, destinadas a exfoliar químicamente la piel contienen un pH parecido al del limón, algo superior, digamos de 3'5, pero bastante ácido, qué pasa con ellos, ¿irritan la piel?
Sí y no, depende los peelings químicos que te realiza un dermatólogo te van a irritar la piel, porque la concentración de ácido es muy elevada, pero una crema que sea de venta al público suele contener elementos emolientes y antiiritantes para contrarrestar los efectos irritantes, valga la redundancia. Es diferente un producto formulado y testado para evitar dentro de lo posible la irritación de la piel, que echarse zumo de limón con alegría. Aún así habrá productos que irriten pieles sensibles o incluso normales, puede pasar, especialmente si se abusa de los exfoliantes.

Con todo ese rollo de arriba lo que quiero decir es que si usáis un producto comercial con ácidos con un pH un poco mas ácido de la cuenta no pasa nada, siempre que no abuséis de él, tampoco es recomendable usarlo en el contorno de ojos porque la piel de esa zona es más sensible, en cambio los mejunjes estos de echarse limón por la cara no me parecen la mejor idea.



Fuentes utilizadas: 

13 mayo 2014

FLASH COSMÉTICO| Protector solar a base de plantas

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Phyture Biotech desarrolla un fotoprotector a base de plantas
Enlaces


Phyture Biotech nació en 2009 de la mano de Albert Jané y Óscar Expósito junto con la Fundació Bosch i Gimpera. La empresa utiliza la tecnología del cultivo celular, para aprovechar mejor la riqueza química de los vegetales y producir gran variedad de moléculas bioactivas de interés. 
Son pioneros en España en la utilización de los cultivos de células madre vegetales para aplicaciones cosméticas y precisamente basándose en sus conocimientos sobre una especie vegetal determinada, han extraído las células madre, y han conseguido un cultivo celular que permite producir los principios activos que tienen propiedades fotoprotectoras. El producto con Arabian Cotton Stem Cells Phytocomplex, sería el primero propio de la marca y aún no ha salido al mercado.

La empresa y el fotoprotector ofrecen una visión muy prometedora sobre el uso de las células madre vegetales en cosmética, de momento no prometen imposibles, como los que nombré en la entrada de Células madre, pero sí resaltan las propiedades reales de los vegetales y se ayudan de la tecnología para aprovecharlas al máximo.

En España no se invierte en ciencia, y esto más que una opinión personal, tristemente es un hecho objetivo, aunque no se apuesta por ella porque, creo, esto sí es subjetivo, que no se enfoca con un valor comercial, al final el mundo se mueve por dinero, asumámoslo, si se invierte un dinero en una investigación, del tipo que sea, obviamente es porque se espera obtener beneficios de ella, por eso me ha parecido muy sensata la postura de la empresa, dicen "Somos expertos en plantas y podemos adaptar nuestra tecnología a sus necesidades".
Cuantas veces habré escuchado y dicho 'esta carrera no tiene salidas', ¿diríais que biología tiene salidas?, ¿no las tiene? o ¿no las sabemos encontrar? Porque me parece que, por ejemplo, estos señores han sabido darle una salida práctica a una formación digamos bastante teórica.

Yo sueño con un futuro en el que la palabra residuo desaparezca de nuestras vidas y de la industria, un futuro en el que, lo que ahora conocemos como residuo sea en realidad una materia prima de otro proceso, en el que prácticamente todo se reutilice, en el que las energías renovables sean lo suficientemente eficientes, como para desbancar al rey petróleo y el autoabastecimiento energético eficiente, total o parcial, sea una realidad, pero sobretodo sueño con un futuro en el que la ciencia, la química y la tecnología dejen de verse como el enemigo a abatir y se vean como lo que son y lo que, para mí, siempre han sido, el camino hacia un futuro mejor, sostenible y eco-friendly
Por supuesto en ese futuro idílico la cosmética no es natural, ni sintética, es una cosmética que aúna lo mejor de ambas como no podría ser de otro modo, estoy impaciente porque salga el fotoprotector al mercado, las expectativas son altas, habrá que ver si da la talla.

Naturaleza y tecnología en un solo producto, ¿dónde tengo que firmar?


06 mayo 2014

¿Por qué brilla el pelo, por qué no brilla y cómo conseguir que brille?

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¿Por qué brilla?
El pelo brilla porque refleja la luz que incide sobre él, cuanta más luz refleje más brillará.

¿Qué factores influyen en la reflexión de la luz?/¿Cómo consigo que el pelo refleje más luz?
En la reflexión influyen principalmente la forma y el color.
Como ya os comenté en esta entrada, los cabellos claros reflejan más luz que los oscuros, lo que no significa que un cabello oscuro no pueda brillar también.

Respecto a la forma, cuanto más lisa es una superficie mejor refleja la luz, digo mejor porque la luz que incide se refleja siempre en la misma dirección (ángulo de reflexión=ángulo reflexión, siempre), por lo tanto se obtiene un haz de luz reflejada más intenso, en una superficie rugosa se produce lo que se conoce como reflexión difusa, porque cada rayo de luz que incide puede ser reflejado en una dirección diferente y por lo tanto la reflexión es más tenue, más difusa, por eso el pelo brilla menos. Mirad el dibujito, ayuda a entender el concepto, si tenéis nociones de fotografía incluso estaréis familiarizados con él.


El pelo liso refleja mejor la luz, lo que de nuevo no implica que el ondulado o rizado no brillen. De hecho lo importante, no es tanto la forma general del cabello sino que la superficie de cada cabello individualmente sea lo más lisa posible, aquí es donde entra en juego la famosa cutícula.

¿Cómo afecta el estado de las cutículas al brillo del cabello?
La cutícula es la parte más exterior del cabello consta de 8 o 10 capas que se adhieren entre ellas y al córtex para proteger el interior.

Capas de células esa es la clave, a medida que pasa el tiempo y en función de como lo cuidemos estas capas se van levantando, entonces es cuando decimos que el pelo está dañado. Acciones como teñir el pelo, frotarlo con la toalla, cepillarlo cuando está mojado, usar planchas y secador o cardarlo, que es cepillar al revés (por qué creéis que aporta volumen son las cutículas levantándose, abriéndose) hacen que las cutículas se abran.
Fijaos en la imagen superior, cuanto más sano está el pelo más cerradas estarán las cutículas y mejor reflejará la luz, cuanto más levantadas estén más rugosa será la superficie y menos brillará el pelo.

¿Por qué no brilla?
Porque está dañado, las cutículas están levantadas o abiertas, o porque hay elementos encima de nuestro pelo que también apagan el brillo. El famoso build-up mata el brillo, embadurnar el pelo en espuma por ejemplo mata el brillo.

¿Cómo conseguir un pelo brillante?
Cuidándolo, evitando maltratarlo en la medida de lo posible, evitar tintes, decoloraciones, no abusar de la plancha, del secador, no frotar el champú como si no hubiera un mañana, no cepillarlo en exceso, no cardarlo...También hay que asumir que el pelo se va dañando poco a poco, es normal.
Y como me imagino que estaréis pensando, claro, ajá, vaya m** de consejos, os daré un par más fáciles de llevar a cabo y muy útiles.

-Hidratar: Queremos mantener las cutículas lo más cerradas posibles, hidratando el pelo con acondicionador y/o mascarilla después de lavarlo conseguimos aportar grasas, lípidos para que las capas que forman las cutículas se mantengan unidas, algo así como alisar la superficie de cada cabello. Además aporta flexibilidad al cabello y evita que se rompa cuando lo peinamos por ejemplo. Algunos ingredientes interesantes: siliconas (cyclopentasiloxane, dimethicone y compañía), alcoholes grasos (cetyl o stearyl alcohol) o sales de amonio cuaternarias/quats (quaternium-5, LOQUESEAmonium chloride como cetrimonium chloride....) entre otros.

-Usar aceites: En la línea de hidratar, los aceites de acabado crean una capa sobre el cabello que refleja mucho la luz, actúan como pequeños espejos, por lo que aportan brillo. Personalmente me encanta utilizarlos, con el pelo aún húmedo, ya que le aportan mucho brillo a mi pelo.

-Usar protector del calor: El calor, plancha o secador, daña las fibras capilares, vuelve el pelo quebradizo y descompone las proteínas que conforman el cabello. Si vais a usar planchas, usad protector del calor, aunque no notéis nada, a largo plazo vuestro pelo os lo agradecerá.

-Usar vinagre diluido de vez en cuando: Enjuagar el cabello de vez en cuando con un poco de vinagre mezclado con agua, para eliminar las posibles precipitaciones que se dan cuando nos lavamos el pelo con aguas duras, ya hablé sobre el tema en ¿cómo la dureza del agua afecta a nuestro pelo?

¿Por qué cuando me plancho el pelo brilla más?
Yo tengo el pelo liso pero de ciento en viento (1 vez al mes o menos) me plancho el pelo buscando un poco el acabado liso tabla, cuando lo hago a veces me preguntan ¿Has ido a la pelu?, ¿Te lo has cortado?, ¿Tienes el pelo más claro? Me ven algo diferente, pero como mi pelo base es liso, no saben decirme exactamente lo que es. Yo si sé lo que me ven, que el pelo brilla más, por qué, porque el efecto de planchar el pelo ayuda a 'peinar' las cutículas alisando la superficie del pelo.
Pero planchar el pelo es pan para hoy hambre para mañana, porque como ya he dicho el calor daña el cabello y un pelo dañado brilla menos, cuando lo hagáis usad protector térmico.

¿Por qué teñir el pelo aporta brillo?
Al igual que en el caso de la plancha es un arma de doble filo, dar un baño de color o teñir el pelo, aporta brillo, es cierto, porque aumenta la pigmentación del cabello un pelo más negro, más castaño, más pelirojo o lo que sea, brilla más, porque es más intenso pero de nuevo estamos dañando el pelo y a largo plazo un pelo dañado no brilla, está apagado, sin vida (muy de anuncio esto último que he escrito).

¿Cepillar el pelo hace que brille más?
Cuando lo cepillamos eliminamos partículas de polvo y otros elementos que pueden matar su brillo, además el cepillado favorece la producción de sebo por parte de las glándulas sebáceas situadas en la raíz y al repartir el sebo por el pelo, éste se hidrata y brilla más. Pero ojo que cepillarlo en exceso, el famoso mito de cepillarlo 100 veces cada noche, lo desgasta, estamos dañándolo mecánicamente.
Conclusión, si queréis darle un cepillado superficial para eliminar posibles partículas bien, pero tampoco hace maravillas, y respecto a lo del sebo, pues casi mejor aplicar un aceite en las puntas que refleja igual la luz. Personalmente no me gusta cepillarlo porque se encrespa y eso que lo tengo liso, no me quiero ni imaginar el rizado...Lo desenredo antes de la ducha y alguna vez después y listo.

¿Cómo conseguís que vuestro pelo brille?

02 mayo 2014

Productos que no volvería a comprar

12 comentarios
TÓNICO RIZ/RICE L'OCCITANE, CONTORNO DE OJOS YES TO CUCUMBERS Y BÁLSAMO LABIAL LA CHINATA NATURAL EDITION

Tónico de arroz L'occitane
Un producto terrible, lo tengo abandonado desde hace más de un año y voy a tirarlo, refrescaba y resecaba muchísimo la piel, además dejaba una capa blanquecina encima de ella, fatal, no me gustó nada. No lo volveré a comprar, no podría aunque quisiera  l'Occitane ha descontinuado este producto.


Contorno de ojos, Soothing eye gel de Yes to Cucumbers
La textura gel es agradable y refrescante, hidrata lo justo, a veces me irritaba un pelín en el extremo del ojo, el lado opuesto al lagrimal y es imposible usarlo de día porque hace bolitas, terrible, como si me sacara pielecitas, pero no son mías es la crema, para mí eso en una crema es imperdonable.
Os recuerdo por si no habéis leído el apartado 'Sobre mi' que yo tengo los ojos sensibles debido a la blefaritis, por eso a veces algunas cremas me irritan, además lleva perfume justo antes de todos esos extractos que tanto proclama, de los que debe llevar nada y menos.
Me está costando mucho acabarlo porque encima son 30 ml, así que no lo volveré a comprar, el precio ronda los 16 €.


Bálsamo labial protector con SPF 8 de La Chinata (Natural Edition)
Más que un bálsamo es un brillo de labios, el efecto que deja en los labios es muy bonito, los deja jugositos, brillantes, pero su textura es demasiado gelatinosa y no se termina de absorber bien, no me hidrata mucho los labios y eso que el primer ingrediente es Petrolatum, los cacaos con Petrolatum son los que me suelen ir mejor. Por cierto lleva dos colorantes y el aceite de oliva está casi al final de los ingredientes, ya sabéis cosas del marketing... Resumiendo no hidrata pero deja un efecto bonito, no volveré a comprarlo. 
Precio: 1,9€(10ml)

Os dejo una foto con la textura de el cacao y el contorno, como veis ambos son muy gelatinosos, aunque se extienden bien.


No he incluido los ingredientes de los productos, porque tampoco tienen mucho misterio, si os interesa decídmelo y lo añado.