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29 enero 2015

¿Es Cocamidopropyl Betaine un alérgeno?

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En la entrada de Champús y geles sin Sulfatos, Mimis me comentó que había leído que este surfactante o co-surfactante, utilizado incluso en productos de limpieza para bebés, podía ser muy alérgico.

¿Qué es cocamidopropyl betaine?
Es un surfactante amfotérico derivado del aceite de coco, que pertenece a la familia de las betainas.
Las betainas tienen una detergencia media y se suelen utilizar como co-surfactantes, es decir que siempre van acompañadas de otros surfactantes, limpian sin resecar, potencian la formación de espuma, presentan una baja irritabilidad y reducen posibles irritaciones de otros surfactantes como los sulfatos, por eso se utilizan incluso en cosméticos para bebés.

¿Agente alérgeno?
En 2004 el Cocamidopropyl Betaine (CAPB) fue nombrado alérgeno del año por la ACDS (American Contact Dermatitis Society).
Lo hizo en base a este estudio que recoge los datos de 975 pacientes con dermatitis de contacto o alergia, un 3'3% tuvo una reacción alérgica al CAPB.

Se han realizado otros estudios en pacientes con dermatitis alérgica de contacto y en peluqueros con dermatitis, en la página 31 de este documento, podéis ver que la tabla 11 recoge diversos estudios, clasifica los resultados de los mismos y el número de pacientes que participaron, el % de positivos ronda el 2%.
El % es mayor en peluqueros con dermatitis, especialmente si la tienen en las manos, también en pacientes con dermatitis alérgica cosmética y prácticamente despreciable, solo un 0,3 en personas con supuestamente dermatitis de contacto (Armstrong et al,, 1999).

Además este estudio de 2006, indicaba que las supuestas reacciones alérgicas eran más bien irritaciones de la piel y no alergias.

Se han identificado las impurezas DMPA (3-dimethylaminopropylamine) y AA (amidoamine), presentes el CAPB como culpables de los posibles positivos de alergia. Por lo tanto manteniendo bajos niveles de estas impurezas, se reducen prácticamente por completo las posibles alergias.

En este estudio de 2011, revisan la literatura sobre el caso de 1996 a 2009, de 83.864 pacientes un 2,16% dieron positivo pero bajo condiciones muy concretas, peluqueros muy expuestos al ingrediente y con dermatitis atópica, por lo que concluyen que las reacciones alérgicas asociadas al CAPB son muy raras.

En base a los resultados concluyo que es muy poco probable que el CAPB produzca alergia o dermatitis de contacto, sin embargo si tenéis dermatitis o dermatitis cosmética de contacto tal vez debéis tenerlo en cuenta, consultadlo con vuestro dermatólogo, ya que aunque los % son bajos, están ahí. Las pieles normales no tienen porqué evitarlo.

Y aprovecho esta entrada para decir, que creo que no lo comentado nunca, que un informe/estudio científico se puede equivocar, para eso está la comunidad científica para realizar un contraestudio, o dos, o tres, o los que hagan falta para reafirmar los resultados de un primer estudio o para refutarlos, la comunidad científica comenta los resultados, los analiza y es entonces cuando se llega a conclusiones fiables, al menos hasta que salga otro estudio que ponga en entredicho esas conclusiones y vuelta a empezar.

26 enero 2015

Ceramidas| ESE GRAN DESCONOCIDO

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¿Qué son?
Son lípidos de origen propiamente epidérmico, están presentes en el estrato córneo de la piel, forman parte de los lípidos intercelulares o cementantes y de la barrera lipídica responsable del control de la pérdida de agua transcutánea.
Como ya he dicho, intervienen en la estabilidad y la regulación de la pérdida transepidérmica de agua de la piel, es decir mantienen y regulan la hidratación de la piel y en los procesos descamativos naturales de la piel.

En cosmética se utilizan ceramidas sintéticas puesto que son mucho más estables y por lo tanto se garantiza el buen funcionamiento del cosmético.
Se han identificado 9 tipos diferentes de ceramidas, según el sistema de Motta se clasifican de la siguiente manera: Ceramide 1 = Ceramide EOS, Ceramide 2 = Ceramide NS, Ceramide 3 = CeramideNP, Ceramide 4 = Ceramide EOH, Ceramide 5 = Ceramide AS, Ceramide 6 = Ceramide AP, Ceramide 7 = Ceramide AH, Ceramide 8 = Ceramide NH, Ceramide 9 = Ceramide EOP (en negrita las más utilizadas en cosmética)
Normalmente se utiliza ceramide 2 y un aceite rico en ácido linoleico, como el de argán, porque al poner el producto en nuestra piel se transforma en ceramide 1, que es más cara, aunque también hay productos con ceramide 1 .

Propiedades
Mejoran la función barrera de la piel y por lo tanto mejoran también la hidratación. (ceramide 3)
Son ingredientes emolientes, al ser lípidos ayudan a retener el agua, de nuevo hidratan.
Al ser un ingrediente presente en la piel, es perfecto para hidratar pieles deshidratadas y/o sensibles.
Ayudan a tratar e hidratar pieles atópicas, pueden mejorar dermatitis atópicas. (fuente)

¿Qué tipos de pieles pueden utilizarlas?
Cualquier piel que se deshidrate con facilidad o tenga la función barrera alterada bien sea por la edad, por ser sensible, por estar dañada por el sol o que esté irritada de forma puntual, presente eczemas, rojeces, dermatitis... (en el último caso, como siempre os digo, lo mejor es acudir al dermatólogo).

Productos

Para pieles maduras y/o dañadas por el sol
Elisabeth Arden Ceramide capsules daily youth restoring Serum: Con antixodantes, para hidratar pieles normales-secas y ayudar a restaurar la función barrera de la piel. Apto para pieles sensibles, que se deshidratan con facilidad y tienden a tener rojeces.
Resist barrier repaior de Paula's Choice: Para pieles secas, contiene antioxidantes.

Para pieles sensibles, finas, con tendencia a rojeces (no necesariamente maduras)
Avena de Isdin: Con avena coloidal y aloe vera, perfecta para pieles irritadas y sensibles. Se la recomendé a Raquel la autora del blog Madly Eklectic y parece que está contenta con el resultado, aquí podéis leer su opinión.
Xeramance de Lutsine: Para pieles secas.
Actipur anti-imperfecciones de Noreva: Para hidratar pieles mixtas con Niacinamida y Ceramidas 1, 3 y 6, aunque casi al final de la lista.

23 enero 2015

Belleza flash| ¿Funciona?

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Productos que prometen mejorar el aspecto de nuestro piel, reafirmarla, aportarle luminosidad o borrar marcas, arrugas y líneas de expresión en cuestión de minutos, es eso posible o solo es otra treta del marketing para inducirnos a comprar, vamos por partes.

Efecto lifting/Reafirmar
Son productos que contienen polímeros de alto peso molécular, capaces de formar una capa sobre la piel que da la sensación de tensar la piel o bien con proteínas o polisacáridos que pueden aportar una cierta sensación de efecto tensor a la piel. (fuente, fuente)
¿Funcionan? Sí, no son la panacea, pero sí ¿Es una sensación temporal? Por supuesto.

Beauty Flash Mask perfeccionadora de comodynes: con osilift, polisacáridos derivados de la avena que prometen tensar la piel.
Temporary lifting mask de Mario Badescu, con proteína de huevo, albumina que es la que crea ese efecto tensor, es como las mascarillas caseras de huevo pero mejorada.

Borrar o difuminar marcas, arrugas, poros o cualquier otra imperfección
Borarlas de forma definitiva no, pero difuminar o disimular las imperfecciones de forma temporal, es bastante sencillo, ¿cómo?, con siliconas o moléculas suficientemente grandes como para situarse sobre la superficie de la piel y rellenar arrugas y otras marcas.

Pieles grasas y/o con tendencia a imperfecciones
Sebium Pore Refiner de Bioderma o cualquiera de las que mencione aquí.

Pieles normales o más secas
Borrador óptico 5 segundos de Garnier, básicamente es dimethicone, puede disimular levemente poros dilatados y alguna imperfección.
Rellenador de arrugas y poros Biotherm, parecido al de Garnier, algo más cubriente.

Más luminosidad
La luminosidad está relacionada con la rugosidad de la superficie, cuanto más lisa esté la piel más luz reflejará, por lo tanto cualquier producto que alise la superficie, véase una hidratante o cualquiera de los productos que he mencionado en borrar y difuminar marcas, aportará luminosidad al rostro. 
También hay productos que contienen ingredientes que reflejan mejor la luz como la mica o el dióxido de titanio, ingredientes que se incluyen en los primers para disimular poros y arrugas, precisamente por esto, porque se deposita sobre las imperfecciones y refleja la luz.

La mayoría de primers aportan luminosidad, pues hidratan e igualan la superficie de la piel, pero hay algunos que la potencian especialmente como:
Foundation Primer radiance de Laura Mercier: hidrata y aporta luminosidad
Air brushflawlessfinish de Charlotte Tilbury: No son una prebase, sino todo lo contrario unos polvos compactos para aplicar sobre vuestro maquillaje, difuminan arrugas e imperfecciones y aportan luminosidad.

Los productos con vitamina C también aportan luminosidad al rostro y mejoran la tersura de la piel, pero para ello es necesario incluirlos en la rutina facial, con una sola aplicación, poco se puede hacer.

Mejorar el aspecto general de la piel
Esto se consigue simplemente hidratando la piel, ingredientes emolientes e hidratantes hay para dar vender y regalar, pero en este tipo de productos a parte de siliconas como dimethicone y aceites que hidratan la piel, se incluye ácido hialurónico y colágeno, ya comentamos, aquí, que el hialurónico es un magnífico hidratante.

Retisdin Flash emulsión reafirmante, con hialurónico, principalmente hidrata.
Germinal doble efecto flash acción inmediata, hidrata contiene antioxidantes.
Visionnaire 1-Minute Blur de Lancome, hidrata pieles normales y mixtas y difumina arrugas y poros.

Complejo alisador de arrugas Olay Regenirst: disimula las arrugas, tiene una buena fórmula con Niacinamida, ya sabéis que soy fan, ingredientes hidratantes y antioxidantes, más que un producto flash es una hidratante que ayuda a disimular las imperfecciones.

Las ampollas con vitamina C, tipo Martiderm Proteoglicanos o Repavar efecto flash, como ya he dicho son algo que funcionan a largo plazo, pueden mejorar considerablemente la apariencia de la piel y exfoliarla pero no en una sola aplicación.

Aunque en cada propiedad he recomendado productos específicos, lo cierto es que funcionan de forma parecida, ingredientes que hidratan la piel, ingredientes que cubren y que reflejan la luz, no tiene mucho misterio y aunque son productos efectivos no debéis olvidar que no son productos de tratamiento, la mayoría son prebases/primers con efecto cenicienta, en este caso no desaparecen al tocar las 12, sino al lavaros la cara, son una buena opción para esos días en los que quéreis/necesitáis un plus para mejorar el aspecto de vuestra piel, pero no esperéis mejoras a largo plazo.

20 enero 2015

Acondicionadores corporales

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Hace unos años Nivea sacó al mercado un acondicionador corporal, con el eslogan Body lotion 'bajo la ducha', cuando lo vi anunciado me llamo mucho la atención, porque siempre busco geles muy hidratantes para no tener que aplicarme luego crema, así que la promesa de salir de ducha con la piel suave e hidratada me atraía y me atrae mucho.

Empecemos por lo básico, ¿es un jabón, es una crema, qué es?
¿Qué diferencia hay entre un crema de ducha hidratante y los acondicionadores corporales?
La crema de ducha o gel hidratante limpia, contiene surfactantes con poder detergente, el acondicionador no limpia la piel.

¿Y entre una crema hidratante al uso y los acondicionadores?
Comparemos Body milks normales, los que se aplican después de la ducha con los acondicionadores bajo la ducha.

Nivea Acondicionador bajo la ducha. Body Lotion (la botella blanca, aunque son parecidas todas)
Aqua, Cera Microcristallina, Paraffinum Liquidum, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Hydrogenated Coco-Glycerides, Stearyl Alcohol, Myristyl Alcohol, Maris Sal, Sodium Carbomer, Sodium Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone, Linalool, Benzyl Alcohol, Butylphenyl Methylpropional, Geraniol, Limonene, Alpha-Isomethyl Ionone, Parfum

Nivea Body lotion  (normal, post-ducha)
Aqua, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Myristyl Myristate, Alcohol Denat, Glyceryl Stearate Citrate, Dimethicone, Octyldodecanol, Tocopheryl Acetate, Taurine, Maris Sal, Cerearyl Alcohol, Sorbitan Stearate, Xantham gum, Sodium Carbomer, Phenoxyethanol, Methylparaben, Propylparaben, Parfum.

Eucerin Acondicionador corporal bajo la ducha (5% de D-Panthenol)
Aqua, Cera Microcristallina, Paraffinum Liquidum, Panthenol, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Hydrogenated Coco-Glycerides, Stearyl Alcohol, Myristyl Alcohol, Aluminium Starch Octenylsuccinate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Sodium Carbomer, Phenoxyethanol, Piroctone Olamine.

Eucerin pH 5 Body lotion (Body lotion normal, post-ducha)
Aqua, Glycerin, Cetyl Palmitate, Paraffinum Liquidum, Panthenol, Cyclomethicone, Cetyl Alcohol, Sorbitan Stearate, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Phenoxyethanol, Tocopheryl Acetate, Methylparaben, Carbomer, Sodium Citrate, Propylparaben, Citric Acid, Parfum (Fragrance), Linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl Methylpropional, Limonene.

Los dos productos de Eucerin contienen 5% de D-panthenol un ingrediente magnífico para hidratar pieles sensibles, secas o irritadas pues ayuda a reparar la función barrera de la piel. (fuente)

Comparando las 4 composiciones vemos que coinciden en la Cera Microcristalina y la posición de la Glicerina. La glicerina es un componente muy soluble en agua y por ello no interesa que los acondicionadores contengan demasiada, porque queremos que parte del producto se quede en la piel, no que se vaya todo, en cambio la Cera Microcristallina es insoluble en agua y bastante oclusiva, deja una sensación parecida al petrolatum sobre la piel, una capa algo grasienta,  le cuesta absorberse bien, justo lo que queremos, un producto bastante oclusivo para que eliminemos una parte en la ducha, pero no se vaya del todo.

También podemos ver como los body milks normales incluyen ingredientes como el alcohol denat (Nivea) o clycomethicone (Eucerin) para hacer la fórmula más fluida y conseguir que ésta se absorba antes, que es lo que buscamos en un body milk, que hidrate pero que se absorba rápido.

Así que básicamente los acondicionadores corporales son una crema con una textura agradable, capaces de crear una capa sobre la piel, que se elimina parcialmente con el aclarado, de forma que conseguimos hidratar la piel ligeramente, pero sin dejarla pringosa.

¿Puedo utilizar mi crema habitual como un acondicionador corporal con aclarado?
Poder, podéis, pero si por ejemplo lleva mucha glicerina y os aclaráis mucho, os quedaréis sin nada, si la crema es muy oclusiva, lleva petrolatum y mineral oil bastante arriba, obtendréis resultados parecidos a los de un acondicionador corporal. Conclusión, pobrad una vez y valorad si estáis tirando la crema por la ducha o es una buena solución.

¿Necesito utilizar una crema hidratante después?
Si tenéis la piel muy seca, es posible, porque no hidrata demasiado. Si es vuestro caso yo usaría directamente crema después de la ducha y punto.

Otros acondicionadores corporales
Acondicionador corporal Eucerin bajo la ducha. Perfecto para pieles sensibles o irritadas.

Sinceramente el marketing me parece cojonudo fantástico porque básicamente es una hidratante corporal, no lleva ingredientes raros, simplemente juegan con las texturas, pero te lo venden como un producto diferente y te crean una necesidad que antes no tenías, cada día tengo más claro que no es lo que vendes, sino como lo vendes.

¿Vosotros habéis probado algún acondicionador corporal? ¿Os hidratan lo suficiente o preferís las cremas clásicas?

18 enero 2015

¿Están los cosméticos llenos de tóxicos?

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¿Creéis que los títulos y las noticias con titulares alarmistas venden más, se comparten más o que incluso la gente se los cree más? Yo sí lo creo.

He titulado está entrada ¿Están los cosméticos llenos de tóxicos? un título bastante sensacionalista, a mí modo de ver, aunque habría sido peor sin los interrogantes, que estoy segura de que despierta más curiosidad que un 'los cosméticos son seguros', y quiero aclarar que personalmente creo firmemente que lo son, los cosméticos son seguros. La realidad es que si yo, por ejemplo os digo, oye que la glicerina es segura, es un ingrediente seguro, pensareis muy bien, estupendo, pero si os digo la glicerina es un ingrediente irritante y un potencial alérgeno, seguro que si surge en la conversación, se lo comentáis a alguien, oye que la glicerina, es mala, no uses cosméticos con glicerina. (no lo es, era un ejemplo, la glicerina no es ni irritante, ni un alérgeno).
Es así, somos así, es un hecho. Y hay mucha gente que lee entre líneas y aprovecha para crear alarma social, sobre lo que sea, yo entiendo que si leéis/ os dicen, por ejemplo, los sulfatos son irritantes, da palito ponerse a buscar otras fuentes de información, estudios y leer la letra pequeña, de cómo, por qué y en qué condiciones pueden ser o no ser irritantes los sulfatos y que lo más fácil es pensar, por si acaso, los evito y ya está.
Tampoco pretendo que cada vez que leáis algo con tintes alarmistas o sensacionalistas sobre cosmética os paséis la tarde leyendo estudios y libros sobre el tema, sería una locura, simplemente os animo a dudar de todo lo que leéis o escucháis en internet, en la tele o donde sea, incluso de lo que yo digo, por supuesto, estoy muy lejos de tener la verdad absoluta. Que dudéis y si tenéis tiempo, ganas u os interesa algún tema en particular, leáis más sobre el tema, opiniones diferentes, diferentes puntos de vista, os animo a formaros una opinión, una opinión que también puede cambiar, por supuesto, no pasa nada.

En general intento ser todo lo imparcial que puedo cuando escribo las entradas, en parte porque no me gusta decirle a la gente lo que tiene que pensar, prefiero exponer una serie de datos y luego ya que cada uno decida, pero admito que también intento ser imparcial, porque mis conocimientos son muy limitados, no es falsa modestia, lo son, cuánto más aprendo, más me doy cuenta de lo poco que sé, soy joven, tengo 26 años, y me queda aún mucho por aprender.

Y retomando la seguridad de los cosméticos os dejo esta entrada de Colin's Beauty Pages, un blog escrito por un cosmetic scientist, un científico que trabaja en la industria cosmética, formula y produce cosméticos.
Para que tengáis un punto de vista científico, de alguien que trabaja en la industria cosmética sobre este vídeo de 2010 titulado 'The story of cosmetics' que produjo o utilizó como campaña publicitaria (no sé si lo produjo) The Campaing for safe cosmetics. 
En el vídeo básicamente nos dicen que los productos cosméticos que usamos a diario, están llenos de tóxicos y de la entrada de Colin destaco las siguientes frases (las he traducido):

'Puedo aseguraros que todos los ingredientes que usáis (en los cosméticos) han pasado por éxamenes/estudios toxicológicos' Vamos que son seguros y se utilizan en % seguros para garantizar que no sean tóxicos y que no supongan ningún riesgo para nuestra salud, estos informes de seguridad son obligatorios en la UE.

'El principal organismo sobre seguridad cosmética es el SCCS (Scientific Comittee on Consumer Safety)'
Ya os he hablado de él en otras ocasiones, por ejemplo en la entrada de Parabenos, es un organismo independiente donde varios científicos analizan ingredientes utilizados en cosmética y redactan informes basados en pruebas y evidencias científicas. Cuando surge un nuevo estudio que apunta que un determinado ingrediente, o grupo de ingredientes, puede causar algún daño a nuestro organismo, por pequeño que sea, revisan el caso, realizan pruebas y estudios y recomiendan los % seguros de utilización, con esto quiero deciros que hay una regulación que se encarga de proteger al consumidor y de garantizar que lo que usamos es seguro y en caso de observar que algún ingrediente no sea seguro o se reduce el % de utilización o se prohíbe.

'Cada uno de los productos cosméticos producidos en la UE están minuciosamente evaluados por una persona cualificada, que firma un documento conforme ese producto cumple con toda la normativa de seguridad'

Y eso es todo por hoy, solo quería compartir la otra cara de la moneda sobre este tema tan controvertido y vuelvo a animaros a dudar y a haceros preguntas, siempre, nunca dejéis de haceros preguntas.

15 enero 2015

Champús y geles sin sulfatos

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Ya vimos en la entrada 'alternativas a sulfatos' que hay vida más allá de los sulfatos, hablemos ahora de productos sin sulfatos.

Champús
Para clasificarlos según su detergencia he tenido en cuenta los surfactantes principales, los cosurfactantes y los ingredientes que los acompañan, aún así simplemente mirando el INCI es complicado, si habéis utilizado alguno de los productos que menciono y no estáis de acuerdo con la clasificación manifestaos. 

Detergencia alta-media
Incluso para cabellos grasos.
Phyto Phytoapaisant: Detergencia alta-media, supuestamente para cuellos cabelludos sensibles.
Rahua voluminous shampoo: Detergencia media-alta, es caro pero la composición está muy cuidada, os encantará a los amantes de la cosmética natural.
Andalou Naturals, Shampoo Sunflowers and Citrus: Buena detergencia.
Champú radiante selva tropical de The Body Shop: Poco espumante, detergencia media. ( El resto de la gama de champús de the body shop tienen fórmulas parecidas).
Champú uso frecuente de Apivita: Detergencia media, perfecto para usarlo a diario.

Detergencia media-baja
Perfectos si tenéis el cuero cabelludo seco, cabellos teñidos o los queréis utilizar a diario.
Dr. Organic olive Shampoo: Detergencia media.
Moni nos comenta que reseca y enreda el pelo, pero las raíces se engrasan con mayor rapidez, que puntería he tenido escogiendo.
Bonacure color frezee: Muy hidratante.
Champú & Gel de Ducha de Caléndula: Con aceite de almendras, detergencia baja. Aporte de Anastasia.
Champú para bebé de buriti de The Body Shop: Nada irritante, detergencia bastante baja.
Vichy Dercos: Baja detergencia muy baja irritabilidad, especial para cuellos cabelludos sensibles.
Champú para cabellos secos John masters organics: Detergencia muy baja

Limpiadores faciales
Por supuesto ni los aceites, ni las mantecas limpiadoras contienen sulfatos, así que los productos que muestro a continuación son del tipo jabonoso.
Dark Angels: No es exactamente un gel jabonoso, pero limpia y exfolia las pieles grasas o mixtas a la perfección, abstenerse pieles sensibles.
Gel limpiador para pieles mixtas-grasas con propóleo de Apivita: Es muy conocido en la blogoesfera y tiene una fama más que merecida, buena fórmula y fantásticos resultados, limpia pero no reseca.
Espuma limpiadora de Avene: Limpia pieles mixtas sin resecarlas ni irritarlas. Me gusta mucho la fórmula.
Espuma exfoliante Pschitt: Limpia, no reseca y es perfecta para pieles algo sensibles, mixtas o incluso algo secas.
Gel limpiador Nuxe para pieles secas: baja detergencia, fórmula hidratante.

Geles corporales
Pan limpiador Cold cream de Avène: La típica pastilla de jabón sin jabón.
Gel limpiador Cold cream de Avène: Para pieles secas.
Crema de ducha de Weleda
Blood orange & Vainilla body wash John masters Organics: Muy buena fórmula, hidratante y aunque sea irrelevante tiene un olor espectacular.
Gel de ducha nutritiva de Madara: Para pieles muy secas

13 enero 2015

Alternativas a los sulfatos

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Los sulfatos, especialmente el sodium lauryl sulphate (SLS) y el sodium laureth sulphate (SLES) son los surfactantes más conocidos y utilizados en cosmética pero si deseáis utilizar productos de higiene personal (champú, gel) sin ellos, existen otras alternativas.

¿Por qué evitar los sulfatos?
- No voy a entrar en polémicas de natural o sintético, porque hay sulfatos que derivan del petróleo y sulfatos que derivan del coco.
- Si buscáis un champú con una detergencia media-baja es mejor evitarlo.
- Son irritantes, aunque lo que habría que valorar es sí el producto es o no irritante, es mejor que las pieles sensibles o con dermatitis los eviten.

¿Por qué no evitarlos?
- Tienen un alto poder detergente, son muy efectivos, limpian muy bien.
- Son muy espumantes, aunque hay productos sin sulfatos que también hacen mucha espuma. (5 ideas equivocadas sobre la espuma)
- Los sulfatos etoxilados, como el SLES, en una buena formulación, limpian sin irritar la piel o el cuero cabelludo, lo he dicho mil veces, pero es que es cierto, lo que importa es el conjunto de la fórmula y no únicamente si el producto lleva o no sulfatos.
- Un producto sin sulfatos también puede resecar e irritar la piel, ni los buenos son tan bueno, ni los malos tan malos.

Identificar sulfatos en el listado de ingredientes (INCI)
Es fácil, si contiene la palabra sulfate, es un sulfato.
Pero dentro de los sulfatos existe una clase que se conoce como sulfatos etoxilados, con menor detergencia y más respetuosos con la piel, apenas son irritantes y estos se identifican porque contienen la palabra laureth, myreth o similar antes de sulfate, sodium laureth sulfate (SLES), sodium myreth sulfate, ammonium laureth sulfate...

Y ahora hablemos de algunas alternativas a los sulfatos.

Sulfonatos
Aunque suenen parecido los sulfonatos son compuestos diferentes a los sulfatos.

Alfa-olefin sulfonatos (AOSs)
Detergencia similar a los sulfatos etoxilados, como el SLES.
Son muy espumantes, algo menos irritantes que el SLS.
Pueden derivar del aceite de coco o del petróleo como los sulfatos.
En el INCI: Sodium C14-16 olefin sulfonate

Alquil-glicosidos sulfonatos en inglés Sulfonated alkyl polyglucosides (SAPGs) 
Según este artículo sus propiedades son las siguientes:
Algo menos espumantes que los sulfatos.
Muy buena detergencia y poco irritante.
Biodegradable y deriva de materia primas naturales.
En el INCI: Sodium Laurylglucosides Hydroxypropylsulfonate, Sodium Decylglucosides Hydroxypropylsulfonate.
Una buena alternativa a los sulfatos, si buscáis alta detergencia y baja irritabilidad.

Carboxilatos
Los que se conocen como jabones naturales.
Detergencia alta, pueden irritar, resecar y no son recomendables en aguas duras, pues precipitan.
Derivan de triglicéridos de origen vegetal o animal.
Hablamos sobre los jabones en 'Jabón sin jabón' y 'Jabones de glicerina'.

Taurides (Taurates)
Detergencia media
Reducen irritación.
En el INCI: Sodium Methyl Cocoyl Taurate
Buena opción si buscáis baja detergencia y irritabilidad.

Sarcosinatos (Sarcosinates)
Detergencia media o media-baja
Reducen irritación.
En el INCI: Sodium acyl Sarcosinate, Sodium Lauroyl Sarcosinate

Sorbitán y ésteres de sorbitán etoxi (ethoxylated sorbitan ester o sorbitol ester)
Detergencia media-baja
Muy baja irritabilidad
En el INCI: Polysorbate-20

Glutamates
Detergencia media, media-baja
Muy baja irritabilidad
Hacen poca espuma
En el INCI: Disodium cocoyl glutamate

Amphoacetates, Glucosides, Isethionates
Los tres se consideran surfactantes con una detergencia media, no irritantes, aptos para productos de limpieza infantiles. La única pega es que encarecen el precio del producto final.
En el INCI: Sodium lauroamphoacetate, Sodium Cocoamphoacetate, Decyl glucoside, Sodium Cocopolyglucose Tartrate, Sodium cocoyl isethionate
Buscad 'amphoacetate', 'glucoside' e 'isothionate'
Buena opción si buscáis una detergencia media y baja irritabilidad.

Además de los surfactantes se suelen utilizar los llamados co-surfactantes, compuestos que ayudan a los surfactantes principales, algunos aumentan la viscosidad, otros potencian el poder espumante y casi todos reducen la posible irritación producida por sulfatos u otros ingredientes.
Especialmente si utilizáis productos con sulfatos es recomendable que busquéis sulfoccinatos, betainas (buena detergencia), óxidos de amina y alcanolamidas.
Betainas: Cocamide propyl betaine
Óxidos de amina y alcanolamidas: Cocamide DEA, Cocamide MEA

Así pues de más a menos irritante quedarían, aproximadamente, en este orden:
SLS> AOSs > Jabón natural> SLES > SAPGs>  Sorbitol esters> Betainas> Taurides > Sarcosinatos > Amphoacetates, Glucosides, Isethionates

Y su detergencia, de mayor a menor poder detergente (en base a este estudio) :
SAPGs> SLS> jabón natural> SLES

Sobre el resto no he encontrado datos sobre su detergencia pero en general tienen una detergencia media o media-baja.

Resumiendo, si buscáis baja irritabilidad:
Detergencia alta: SLES + co-surfactantes, SAPGs
Detergencia media: Glucosides, Isethionates, Sarcosinatos
Detergencia baja: Taurates, óxidos de amina

Por supuesto la detergencia de un producto dependerá de la fórmula en conjunto, no solo de los tensioactivos utilizados en ella, pero pueden daros una pista.

Cómo siempre la decisión de usar productos cosméticos con sulfatos es vuestra, si buscáis productos sin sulfatos estad atentos a la entrada del jueves.
Personalmente no me molesta utilizar productos con sulfatos, siempre que el conjunto de la fórmula me funcione bien, no me reseque etc, pero me llaman mucho la atención las limpiadoras faciales sin sulfatos ni sulfanatos con menor detergencia, pues creo que se adaptan muy bien a mis necesidades

Otras entradas sobre surfactantes y sulfatos
Tensioactivos, ese gran desconocido
¿Es malo lavarse el pelo todos los días?
Surfactants in Cosmetics (libro, por si os interesa la parte más técnica)

11 enero 2015

DESNUDANDO| Pasta al agua con Azufre

4 comentarios

Mi dermatólogo me recomendó que en vez de las típicas mascarillas de arcilla, para mantener limpia la piel y secar algunas imperfecciones utilizara una pasta al agua con azufre, que es una fórmula que preparan en farmacias.
  • Envase y formato
El envase es un tarro de plástico de 100 ml, funcional, sin más.


La textura es similar a la de una mascarilla de arcilla, algo más fluida y con pequeños gránulos, se deja actuar durante unos 5 minutos y también se va secando.
No huele prácticamente a nada, yo encantada, refresca y deja la piel más limpia y suave.
  • Ingredientes

La composición es sencilla y efectiva.
Azufre: Ingrediente activo.
Óxido de zinc: Es antiirritante pero se suele incluir como opacificante para dar textura al producto.
Talco: Ayuda a absorber el exceso de sebo y no tapona los poros.
Glicerol (glicerina): Humectante, evita que la piel se deshidrate demasiado con la mascarilla.
Agua destilada: Es el disolvente, ya que es una pasta al agua.

El azufre es queratoplástico, queratolítico y antiseborreico, por lo que favorece la renovación de la piel, exfolia ligeramente, controla el exceso de sebo y ayuda a combatir el acné.
También se utiliza para tratar pieles con rosácea. (fuente)
  • Precio y puntos de venta 
El precio ronda los  20€ (100 ml), lo compré en la farmacia.
  • Valoración personal

Mi piel es mixta y de vez en cuando tengo algún granito, también se me taponan los poros con facilidad, la mascarilla me ha gustado, deja la piel limpia y suave y me ha recordado a tensoderm glicólico, aunque esta última me gustó más. No reseca la piel, pero los poros de la nariz me los limpia mejor la arcilla, es posible que vuelva a comprarla.

08 enero 2015

Por esto NO deberías aclararte el pelo con champán

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Leí este artículo en la revista Harpers Bazaar y no pude evitar escribir esta entrada.

Por esto deberías aclararte el pelo con champán (según ellos)

Da brillo: Lo dudo y mucho, si dejas residuos sobre el pelo consigues lo contrario, hablamos sobre el brillo en '¿Por qué brilla el pelo, por qué no brilla y cómo conseguir que brille?'.

Obtendrás reflejos dorados: Me imagino que los reflejos dorados que supuestamente deje en el pelo deben ser los mismos que los que supuestamente deja la cerveza, hablamos de ello en '¿Cómo aclarar el pelo de forma natural?'.
Básicamente el alcohol y la parte líquida del champán se evapora cuando lo ponemos sobre el cabello y deja tras de sí unos residuos amarillentos que supuestamente darán reflejos dorados. Si tenéis el pelo rubio claro quizás veis algo o quizás no, castaños del mundo ni lo intentéis. 

Da volumen: De las tres, es la única que me convence un poco, al dejar residuos sobre el cabello podemos conseguir algo de volumen.

Sobre como aplicarlo, ellos dicen que uses champán abierto unos días antes, ¿para eliminar el gas? supongo, aunque no sé que les preocupa del gas exactamente, y que lo aclares con agua, los posibles reflejos dorados se van a quedar en destellos a lo sumo, eso sí el pelo no estará tan pegajoso.

Por esto NO deberías aclararte el pelo con champán

Es caro: Y me quejaba yo en la entrada de 'la dureza del agua afecta a nuestro cabello', de que aclarar el pelo con agua mineral era caro, já! 

El olor: El pelo no te va a oler a rosas precisamente, me da igual si usas Cava Brut Nature o Champán francés.

Ensucia el pelo: Lo puede dejar pegajoso y si te emocionas en vez de volumen conseguirás apelmazarlo.

El alcohol puede resecar: El champán no lleva ingredientes emolientes, obviamente, y si tenéis el pelo muy seco no creo que os guste el efecto que deje en el cabello.

El cava es para brindar señores, para brindar, de toda la vida.

Encontrando la mascarilla o el producto de acabado (acondicionador o aceite) indicado para tu pelo y tus necesidades puedes obtener un pelazo con brillo, sin encrespamiento y buen olor, dejaos de inventos raros,  en esta entrada hablé de algunos productos. Pero oye si os ha sobrado cava de las fiestas y os hace ilusión probarlo, ya me contaréis, siempre está bien tener pruebas empíricas.

06 enero 2015

Protectores térmicos con/sin alcohol y siliconas

23 comentarios

En la entrada de ¿Cómo funciona?| Protector térmico capilar os comenté que los mejores ingredientes a buscar en un protector del calor eran Hydrolyzed wheat protein, polyquaternium-55, quaternium-70, acrylates copolymer, VP/acrylates/lauryl methacrylate copolymer y otros ingredientes hidratantes como el panthenol o las siliconas. En la práctica me he dado cuenta de que los protectores principalmente contienen dimethicone, cyclosiloxane, diversos polyquats o VP copolymer, lo que en parte me hace plantearme cuán efectivos son. Al final la mayoría son productos para hidratar, con algún ingrediente que protege algo del calor, pero os recuerdo que aunque es mejor usarlo a planchar el pelo sin usar nada antes, tampoco son la panacea y que cada vez que os plancháis el pelo lo estáis dañando, con el protector menos, pero lo dañáis.

Os dejo a continuación los productos que más me han gustado de todas las fórmulas que he leído. Porque probar solo he probado el de Tresemmé, no uso casi nunca las planchas y para el secador con usar mascarilla o aceite es suficiente.

Con alcohol
Hablamos de los productos capilares con alcohol, en esta entrada.
Flatliner Iron Serum Spray de Osis con VP copolymer, protege, no hidrata, perfecto para cabellos finos.
Stylius de Deliplus (Mercadona), no tiene mala fórmula, contiene VP copolymer y aunque lleve alcohol no debería resecar, protege del calor pero hidrata poco, puede irle bien a cabellos normales no especialmente secos ni muy finos.

Para cabellos normales/secos
Productos que protegen e hidratan el cabello.
Wella SP Color Finish. Con aceite de girasol. Bastante ligero, no apelmaza. Es el que más me ha gustado.
Matrix Design Pulse Thermo Glide. Con aceite de ricino. Hidrata bastante.
Protector del calor Tresemmé. No hidrata mucho, no apelmaza, protege bien.

Para cabellos secos/ muy dañados
Si vuestro cabello es muy seco o lo decoloráis y/o plancháis a menudo, necesitará mucha hidratación, mascarillas con cada lavado e incluso productos de acabado que lo hidraten como por ejemplo, Bonacure Color Freeze Thermo Protect Cream. Muy buena fórmula, protege e hidrata, algo pesada para cabellos normales.

Hidratan pero no protegen mucho
Para combatir encrespamiento y proteger el pelo del secador pero no de planchas u otros utensilios
Smooth Down Heat Glide Redken. Hidrata y da brillo
Moroccanoil. Con aceite de argán, hidrata y da brillo.

Naturales
La opción más natural es utilizar aceites, de los que ya sabéis que soy fan. El aceite de aguacate aguanta temperaturas de hasta 271 ºC y los de argán o almendras 216ºC, además hidratan y dan mucho brillo. Más información sobre los aceites como protectores del calor en esta entrada.

¿Sin siliconas?
Las siliconas son uno de los ingredientes que hidratan y protegen el cabello del calor, así que lejos de evitarlas, yo recomendaría buscar un protector del calor con siliconas, si no queréis utilizarlas lo mejor es que recurráis a los aceites o en su defecto a productos que los contengan, aunque no serán tan eficaces, todo no se puede tener en esta vida.
Dessert Essence Coconut hair defrizzer. Con aceite de coco y panthenol, principalmente hidrata y protege del calor del secador, contra las planchas es poco eficaz.

Aveda Brilliant Damage control: La fórmula es regular, contiene un montón de extractos primero porque es una marca natural y se supone que es lo que llevan las marcas naturales y luego lleva un par de polímeros policatiónicos (polyquats) e hydrolyzed wheat protein que son los compuestos útiles contra la protección del calor. Si quitasen los extractos o los pusieran al final de la lista, la fórmula me gustaría bastante.

Sobre los famosos Chroma y Ciment thermique de Kerastase
He leído en muchos sitios que son protectores del calor, o por lo menos  hay gente que los usa como tal, son productos para hidratar y dar brillo al cabello, pero no para protegerlo del calor, en todo caso como protector del calor la marca tiene el Nectar Thermique que lleva C13-16 isoparaffin que recubre el cabello y lo puede proteger algo del calor, tiene una fórmula parecida a la crema alisadora protectora del calor de Kiehl's, ninguno apto para cabellos finos o muy lisos, porque tienen pinta de apelmazar bastante.

Contadme, ¿Soléis utilizar protector térmico o no notáis ninguna diferencia? ¿Cuál es vuestro favorito?

04 enero 2015

12 preguntas que todo beauty freak debe hacerse

18 comentarios

12 preguntas que todo beauty freak debe hacerse para empezar bien el año.

No.

El de coco o aguacate en el pelo seco antes de la ducha, los demás mejor con el pelo algo húmedo.

Aplicarlos sobre la piel húmeda o justo después de la ducha, frotando, ayuda a que estos se absorban.

No, el agua micelar es agua con jabón y el tónico sirve para retirar restos de suciedad o productos, pero no para limpiar propiamente la piel o bien para hidratar un poco.

No.

Mejor sin.

No, pero hay productos que ayudan a mantenerlos limpios a disimularlos.

No, pero por el día necesitas FPS.

Es muy difícil.

Sí, como todo.

Algunos puede proteger el pelo.

Porque contienen menos agua y más ingredientes insolubles en agua (ceras y compañía) que las normales.

Si hacéis click en las preguntas podéis leer más información, son todas entradas antiguas.