La prueba del polvorón

La entrada de hoy es de lo más navideña, una versión friki-científica de la prueba del polvorón, para que disfrutéis en familia, solo tenéis que convencer a los suegros o a quien queráis de que repitan uno de los tres palabros que os dejo a continuación con un polvorón en la boca, festival del humor, lo sé, léase esto último con ironía.

Sodium Lauryl Ether Sulfate (SLES): Uno de los tensioactivos más utilizados. Tensioactivos, ese gran desconocido.

Ácido Para-aminobenzoico (PABA): Filtro químico utilizado en protectores solares y otros productos. ¿Cómo funciona el protector solar?

Polyethylene glycol (PEG)-9 dimethicone: Una silicona que hidrata la piel y el cabello. Siliconas, ese gran desconocido.

Gracias por leer mis entradas, compartirlas y también por aguantarme. Bon Nadal y Felices fiestas!!

DESNUDANDO| Champú natural de romero Stop The Water

El champú 'All Natural Rosemary Grapefruit' de la marca alemana Stop the water while using me, dice estar destinado a cualquier tipo de cabello, hasta para los teñidos y revigorizar la circulación capilar. Se autodenomina natural, aunque no sé si los amantes de la cosmética natural estarán de acuerdo, lo comentaremos en el apartado de ingredientes y a pripori no promete mucho, por lo que dificil sería que no lo cumpliera, veamos como me ha ido.

• Sobre la marca

Lo que más me gusta de la marca es su estética, no sé hasta que punto eso es bueno, pero me gusta mucho, el marketing me parece de 10, no hay más que entrar en su página web, para darse cuenta de que han apostado por una imagen moderna y diferente. Lo único que no me gusta, de su marketing, es cuando dicen que sus productos no llevan químicos o colorantes artificiales, químicos llevan, obviamente, como todo, pero bueno hay tantas marcas que aprovechan el tirón de lo natural y por lo menos es cierto que no incluyen colorantes artificiales, fragancia añadida sí lleva.

Que hablen del ahorro de agua, como ingeniera química que soy, me toca la patata, para qué negarlo y también tienen lo que ellos llaman 'good water projects' básicamente colaboran en proyectos de potabilización de aguas en diferentes paises, si os interesa aquí podéis leer más sobre el tema.

• Envase y formato

El envase es de plástico, trae 200 ml y un dosificador tipo pump. Es un champú muy normal, algo gelatinoso al principio pero después hace bastante espuma, tiene un aroma muy fresco y cítrico que no permanece en el pelo.

• Ingredientes

INGREDIENTS: AQUA (WATER), COCO-GLUCOSIDE, LAURYL GLUCOSIDE, SODIUM COCOSULFATE, GLYCERIN, DISODIUM COCOYL GLUTAMATE, PCA GLYCERYL OLEATE, COCOBETAINE, SODIUM COCOYL GLUTAMATE, GLYCERYL OLEATE, HYDROGENATED LECITHIN, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, ALCOHOL DENAT.**, HYDROGENATED PALM GLYCERIDES CITRATE, SODIUM PHYTATE, TOCOPHEROL, ALCOHOL, CITRUS GRANDIS (GRAPEFRUIT) PEEL OIL**, ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF EXTRACT**, ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF OIL**, SODIUM LEVULINATE, SODIUM ANISATE, SODIUM CHLORIDE, CITRIC ACID, PARFUM (FRAGRANCE), LIMONENE**.

* Ingredients from certified organic agriculture. ** From natural essential oils.

Lleva varios tensioactivos: Coco-glucoside, Lauryl glucoside, Sodium cocosulfate, Disodium cocoyl glutamate, Coco betaine, Sodium cocoyl glutamate

Lleva muchos co surfactantes, que no tienen un gran poder detergente, pero también contiene un par de surfactantes aniónicos, en mi opinión sobran tensioactivos tanto en la teoría como en la práctica.

Emulsionante, une la emulsión: Glycery oleate

Humectante: Glycerin

Agente antiestático, reduce el encrespamiento: Pca glyceryl oleate

Agentes acondicionadores: Hydrogenated lecithin, Hydrolyzed wheat protein, Hydrogenated palm glycerides citrate, Aceite de pomelo, Aceite de romero.

Otros: Sodium phytate (agente quelante), sodium chloride, citric acid

Conservantes: Alcohol, Tocopherol, Sodium levulinate, Sodium anisate

Perfumes: Limonene y parfum (el que decían que no añadían)

Lleva alcohol denat, bastante abajo en la lista, pero lo lleva, si tenéis cuero cabelludo sensible o muy seco no os lo recomiendo, si tenéis dermatitis ni hablamos.

Ya hablamos sobre el aceite de romero en la entrada '¿El aceite de romero hace crecer el pelo?' donde os comenté que tiene magnificas propiedades, antiinflamatorias, antibacterianas y que ayuda a eliminar el exceso de sebo en cabellos grasos.

Respecto a lo de champú natural, el significado de la palabra natural es tan relativo, el alcohol deriva de aceites esenciales, pero es un producto sintetizado, para mí no es natural, por ejemplo, el vodka sale de la patata y nadie dice que sea natural. Coco-glucoside y Lauryl glucoside derivan del coco y son biodegradables y Sodium cocosulfate deriva del coco, pero pasa prácticamente por los mismos procesos que el odiado SLS, la diferencia es que no deriva del petróleo, pero son compuestos manufacturados, sintetizados en un laboratorio o como queráis denominar, ojo que es algo que no me parece mal, en absoluto, más bien al contrario yo prefiero usar un surfactante no iónico como el coco-glucoside a un jabón natural que lleva tensioactivos aniónicos que resecan más la piel. Simplemente digo que lo de natural, es relativo.

En general es una fórmula de un champú muy normal, más bien de un champú clarificante o para cabellos grasos, que funciona bien, deja el pelo brillante y que reseca un poco si se usa demasiado.

• Precio y puntos de venta 

El precio ronda los  13€ (200 ml).

Lo compré en thecosmethics pero la marca también se vende en su página online.

• Valoración personal

El champú me ha gustado, deja el pelo muy limpio, suelto, brillante y no lo enreda, pero no lo puedo usar todos los días, en mi caso lo combinaba con otros champús con siliconas, no creo que a un cabello seco, teñido o muy dañado le guste, en cambio creo que es perfecto para cabellos grasos o como champú clarificante para usarlo una vez a la semana.

El producto me ha recordado bastante al Rehab de Lush, tanto por como huele, como por sus ingredientes y por como deja el pelo, repito lo que más destaco es el brillo que le da al pelo, eso sí imprescindible hidratar las puntas después.

El aceite de romero hace crecer el pelo

El aceite esencial de romero está compuesto principalmente por 1,8-cineole y α-pinene, también contiene limonene y camphor entre otros compuestos. Podéis consultar la composición completa aquí.

El 1,8-cineole presenta propiedades antiinflamatorias y antibacterianas, al igual que el pinene.

Por lo que podemos decir que el aceite de romero posee propiedades antibacterianas, antioxidantes y antiinflamatorias, además estimula la circulación sanguínea y puede incluso aliviar el dolor muscular.

El limonene es un magnifico desengrasante, muy utilizado en productos de limpieza para pieles y cabellos grasos, lo que unido a sus propiedades antibacterianas lo convierten en un ingrediente a tener en cuenta por las pieles con tendencia acnéica.

¿Estimula el crecimiento capilar?

Como veis el aceite presenta magnificas propiedades, pero ¿puede estimular el crecimiento capilar?, mejora la circulación sanguínea pero de ahí a afirmar que el aceite puede hacer crecer más pelo o más rápido, hay un abismo. No he encontrado ningún estudio que relacione el uso de aceite de romero con el crecimiento capilar, así que mi respuesta, a falta de evidencias científicas, es negativa, no, el aceite de romero no estimula el crecimiento capilar. De hecho es un mito creer que estimulando la circulación sanguínea se conseguirá que el pelo vuelva a crecer, si fuera tan sencillo nadie estaría calvo, pensadlo.

¿Da brillo al pelo?

Hidrata el pelo, como cualquier aceite lo que sin duda aporta brillo, pero no es uno de los mejores aceites prelavado, si queréis usarlo mejor que sea como aceite de acabado.

Ya lo veis por mucho que rime, el aceite de romero no hace crecer el pelo, lo que sí tiene son otras magnificas propiedades.

¿Puede un cosmético reparar el ADN?

Hay varios cosméticos que afirman ser capaces de proteger y/o reparar el ADN dañado de la piel, qué hay de cierto en todo esto.

¿Qué es el ADN?

Las moléculas que contienen el material o la información genética de los seres vivos. Digamos que son las instrucciones sobre cómo es y cómo funcionan cada una de las células que conforman los diferentes órganos de nuestro organismo.

¿Y el ADN de la piel?

Todas las células, y si hay algún biólogo en la sala lo sabrá mejor que yo, contienen ADN,  las de la piel no son una excepción.

Cuando leo la palabra ADN, mi mente piensa, en una doble hélice, color de ojos, altura, calvicie hereditaria y estos ejemplos que tanto se utilizan en genética, pero la realidad es que el ADN no es solo eso, por ejemplo los genes también regulan el crecimiento, el nacimiento y la muerte de las células, vamos la renovación celular, lo que se relaciona directamente con el buen funcionamiento y la buena salud de nuestra piel.

¿Cómo se daña?

A diario nuestra piel está expuesta a factores que dañan su ADN y por ello está diseñada para protegerse y para reducir y/o reparar los posibles daños. (fuente)

Por ejemplo, la exposición crónica a las radiaciones UV daña el ADN, precipitando el fotoenvejecimiento de la piel, vamos que tomar mucho el sol, especialmente sin protección hace que la piel envejezca antes, por no mencionar el riesgo de formación de eritemas y cáncer. Por ello la piel se protege produciendo melanina, pero también dispone de otros mecanismos como engrosar la epidermis, producción de enzimas antioxidantes y la apoptosis (renovación celular) para combatir estos factores externos.

También hablamos en la entrada de Radicales libres, que la formación de éstos, estaba relacionada con el daño oxidativo de la piel, por lo que también dañan el ADN de las células de la piel.

¿Se puede reparar?

Como ya he dicho el propio organismo posee sistemas de defensa y reparación, la apoptosis o muerte celular se produce para renovar las células viejas o dañadas en pos de otras nuevas, eso en sí es un proceso de reparación. Este proceso de reparación tiene un límite y por ejemplo si abusamos del sol, digamos que saturaremos nuestro organismo y no podrá repararse por completo.

¿Puede un cosmético reparar el ADN dañado?/ ¿A qué se refieren?

Cualquier producto con protección solar, va a proteger la piel de las radiaciones UV y por lo tanto de un posible daño en el ADN, de igual forma un cosmético con antioxidantes puede combatir el daño de los radicales libres. También deberían ponerlo en los sombreros y las chaquetitas, tapan la piel, impiden que las radiaciones UV pasen, así que protegen el ADN!! (estoy siendo irónica)

Reparar el ADN, cuando el daño ya está hecho es más complicado y de nuevo habría que matizar, porque reparar el daño, así en general es una frase muy difusa, por ejemplo el cáncer de piel es un daño de la piel y me temo que contra eso poco va a poder hacer un cosmético.
Entonces, ¿de qué daño hablan? pues de lo de siempre hidratación de la piel, función barrera y envejecimiento.

¿Qué ingredientes son capaces de reparar el ADN y qué hacen exactamente?

Citoquinas y factores de crecimiento
Las citoquinas, cytokines en inglés, son una familia de proteínas de los llamados factores de crecimiento que estimulan las respuestas inmunes el organismo.
La aplicación tópica de factores de crecimiento estimula la producción del colágeno de la piel y por lo tanto mejora la elasticidad y la firmeza de la misma, también pueden estimular la circulación sanguinea y reducir la inflamación. (fuente, fuente)
En este estudio se prueba como una crema con factores del crecimiento y citoquinas reduce la presencia de arrugas en la zona del contorno de ojos hasta en un 83%, después de 60 días de uso.
Aquí podéis ver una lista de los HGFs (human grow factors) usados en cosmética y en esta entrada de Futurederm se recomiendan un par de productos.

Conclusión pueden mejorar el aspecto, la hidratación de la piel y combatir algunos signos de la edad.

Enzimas reparadoras
Las enzimas forman parte de nuestro organismo, por ejemplo las endonucleasas se dedican a reparar el ADN.
Unas de las enzimas más utilizadas en cosmética son las fotoliasas, proteínas monoméricas extraídas de algas azules, son capaces de reparar el daño causado por las radiaciones UV. (fuente)
No hay que olvidar que una crema puede llegar a reparar la epidermis, la capa más superficial, pero jamás llegarán a la dermis que es donde tiene lugar la regeneración celular, así que ayudan pero tampoco son milagrosas, obviamente. Por no hablar de la concentración de enzimas necesaria y la que realmente se consigue que actúe sobre la piel de forma efectiva.
Si os interesa, Repaskin de Sesderma contiene fotoliasas y endonucleasas, puede ayudar a mejorar el tono de la piel, difuminar manchas y prevenir arrugas.

Obviamente un cosmético no va a cambiar el color de tus ojos, ni te va a volver pelirrojo, ni va a evitar la calvicie hereditaria que tanto obsesiona al sector masculino, ay si fuera tan fácil, sobretodo no hay que olvidar que un cosmético únicamente afecta a la capa más exterior de la piel.

Personalmente creo que se abusa de la terminología científica, lejos de atraerme cuando leo la palabra ADN lo que quiero es salir por patas, es un tema complejo y me sorprende que se acojan a cualquier resquicio, si van a poner que repara el ADN que me expliquen a que se refieren y si no lo hacen porque es demasiado largo de explicar, que no lo pongan, estoy cansada de la letra pequeña, no hacen más que marear al personal, y hasta aquí mis quejas de hoy sobre el marketing cosmético.

Esponja exfoliante konjac

En la entrada de productos exfoliantes os comenté que uno de los utensilios que se utilizan para exfoliar levemente la piel de manera mecánica (entrada de exfoliación física/mecánica) son las esponjas konjac.

Las esponjas konjac están fabricadas con fibras de raíz de Konjac (Konnyaku) una planta de origen asiático, se cultiva especialmente en Japón y China, donde se utiliza con fines alimentarios.

Si las conocéis habréis leído maravillas, la realidad es que lo especial de la esponja es su textura, pues exfolia ligeramente, dejando la piel suave, sin arañarla ni irritarla, es agradable utilizarla, pero no esperéis que vuestra piel de repente sea otra, ni cosas así.

La que yo tengo es de One Love Organics, es negra porque contiene carbón que adsorbe impurezas y exceso de grasa, sinceramente no creo que sea muy efectivo pero algo hará.

La esponja es dura y rugosa, pero cuando se sumerge durante unos segundos en agua se vuelve esponjosa, aunque mantiene una parte rugosa que es por donde debéis frotar para que exfolie.

Pros

El jabón cunde más y hace mucha espuma.

Ayuda a retirar mascarillas.

Exfolia ligeramente la piel, mejorando su aspecto.

Contras

Hay que limpiarla y secarla muy bien.

Si la usas dos días seguidos apenas exfolia. (Tarda más de 24 horas en secarse completamente, al menos con la humedad de Barcelona).

No es recomendable usarla si tenéis acné, bueno ni esta esponja ni ninguna otra, por los microbios.

¿Pueden utilizarlas las pieles sensibles?

Personalmente creo que para las pieles sensibles lo mejor es evitar frotar cualquier cosa sobre su piel, es decir evitar esponjas, muselinas e incluso los discos de algodón, lo mejor es frotar suavemente el jabón o lo que sea con las manos y au.

Pero una piel normal, ligeramente sensible puede usar esta esponja sin problemas, con que no frotéis demasiado es suficiente.

Vida útil, precio y dónde comprar

Normalmente las esponjas duran varios meses, incluso hasta un año, dependiendo del uso que les deis y de como las cuidéis, lo importante es limpiar y aclarar bien la esponja con agua caliente, después de cada uso y dejarla secar, si puede ser fuera mejor, porque la humedad atrae hongos y otros microbios que nadie quiere en su cara. En este caso al ser esponjas naturales, su vida útil ronda los 3-4 meses, porque se biodegradan más rápido.

En mi caso la tengo desde hace tres meses, la uso varias veces a la semana y está como nueva, es posible que si la usáis a diario os dure mucho menos.

La compré en thecosmethics por 12 €, también tienen la versión clásica y la rosa con arcilla rosa.

Mercadona y la marca coreana Missha también las comercializan.

La esponja me ha gustado, aunque me esperaba que exfoliase un poco más, es muy posible que repita.

Escualeno| ESE GRAN DESCONOCIDO

¿Qué es?

Es un terpeno con propiedades antioxidantes, presente de forma natural en nuestra piel, concretamente en el sebo que la mantiene hidratada. Sin embargo a partir de los 30 la producción de este compuesto disminuye y dado que es uno de los principales constituyentes del sebo (13% aprox), esta disminución provoca que con el paso de los años la piel se deshidrate con más facilidad y se vuelva más seca. (fuente)

Origen

El compuesto se extrae del aceite del hígado de los tiburones o del aceite de oliva, el primero es mucho más barato, pero por razones éticas, protección de la especie y demás el consumidor demanda cada vez más productos derivados de vegetales, en vez de, de animales, y por supuesto productos eco-friendly. Por todo esto, en los últimos años se está invirtiendo más en la producción de escualeno vegetal, por denominarlo de alguna manera. Son sin duda, buenas noticias para nosotros porque si aquí hay algo famoso es el aceite de oliva.

De hecho recientemente la proveedora francesa de materias primas Sophim, adquirió una planta española que extrae el escualeno directamente de las olivas, podéis leer más sobre la noticia aquí.

Squalene o Squalane

El INCI (listado de ingredientes en cosméticos) ya sabéis que se escribe en inglés, escualeno es squalene, aunque lo más habitual es que aparezca como squalane.
EDITO: Squalene, Squalane es latín, aunque creo que en inglés también es squalene, como bien me hace notar Alejandro en los comentarios, el INCI se escribé en inglés y en latín.
 

SqualAne es SqualEne hidrogenado, si os fijáis en la imagen veréis que los dobles enlaces (insaturaciones) desaparecen, con esto conseguimos que el compuesto no se oxide tan fácilmente y por lo tanto se alarga la caducidad del producto acabado y se evita que el compuesto pierda sus propiedades. Resumiendo el Squalane con 'A' es mejor.

Propiedades

Al ser un componente presente en nuestra piel, es un magnifico emoliente, mantiene la piel hidratada, además no es comedogénico y se absorbe rápidamente, no deja sensación grasienta, por lo que pese a ser un aceite pueden utilizarlo pieles mixtas e incluso algo grasas, quizás no tanto las que tengan tendencia acnéica.

Presenta propiedades antioxidantes y no irrita por lo que es perfecto para pieles sensibles.

Productos

La mayoría de los productos que incluyen escualeno entre sus principales ingredientes están formulados para pieles sensibles, intolerantes y deshidratadas.

Skin Rescuer de Kiehl's, una crema para pieles normales con 'rojeces' que me gustó bastante, os hablé de ella aquí.

Hydro Moisturizer de Mario Badescu with vit. C, para hidratar pieles normales-secas.

Eluage Cream de Avène, con retinol, para pieles algo más maduras.

Y para pieles mixtas-grasas deshidratadas, muy importante esto último, Toleriane Utra fluido de la Roche Posay, también se indica para pieles algo sensibles.

Aunque es un ingrediente que se ha utilizado durante muchos años en la industria cosmética, últimamente está de moda, cuando lo leáis en las etiquetas acordaros de mí o mejor de sus propiedades, es un buen ingrediente a buscar en el INCI.

Prebases y matificantes para piel grasa

Uno de los problemas de las pieles grasas es que el exceso de sebo disminuye el tiempo de duración del maquillaje, los acabados mate brillan por su ausencia y los poros en la zona de la nariz y las mejillas están dilatados y se ensucian con facilidad.

Hay quien cree que utilizando una limpiadora que reseque y no usando luego hidratante, la piel dejará de producir sebo, pero es un método 'peligroso' ya que la piel puede deshidratarse y además del exceso de sebo, que no vais a eliminar así, conseguiréis pielecillas, tirantez en las mejillas y que la base de maquillaje aún quede peor. ¿Entonces qué hago? Lo ideal para conseguir evitar o retrasar los llamados brillos, es utilizar hidratantes matificantes o prebases.

¿Qué ingredientes buscar?
Por un lado ingredientes que adsorban o absorban el exceso de sebo que se vaya produciendo: kaolín, perlite, aluminum silicate.
Emolientes muy ligeros, siliconas volátiles: cyclopentasiloxane, cyclohexasiloxane, glcerina (no muy arriba).
Ingredientes que disimulen los poros, las siliconas ayudan: dimethicone (qué no esté muy arriba en la lista), siliconas volátiles que he comentado antes y nylon spheres.
Y ya si contiene ácido salicílico que desincrusta y mantiene los poros limpios, sería estupendo.

Pero...las siliconas no son malas? Qué no!, que si os limpiáis bien la cara cada noche no pasa nada y no son comedogénicas, más información en ¿la piel respira? o en Siliconas| Ese gran desconocido.

Por billonésima vez os recuerdo que el tamaño de los poros no se puede cambiar, lo sé, lo sé, pero si los mantenemos limpios se ven menos, por eso hay que desmaquillarse cada noche, el ácido salicílico y las mascarillas de arcilla también ayudan, mucho. Más información en  Eliminar poros abiertos.

Hidratantes matificantes y prebases de maquillaje
Avène Cleanance Mat: hidratante ligera, ayuda a tratar alguna imperfección, si tenéis poros dilatados no los disimula, puede ir bien debajo de maquillaje en polvo.
Gel crema ultramatificante ISDIN: Con niacinamida, hidrata y matifica la piel.
Sébium Pore Refiner de BIODERMA: Con salicílico, matifica, refina la piel y ayuda a mantener los poros limpios, se puede usar como primer o prebase de maquillaje.
EDITO: Al parecer el efecto del salicílico debe ser mínimo porque el pH es demasiado elevado, sigue funcionando como matificante y como prebase, pero para mantener los poros limpios vais a necesitar otro producto.

Ever-Matte Priming Perfector de BECCA: Es un primer no hidrata, por su fórmula creo que debe ser como usar leche de magnesia, con la ventaja de que no os causará daños en la piel. La entrada donde os la desaconsejo, aquí.
Hyaluronic Hydra Primer de By TERRY: Es caro, pero tiene muy buena fórmula, especialmente para pieles algo deshidratadas que quieren matificar.

Para pieles mixtas, que no necesiten matificar mucho, pero sí tengan poros dilatados.
Liquid lights Velvet touch Primer de JAPONESQUE
Primed & Poreless TOO FACED: Tiene pinta de dejar la piel muy suave y disimular los poros, pero matificar regular.

Hipoalergénico, Oil free y Dermatológicamente Testado

El diccionario publicistas cosméticos-español/ español- publicistas cosméticos, ha vuelto.
Qué quieren decir cuando dicen...

Oil-free: No lleva aceites.

Parece un mensaje claro y directo, el producto no contiene aceites, pero eso no implica que todos los aceites sean comedogénicos, que no lo son, ni que el producto en sí no vaya a provocar o empeorar el acné, porque puede llevar otros ingredientes que sean comedogénicos o llevar demasiadas mantecas u otros ingredientes emolientes que resulten demasiado pesados para una piel grasa. Conclusión, casi me fiaría más de que la textura sea ligera que de que ponga oil-free.

Más información sobre la comedogenicidad en 'la hidratante tapona los poros, el aceite no'.

Hipoalergénico: Supuestamente no contiene agentes alérgenos y supuestamente no va a dar alergia al consumidor que lo utilice. 

¿Ha pasado pruebas de alergias? Bueno o las ha pasado o se basa en estudios que confirman que el producto resultante no va a resultar tóxico. Normalmente se realizan pruebas in vitro y  en voluntarios.

Aunque la frase no garantiza que el cosmético no vaya a causar una reacción alérgica en el consumidor, supuestamente son cosméticos formulados para pieles sensibles, pero ya os digo que no hay una definición legal que obligue a los fabricantes a realizar una serie de pruebas concretas de alergia.
Os dejo aquí el BOE, por si alguien quiere ver la legislación sobre la evaluación de la seguridad y toxicidad de los productos cosméticos. El tema de los alérgenos da para una entrada, ya hablaremos.

Testado dermatológicamente: Un dermatólogo ha dado el visto bueno al producto/ lo avala. ¿Cómo y en qué condiciones? no se sabe. Pues muy bien, estupendo, para decirme eso, que no me digan nada. Que un dermatólogo esté de acuerdo con la fórmula de un determinado producto no garantiza que te vaya a ir bien. Resumiendo, es marketing puro y duro.

Alta tolerancia cutánea: Al parecer la tolerancia cutánea (no se sabe de qué piel) no es baja.

A mí estas frases me hacen mucha gracia, tolerancia alta, dicen, no te van a poner que es baja y que el producto es una castaña...es un término claramente subjetivo.

¿Tolerancia en qué pieles? ¿en todas? ¿en algunas? En qué se basan para hacer esta afirmación, su prima la del pueblo ha probado la crema y no le ha salido un sarpullido, ¿han analizado el producto en varias pieles?¿durante cuantos días? ¿Y qué significa exactamente tolerancia cutánea? ¿Qué no provoca reacciones alérgicas? Dudas everywhere, algunos te ponen el típico asterisco, con 'un testado en 45 mujeres reales, el 80% lo compraría', de nuevo subjetivo, ¿por qué lo comprarían? ¿les gusta la textura, el olor? No se sabe. De nuevo, la frase no me aporta nada.

¿No os da la impresión de que pueden poner lo que les de la gana en el envase? Me urge una legislación que regule estos términos y un organismo que se asegure de que se cumple.
Ojalá dentro de unos años se regule mejor el marketing cosmético, porque lo único que generan es desconfianza en el consumidor, una pena, hay productos muy buenos y realmente efectivos.

¿Debo evitar el alcohol en productos capilares?

Hablé sobre el alcohol en los cosméticos en 'Debo evitar los cosméticos con alcohol' donde comenté que aunque el alcohol como ingrediente individual sí reseca e irrita la piel, una crema con alcohol, con una buena fórmula no tiene por qué hacerlo.

Para empezar os recuerdo que no todos los alcoholes son iguales y cuando me refiero a que el alcohol reseca o puede resecar, me estoy refiriendo al etanol, isopropanol, alcohol desnaturalizado o etílico, los llamados alcoholes grasos, como pro ejemplo el cetyl alcohol, son emolientes e hidratarán el cabello.

¿Alcohol sí o no?
Igual que no recomendaría una hidratante con mucho alcohol para una piel seca, no recomendaría un acondicionador con alcohol para un cabello seco o como producto de tratamiento.
Sin embargo entiendo que determinados productos de acabado como acondicionadores sin aclarado o lacas utilicen alcohol en vez de agua, pues el agua deshace el peinado.

¿Deshidrata el cabello?
En lacas y productos de acabado el alcohol actúa como vehículo, la idea es depositar, los polímeros y otros componentes de la laca sin mojar el cabello, y esto se consigue con un vehículo que se evapore muy rápido, el alcohol. Como se evapora tan rápido apenas está en contacto con el pelo y es muy difícil que reseque el cabello.

Alcohol en productos de tratamiento
No es un ingrediente que busque en mascarillas y acondicionadores, pero no me molesta, os recuerdo que lo que importa es la fórmula entera. Si lleva alcohol, es probable que la fórmula sea más ligera, los cabellos finos podrían estar interesados.

Protectores del calor con alcohol
El alcohol desde luego no protege el cabello del calor, pero si un producto lleva poco alcohol, el resto de la fórmula es buena y os esperáis a que se seque completamente el pelo, no veo ningún inconveniente en utilizar un protector del calor con alcohol. Os dejo aquí la entada que hice de ¿CÓMO FUNCIONA?| Protector térmico capilar por si os interesa.

Conclusión
No os obsesionéis, si el producto os funciona bien y os deja el pelo hidratado, no os preocupéis porque lleve alcohol. Hombre si tenéis el pelo muy seco y/o dañado es mejor que evitéis cualquier producto de tratamiento con alcohol, más que nada porque no os hidratará lo suficiente, pero podéis seguir utilizando laca.

DESNUDANDO| Bruma capilar de Shiseido

La loción capilar multi-tratamiento promete reparar las cutículas del cabello y prevenir los daños causados por el calor, la fricción y la sequedad. Además dice que aumenta la flexibilidad para facilitar el peinado y prevenir puntas abiertas y roturas.

• Envase y formato

El envase es un tubo de plástico azul de 75 ml, con un dosificador tipo spray. El diseño me parece bonito pero tampoco es un envase excepcional, es funcional y poco más.

El producto es completamente líquido, un poco más viscoso que el agua, se dosifica bien y tiene un aroma empolvado, dulzón que no permanece en el pelo, personalmente el olor no me entusiasma, pero es algo muy personal.
Se puede aplicar con el pelo húmedo o seco, teniendo en cuenta que lleva alcohol creo que es mejor aplicarlo después de secaros el pelo y si lo vais a planchar aseguraos de que se haya secado completamente.

• Ingredientes

El producto es muy ligero por lo que los dos primeros ingredientes son agua y alcohol, no os preocupéis por el alcohol se evapora muy rápido, no ayuda a hidratar el pelo, pero tampoco lo reseca, es cierto que si tenéis el cabello muy seco lo mejor es usar productos sin alcohol, peor por usarlo de vez en cuando no pasa absolutamente nada.

Agentes acondicionadores, facilitan el peinado, aportan flexibilidad, suavidad y brillo: Butylene glycol, Glycerin, Dimethicone copolyol, Dicglyceryn,  Hydrolyzed silk  PG-Propyl Methylsilanediol 

Agentes antiestáticos, reducen la electricidad estática, combaten el encrespamiento y ayudan a hidratar: Polyquaternium-11, Steartrimonium chloride 

Octyldodeceth-16: emulsionante para unir la parte grasa con el agua.

Conservantes: Octyl methoxycinnamate (filtro UV), Methylparaben, Propylparaben, BHT

Perfumes: Parfum, Limonene, Linalool, Hexyl cinnamal, Citronellol, Butylphenyl Methylpropional, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde 

Otros: Citric acid, Sodium Citrate (ajustan pH)

Lleva muchísimos ingredientes para perfumar, no lo veo necesario, varios ingredientes para hidratar de los que destaco polyquaternium-11 que se adhiere a la superficie capilar y lo protege del calor y de los agentes externos, es una fórmula muy ligera, apta para cabellos finos.

• Precio y puntos de venta 

El precio ronda los  20€ (75 ml).

La marca se vende en perfumerías.

• Valoración personal

No hidrata mucho, se evapora en seguida, no apelmaza el pelo, ayuda a desenredar y a combatir el encrespamiento. Puede estar bien para ayudar a peinar algunos cabellos finos, que no necesiten mucha hidratación, a mí no me ha convencido, supongo que mi pelo necesita más hidratación.

Sobre lo de prevenir puntas, abiertas, roturas y toda esa palabrería que tanto les gusta, es cierto, claro que cualquier producto que hidrate, ayuda a desenredar y previene roturas. Tiene una fórmula muy normal, yo lo definiría como un producto de acabado que ayuda a peinar, no de tratamiento, pero me imagino que lo segundo vende más, especialmente si es multi-tratamiento.