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31 octubre 2013

Aceites| ¿Cómo debo aplicarlos y por qué?

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PIEL
Recordáis el famoso anuncio de Johnson & Johnson en el que decían, 'aplícate tu aceite en cuanto salgas de la ducha, con la piel aún húmeda', ¿por qué, es mejor aplicar el aceite sobre la piel mojada que sobre la piel seca?
Es muy sencillo, las hidratantes, corporales o faciales, suelen llevar agua y emulsionantes, son una emulsión y se absorben con mayor facilidad que un aceite, ya sea sintético o natural. Estos muchas veces dejan una sensación grasienta en la piel, porque tardan en absorberse, algunos se absorben con mayor facilidad que otros. Aquí es dónde entra en juego el agua, en este post, que he mencionado unas 500 veces, soy cansina lo sé, pero es que es muy básico, os hablé de las emulsiones entre agua y aceite, por si os da pereza volver a entrar os refrescaré la memoria sobre lo que es una emulsión. Una emulsión es una fase líquida, dispersa en otra fase líquida, en este caso vamos a formar una emulsión de agua y aceite, muchos diréis 'ah pero el aceite y el agua no se mezclan bien' y tendréis razón, no se llevan bien solos, pero si les ayudas pueden formar una emulsión. Queremos que el aceite se disperse en agua, separar las partículas de aceite, dividirlas y repartirlas en agua, hasta que no se vean dos fases. Cómo conseguimos ésto, con un emulsionante, sí, por ejemplo añadiendo un tensioactivo, pero también con la fricción, vamos echad un chorrito de aceite en un vaso de agua y removed con una cucharilla, creareis una emulsión, no se mantiene, porque es inestable, temporal, pero es una emulsión, si le añadimos un estabilizante, se mantendría. Y en la piel? pues lo mismo, tenemos el agua sobre la piel, añadimos aceite y nosotros frotando, et voilà creamos una emulsión, conseguimos que el aceite se separe y que así penetre mejor, fácil y para toda la familia.
Además los aceites pueden funcionar como un oclusivo, creando una capa protectora sobre la piel, si ésta está previamente humedecida, favorecerá la hidratación de la misma y evitará que se evapore la humedad y se deshidrate.

En resumen, siempre es mejor aplicar un aceite sobre la piel previamente humedecida.

PELO
¿Y en el pelo, qué debo hacer, también debo aplicarlo con el pelo húmedo?
Bueno en el pelo, lo de la emulsión, vamos a dejarlo a un lado, porque no vamos a ponernos a frotar como si no hubiera un mañana porque no es bueno para el pelo, podemos masajear levemente, pero bueno en general, si aplicamos aceite con el pelo húmedo, éste actuará como oclusivo y de igual forma que en la piel, evitará que se evapore la humedad y que el cabello se deshidrate. Por supuesto los aceites de acabado, también aportarán brillo, reducirán el encrespamiento y acondicionaran el cabello, mejorando su aspecto, incluso aunque los pongamos sobre el pelo seco, pero como os digo, mejor sobre pelo húmedo, que no chorreando!

En el caso de los aceites prelavado o usar aceite a modo de mascarillas prelavado, siempre es mejor usarlo con el pelo seco, porque lo que queremos es que el aceite penetre en el pelo y el agua lo único que hará será entorpecer, como ya os he dicho no vamos a crear una emulsión, porque no vamos a frotar y el agua del pelo lo que hará será repeler el aceite y dificultar su absorción.
Ya que hablamos de aceites capilares prelavado, quiero comentar que no todos son capaces de penetrar la cutícula del cabello. 

Aceites que se ha demostrado que pueden penetrarla y ser absorbidos por el cabello: coco, oliva, aguacate.
Aceites que se ha demostrado que NO la penetran: mineral, girasol.

Al parecer el aceite de jojoba tampoco puede penetrar la cutícula, está compuesto por diversos ácidos grasos insaturados como el palmitoléico, su estructura tiene mayor tamaño lo que dificulta su absorción, aunque el tamaño no es el único factor que determina la absorción de los aceites, también entran en juego otros factores como la afinidad entre éstos y la estructura capilar. Sin embargo no he encontrado ningún estudio relativo a la absorción de este aceite, lo cual me resulta sorprendente dado que es un aceite muy utilizado en tratamientos capilares.

El aceite de argán está compuesto principalmente por ácido palmítico, oléico y linoléico saturado, mono y polinsaturado respectivamente, tampoco he encontrado ningún estudio sobre este aceite, si alguien conoce alguno estaré encantada de leerlo, pero bueno dado su composición y basándome únicamente en la longitud de cadena e insaturaciones de los compuestos, al tener un porcentaje elevado de ácidos insaturados no creo que penetre muy bien, tiene aprox. un 45% de oléico que es monoinsaturado así que puede que algo sí que penetre.
Personalmente probé hace años el aceite de argán, lo compré en una herboristería y lo odié de la primera a la última gota, detestaba su olor y era muy espeso, lo usé como aceite prelavado y sí el pelo estaba más hidratado, es todo lo que puedo deciros, no noté ningún cambio espectacular en mi pelo. También he usado Moroccanoil que contiene aceite de argán, entre otros ingredientes, y me encanta como aceite de acabado, deja el pelo brillante y huele de maravilla.

El aceite de almendras también está formado por oléico, linoléico y palmítico, tampoco he encontrado estudios, pero al tener una composición parecida al de argán funcionará de manera similar, recordad que son suposiciones mías, puede que sean ciertas o que esté completamente equivocada.

No pensaríais que no os iba a poner enlaces a estudios no?, con lo que me gusta a mí, aquí los tenéis.
Aceite mineral, de girasol y de coco para prevenir cabellos dañados
Estudio sobre la capacidad de penetración del aceite de coco, girasol, mineral y de oliva en el cabello
Estudio de la capacidad de penetración de los aceites de coco y mineral
Estudio sobre el efecto de 5 aceites y 3 mantecas extraídas de plantas brasileñas y aceite mineral

Entonces, ¿si me pongo un aceite que no penetra en el cabello, a modo de mascarilla prelavado, no sirve para nada?
Bueno aunque lo ideal sería utilizar uno que si penetrase, algo harán, crearan una capa sobre el cabello y cuando nos lo lavemos lo notaremos más hidratado, acondionarán el pelo porque parte del aceite seguirá ahí.
El último estudio que os he puesto, el de los aceites de plantas brasileñas, estudia el brillo, la formación de puntas abiertas y la facilidad de cepillado después de utilizar estos aceites.
Todos los aceites, brazil nut oil, passion seed oil, buritu extract, mineral oil, palm olein y palm stearin (ambos obtenidos del aceite de palma) aumentan el brillo, facilitan el peinado y reducen las puntas abiertas, evitan que se formen más, no recuperan las que ya lo están.
Los aceites compuestos de ácidos grasos con cadenas largas lineares, con pocas ramificaciones forman películas sobre el cabello con mayor facilidad, lo que mejora los tres factores estudiados.
Mirando la composición de los aceites, para poder compararlos con el de argán y el de almendras, vemos que Brazilian nuts está formado por un 38% de oléico y 35% de linoléico y Buriti tiene un 79% de oleico.
Por cierto el aceite de Buriti es el que muestra mejores resultados, mayor brillo y menos puntas abiertas, el menos conocido tenía que ser...
Resumiendo, extrapolando los resultados de este estudio, deduzco que los aceites de argán y de almendras pueden aportar brillo, reducir las formación de puntas abiertas y facilitar el peinado, qué más queréis. Vuelven a ser suposiciones mías, basadas en la similitud de sus composiciones, ante la falta de estudios, la mejor opción es utilizar un método milenario pero altamente efectivo, ensayo y error, así que a probar aceites.


Espero que os haya sido útil, gracias por leer

29 octubre 2013

Rutina capilar otoñal

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Después del verano el pelo siempre tiende a estar más seco que de costumbre, además en otoño se cae más y empiezan las lluvias, lo que favorece el odiado encrespamiento.
Por todo esto me gusta mimarlo un poco más que de costumbre, lo cual no es mucho, porque pese a que a veces me quejo de él, lo cierto es que mi pelo es bastante agradecido. 
Tengo el pelo largo, liso, raíces algo grasas y puntas algo secas, corriente y moliente, me hice las californianas hace dos o tres años, así que algo queda, por eso las puntas las tengo peor. Me lo lavo día sí y día no, a veces me lo lavo dos días seguidos, pero vaya no es lo habitual, evito el secador siempre que puedo y rara vez uso las planchas. 
A continuación os muestro los productos que he estado usando últimamente en mi pelo.

Champú



Apivita Almendra & miel para cabello seco-deshidratado (250 ml- 12€)
Timotei Fresco y Fuerte para cabello normal (400 ml -3 €)
Alterno ambos champús, pues si utilizo el de Apivita siempre, las raíces se me engrasan enseguida.
El de Apivita, como ya he dicho hidrata perfectamente, incluso demasiado para mi tipo de pelo, aunque es para pelo seco, así que mea culpa, de hecho cuando lo uso, no necesito acondicionador, ni aceite, ni nada, deja las puntas perfectas. Me encanta el aroma que tiene y que deja en el pelo, no huele a miel, es más bien un aroma dulzón y cálido, pero nada empalagoso. Eso sí, para la formulación que tiene, me parece algo caro, tiene un par de ingredientes interesantes como hydrolyzed wheat protein y panthenol, también lleva varios aceites, pero vaya nada del otro mundo. Para las interesadas, no lleva siliconas.

El de Timotei me funciona perfectamente, el precio es inmejorable y es uno de mis champús de supermercado favoritos. 
Ambos excluyen parabenos en su formulación, lo recalco, por si no habíais visto el 'pequeño' logo que incluye Timotei, casi más grande que la propia marca....

Edito: He comparado el champú de Apivita con otro de Timotei, más información en este ¿Pagamos la marca?


Acondicionador


Acondicionador bifásico Herbal bioNATURE (200ml-3,99€)
Aceite Macadamia (60ml- 11,50€)
Actualmente no estoy utilizando ningún acondicionador con aclarado, cuando se me acabó el último que usé, compré éste bifásico, del que ya os hablaré más detalladamente. Pese a detestar su olor con todas mis fuerzas, huele a naranja o peor a polín de naranja, me está gustando mucho, por suerte el olor no se queda en el cabello. Lo utilizo como un aceite, con el pelo húmedo me echo un par de flis-flis y listo, ayuda a desenredar y evita el encrespamiento. Lleva Karité, aceite de almendras y de oliva.
Edito: Acabé el producto y le dediqué esta entrada.

El aceite es un producto que uso durante todo el año, pero especialmente en otoño, tiene una textura mucho más ligera que Moroccanoil y huele parecido, tiene un aroma avainillado. Siempre me lo aplico con el pelo húmedo en las puntas y alguna vez me lo he puesto con el pelo seco, para domarlo cuando me levanto y tiene el día rebelde o llueve...Que mi pelo sea liso, no significa que no se encrespe con la humedad, como todos.

Mascarilla


Mascarilla Korres de Almendra y Linaza para pelo seco (125ml/ 11€)
Ha sido la incorporación más reciente, apenas la he usado cuatro veces y ya puedo decir que me encanta, la uso una o dos veces a la semana y deja el pelo completamente hidratado y con un olor almendrado y dulzón, que perdura incluso hasta el segundo día, oledla antes de comprarla porque el aroma realmente se queda en el cabello. Es el primer producto capilar que pruebo de Korres, y aunque me gusta como deja el pelo y el olor que tiene, el precio me parece algo excesivo.
Edito: He acabado el producto, aquí su entrada.



Cepillo


Y por último, quería mostraros el cepillo que uso para desenredarme el pelo, un cepillo de madera que tengo desde hace unos cinco años y que como veis está como nuevo. No tengo el famoso Tangle Teezer, ni lo he probado y de hecho, tampoco entiendo por qué tanto revuelo, por un cepillo con un diseño nada excepcional, todo sea que un día lo pruebe y me tenga que tragar mis palabras, pero hasta entonces, larga vida a mi cepillo de madera de toda la vida.
Me cepillo el pelo siempre antes de entrar a la ducha y a veces también cuando termino.

¿Utilizáis aceites capilares todo el año? ¿Cuidáis de alguna forma especial vuestro pelo en otoño?

22 octubre 2013

FLASH COSMÉTICO| Maquillaje electrónico

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ELECTRO-COSMÉTICOS CAPACES DE CONTROLAR GADGETS 
Enlaces


Katia Cánepa Vega ha presentado en el recién celebrado 'Interactive Tabletops and Surfaces conference' su proyecto Beautiful Technology, artilugios portátiles que actúan como aparatos electrónicos ocultos, y que se adhieren al cuerpo, permitiendo a sus usuarios interactuar con el mundo digital, sin que éste interfiera en su día a día, algo que sin duda no ha dejado indiferente a nadie.

Entre sus creaciones se encuentra el 'Blinkifier' que bien podríamos traducirlo, como el amplificador de pestañeos, unas pestañas postizas metalizadas que unidas al artilugio portátil, mediante eyeliner hecho con materiales conductores, permiten que el usuario pueda controlar un dispositivo electrónico parpadeando, sin la necesidad de utilizar aparatos invasivos como unas gafas.
Si entráis en el enlace que he puesto en Blinkifier, podréis ver que el aparato efectivamente no nos cubre los ojos, pero es una especie de sombrero o corona, por denominarlo de alguna manera, con una estética muy futurista, la corona en sí es el aparato electrónico que controla con los párpados, si cierra el ojo derecho se encienden las luces de la derecha y lo mismo pasa con el izquierdo, supongo que para otras funciones lo único que mantendrá son las tiras que tiene pegadas a la cabeza y no todo el armatoste...
El sistema me parece bastante similar a las glass de Google, me imagino que si por ejemplo se utilizase para hacer una foto igualmente tendría que incorporar una cámara y un soporte para llevarla, quizás una diadema, al fin y al cabo acabarías llevando algún elemento ya sean unas gafas o una diamdema.

Otra de sus creaciones es 'Twinkle Nails' unas uñas postizas, con piezas barnizadas en un material conductor, que usan chips de identificación por radiofrecuencia, cada uña corresponde a una nota musical que nos permiten tocar un piano virtual, podéis ver un vídeo aquí.

La finalidad de todo esto es, que en un futuro seamos capaces de mover objetos con un guiño o con un gesto, sin llegar a tener contacto directo con ellos, gracias a este maquillaje inteligente.

Personalmente es un proyecto que me entusiasma y me causa rechazo a partes iguales, estoy a favor del avance científico-tecnológico, pero la idea de estar en contacto directo con artilugios electrónicos constantemente, tanto como para que incluso lleguen a formar parte de nuestro propio organismo, me asusta un poco. Aunque también es cierto que por ejemplo en medicina se utilizan aparatos electrónicos, para algunas anomalías y una persona puede 'recuperar' una extremidad, facilitando y mejorando su calidad de vida, gracias a estos avances. Además habría que analizar ese maquillaje conductor que supuestamente es inocuo para el organismo.
En resumen, la idea tal y como está planteada ahora me llama mucho la atención y la apoyo, porque creo que puede implicar nuevos avances muy interesantes, the future is coming on, pero probablemente me negaría a usarla, aunque luciera unas pestañas de infarto. Eso sí, pese a que suene a topicazo, me encantaría ver al sector masculino, poniéndose pestañas y uñas postizas para probar el nuevo cacharro electrónico de moda...

Qué me decís, ¿os parece un invento con aires futuristas que no trascenderá o acabaremos enganchados a aparatos electrónicos, si es que no lo estamos ya...? ¿Acabará el maquillaje electrónico con los tópicos, de las mujeres interesadas en el maquillaje y los hombres en la tecnología?

19 octubre 2013

MITO O REALIDAD| ¿Debo evitar los cosméticos con alcohol?

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Hace un tiempo Beauty Positive me comentaba, que no tenía claro las diferencias entre los diversos tipos de alcohol usados en cosmética, cuáles eran sus funciones y si debía evitar los cosméticos que contuvieran mucho alcohol.
Cuando leo o escucho la palabra 'alcohol' inmediatamente pienso en dos cosas, bebidas alcohólicas y alcohol desnaturalizado para curar heridas, como el de la imagen.

¿Qué es un alcohol?
Los alcoholes son una familia química que contienen uno o más grupos hidroxilo (-OH) en su composición, pueden ser primarios, secundarios o terciarios, en función del número de hidrógenos sustituidos en el carbono que se enlaza el OH. Tienen una pinta tal que así, los compuestos los he dibujado a pulso con el ratón del ordenador, por eso son un tanto amorfos, ya sabéis, pulso de abuela y tal...


Un alcohol primario es aquel que sustituye por un grupo OH, un hidrógeno unido a un carbono primario, es decir que está unido a 3 hidrógenos y a un radical. Uno secundario estará unido a dos radicales y a dos hidrógenos, y uno terciario a 3 radicales y a un hidrógeno. He marcado los carbonos en cuestión con una flechita, por las dudas.
Los alcoholes no se forman cambiando un hidrógeno por un grupo OH, así como aquel que cambia una pieza de lego azul por una roja, tampoco me voy a poner yo ahora a explicar la hidratación de alquenos o la síntesis de Grignard, que son algunas de las formas en que se sintetizan, porque creo que no procede y porque probablemente os aburra, si os interesa el tema echadle un vistazo a ésto, solo quería dejarlo claro para no inducir a confusión.

Se pueden identificar porque en su nomenclatura incluyen siempre el sufijo -ol al final del compuesto, así un metano con un grupo -OH se convierte en un metanOL, un butano en un butanOL y así sucesivamente. Sin embargo hay compuestos que poseen varios nombres ya que la nomenclatura sistemática es demasiado larga y confusa y se les denomina con un nombre más corto, por ejemplo la glicerina, que es en realidad propanotriOL o glicerOL, sí la glicerina también es un alcohol. Otras veces simplemente se les asocia otro nombre, como al NaOH, sosa caustica o al etanol, alcohol etílico. Con esto lo que quiero decir, es que aunque a veces miréis el INCI de un producto, puede que no cacéis todos los alcoholes que lleva a simple vista. Los glicoles también son alcoholes, pero llevan dos grupos -OH.
Y hasta aquí la clase de química de hoy.

Tipos de alcoholes en cosmética y funciones
Como seguramente la clasificación de alcohol primario, secundario, terciario, os habrá dejado igual, vamos a clasificarlos en dos grupos, según el número de átomos de carbono por el que estén formados:

  • Cadena corta

Son los que pueden irritar algunos tipos de pieles, dependiendo de la composición en la que se encuentren. Al ser de cadena corta son altamente volátiles, actúan como disolventes, conservantes y también son capaces de potenciar la penetración cutánea de ciertos compuestos.(fuente)
Ejemplos: Isopropanol (Alcohol isopropílico), Etanol (alcohol etílico, desnaturalizado o simplemente alcohol)

El etanol usado en cosmética es el mismo que se encuentra en el vino y otras bebidas alcohólicas pero desnaturalizado.
Las propiedades antisépticas del etanol, hacen que su aplicación como conservante, sea cada vez más común en la cosmética orgánica o natural, al no querer incluir conservantes sintéticos en su formulación, se ven obligados a incluir etanol como conservante, en esos casos 10-15% es suficiente.
Luego tenemos el uso más común que es el de disolvente, ayuda  a disolver los diferentes compuestos en la mezcla, la estabiliza y cuando el producto acabado se aplica sobre la piel, si la formulación es equilibrada, lleva humectantes, emolientes, emulsificantes, puede favorecer la penetración cutánea de los compuestos activos del tratamiento facial en cuestión. Si os interesa el tema echadle un vistazo a esta entrada de Pigmentation & Texture, es muy completa.

Aquí os dejo un extracto de otro estudio más en el que demuestran que el uso de emolientes en una formulación a base de propanol disminuye la dermatitis de contacto.

Este estudio compara la irritabilidad de diferentes alcoholes en piel humana según el número de carbonos, alcoholes de C12 y C16 muestran irritabilidad de cero.

Y por último la opinión de la dermatóloga que escribe FutureDerm, ella defiende la seguridad del uso de alcohol en cosméticos siempre que éstos se formulen correctamente.


  • Cadena larga o Alcoholes grasos

Estos lejos de irritar, suelen tener propiedades hidratantes, humectantes y son usados para acondicionar la piel, espesar la fórmula y también como emulsionantes. Por este tipo de alcoholes no debéis preocuparos en absoluto.
Por ejemplo la Glicerina o Glicerol presenta excelentes propiedades humectantes, protege la piel y acelera la recuperación de la piel irritada. (fuente)
El Butylene Glycol también es un potenciador de la penetración cutánea. (fuente1, fuente 2)
Ejemplos: Cetyl alcohol, Cetearyl a., Stearyl a., Butylene glycol, Propylene glycol, Glicerina, Lauryl a., Lanolin a

Alcohol de origen orgánico o sintético
Otra duda habitual sobre el alcohol en cosméticos es, si el alcohol de origen natural difiere en algo al de origen sintético.
Los alcoholes grasos pueden proceder del petróleo, aunque la mayoría se extraen de fuentes vegetales como el aceite de palma.
En muchos cosméticos orgánicos y naturales aparece un asterisco al lado del ingrediente alcohol, indicando que su procedencia es orgánica. Esto quiere decir que en vez de utilizar etanol producido a partir de petróleo, utilizan etanol producido a partir de la destilación química de materia orgánica, generalmente caña de azúcar o maíz.

¿Es mejor uno que otro?
No, en cuanto a propiedades no hay diferencias, ay pero es que los derivados del petróleo contienen impurezas y esas impurezas pueden ser cancerígenas, no, el etanol se purifica y no lleva ningún tipo de impureza cancerígena.
Bueno pero es más ecológico, porque el petróleo contamina mucho y en cambio la producción de bioetanol es mucho más respetuosa con el medio ambiente, sí y no, no quiero extenderme en este tema porque creo que no procede, pero el bioetanol no está exento de polémica, debido a que se le relaciona con posibles deforestaciones, producidas con tal de obtener grandes extensiones para cultivos destinados a su producción, cuando evaluemos lo que contamina un proceso, evaluemos el proceso en global, no solo fijándonos en lo que interesa. Si el bioetanol se produce sin provocar deforestaciones perfecto.

¿Debo evitarlos?
Si habéis leído todo lo anterior estaréis pensando, vale muy bien muy bonito todo pero entonces qué hago, los evito o no.
Yo he utilizado cremas con alcohol y las seguiré usando y también tónicos con alcohol, ninguna de las cremas que he utilizado que llevasen alcohol me han irritado ni a corto ni a largo plazo, ni nada, aquí tenéis un ejemplo de una crema con alcohol que me fue de fábula y aquí otra con alcohol que me fue mal (para que veáis que depende de la fórmula), los tónicos pues sí, los que yo he probado no me han ido muy bien, no podía usarlos a diario y me resecaban un poco, las cosas como son. Las cremas que yo he utilizado creo que tenían una formulación equilibrada y en una buena formulación no debe preocuparos la presencia de alcohol en INCI. La formulación de un producto se debe analizar y juzgar como el conjunto de ingredientes que es, no me parece justo etiquetar un cosmético de irritante, basándose solo en un único componente.
Pese a todo es un elemento irritante y para curarse en salud creo que las pieles sensibles deberían evitarlo y tampoco recomendaría abusar de él, en ningún tipo de piel, pero vamos que una hidratante facial lleve como segundo o tercer componente alcohol no es garantía de que os vaya a ir mal, que sea dañina o que os vaya a resecar, como me figuro que no os vais a estudiar el INCI de todos los futuros productos que compréis, lo que os puedo recomendar es que uséis vuestro sentido común, probad un producto y observad vuestra piel, si notáis que os reseca, que os salen rojeces o cualquier otro signo dejad de usarla y buscad una sin alcohol.
No hay que dramatizar, que todos hemos usado un poco de alcohol en una herida o tras la depilación y me parece que a nadie se le ha caído la piel a cachos, y estoy hablando de un alcohol que llevará un 60-70 % de etanol, el % de etanol en los cosméticos ronda el 20% como mucho. Ahora que nadie se ponga alcohol desnaturalizado cada día a modo de tónico ni cosas así, porque vais a acabar con la cara fina filipina.

La decisión es vuestra, si no os termina de convencer siempre podéis buscar cosméticos sin alcohol, afortunadamente hoy en día hay una gran variedad de productos, así que no tendréis problemas para encontrarlos.

13 octubre 2013

FLASH COSMÉTICO| La cosmética española amplía fronteras

10 comentarios
Inspirándome en una sección del blog thebeautybrains, en el que una vez a la semana comparten artículos o noticias relacionadas con la cosmética, he pensado en empezar esta sección bajo el nombre 'Flash cosmético' donde me gustaría compartir aquellas noticias cosméticas, que me parezcan relevantes o interesantes y comentarlas un poco. Si bien en twitter siempre suelo poneros enlaces, aquí podré explayarme un poco más e incluso si os animáis podemos comentarlas juntos, me encantaría oír, bueno leer, vuestras opiniones, espero que os guste.



BRASIL SE INTERESA POR LA COSMÉTICA ESPAÑOLA
Enlaces

En esta entrada os comenté que la actividad exportadora española del sector cosmético, representaba el 1,2% del total nacional, un número bastante significativo y que ha ido creciendo en los últimos años.
Brasil, el tercer consumidor de productos de belleza del mundo, por detrás de EEUU y Japón, se ha interesado recientemente por la cosmética española. Sólo durante el primer semestre de 2013, las exportaciones españolas a Brasil han aumentado un 45%. De hecho, en el recién celebrado Salon Look de Madrid, Stanpa organizó, por primera vez, una misión comercial inversa con un grupo de importadores y distribuidores de Brasil. Una misión comercial inversa consiste en organizar una serie de entrevistas en España, en este caso mediante el evento Salon Look, para una empresa extranjera, brasileña, que quiere invertir o hacer negocios aquí.

Personalmente mis conocimientos sobre cosmética brasileña son mínimos, por no decir nulos, conozco el alisado brasileño y poco más, sin embargo está claro que no solo es un país con influencia en el sector, sino que además está en pleno crecimiento y por ello me parece muy acertada la decisión de establecer lazos con empresas brasileñas y darle así un empuje a la capacidad exportadora española. Además las relaciones internacionales siempre suelen ser bi-direccionales, como ya decía si por algo son conocidos los brasileños es por sus tratamientos capilares, así que preparad vuestras melenas, porque seguro que dentro de poco podemos disfrutar de nuevos productos de origen brasileños, de hecho la división brasileña de L'Oréal ya está en ello, junto con Beraca, empresa sostenible brasileña con la que mantiene contacto y que le suministra materiales desde hace años, ha sacado una línea de productos capilares con manteca de Murumuru como ingrediente activo. La manteca de Murumuru una emoliente rica en vitamina A que promete reducir el volumen y encrespamiento de los cabellos más rebeldes, según esta noticia de Beraca ha sido todo un éxito en Brasil y está lista para salir a otros mercados, ¿será el español el elegido?, sinceramente no lo creo, pero mientras tanto no nos queda más que preguntarnos ¿estaremos ante el sucesor del conocido aceite de Argán?.

¿Debemos apostar por exportar nuestra cosmética a otros países?, ¿Qué conocéis de la cosmética brasileña, tenéis alguna marca o producto fetiche?, ¿Qué me decís del Murumuru, os llama la atención o creéis que no aportará nada nuevo?

09 octubre 2013

RUTINA FACIAL 2 | Limpieza: ¿Qué, cómo y cuándo?

41 comentarios

Siguiendo con la temática de la última entrada, hoy quería hablaros de la rutina facial propiamente dicha.
No sé si seré la única, pero a veces me planteo si la rutina facial que sigo es la más adecuada para mi tipo de piel o si debería modificarla. 
Cuando uno se plantea que rutina seguir, las primeras preguntas que debe hacerse, o por lo menos las que yo me hago son: ¿qué productos debo utilizar?, ¿cómo debo usarlos? y ¿con qué frecuencia?

Productos de limpieza
En el mercado existen multitud de productos destinados a la limpieza facial, diferentes formatos y presentaciones, pero todos tienen la misma función, limpiar. Entonces, es indiferente utilizar uno que otro, NO, aquí entran en juego diversos factores, el tipo de piel y sus necesidades, las necesidades de limpieza de cada uno, no es lo mismo limpiar una cara maquillada que una sin maquillar, y también las preferencias personales de cada uno.

Aceite
Sí, con aceite se puede limpiar, aquí os expliqué por qué el aceite atrae al aceite y precisamente en esa propiedad, es en la que se basa la limpieza con aceite, en inglés a menudo usan la frase 'Like dissolves like' para hacer referencia a este hecho. Realizando un masaje con aceite sobre el cutis, conseguimos eliminar impurezas y desmaquillar hasta los maquillajes más resistentes y waterproof, éste básicamente disuelve la suciedad y el maquillaje. Después debemos retirar el aceite con agua templada, preferiblemente con ayuda de una toalla, muselina, algodón o similar, también podéis utilizar agua micelar en vez de agua, que limpiará mejor la piel. Los aceites utilizados son el extra virgen de oliva y el de ricino, también se pueden añadir un par de gotas de otros, como el de jojoba. 

Tipos de piel: Bueno, técnicamente se supone que pueden utilizarlo todos los tipos de piel, incluso las grasas, jugando con el porcentaje de ambos aceites, para pieles grasas es recomendable usar un 70% de jojoba y el resto de oliva y en pieles secas se invertirían los porcentajes.(fuente)
Sin embargo, personalmente, considero que así como una piel seca agradecerá el uso de aceite, esta limpieza puede resultar un poco molesta para una piel grasa y puede que causase algún brote de granitos, si no se retira correctamente el aceite de la piel.
En este artículo del blog futurederm, escrito por una dermatóloga, recomienda utilizar este método con cautela, probando primero en una zona pequeña del cutis, pues tanto el aceite de oliva como el de ricino pueden producir alergia.
Hay quién incluso proclama los beneficios de este tipo de limpieza en pieles acnéicas, debéis tener presente que el acné no es sólo un problema superficial y que este método solo eliminará el sebo superficial, si bien es cierto que el aceite de ricino (castor oil) tiene propiedades antiinflamatorias, creo que lo prudente sería consultar con vuestro dermatólogo, si este tipo de limpieza sería adecuada para vuestro caso.

Aceites desmaquillantes o soluciones oleosas
Los aceites desmaquillantes sean o no bifásicos, son productos con una base oleosa importante, son una emulsión de agua en aceite, contienen diversos aceites y funcionan siguiendo el mismo principio que en el caso anterior, pero tienen una formulación más elaborada. Entre sus ingredientes suelen incluir agua, aunque no sean bifásicos, emulsionantes y otros aditivos. Los emulsionantes son la clave y creo que marcan la diferencia entre usar solo aceite o un aceite desmaquillante, pues éstos facilitarán la tarea de retirar el producto de la piel con agua. Qué componentes usan como emulsionantes, pues surfactantes, que no veais en el INCI el SLS o el SLES que son los más conocidos, no quiere decir que no lleven surfactantes. Suelen contener surfactantes no ionicos y también con baja HLB (balance hidrófilo-lipófilo), pues la fase dispersa es el agua en el aceite y éstos actúan únicamente como emulsionantes y no como detergentes. La principal característica de estos productos es que son muy buenos desmaquilladores, son perfectos para desmaquillar y eliminar protectores solares resistentes al agua.

Tipos de piel: De igual forma que con el aceite las pieles más cómodas con este tipo de productos serán las secas y mixtas, las grasas también pueden usarlos pero quizás sean demasiado 'pesados' para su piel. 

Leche limpiadora
La leche limpiadora limpia siguiendo el mismo principio que el aceite, pues no es más que una emulsión de aceite en agua, por supuesto, al igual que los aceites desmaquillantes, contienen una formulación mucho más elaborada, contienen agentes emulsionantes, humectantes y generalmente también surfactantes suaves, los no iónicos, por ejemplo, que son bastante respetuosos con la piel y no la resecan. No todas las leches limpiadoras llevan surfactantes y éstos suelen aparecer en cuarta o quinta posición en el listado de ingredientes. Me atrevería a decir, que las leches llevan menos surfactantes que los aceites limpiadores, pues llevan más agua y otros componentes como la glicerina que actúan como emulsionantes. Es importante retirar la leche limpiadora con agua o tónico si lo deseáis, pero debéis retirarla bien, si dejáis restos puede taponar los poros y ensuciar la piel.

Tipos de piel: La leche limpiadora, al ser una limpiadora con base oleosa suele estar indicada para pieles secas y mixtas, de igual modo que el aceite, las pieles grasas o mixtas-grasas se sienten más cómodas con limpiadoras jabonosas. Las pieles algo sensibles también suelen encontrar en este producto su mejor aliado, ya que algunos surfactantes pueden irritarlas.

Gel
Bajo este nombre voy a agrupar jabones y syndets, en cualquiera de sus formatos, gel, pastilla, gel espumoso...
Los jabones jabones, generalmente conocidos como productos naturales y que se presentan en formato sólido, pueden irritar y resecar la piel en exceso, eliminando la barrera lípida natural de la piel, os hablé de ellos en esta entrada. No es recomendable usar este tipo de jabones a menudo, y muchísimo menos en pieles secas, sensibles o reactivas.
Los jabones syndets, detergentes sintéticos, que pueden presentarse en formato sólido o líquido, son quizás el producto de limpieza más popular, hay multitud de formulaciones, más espumantes, menos, con y sin perfumes, con ingredientes orgánicos o sintéticos...Pero todos tienen un denominador común, los tensioactivos, y su poder de limpieza está basado en la formación de micelas. 
En este estudio se compara el uso de un jabón con un syndet, los resultados objetivos difieren de los subjetivos, curioso como subjetivamente los sujetos perciben mayor sequedad con el jabón y sin embargo los análisis realizados en su piel, no muestran cambios significativos en ésta.

Tipos de piel: Pueden utilizarlos todos los tipos de piel, pero las que se sentirán más cómodas serán las mixtas y grasas, porque se beneficiarán del frescor que aportan a la piel. Las pieles secas los pueden utilizar sin problemas, hoy en día existen geles con formulaciones adecuadas para ellas, con tensioactivos más suaves que no tienen porque resecarlas, si bien es cierto que no todos los geles limpiadores son aptos para pieles sensibles y secas. Estas últimas deben buscar limpiadores, libres de fragancias, evitar los alquil sulfatos y buscar formulaciones con isetionatosagentes humectantes como por ejemplo la glicerina, que evitará esa sensación de tirantez, que pueden provocar algunas limpiadoras faciales.

Agua micelar
El agua micelar no deja de ser agua con tensioactivos, una especie de gel con textura mucho más líquida, textura acuosa, como comenté en esta entrada, suelen contener tensioactivos no ionicos y otros cosurfactantes o codisolventes que ayudan a eliminar la suciedad. Es una limpiadora suave que limpia la piel, pero que quizás sea insuficiente en algunos casos de pieles extremadamente grasas o maquillajes waterproof por ejemplo.

Tipos de piel: Al ser ligera y dependiendo de su formulación es uno de los productos más versátiles, me atrevería a decir que puede ser utilizada por cualquier tipo de piel, las sensibles deberían buscar una sin perfumes.

¿Cómo usarlos?
Bien, una vez presentados todos los posibles productos de limpieza, llega la inevitable pregunta de cómo usarlos, seguro que muchos os planteáis si debéis utilizar aceite y luego jabón, leche limpiadora y luego agua micelar, agua micelar y jabón, si es necesario usar dos productos o incluso si puede llegar a ser contraproducente combinar varios productos de limpieza.
Hace un tiempo Gladys, la autora del blog Integral Woman, me preguntó que opinaba sobre la doble limpieza, honestamente desconocía este método, de procedencia asiática que al parecer está muy en boga, pero me he estado informando y creo que viene al pelo para esta entrada.

Doble limpieza
La doble limpieza se basa en utilizar un limpiador con base oleosa primero y después un segundo limpiador con tensioactivos. Defiende la necesidad de usar dos productos diferentes, uno para eliminar los residuos o impurezas oleosas de nuestra piel y otro para eliminar la polución y los posibles residuos restantes.
Sabéis lo que me gusta a mí poneros enlaces a estudios, libros o artículos científicos para apoyar mis argumentos, en este caso no he conseguido encontrar ningún texto relevante al respecto, así os daré simplemente mi opinión. Si alguien quiere compartir algún articulo, estaré encantada de leerlo.

Creo que la doble limpieza puede funcionar para algunos tipos de piel y en algunas situaciones, pero recomendaría usarla con cautela. No creo que fuese buena idea utilizarla mañana y noche, me parece excesivo y totalmente innecesario. Usarla en la limpieza nocturna, con la combinación de productos adecuados, no tiene porque ser perjudicial e incluso puede resultar ventajosa.
Evaluemos la situación por tipos de piel.
Grasas y mixtas: Si son pieles bastante maquilladas y/o con protector solar resistente al agua, podrían usar una leche limpiadora y después un agua micelar o un gel limpiador suave. Si son mixtas incluso sustituir la leche limpiadora por aceite o aceite limpiador. Si únicamente llevan protector solar con un buen aceite desmaquillante creo que sería suficiente, si usan solo aceite podrían ayudarse después de un agua micelar.
Secas y mixtas: En este caso, quizás sería conveniente ser más prudente, yo no usaría gel limpiador, lo sustituiría por leche o aceite y luego agua micelar.
Pieles sensibles: Creo que lo más adecuado son las leches limpiadoras y tal vez un tónico después, hablo siempre partiendo de la base de que es una piel sensible pero sin problemas, pieles con rosacea o altamente sensibles considero que deben quedar en manos de dermatólogos.

En resumen, dependerá de las necesidades de cada uno y de lo que cada piel sea capaz de aguantar, no debéis resecar vuestra piel y empeñaros en realizar una doble limpieza cuando ésta no la necesita, si veis que se reseca, se irrita o cualquier otro signo de rechazo, no uséis dos productos, usad uno
Personalmente yo no he probado la doble limpieza, y dudo que lo haga porque mi piel y los productos que uso en ella a día de hoy no lo requieren, ni uso protector solar resistente al agua, ni me maquillo a diario. Siempre he usado gel limpiador y para mí con eso es suficiente, además me inclino a pensar que si el aceite desmaquillante, la leche o el gel son efectivos no voy a necesitar otro producto después, por supuesto la empresa que los fabrica me va a intentar vender dos pasos en vez de uno, pero valorad vosotros si para vuestro caso particular necesitáis realmente dos pasos. Tal vez necesitáis cambiar el producto de limpieza que usáis, porque no cubre vuestras necesidades y necesitáis un segundo paso.
Por último quería hacer un apunte sobre el uso de agua micelar, es un producto ligero, pero tampoco hay que abusar, si usáis un gel jabonoso y vuestra cara ya está suficientemente limpia no es necesario usar luego agua micelar, si creéis que la necesitáis adelante pero usarla por usar tampoco.

Frecuencia de uso
¿Cuántas veces al día debo lavarme la cara?
Lo ideal es lavarse la cara dos veces al día, mañana y noche. La limpieza más importante es la de la noche, porque eliminas toda la suciedad que hayas podido acumular a lo largo del día y desmaquillas la piel, limpiando los poros y evitando que se creen granitos y puntos negros. 
La limpieza mañanera ayuda a eliminar el posible sebo que se haya producido durante la noche, especialmente las pieles grasas y algunas células muertas, también ayuda a mantener la piel fresca y regular la producción de sebo durante el día. Aquí os dejo otro artículo de Futurederm donde proclama 5 razones para lavarse el cutis mañana y noche.
Las personas con pieles sensibles o secas pueden perfectamente lavarse el cutis por la noche y por la mañana usar agua o agua micelar y ya está, su piel no produce un exceso de sebo y pueden pasar con una única limpieza al día, incluso puede que lo agradezcan, si la limpieza les produce tirantez. Según este artículo el agua sola elimina un 65% de la suciedad y la grasa, así que en pieles muy secas puede ser suficiente.

Y hasta aquí el post de hoy, algo denso pero el tema lo requería, dejaré la exfoliación e hidratación para entradas venideras, si habéis llegado hasta aquí, gracias por leer.

¿Qué me decís, estáis a favor o en contra de la doble limpieza?