MITO O REALIDAD| ¿Debo usar una hidratante de noche diferente a la de día?

¿Necesito usar una crema de día y otra de noche? ¿Es malo usar una hidratante facial con protector solar por la noche? ¿Si uso protector solar, hace falta que me ponga crema hidratante?

No, no es necesario usar dos hidratantes diferentes, una de día y otra de noche y sí, si quieres puedes usar una hidratante que lleve protector solar por la noche. Antes de que empecéis a pensar '¡pero qué dice!', 'esta tía no tiene ni idea', '¿Qué me estás contando? protección solar por la noche' dejadme matizar.

Empecemos por lo básico.
¿La piel se comporta de forma diferente a lo largo del día?
El organismo está diseñado, por decirlo de alguna manera, para estar más activo por la mañana, la luz solar influye en el llamado ritmo circadiano que es nuestro reloj biológico interno que nos indica que debemos seguir un ciclo actividad-dormir. Durante el día nuestra piel está más preparada para protegerse frente a las radiaciones solares y durante la noche se centra más en el proceso regenerativo. Os dejo este artículo que trata sobre este tema en concreto.
Si bien la piel puede comportarse de forma algo diferente, esto no justifica la necesidad de usar dos cremas. En realidad más que, que la piel se comporte de forma diferente, es que el ambiente es diferente, de día hay luz solar y por la noche no, por el día necesitamos proteger la piel del sol y por la noche no.

¿Por qué usar una crema diferente de día y otra de noche?
Normalmente las hidratantes de día tienen texturas más ligeras, por aquello de controlar los brillos y para que después podamos ponernos base de maquillaje, como comprenderéis una piel grasa no puede ponerse una crema untuosa y después una base liquida encima porque se le va a derretir la cara. Pero no hay ninguna razón para pensar que por la noche necesitamos hidratar más la piel, la piel hay que hidratarla de día, de noche o cuando le haga falta.
Si bien creo que la mayoría de cremas pueden usarse de día y de noche indistintamente, hay algunos componentes que deben aplicarse exclusivamente de noche. La noche es el momento perfecto para aplicar cremas con exfoliantes químicos, como el ácido salicílico, ácido glicólico o retirides, productos que pueden fotosensibilizar la piel, por lo que es mejor no utilizarlos durante el día y también es el momento de usar antioxidantes, no pasa absolutamente nada por usar una crema con antioxidantes por la mañana, pero son compuestos inestables, se modifican con la luz y pierden efectividad, por eso es mejor usarlos por la noche.

Y ahora hablemos del protector solar
¿Puedo usar una hidratante con protección solar por la noche?
Sí, la típica hidratante que combina antioxidantes y algo de protección solar, generalmente un factor bajo, menor de 20, que principalmente hidrata la piel, se puede usar perfectamente por la noche.
Sin embargo, posiblemente no sea la mejor opción, los filtros físicos pueden taponar los poros y son hidratantes bastante emolientes, por lo en pieles acnéicas o grasas pueden producir algún brote de granos. Es cierto que hay hidratantes con protección solar no comedogénicas y son problemas que no tienen que ocurrir necesariamente.
Por otro lado los filtros químicos, los que interactúan con la piel para crear una especie de barrera que absorba las radiaciones solares, son compuestos alérgenos, pueden producir reacciones y picores. Los portectores solares también llevan disolventes para diluir los filtros en la crema, tanto éstos como los filtros químicos son compuestos que las pieles sensibles o reactivas deben evitar en la medida de lo posible, por lo tanto lo ideal es usarlos solo cuando cumplan su función, proteger la piel del sol. (fuente, fuente)

Yo defiendo la postura de no comprar dos cosméticos cuando puedes comprar solo uno, porque ahorras tiempo y dinero, pero en este caso, prefiero usar una hidratante con protector solar por la mañana y otra sin por la noche. Sobre lo de gastar dinero no sé que deciros, los protectores solares suelen ser más caros, así que incluso sale más a cuenta usarlos solo durante el día.

¿Tengo que ponerme hidratante antes del protector solar?
O en otras palabras, ¿puedo usar mi protector solar como hidratante?, no es necesario usar hidratante antes del protector solar, de hecho hay muchas hidratantes que incluyen protector solar, un 2 en 1 y en ese caso no tendría ningún sentido, además si tenéis la piel muy grasa casi será imposible usar primero hidratante y luego protector solar. En la playa además no es recomendable, lo ideal es usar el protector solar directamente sobre la piel, para evitar que cualquier elemento, como el perfume pueda causar alguna alergia, pensad que en la playa las condiciones de calor y radiación solar son bastante extremas, directas y prolongadas.
En el día a día podéis utilizar hidratante y luego protector solar, he leído varios textos y opiniones de dermatólogos y parece que no se terminan de poner de acuerdo, sobre el orden hidratante-protector, protector-hidratante, porque algunos comentan que ponerla antes puede interferir con los filtros químicos. A mi modo de ver, ponerla después no tienen ningún sentido, si utilizo primero hidratante es para no poner directamente los filtros físicos sobre mi piel o para que el protector solar no irrite mi piel, una piel previamente hidratada es más difícil de irritar.
Resumiendo por ciudad primero hidratante y luego protector solar (la hidratante no es necesaria, según veáis lo que os hidrata el protector) y en la playa siempre directamente el protector sobre la piel.

Opinión personal
Yo suelo usar una única hidratante mañana y noche, sin protector solar, normalita, ligera, que hidrata. Por las mañanas encima de la hidratante me pongo protector solar, me compro siempre cremas solares con un factor de protección alto, mínimo 30, normalmente 50, porque así las puedo utilizar en la playa, diariamente no me pongo tanta cantidad como en la playa por lo que el factor de protección bajará, pero considero que para mi caso en particular es suficiente para el día a día. Y quiero remarcar lo de para mi caso en particular, tenéis que analizar la exposición solar y el tipo de piel que tenéis vosotros.
Por la noche tengo también alguna crema o producto especifico más de tratamiento que me aplico de vez en cuando, ahora mismo uso una con ácido salicílico 2 o 3 noches a la semana.

No siempre me pongo hidratante antes del protector solar, depende mucho del protector solar que esté usando y de como me vea yo la piel, no considero que mi piel sea sensible, pero si que tiendo a despertarme a veces con rojeces, cuando esto ocurre me aplico primero la hidratante, porque he notado que algunos protectores me las intensificaban. Por decir alguna, Emulsion avène me la aplicaba directamente porque me hidrataba y no me irritaba la piel.
Si tenéis piel sensible buscad un protector solar específico para este tipo de pieles o consultad con vuestro dermatólogo que es el que mejor os puede asesorar.

¿Usáis una hidratante de día y otra de noche? ¿Os ponéis cremas con protección solar por la noche?

DESNUDANDO| Colorete líquido Acid de Daniel Sandler

Colorete líquido WATERCOLOUR fluid blusher en tono Acid de DANIEL SANDLER, maquillador inglés.

• Envase y formato

Es un botecito de plástico, 15ml, que cabe en la palma de mi mano. El aplicador dosifica bien, sale en gotitas, con una gota sobra para ambas mejillas, cunde mucho.

Iba decidida a comprarme un tono coral mate del que me enamoré en Londres, pero en cuanto vi los dos tonos nuevos, Acid y Trip, me cegué, la chica me probó Acid e inevitablemente tuvo que venirse conmigo. Personalmente prefiero los coloretes mate y odio directamente los que llevan purpurina muy visible, pero el efecto de éste me conquistó. Es un rosa fucsia, casi neón, un color muy vibrante e intenso, con un brillo casi imperceptible.

El color más parecido a la realidad es el de la foto en la que pone 'color real', con la luz y según la cantidad de producto que se aplica puede variar un poco, entre un rosa más cálido o más frío.

Cuando lo pongo en mi piel tira más a rojo, sigue siendo rosa, pero es más bien, el color colorete natural, juzgad vosotros mismos, os dejo las fotos abajo, como veis se puede modular mucho la intensidad.
También se puede usar en los labios, aunque a toquecitos muy leves en plan labio mordido y los reseca bastante, indispensable aplicar después cacao.

Debéis mezclar muy bien para que no queden partículas como las que se ven en la foto y aporte ese acabado jugosito.

Es líquido, pero no se escurre, lo que facilita su aplicación, en la imagen podéis ver como la gota mantiene su forma, no se escurre hacia los laterales a no ser que incline completamente la mano, claro, como en la mejilla lo aplicamos muy poco a poco, no hay problema.

La duración es muy buena, dura tranquilamente 6-8 horas o incluso más, no intacto claro, va perdiendo intensidad. El color se puede modular, aconsejo precaución porque pigmentan mucho y podéis acabar como Heidi, lógicamente cuanto más producto uséis, mejor duración tendrá.

• Ingredientes

Como ya he comentado anteriormente, hay que agitarlo bien para que la fase sólida, los pigmentos, se mezcle bien con la líquida que digamos es el vehículo, transporta el colorete del bote a tu cara y luego se va.

Fase líquida: Cyclopentasiloxane, Isododecane, C18-38 alkyl hydroxystearoyl stearate, Alcohol denat

La fase líquida, los disolventes, cómo ya he dicho, en cuanto aplicamos el producto se evaporan, desaparecen en cuestión de segundos. los tres primeros aportan también hidratación, por lo que el colorete no reseca la piel.

Polymethyl Methacrylate (PMMA): actúa de forma parecida  a las siliconas, aporta suavidad y acondiciona la piel. En esta entrada de Futurederm tenéis algo más de información.

Cera Alba y Trimethylsiloxysilicate: Acondicionan la piel.

Disteardimonium hectorite y Polyethylene: Estabilizante y controla viscosidad.

Después incluyen un listado de lo que puede contener, diversos colorantes, mica, oxido de titanio, lo típico de los coloretes, que ya comenté en '¿Cómo funciona?| Colorete'

La fecha de caducidad son 12 meses, sólo medio añito, yo creo que podrían incluir algún conservante y sobretodo algún filtro UV, Ethylhexyl salicylate o similar, porque con ese color tan bonito y tan vivo y ese botecito transparente, el color se va a degradar en cero coma y tú me dirás para qué quiero yo un colorete que pierda color...por eso me imagino que han puesto esa caducidad, para curarse en salud y que en un año, el precioso color rosa fucsia, se transforme en un rosa palo.

Que no lleve conservantes como tal, no me preocupa en absoluto, no lleva agua y lleva disolventes y alcohol denat, ya os digo que estoy segura de que lo de la caducidad es más bien por el color. Me encanta que lleve tantos agentes para acondicionar la piel.

• Precio y puntos de venta 

Yo lo compré en Barcelona, en Blend Store una especie de centro de estética, Blend studio se autodenominan, donde realizan tratamientos de belleza y además venden una selección de productos cosméticos, y ¡qué selección! venden marcas muy jugosas y terriblemente difíciles de encontrar en España, también venden online, pinchad aquí si queréis curiosear.

La marca se vende en Inglaterra, obviamente, pero también la podéis encontrar en tiendas online como feelunique.

Cuesta 18,25 € (15 ml)

• Valoración personal

Yo siempre he usado coloretes en formato polvo, los clásicos, porque mi piel es mixta y no me animo con los cremosos, así que decidí probar suerte con los líquidos y no sé que he hecho toda mi vida sin ellos.

El colorete no me reseca, ni me da grasa, simplemente se funde con mi piel. Parece engorroso y difícil de aplicar, pero yo en seguida me hice a él, me lo aplico con los dedos a toquecitos, eso sí hay que ir rápido porque se seca en seguida, el color me encanta y aporta un ligero brillo, que no es tal, es más bien efecto buena cara. Su duración es excelente, similar, incluso superior, a los coloretes de Bobbi que son los que más me duran a mí. 

Precioso color, efecto jugoso y natural, excelente pigmentación, fácil de aplicar y muy buena duración, estoy encantada con él, qué queréis que os diga, no me compro más porque tienen una fecha de caducidad muy pequeña que sino...

Por último os dejo este link al blog de las Pixiwoo donde enseñan los coloretes Acid y Trip y este vídeo de Lisa Eldridge aplicándose el tono Cherub (minuto 2:36 aprox), lo aplica con las manos, nada excepcional, pero por si os interesa.


**He abusado de la saturación de color en algunas fotos para acercar los colores a la realidad, aún así creo que no he transmitido bien del todo ese color rosa vibrante, casi neón, que tiene el producto en el envase.

Se prohíbe el uso de parabenos de cadena larga en cosmética

El pasado 9 de abril se modificó la legislación sobre el uso de parabenos como conservantes cosméticos. Basándose en la opinión de la SCCS (Scientific Comittee on Consumer Safety) en castellano CCSC (Comité Científico de Seguridad de los Consumidores) han decidido eliminar el isopropilparabeno, isobutilparabeno, fenilparabeno, bencilparabeno y pentilparabeno de la lista de conservantes admitidos en los productos cosméticos. 

Copio un fragmento de lo incluido en el BOE:

"El CCSC confirmó que el metilparabeno y el etilparabeno son seguros en las concentraciones máximas autorizadas. Asimismo, el CCSC señaló que la industria no había presentado ninguna información, o que era limitada, sobre la evaluación de la seguridad del isopropilparabeno, el isobutilparabeno, el fenilparabeno, el bencilparabeno y el pentilparabeno. Por tanto, no puede evaluarse el riesgo de estos compuestos para las personas. Así pues, dichas sustancias ya no deben figurar en el anexo V y, dado que podrían utilizarse como agentes antimicrobianos, deben figurar en el anexo II para dejar claro que están prohibidas en los productos cosméticos."

Por lo tanto el  isopropilparabeno, isobutilparabeno, fenilparabeno, bencilparabeno y pentilparabeno pasan del anexo V al II.

El anexo V contiene una lista de los conservantes admitidos en los productos cosméticos y el anexo II contiene un listado de las sustancias prohibidas en productos cosméticos.

El propilparabeno y el butilparabeno (son diferentes a sus formas iso) pueden seguir utilizándose como conservantes cosméticos, aunque las medidas sobre ellos están preparándose, probablemente disminuyan el % mínimo de utilización que es de 0,4% si se utilizan solos y 0,8 en combinación a 0,19% de forma individual. Así el metilparabeno y el etilparabeno seguirían con el 0,4-0,8% y el propilparabeno y el butilparabeno se usarían al 0,19% que es porcentaje que recomendó la SCCS, en este informe.

La industria tiene un plazo de 6 meses para ajustarse a la nueva legislación, aunque muchas empresas ya se han adelantado y han eliminado estos ingredientes de sus productos. Me imagino que a partir de ahora no producirán más con ellos, pero es posible que os encontréis con cosméticos a la venta que los contengan, lleva un tiempo liquidar el stock existente, en la imagen superior os he puesto los nombres de los componentes en inglés, aunque son muy parecidos, que es como figuran en el INCI por si alguien quiere tenerlo en cuenta a la hora de comprar.

Seguramente muchos o algunos pensarán que es una decisión alarmista o incluso innecesaria, otros estarán a favor, no lo sé, personalmente no me parece una decisión descabellada, no hay estudios, no se han evaluado los posibles efectos de éstos en el cuerpo humano, pues de momento se retiran. No es lo que me gustaría oír, me gustaría escuchar que se están estudiando sus efectos, pero no llueve nunca a gusto de todos. Eso sí, quiero remarcar que se retiran no por tener evidencias de que son peligrosos, sino por precaución y falta de información, cito textualmente 'no puede evaluarse el riesgo de estos compuestos'.

Sigo manteniendo que los parabenos son seguros y que los cambios en la legislación son algo normal, todo evoluciona y este tipo de noticias lejos de crearme desconfianza e inseguridad, me tranquilizan, porque indica que se controlan los cosméticos, su composición, y que su uso es seguro.

Cambios en el reglamento: Reglamento( UE) Nº 358/2014 de la comision de 9 de abril de 2014 que modifica los anexos II y V del Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los productos cosméticos.
El artículo de SCCS al que se hace referencia: Opinion on Parbens (March 2011)
Mi entrada sobre los parabenos: 'Parabenos| ESE GRAN DESCONOCIDO'

NATURAL O SINTÉTICO | Petrolatum vs Karité

¿Los emolientes 'naturales' son mejores que los derivados del petróleo?
Bálsamos hidratantes: Rose hand balm Cath Kidston vs plush Balm &Other Stories

Este tipo de bálsamos se presenta en formato sólido y a menudo se denominan bálsamos multiusos o para cutículas. En este caso al de Cath Kidston le han llamano 'hand balm' para manos y el de &Other Stories multiusos, personalmente me gusta usarlos en manos, uñas y cutículas, zonas que tengo bastante secas y alguna vez los uso en los labios también. 

No me interesa tanto centrarme en los productos en concreto como en los ingredientes que contienen, porque bálsamos de este tipo hay muchísimos como Badger, Crème abricot de Dior o Burt's bees por nombrar algunos.

• Envase y formato

Los envases son parecidos, son tarritos, uno de metal y otro de plástico pero la esencia es la misma, hay que meter el dedo rascar un poco para sacar producto. El de Cath Kidston contiene 60 g y el de &other Stories 30 ml. 

La textura también es parecida, la de &Other Stories es un poco más dura y grumosa (en la foto se ven grumitos), y la otra es más cremosa, al final las dos se transforman en aceite y les cuesta lo suyo absorberse, especialmente a la de Cath K..

En cuanto a aromas, la de Cath tiene un aroma floral, a rosas, pero que no se mantiene, antes de que se absorba ya se ha ido, la otra huele regulín regulán, no identifico el olor, es un aroma parecido al aceite de almendras y tampoco se queda en la piel.

• Ingredientes

Analicemos los ingredientes principales por separado, independientemente de lo que lleve cada producto.

Como componentes 'sintéticos', en este caso derivados del petróleo tenemos Petrolatum, Mineral oil, y Paraffin.

Como componentes de origen más natural tenemos el Butyrospermum Parkii Butter=Manteca de Karité, Manteca de Cacao, Cera Alba y un par de aceites el de semillas de Algodón y el de Almendras.

Todos son componentes emolientes, algunos tienen propiedades antiinflamatorias, crean una capa protectora sobre la piel, son antioxidantes o humectantes u oclusivos pero no quiero hablar de las propiedades individuales de cada uno, quiero centrarme única y exclusivamente en la capacidad de hidratar y lo voy a hacer evaluando la pérdida de agua transepidérmica (TEWL: transpidermal water loss), bueno compararé la información teórica de cada ingrediente, no voy a analizar en un laboratorio la TEWL de cada uno.

¿Por qué? pues porque que un componente hidrate la piel, significa que es capaz de retener la hidratación en ella, consigue que la piel no se deshidrate, que no pierda agua, lo que dicho en palabras bónicas y técnicas es evitar la pérdida transpidérmica, cuanto más reduzca la TEWL un ingrediente, mejor hidratante será, fácil ¿no?
Emolientes, humectantes, oclusivos, aunque lo parezca no son lo mismo, no quiero extenderme, rápidamente:
Oclusivos: Crean una capa los mejores para reducir TEWL
Humectantes: Por hoy vamos a ignorarlos, ninguno es humectante
Emolientes: Digamos que aportan grasa, mejoran el aspecto de la piel y aunque no reducen directamente TEWL, sí ayudan.
Un ingrediente puede ser emoliente y oclusivo a la vez.

Ordenados de más a menos hidratante (aprox) quedarían así:
Petrolatum, Cocoa Butter, Shea Butter, Mineral Oil, Paraffin, Cera Alba, Aceite de almendras, Aceite de algodón.

El Petrolatum, ese ingrediente tan odiado, que etiquetaríamos como sintético pese a que irónicamente nunca ha sido duplicado sintéticamente, es un oclusivo excelente con que esté presente en un 5% reduce, atención, hasta un 98% la TEWL, el problema es que deja una sensación grasa, una película aceitosa sobre la piel, que personalmente no puedo con ella. Por ejemplo en cacaos de labios me parece genial, porque ahí no me molesta e incluso agradezco esa textura aceitosa, pero en cremas de manos, no puedo.

Poco tienen que envidiarle al Petrolatum las mantecas de Cacao o la de Karité, excelentes propiedades oclusivas, no tengo un % exacto pero será mayor al 30 (sobre el 60% imagino), emolientes y puesto que contienen un gran porcentaje de ácido oléico, se absorben fácilmente, no dejan esa sensación de pesadez en la piel.

Sobre la Cera Alba (Beeswax) no he encontrado ningún estudio que la compare con otros componentes, así que no sé exactamente cuan oclusiva es, aunque calculo que debe ser parecida al Mineral oil y Paraffin que reducen entre un 20-30% la TEWL.

Por último los aceites, que principalmente son emolientes, pueden crear una capa protectora, pero en comparación con los otros ingredientes su efecto palidece.

Para la clasificación me he basado en: Fuente, fuente, fuente, fuente, fuente, 

Mirando las composiciones de cada producto por separado, la de & Other Stories me gusta mucho, me parece que la fórmula va a lo que va, no tiene perfumes, simplemente tiene mantecas, aceites, luego un par de conservantes y el resultado funciona muy bien, se transforma de manteca a aceite y se absorbe bien, dejando la piel perfectamente hidratada, justo lo que busco. Ahora es una fórmula densa, no es una crema de manos ligerita, deja una cierta pesadez, característica de estos bálsamos, resumiendo una gran formula y un buen producto.

Cath Kidston la fórmula como tal no es mala, sus componentes tienen buenas propiedades, pero tiene una textura que no me convence, es un producto pringoso, pegajoso, que no se absorbe ni a tiros y no termina de hidratar la piel, en la práctica la fórmula no funciona como cabría esperar. Creo que mejoraría si bajasen el % de petrolatum, porque el problema es que no se absorbe y claro al final me puede el ansia y me lo quito y no me hidrata bien.

• Precio y puntos de venta 

Cotton care plush Balm de &Other Stories: 9€ (30ml) de venta en tiendas &Other stories
Rose Hand Balm de Cath Kidston: ronda los 9€ (60g) yo la compré en una tienda física en Londres, pero la marca se vende en algunos Corte Inglés.

• Valoración personal

El producto de &Other Stories me ha encantado, hidrata mucho, es un pelín pringoso, le cuesta un poco absorberse pero funciona muy bien, el de Cath kidston es una castaña, no se absorbe, no hidrata gran cosa, es pringoso, como crema de manos es terrible, para las cutículas pues bueno, pasable.

Repetiré seguro con el bálsamo de &Other Stories, me ha sorprendido mucho la verdad, porque la exfoliante y la crema de manos que probé de la marca me parecieron muy maluchas, pero este producto me ha encantado. El hand balm de Cath Kidston no lo volveré a comprar.

Volviendo a la pregunta que iniciaba esta entrada, ¿los emolientes 'naturales' son mejores?

Depende...da mucha rabia esa respuesta ¿verdad? Pero en realidad aquí solo hemos hablado de oclusivos.
El Petrolatum es el rey, si la fórmula que le acompaña es la adecuada, para que tenga una textura y una aplicación agradable, es mucho mejor que los naturales, además de
Sin embargo tanto la manteca de Coco, como la de Karité tienen una propiedades excelentes y también aportarán una muy buena hidratación y quizás con una textura más agradable.
Por cierto la dimethicona o el allantoin también son magníficos oclusivos.
Así que no, los emolientes naturales no son mejores ni peores, algunos funcionaran mejor, otros peor y al final el consumidor tiene la última palabra.

Qué decís: ¿Petrolatum o manteca de Karité?

Células madre | ESE GRAN DESCONOCIDO

¿Qué son, para qué sirven y está justificado su uso en cosmética?

¿Qué son las células madre?

Son células indiferenciables con el potencial de convertirse en diferentes tipos de células, y además son capaces de reproducirse a través de la mitosis, de ahí el nombre de células madre, porque pueden generar otras células madre.

¿Para qué sirven?

Su principal función es crear nuevas células, reparan los tejidos dañados, participan en la renovación celular.

Se les augura un futuro prometedor en medicina,  sería estupendo que un día se pudiera crear algo así como una piel completamente nueva, ya no hablemos de reparar órganos, pero hasta donde yo sé no se utilizan actualmente, exceptuando el trasplante de médula ósea, hay varios estudios clínicos en marcha, pero de momento se sigue investigando su efectividad y seguridad.

El siguiente artículo del periódico 'el mundo' refleja el prometedor futuro de las mismas. 'La investigación con células madre es una fuente de esperanza para la medicina'

Uso en cosmética

Supuestamente se usan por sus propiedades regenerantes, especialmente en productos anti-edad, por ejemplo de las rosas Delbard, capaces de regenerarse después de las agresiones climatológicas, se utiliza su extracto en cosméticos. 

Yo puede que no sepa mucho sobre biología o medicina, pero sé que una célula madre tiene que estar viva para que digamos funcione, en los cosméticos no lo están.

Por no hablar de que en la mayoría de los casos las células madre que incluyen son vegetales, vamos haced un esfuerzo y visualizad conmigo vuestro libro de ciencias naturales, cuando estudiásteis las células, la membrana nuclear y tal, había dos dibujitos, la célula animal y la vegetal, porque son diferentes. Si os falla la memoria pinchad aquí para ver un esquema de las dos.
Las células animales presentes en animales son diferentes a las células vegetales, es que no, no lo entiendo, no sé si defienden que una célula de rosa es capaz de generar células de rosas en mi piel, o es que soy yo que malinterpreto lo que intentan decirme.

Realmente lo que me sorprende es la facilidad con la que se añaden las células madre a los cosméticos, personalmente me parece un tema bastante complejo, teniendo en cuenta que yo de medicina y biología no entiendo ni papa, creo que si bien tienen futuro en medicina, su uso está todavía en pañales, si está así en el ámbito médico imagínate en el cosmético, es que me parece de broma que en medicina no se use, que estén en marcha estudios clínicos analizando la posible regeneración de piel para quemaduras y cosas similares, y venga la marca de cosméticos de turno a decirte que su crema que lleva células madre de rosa, o extracto de rosa, y cito textualmente, 'aumenta el grosor de la epidermis, la secreción de factores de crecimiento y la regeneración de los tejidos', qué queréis que os diga, mi sentido común me dice que me están timando.

Tengo una teoría para que la crema produzca esos 'milagros', aumentar el grosor de la epidermis me huelo que será porque ponemos una capita de crema encima, regeneración de los tejidos va a ser porque tendrá antioxidantes e hidrata la piel, en teoría los antioxidantes previenen o ayudan a combatir el envejecimiento y me imagino que los tiros irán por ahí. La secreción de factores de crecimiento, no sé, no entiendo muy bien lo que quieren decir, que crezca la piel nueva más rápido ¿no? eso es la regeneración de los tejidos.

Cuando leo estas cosas en mi mente pienso algo como, ey las rosas se regeneran solas gracias a las células madre vegetales que tienen, pues si ponemos extracto de rosas en mi piel, mi piel se regenerará también ¿no?, que para mí es lo mismo que decir, mi piel se regenera sola (si me quemo el cuerpo 'crea' nueva piel, renovación celular y esas cosas), pues voy a coger un cachito de mi piel y la voy a mezclar con otros ingredientes y me la voy a poner en la piel y eso hará que mi piel se regenere más rápido y seré eternamente joven, estupendo. No, no, no, no, no, de verdad que no, que es que no funciona así y punto.
Igual la comparación que he hecho es un poco burrada, pero creo que se capta la idea.

Oye, ¿y el aceite de rosa mosqueta? porque anda que no he leído yo veces que el aceite de rosa mosqueta sirve para eliminar manchitas, ayudar a cicatrizar y hasta seguro que en algún sitio utilizan la palabra regenerar.
El viejo y archiconocido aceite de rosa mosqueta contiene, entre otros, ácidos grasos omega-6 y vitamina A (retinol para los entendidos), ambos componentes tienen unas propiedades excelentes y son utilizados en diversos tratamientos dermatológicos, ayudan a mantener la piel hidratada y crean una barrera para protegerla. Omega-6 incluso ayuda a proteger la piel del sol y colabora reparando las células dañadas. El retinol es antioxidante, ayuda contra el envejecimiento de la piel. (fuente, fuente, fuente)

El aceite de rosa mosqueta ayuda a mantener una piel sana, hidratada y sí puede ayudar a difuminar las marcas de cicatrices, que no es lo mismo que decir que es una goma de borrar, que os veo venir. Además estoy segura, de que estas propiedades son a las que hacen referencia, cuando usan otros palabros técnicos para impresionar.

Solo un último apunte sobre el uso de células madre vegetales en cosmética, en esta entrada de Chemists Corner comenta la posibilidad de utilizarlas para crear materia prima, es decir generar materia vegetal a partir de ellas, en vez de usar la forma tradicional, cultivando. Aquí la noticia de 2011, sobre la tecnología de Sederma(que no Sesderma), sin duda esta visión de las células madre en cosmética es diferente y llama mucho más mi atención, aunque de momento no parece que la idea haya terminado de cuajar.

Resumiendo y hablando claro, a día de hoy las células madre en cosmética no sirven para que nuestra piel se regenere más rápido,  ni para rejuvenecer la piel, y creo que se incluyen por temas de marketing, impresionar al cliente y vender más. Por supuesto esto es mi opinión, no una verdad absoluta.

¿CÓMO FUNCIONA?| Sea salt spray /Spray ondas surferas

¿Como funciona un spray de sal marina? ¿La sal o el agua de mar pueden rizar/ondular nuestro pelo?

Hace un par de años se pusieron de moda los sprays de sal que aportan textura y volumen al cabello, también son conocidos como sprays ondas surferas, porque prometen dan ese acabado que se consigue tras un día de playa.

Composición

Principalmente están formados por ¡oh sorpresa!, agua y sal, también incluyen humectantes y agentes que acondicionen el cabello y algún que otro perfume.

¿La sal ondula el pelo?

El quid de la cuestión es la sal, la sal es cloruro de sodio (NaCl), cuando se mezcla con agua se disocia en iones y tenemos sodio y cloro en disolución.

La sal absorbe la humedad, a alguien le suena lo de secar el pescado con sal, efectivamente, la sal deshidrata el pelo. También puede actuar como abrasivo, una especie de exfoliante que abre las cutículas. No, no ondula ni riza el pelo así por arte de magia, y pensareis pero a mí en la playa se me ondula un poco el pelo, lo sé a mí también, seguid leyendo que todo tiene su explicación.

Estructura capilar y cómo modificar su forma

El pelo está formado por médula, córtex y cutícula. El córtex contiene polipéptidos unidos entre sí por tres tipos de enlaces, de hidrógeno, disulfuro y salinos. Os pongo una 'foto' de ellos para que los conozcáis.

Tranquilos no voy a aburriros con los enlaces, los dipolos, los electrones libres y esas historias porque admitámoslo esa parte de la química es un tostón importante, sí sí es la base para entender las reacciones, los cambios de estado, es muy útil y lo que queráis pero es un rollo patatero, os prometo que ni os vais a enterar de que estáis aprendiendo algo, dicho esto comentaré un par de conceptos sobre los tres tipos de enlaces que he nombrado.

Los puentes de hidrógeno, no son entre dos hidrógenos, se forman entre un átomo de hidrógeno y otro electronegativo, normalmente oxígeno, estabilizan las moléculas, pero son enlaces muy fáciles de romper. Son los que digamos le dan forma al pelo, podemos modificarlos temporalmente con agua o calor, mojamos el pelo y los deshacemos y cuando se seca se vuelven a formar. Cuando el pelo está mojado es más maleable, podemos darle la forma que queramos y y se secará manteniéndola, hasta cierto punto.
Mirad este esquema del libro 'Química para el nuevo milenio' (parece que no soy la única a la que se le da mal poner nombres a los libros, blog en mi caso)

Cuando el pelo está seco forma puentes de hidrógeno con sus propias moléculas, un grupo carbonilo y un grupo amida, pero cuando se moja, forma puentes de hidrógeno con las moléculas de agua, digamos que se rompen los enlaces anteriores y pum el agua se mete en medio.

Los enlaces salinos se dan por la atracción de dos compuestos con cargas opuestas, en este caso el grupo amino NH₃⁺ y el grupo carboxilo COO^-, se modifican con el pH, porque cuando se acidifica el medio el grupo amino pierde su carga y cuando es más básico, la pierde el grupo carboxilo, si uno de los dos pierde su carga ya no se atraen.
Mirad el esquema, sacado del mismo libro que el anterior.

Ojo los enlaces salinos no están hechos de sal común (NaCl), es que en química una sal es un compuesto formado por cationes(+) y aniones(-), que he leído cada cosa por ahí..., si pongo sal en el pelo no deshago los enlaces salinos, que la gente se saca las cosas de la manga y se queda más a gusto que un arbusto.

Los enlaces disulfuro, son más difíciles de romper, se rompen cuando sometemos el cabello a una permanente o a un alisado. En esta entrada estos ni pinchan ni cortan, así que los vamos a ignorar.

Por lo tanto para ondular el cabello necesitamos mojar el pelo, aplicarle calor o bien modificar su pH.

¿Los sea salt sprays modifican el pH de mi pelo?
Todo esto está muy bien, pero a parte de mojarme el pelo cambian el pH, porque si no es como mojarse el pelo con agua y ya está.

El pelo tiene un pH ligeramente ácido, en cambio el agua marina es algo alcalina, tiene un pH de entre 7'5 y 8'5, estos productos deben tener un pH bastante neutro, el que he probado yo, no incluye ácido cítrico en sus ingredientes, que ya os he comentado alguna vez que se usa para controlar el pH de los cosméticos, lo que me hace pensar que quizás tenga un pH algo superior a 7 pero no mucho más, porque es agua y sal básicamente. Resumiendo que tanto el agua marina como este tipo de sprays, más el agua marina que los sprays, modifican el pH del cabello y por ende los enlaces salinos y además mojan el pelo porque llevan agua, así que cuando los usamos podemos cambiar la forma del cabello.
Yo tengo el pelo muy liso, si me lo mojo con agua de mar o con el spray y me lo peino con los dedos se queda liso, pero si me lo recojo coge la forma de la coleta, el moño o lo que sea. La sal también hace que el pelo se seque antes por lo que es más fácil que se quede en la forma que le digamos y por supuesto colabora con el volumen, básicamente porque se deposita en el pelo.
Añado que también hay que tener en cuenta el tipo de pelo, un pelo muy liso difícilmente se ondulará, uno de por sí ondulado o rizado se va a rizar con o sin sal.

Pero si la sal estropea el pelo, entonces tengo que buscar champús sin sal ¿no?, a ver no nos volvamos locos, un spray que es básicamente agua con sal, y que además se deja en el pelo durante horas, reseca mucho el pelo, en el champú la sal se utiliza como espesante, en un porcentaje menor y está en contacto con el pelo como mucho un par de minutos, podéis usar champús con cloruro sódico (NaCl), sal de mesa para los amigos, sin miedo.

Mi experiencia

Yo, pelo-lisa de nacimiento, busco y rebusco productos que me ondulen y le den cuerpo al cabello, por aquello de querer siempre lo que no se tiene. El volumen también es bienvenido, soy fan del volumen, me parece que transforma un pelo normal en 'pelasso'. Por lo que lo que prometen los sea salt sprays encaja perfectamente con lo que busco.

Como ya me imaginaba el efecto que me iba a dejar este spray, antes de gastarme las perras en el de Bumble & Bumble o el de Oribe probé el 'Casual sea salt texturising spray' de Toni & Guy que me costó unos 4-5 €.

Lo he probado con el pelo húmedo y con el pelo seco, por aquello de decir que lo he probado de las dos maneras, aunque como era de esperar como mejor funciona es con el pelo húmedo y haciéndome caracolillos o moños mientras se termina de secar, seguro que ya os sabíais ese truqui pero por si acaso. 

Es importante que os recojáis el pelo en tirabuzones o moñillos porque si simplemente os echáis el producto no notaréis nada.

Cuando me suelto el pelo me gusta el efecto, da volumen y bueno algo lo ondula, a la media hora vuelve a su estado natural pero con más cuerpo y volumen.

Volumen: Sí, pero temporal.
Ondas: No, pá que nos vamos a engañar.
Ensucia el pelo: un poquito, pero no se ve sucio ni le da textura rara, yo lo usé solo en las puntas, en la raíz supongo que si lo dejará pringoso.
Reseca el pelo: Mucho, matizo que yo estoy acostumbrada a usar aceites de acabado porque me dejan el pelo brillante y sin encrespamiento, comparado con eso lo reseca mucho, nivel cuando vas a la playa más o menos, después de lavar y acondicionar vuelve a su ser.
Olor: huele rico, fresco, algo cítrico, es un olor ligero, se queda en el pelo pero es sutil, personalmente me recuerda un poco al típico olor de peluquería, esa mezcla de laca-espuma-gomina que flota en el aire.

Resumiendo, sí me ha gustado pero es para usarlo muy ocasionalmente porque estropea el pelo, no tengo intenciones de comprar sus versiones caras, porque serán agua, sal y emolientes y el efecto será similar.

DESNUDANDO| Champú y acondicionador Anatomicals

Anatomicals. Champú Peachy head y Acondicionador The sleek shall inherit the earth

La marca Anatomicals se caracteriza por un packaging llamativo, alegre y divertido. Lanza un mensaje diferente, irónico, 'sólo te queremos por tu cuerpo' dicen, 'cada molécula de tu cuerpo es nuestra para limpiarla, mimarla y perfumarla', échadle un vistazo a su web.

No esperaba gran cosa de estos productos, una fórmula normalita, a un precio económico y un olor agradable acorde con el diseño exterior. Veámos como me han ido, os adelanto que mal.

• Envase y formato

El envase es un tubo de plástico de 250 ml, nada especial pero es funcional y está boca abajo, perfecto para este tipo de productos.

Los colores son llamativos y los nombres y los mensajes que muestran sus envases aún más.

Como veis los nombres se salen de lo común. Peachy head: Champú para cabellos suicidas y El brillo debería heredar la tierra: acondicionador para melenas maniáticas.

El acondicionador es cremoso, ligero y fácil de aplicar, acondiciona lo justo, en pelos secos o estropeados no hará casi nada. Lo peor es su olor, pepino y menta dice já! huele mal, no es que no me guste su olor es que huele mal, a nada conocido, huele a rancio, lo pasaba hasta mal usándolo, por suerte el olor no se queda en el pelo. Y no, no estaba estropeado, porque según se fue acabando fue perdiendo aroma, cuando ya estaba en las últimas no olía a nada, así que era el perfume.

El champú tiene una textura algo gelatinosa, hace bastante espuma y reseca un pelín el pelo, en su página he leído que al champú lo denominan 'conditioning shampoo' de acondicionador nada. Es un champú normal y corriente que huele a melocotón y de nuevo el olor no me entusiasma, no huele mal, pero es un olor sintético, de hecho huele a licor de melocotón o a Peche el licor ese de whiskey y melocotón que estaba más malo que un dolor y a la gente le gustaba oye. Estoy hoy de un agradable, miss simpatía.

• Ingredientes

Voy a hacer un análisis superficial de sus composiciones porque no ofrecen nada nuevo o innovador.

Acondicionador

No tiene mala composición, lleva varios humectantes, cetearyl alcohol, panthenol y mineral oil, tampoco nada excepcional. El perfume está bastante arriba, usa phenoxyethanol como principal conservante y dos colorantes que se podrían ahorrar.

Champú

Es un champú ligerito, no lleva demasiados surfactantes, no debería resecar aunque a mí me parece que si lo hace un poco, lleva glycol stearate que acondiciona un poco e incluso panthenol pero muy abajo, también lleva colorante amarillo, no sé para qué si el champú es transparente, quizás actúa como opacificante. Pues eso un champú corriente y moliente, no se han roto la cabeza formulándolo. 

• Precio y puntos de venta 

Ambos los compré en Asos, cuestan 4,92 €

Yo los compré rebajados en una de estas ofertas que hacen.

• Valoración personal

Lo mejor de estos productos es el packaging y ni siquiera el packaging sino el diseño de la etiqueta o del mensaje impreso en el envase, no tengo más que decir. Son bastante mediocres, el champú limpia y el acondicionador hidrata ligeramente y encima no soporto su olor.

No los volvería a comprar, me han gustado tan poco que no pensaba ni dedicarles una entrada, pero luego he pensado que ojalá hubiera leído esto antes de comprarlos.

¿Habéis probado algo de Anatomicals?

¿Está prohibido pintarse las uñas en un avión?

He leído en una revista que está prohibido pintarse las uñas en un avión, cito textualmente 'ingredientes químicos como el tolueno, el DBT, el alcanfor sintético o los formaldehídos, responsables, entre otras cosas, de que esté prohibido pintarse las uñas en un avión, aunque la laca se lleve en un envase pequeño'.
La revista es actual, de marzo del 2014.

Sinceramente no me lo había planteado, nunca viajo con pintauñas porque llevar un bote de cristal con un producto que además de inflamable, si se rompe o abre va a pringarlo todo, no me entusiasma. Si me compro alguno pues vale, tampoco pasa nada, pero si puedo evitarlo, lo evito y nunca me las he pintado durante un vuelo.

Pero antes de hablar de lo del avión, me gustaría analizar detalladamente la frase, para empezar nombra cuatro ingredientes, DBT, tolueno, alcanfor y formaldehídos.

DBT: dibutil ftalato es un plastificante, el uso de esta sustancia en cosméticos está prohibida, no se fabrican esmaltes con este componente desde hace ya muchos años. El DFT figura en el número 675 de este BOE publicado en 2005, referente al real decreto 1599/1997 sobre productos cosméticos.
Tú me dirás que sentido tiene hablar de un ingrediente que no se usa desde hace casi 10 años.

Tolueno: es un disolvente, que se utilizaba antes, pero ahora tanto en marcas de cosmética natural o normal, es difícil encontrar pintauñas con tolueno. Es cierto que no está prohibido y que se puede utilizar en productos para uñas en concentraciones no superiores al 25% (fuente), pero de verdad, decidme marcas que utilicen tolueno, porque es muy dificil encontrarlo, muy muy difícil.

Alcanfor: Al parecer solo el sintético. El alcanfor es un terpeno, un monoterpeno bicíclico, presente en el árbol Alcanforero, pero como abunda poco se sintetiza químicamente a partir del pineno, que deriva del aceite de trementina, vaya que también tiene un origen bastante natural, pero bueno.
Es un compuesto volátil, pero es volátil el sintético y el natural, ¿por qué especifican diciendo alcanfor sintético? no lo sé, bueno sí lo sé, porque se tiende a pensar que lo natural siempre es mejor.

Formaldehídos: así en plural, me imagino que se refiere al formaldeído y a la resina de formaldehído. Como ya comenté en esta entrada, el formaldehído como tal no se usa en pintauñas, en el INCI aparece la palabra formaldehído pero en realidad lleva un derivado de éste, formalín. El formaldehído(gas) se mezcla con agua, se absorbe generalmente en concentraciones al 37% w/w (w: weight, 37g de formaldehído por 100g de disolución), y pueden quedar trazas de formaldehido gas que no se han hidratado, aquí podéis leer más información sobre la química de formaldehído, formalin y methylene glycol. Este componente al igual que el alcanfor se relaciona con dermatitis de contacto y también deben evitarlo, como ya os comenté, las uñas demasiado duras porque puede favorecer su rotura en capas.

La resina de formaldehído no es volátil, os hablé sobre ella en la entrada anterior, pero sí se relaciona con la dermatitis de contacto, aunque en casos aislados.

La frase ya empieza mal, porque de los cuatro ingredientes que nombra, uno no se puede usar y otro apenas se usa. Lo cierto es que lo de 'pintauñas 3-free' es algo muy común, no es que esta revista sea la única que promueve el uso de pintauñas sin DBT, ni mucho menos, cuando éste no se puede usar, es como si yo os dijera eh buscad cosméticos sin uranio, pero es que ningún cosmético lleva uranio porque no es legal.
Igual es que estoy yo muy susceptible, pero me da que la frase tiene tintes quimifóbicos, deja caer que esos ingredientes químicos son los culpables, simplemente no me gusta leer estas afirmaciones y como ahora tengo un sitio donde quejarme públicamente de ellas, me quejo.

PINTARSE LAS UÑAS EN PLENO VUELO
He investigado y no he encontrado ninguna ley, ni ningún texto formal de alguna compañía de vuelos en la que explícitamente se prohíba el uso de pintauñas. Así que al parecer prohibido no está, sin embargo yo personalmente no me las pintaría porque es un espacio reducido, el pintauñas tiene un olor fuerte y puede molestar a los pasajeros, que están ahí atrapados y no pueden abrir una ventana o irse a otro lado, es más un tema de consideración por los que viajan contigo. Además si todos se ponen a pintarse las uñas el ambiente se va a cargar, repito que es un espacio cerrado aunque tenga sistema de ventilación, tampoco es plan de pillar un colocón.

Al margen de que esté o no prohibido, ¿es peligroso? yo no lo calificaría como peligroso, como ya he dicho si todos los pasajeros se pusieran a pintarse las uñas a la vez,  inhalaríamos más disolvente de la cuenta y el culpable no sería probablemente el alcanfor, sino los disolventes acetatos y compañía que están presentes en mayor cantidad en los pintauñas, también en los que son naturales, por ejemplo los de Kure Bazaar que llevan 80% de ingredientes naturales. Remarco que estoy hablando de una situación extrema que jamás va a ocurrir y que si un único pasajero se pinta las uñas nuestra salud no correría peligro, bueno si hay alguna persona enferma a bordo o alérgica ya es otra historia.

Una vez dicho todo esto, os dejo esta noticia de 2012, donde el titular dice que una mujer fue arrestada por pintarse las uñas en un avión, aunque si la leéis os daréis cuenta de que en realidad se la arrestó porque montaría un numerito. Al parecer se estaba pintando las uñas y le dijeron que dejara de hacerlo y luego se fue al baño a pintarse las que le quedaban, ya os podéis hacer una idea de que la señora hacía lo que le daba la gana, no es difícil imaginar que acabó discutiendo con los asistentes de vuelo/ azafatas.

Releyendo lo que he escrito, creo que me he cebado un poquitín y quiero dejar claro que no pretendo escribir una crítica destructiva hacia el artículo de la revista en concreto, sino reflexionar sobre el tono que se le da a veces a artículos sobre cosmética natural, porque el artículo trata de las alternativas eco/naturales de los esmaltes de uñas. 

Porque lo natural no siempre es mejor, ni lo sintético peor, porque todas las lacas de uñas salen de un laboratorio/ fábrica (ya sabéis a lo que me refiero) y sobretodo porque la palabra química no tiene porqué dar miedo.

Resumiendo no existen cosméticos con DBT, el tolueno casi no se utiliza, el alcanfor sintético es igual al natural y pintarse las uñas en un avión técnicamente no está prohibido.
Si hay alguna ley que prohíba usar pintauñas en pleno vuelo, avisadme que edito encantada.

¿Os habéis pintado las uñas en pleno vuelo? ¿Os molestaría que alguien se las pintara?

¿PAGAMOS LA MARCA?| Pintauñas: KIKO vs OPI

Pintauñas: 286 de KIKO vs Black Onyx de OPI

Nunca he invertido dinero en pintauñas, siempre he recurrido a marcas low cost o de perfumería, me funcionan bien y encuentro los colores que busco, de hecho el pintauñas de OPI que he usado para esta reseña no lo he comprado, venía con una revista, por eso es el tamaño pequeño. 

• Precio 

KIKO. Esmalte de uñas (clásico). 3,90€ (11ml)
OPI. Esmalte de uñas (clásico). 17-10 € (15ml)

El precio de OPI varía mucho en función de donde se compre, en ebay seguramente podáis conseguirlo incluso por menos de 10 €, en EEUU creo que ronda los 8 $ (menos de 6 €) por ese precio te sale a cuenta, pero la realidad es que en tiendas físicas españolas su precio no baja de los 14 €, somos unos pringados.

• Envase

Ambos envases son de cristal, ninguno llama especialmente mi atención y los cepillos son bastante parecidos, no he notado diferencias al aplicarlos.

• Composición

Aquí viene el plato fuerte.

KIKO
Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Nitrocellulose, Adipic acid/neopentyl glycol/ trimellitic anhydride copolymer, Acetyl tributyl citrate, Isopropyl Alcohol, Acrylates copolymer, Stearalkonium Bentonite, Styrene/Acrylates copolymer, n-butyl alcohol, Benzophenone-1, Silica, Diacetone Alcohol, Dimethicone, Trimethylpentanediyl dibenzoate, Polyvinyl butyral, citral, pigmentos varios.

OPI
Ethyl Acetate, Butyl Acetate, Nitrocellulose, Propyl Acetate, Tosylamide/Formaldehyde Resin, Isopropyl Alcohol, Trimethyl Pentanyl, Diisobutyrate, Triphenyl Phosphate, Ethyl Tosylamide, Camphor, Stearalkonium Bentonite, Diacetone Alcohol, Stearalkonium Hectorite, Benzophenone-1, Citric Acid, Dimethicone, CI 77499.

Los productos coinciden en 8 ingredientes, los he marcado en rojo-rosado.
Un pintauñas se compone principalmente de pigmentos, disolventes, agentes filmógenos, resinas y plastificantes. Después puede llevar otros elementos como filtros UV, acondicionadores (dimethicone) o perfumes.

Disolventes
Los que hacen que el pintauñas tenga esa textura líquida, permitiendo su aplicación, una vez pintadas las uñas, se evaporan.
OPI además de los dos primeros acetatos, diacetone alcohol e isopropyl alcohol,  incluye propyl acetate como disolvente, además bastante arriba en la lista, imagino que por eso la fórmula es algo más líquida.

Agentes filmógenos
Los elementos film-forming, son lo que consiguen que el pintauñas cree una capa sobre la uña.
El principal es la nitrocelulosa, también contienen ambos Stearalkonium Bentonite y después cada pintauñas incluye uno o dos elementos más, nada que destacar.

Plastificantes
Aportan flexibilidad al pintauñas, una fórmula flexible no se desconcha fácilmente.
KIKO usa: Acetyl tributyl citrate y Trimethylpentanediyl dibenzoate
OPI usa: Trimethyl Pentanyl, Triphenyl Phosphate, Diisobutyrate, Ethyl Tosylamide (que también es film-forming) y camphor (se suele añadir como desnaturalizante pero también aporta cierta flexibilidad).

El camphor o alcanfor, en castellano, puede ser un ingrediente irritante, aunque los casos de dermatitis de contacto producidas por pintauñas con este elemento son bastante raros. (fuente) 

OPI contiene más plastificantes, por lo que supuestamente debería ser una fórmula más flexible y absorber mejor los golpes y desconcharse menos, justo lo contrario de lo que me ha pasado en la realidad. 

Resinas
Aportan adherencia, consiguen que el pintauñas se pegue a la uña y que dure más tiempo.
OPI usa Tosylamide/Formaldehyde Resin
KIKO usa Styrene/Acrylates copolymer y  Acrylates copolymer

Formaldehyde Resin (TSFR) si bien deriva de formaldehido gas, no es una sustancia volátil, es un líquido viscoso, una resina y aunque contienga algunas trazas de formaldehído, no es un componente peligroso en ese aspecto, pero sí es un componente que se ha relacionado con la dermatitis de contacto. La derrmatitis de contacto debido a los pintauñas no es una afección muy común, afecta al 3% de la población, un porcentaje muy bajo, pero aquellas personas que se ven afectadas por ésta deben evitar usar pintauñas con TSFR,  pues es el principal agente alérgeno de la misma. (fuente, fuente)

Me parece que la fórmula de KIKO, pese a tener un precio más reducido, no tiene nada que envidiarle a la de OPI, de hecho las fórmulas me parecen bastante similares en cuanto a funcionalidad, sí utilizan ingredientes diferentes y quizás individualmente puedan presentar mejores prestaciones, pero en conjunto funcionan de forma muy parecida. 

• Textura y efectividad

La fórmula de OPI es más líquida, cuesta un pelín más pintar las uñas porque se escurre, pero por otro lado me imagino que tardará menos en secarse (el bote), ya sabéis que a medida que pasa el tiempo se va espesando. En cuanto al tiempo de secado, no he notado diferencias.

La duración también es parecida, me han durado lo que me suelen durar todos cuatro o cinco días, a veces un poco más a veces menos.
He analizado su duración en la mano izquierda, sin base ni topcoat, y dando dos capas, estos han sido los resultados.

El de KIKO aguantó perfecto hasta el 4º día, donde el dedo indice se desconchó un poco en la punta, a partir del 5º-6º día ya se me empezó a estropear y el dedo corazón por ejemplo se notaba bastante.

El de OPI, aguantó bien hasta el 4º día que se descascarilló el dedo índice y bastante, al día siguiente también se estropeó el pulgar.

En general los esmaltes de KIKO me aguantan muy bien, se van estropeando por las puntas de las uñas, como si se desgastaran, pero no se me salta el esmalte en trozos, en cambio el de OPI, aguanta perfecto pero de repente no sé si cuando me doy un golpe con algo o qué, se me desconchan las uñas en trozos considerables. A lo mejor salgo de casa con las uñas perfectas y vuelvo casi sin dos uñas menos, sin pintar se entiende, no sin las uñas de verdad, cosa que me da bastante rabia la verdad, porque además el resto están perfectas pero el dedo índice, porque suele ser el índice, está ahí que si sí, que si no. En las fotos ha sido al 4º día, pero a veces me ha pasado el 2º día.

Es cierto que alguna vez el de KIKO se me ha desconchado, descascarillado o como lo queráis decir, pero no es tan habitual, así que, me va mejor el de KIKO que el de OPI, ya está ya lo he dicho.
No sé si es cosa del pintauñas que tengo yo, porque no he probado más de la marca, pero esa ha sido mi experiencia, de KIKO si he probado varios y me funcionan todos igual, no tengo quejas.

• Valoración personal

Una vez he probado el pintauñas de OPI, me mantengo en mi decisión de no invertir en pintauñas, lo siento por las fans de la marca, pero por ejemplo los de KIKO me van bien, para qué voy a cambiar, mucho me tendría que gustar un tono o un determinado efecto para comprarlo.

Entiendo que los pintauñas ya forman parte del mundo del maquillaje, y por lo tanto son elementos no estrictamente necesarios, como el champú o la hidratante, esto implica que se puede llegar a pagar más, simplemente porque una marca te ofrece un tono que otra no tiene, un efecto o incluso un envase bonito. Y como siempre digo también se venden los valores asociados a la marca, puedes comprarte un pintauñas de Chanel, pura y simplemente porque quieres comprártelo, que el de KIKO también te podría funcionar, vale, pero tú quieres comprar el de Chanel, y punto, así que en este caso yo creo que sí que pagamos la marca.

¿Invertís en pintauñas? ¿Cuál es vuestra marca favorita?