Banners responsive

Menú Categorías

31 agosto 2014

Refill| Eco recargas y bares cosméticos

8 comentarios


Los envases rellenables no son un concepto nuevo, ni innovador, ni original, ni nada, todo el mundo ha rellenado envases de viaje o jaboneras, sin embargo parece que cada vez más marcas producen recargas de envases, como las eco recargas de Timotei o l'Occitane, en Japón es una práctica muy extendida y se producen recargas para prácticamente todas las marcas (Pantene, Dove, Palmolive, Shiseido...)y productos, champú, gel de ducha, hidratante facial y hasta perfume. El perfume Flower by Kenzo, del diseñador japonés Kenzo, también dispone de una refill bag para recargar el frasco de cristal original.

Estas recargas se fabrican con menos plástico, son prácticamente bolsas, por ello sería muy engorroso utilizarlas en la ducha. Contienen más producto, lo que siempre es más económico y también más sostenible porque se consumen menos envases. 
Me ha llamado muchísimo la atención que marcas de alta gama, como Shiseido, también produzcan este tipo de envases para rellenar y me pregunto, si aquí, en España, tendrían buena acogida, comprar cosmética de alta gama a granel, no termino de verlo, tal vez porque en mi mente los productos de gama alta pierden encanto cuando son más accesibles, menos exclusivos, aunque estoy segura de que los publicistas conseguirían que sonara mejor, un buen packaging, un eslogan pegadizo, un 'es más ecológico' y acabaría tragándome mis palabras, no lo dudo.

Bares cosméticos
También han surgido algunas tiendas en las que se vende champú, gel y otros limpiadores para la casa a granel. Shop green 11 en San Francisco-California, The Refill Shoppe en Ventura-California o Green Depot en Nueva York.
Esto directamente me parece un despropósito, un atraso. Que sí, que la idea de poner una barra de jabones, simulando un bar, me atrae y seguramente me pasaría por la tienda a cotillear, si no me pillara tan lejos (California), pero seamos sinceros no es práctico. Igual me he vuelto una comodona, no os digo que no, pero yo no voy a ir arriba y abajo con las botellitas y mucho menos si son de cristal, eso ya lo hacía mi abuela con la leche y con el agua, no le veo la gracia. Por no hablar de que comprar un producto a granel, en grandes cantidades, implica usar ese mismo producto durante mucho tiempo, no sé vosotros pero a mí me gusta ir variando de champú, bueno de champú, de gel, de hidratante...es cierto que hay marcas y productos que me funcionan bien y vuelvo a comprarlos una y otra vez, pero siempre los intercalo con otros, estoy segura de que si me comprara, no sé, 3 litros de champú lo acabaría aborreciendo, mucho.
Personalmente le auguro poco futuro a estos bares de cosmética, para mí son una moda más, que paradojicamente pasará de moda. 

Sabéis que apoyo la sostenibilidad, la ecología y demás, pero me inclino más hacia el diseño de packagings sostenibles, con materiales biodegradables. Imaginaos un packaging inteligente, que dure solo el tiempo necesario para conservar el producto durante el traslado o que desaparezca a medida que se utiliza el producto, por ejemplo envolver un jabón sólido en un material soluble en agua o encapsular monodosis de champú o hidratante facial en algún plástico soluble como las pastillas del lavavajillas. Oh claro, pero es que tú lo ves todo muy fácil, no es lo mismo un lavavajillas que un jabón que tiene que estar en contacto con la piel...es cierto, pero las manzanas también se recubren con un polímero comestible, ¿por qué no podría utilizarse algo similar, pero más resistente, para los cosméticos?Sí, ya sé, ya sé, porque hay que investigar y para investigar, alguien tiene que invertir dinero y las botellas de plástico que hay ya funcionan perfectamente, pero divagar soñar es gratis no?
Os dejo este enlace de la web The Dieline, donde muestra algunos diseños de envases sostenibles y materiales biodegradables, como zumo envasado en un gel de agar-agar cosmestible, que son un claro ejemplo de lo que yo me imagino cuando pienso en packagings inteligentes, modernistas y ecológicos.

Qué me decís, comprar cosmética a granel para ahorrar packagings y reducir el impacto ambiental ¿os parece una buena idea o la veis poco práctica para el ritmo de vida al que nos hemos acostumbrado? ¿Creéis que llegarán a España este tipo de tiendas o lo veis como una moda pasajera surgida de la fiebre eco en la que estamos irremediablemente inmersos?
¿Rellenar en vez de reciclar, un avance hacia la sostenibilidad o un paso hacia atrás?

29 agosto 2014

Limpieza con arcilla, harina, avena y legumbres

2 comentarios


Hay vida más allá de los jabones, los sulfatos y hasta de los aceites, aunque parezca mentira algunos tipos de harina pueden limpiar nuestra piel.
En la entrada de RUTINA FACIAL 2| Limpieza: ¿Qué, cómo y cuándo?, una chica me preguntó que opinaba sobre la limpieza con arcilla y harina, admito que en un primer momento no entendí a que se refería, me la imaginé limpiándose la cara con una pasta de harina de trigo y agua, pero luego caí que se refería a limpiadoras en formato polvo, o pastas como las de lush.

Arcilla
Existen diferentes limpiadoras que contienen arcilla, sí y la arcilla es capaz de limpiar, adsorbe grasa y presenta propiedades antibacterianas, pero suelen combinarla con otros ingredientes, aceites, sulfatos o jabón, que se emulsionan con la grasa y no resecan tanto la piel. Hablé sobre las diferentes arcillas en la entrada Arcilla para pieles mixtas y grasas.

Saponinas, surfactantes naturales
Las limpiadoras en formato polvo, muy típicas de marcas de cosmética orgánica y natural, como Pratima y de marcas Koreanas como Missha, contienen ingredientes que aportan saponinas. Las lentejas, los garbanzos y otras plantas leguminosas contienen saponinas, si habéis hervido alguna vez legumbres veréis que se forma una especie de espuma, esa espuma es por las saponinas. 
Las saponinas son glucosidos de esteroides o de triterpenoides, compuestos presentes en diferentes plantas con propiedades surfactantes y emulsionantes, son biosurfactantes o detregentes naturales.
La avena, la yuca y la quinoa también contienen saponinas, de hecho la limpieza con avena es una práctica bastante extendida entre los amantes de los remedios naturales y los jabones de yuca se han fabricado durante años.

¿La harina puede limpiar?
Algunas harinas como la de avena o la de quinoa, contienen saponinas, como ya he comentado antes, aunque generalmente se incluyen porque son ligeramente exfoliantes, absorben grasa y le aportan textura al producto. Además a los consumidores de cosmética natural, les gusta utilizar productos con ingredientes que conocen y son alimenticios, la harina cumple ambos requisitos.
Aunque me temo que como he dicho la harina se incluye principalmente por razones de marketing, la harina de avena es un ingrediente con excelentes propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y que se ha utilizado para tratar diversas afecciones dermatológicas.

¿Qué tipo de pieles pueden usar estas limpiadoras?
Las limpiadoras con arcilla son perfectas para pieles mixtas y grasas, porque la arcilla adsorbe el exceso de grasa e incluso puede realizar una ligera exfoliación que ayuda a mantener los poros limpios.

Las limpiadoras con saponinas, es decir, avena, lentejas y demás ingredientes, son perfectas para pieles secas y/o sensibles, el nivel de detergencia de las saponinas es inferior al de los surfactantes habituales, además algunas saponinas son antiinflamatorias y antioxidantes, por eso son ideales para pieles que se irritan con facilidad, ya que no resecan la piel. Eso sí, yo no utilizaría harina de avena para desmaquillarme, porque seguramente no sea suficientemente efectiva.

26 agosto 2014

Natural mola más

7 comentarios

Natural mola más es un blog, un proyecto y hasta un estilo de vida diría yo. Patricia, produce cosmética natural, pero natural de la buena, utilizando extractos de frutas y hortalizas frescas e incluyendo únicamente los ingredientes necesarios para cada fórmula, nada de colorantes ni perfumes sintéticos.

Normalmente no estoy muy a favor de la cosmética casera, en ocasiones me da hasta miedo, porque muchos se creen que es un juego y no piensan en los conservantes ni en las bacterias y creo que para hacer cosmética en casa tienes que informarte mucho primero. Sin embargo en cuanto entré en su blog me di cuenta de que Patricia sabía perfectamente lo que hacía y tiene unos conocimientos sobre plantas y aceites esenciales que para mí los quisiera.
Así que cuando me preguntó si podía mandarme su roll on calmante para picaduras de mosquitos, para que le diera mi opinión sobre él, acepté encantada.



El roll on formulado con aceite de perilla, milenrama y extracto de manzanilla, calma el picor y reduce la irritación. Como os comenté en la entrada ¿Por qué los mosquitos siempre me pican a mí? las picadas de mosquito tigre se me inflaman bastante, inflamación que solo se reduce con pomada, pero para las picadas normales me ha ido muy bien, lo guardo en la nevera y al estar frío la sensación de frescor que aporta a la piel es aún mayor.

Además del roll on, por sorpresa, me mandó un cajita llena de cositas.


Paseo entre higueras, una crema ligera, que hidrata, se absorbe rápido y no deja las manos pegajosas, la única pega el olor, que no me termina de convencer, huele a plantas, parecido al acondicionador sólido Jungla de Lush, Patricia me comentó que la hoja de higuera tiene notas de coco y que por eso no me había gustado, mi odio por el olor de coco siempre presente.
El bálsamo vegano con aceite de coco y extracto natural de fresa, huele que alimenta, es cremoso e hidrata muy bien, me recuerda un poco a los cacaos de Yes to.


Dos jaboncitos y también un champú sólido, me envió un montón de cosas, el champú sólido es el primero que pruebo y admito que lo probé con desconfianza, el formato me parece un rollo patatero, pero me sorprendió gratamente, es muy cremoso y hace mucha espuma, prácticamente como un champú normal y deja el pelo suelto y muy limpio, lo utilizo una vez a la semana porque me reseca un pelín, nada que no se arregle con acondicionador, no enreda el pelo y tiene un aroma ligero fresco, como a plantas con toques dulzones.
La composición del champú es sencilla y efectiva, os la pongo porque da gusto leerla, un tensioactivo (sodium coco sulfate), aceite (oleato de salvia en aceite de oilva), aloe vera, mucílago de lino (espesante y emoliente), provitamina b5, aceite esencial de canela y cardamomo, ocre rosa de italia (el pigmento que le da ese tono rosa) y mica.


Si os interesa la cosmética natural personalizada, echadle un vistazo a su web Natural mola más, encontraréis recetas e información muy útil sobre extractos y aceites esenciales.

24 agosto 2014

Inventos sostenibles|¿Ropa a partir de envases de plástico?

4 comentarios


Recuerdo un capitulo de Futurama en el que una gran bola de basura amenazaba al planeta tierra, una bola gigantesca que la propia humanidad había mandado al espacio en el siglo XX y cuando Fry,  el nombre del pelirrojo según Google, les explica a los demás lo que es la 'basura', se extrañan, porque en esa época no existe el concepto basura, no hay residuos, lo reutilizan todo. 
Y de eso quiero hablaros hoy de tres inventos, tres gadgets centrados en la reutilización de los residuos.

FABRICA DE JABÓN
Es un electrodoméstico que produce jabón a partir del aceite usado. El producto, diseñado por la española Analía Blanco ganó el concurso internacional de diseño James Dyson Award en 2011, básicamente utiliza aceite usado y sosa para saponificar las grasas y crear jabón como antaño.
El diseño es útil, ecológico y fácil de utilizar, una buena alternativa, especialmente para aquellos que no lo reciclan y lo tiran por el fregadero, que es la mayoría. El aceite que se tira por el fregadero, además de estropear las tuberías, puede acabar en el mar y contaminarlo, interfiriendo en el buen funcionamiento del ecosistema, ya sabéis matar pececillos y otras especies.
En su pagina web, fábrica de jabón, encontraréis más información sobre el producto y podéis comprarlo si queréis colaborar con la causa, son 106 €.

RECYCLING SHOWER
Es un sistema de recirculación y tratamiento de agua, exclusivo para la ducha. Básicamente recoge el agua de ducha, mientras te duchas, lo filtra y lo mezcla con el agua de red, consiguiendo hasta un 70% de ahorro en el consumo de agua.
Es un sistema que me ha parecido muy interesante, además estoy convencida de que en unos años se optimizará el sistema de consumo y distribución de agua, en los hogares, con dispositivos similares a éste. 

De hecho hace unos cuatro años, recuerdo haber hablado sobre este tipo de sistemas en la universidad, la ingeniería química solemos centrarla bastante en temas medioambientales, así muchas de las soluciones que se nos ocurrían estaban relacionadas con el ahorro de agua, si la memoria no me falla, pensamos en un sistema que derivara el agua fría de la ducha hacía las cisternas de váter, me refiero al agua que sale al principio, hasta que ya sale caliente. Una idea que a día de hoy me sigue pareciendo bastante sencilla y ecológica no se porque no lo hacen, la verdad.

Más información en su página web: Cintep

PETE
PETE es uno de los prototipos finalistas del concurso Design Lab de Electrolux, un concurso anual donde estudiantes de diseño compiten presentando un gadget o electrodoméstico con aires futuristas que mejore el estilo de vida de los hogares actuales, es decir, que reduzca el consumo eléctrico o de agua de algún electrodoméstico en concreto, que purifique el aire, que reutilice algún desecho generado en el hogar...En general son diseños destinados a potenciar el reciclaje, la sostenibilidad...

PETE es un dispositivo que transforma plástico PET en polyester y por lo tanto es capaz de crear ropa a partir de botellas o envases cosméticos vacíos, la idea es brillante, me encanta, en cuanto lo vi, me imagine el potencial que podría tener un invento así y más combinado con las nuevas tecnologías de impresión en 3D, imaginaos poder diseñar un nueva camiseta, a medida, del color que quisiérais y hacerla en vuestra casa con envases, envases que ahora mismo estáis tirando, la de vestidos que me podría haber hecho ya...
Como ya he dicho el diseño es un mero prototipo, la idea está muy bien, pero habría que ver como diseñarían el sistema, que calidad tendría la ropa, el consumo eléctrico...Y por supuesto alguien tendría que poner la pasta.

Encontraréis más información sobre el diseño en esta página, también podéis votar por este u otros diseños, si queréis.

¿Conocéis algún gadget o electrodoméstico ecológico?

22 agosto 2014

¿CÓMO FUNCIONA?| After sun

10 comentarios

Tras una larga exposición solar la piel se resiente, se deshidrata (pierde agua y agentes hidratantes), se inflama y a veces, incluso usando protector solar, se enrojece y quema, por eso es tan importante hidratar la piel después del sol, para restaurar la barrera hidrolipídica que ya sabéis que nos protege del exterior.

¿Qué es un aftersun y qué lo diferencia de una hidratante normal?
A finales del siglo XIX ya se utilizaban remedios contra las quemaduras solares y productos after-sun, productos que contenían glicerina, agua de rosas, ácido láctico o zumo de pepino, ya veis que no hemos cambiado tanto.

Un aftersun es una emulsión o gel que contiene ingredientes hidratantes, antiinflamatorios y/o antioxidantes.
Los hidratantes aportan agua o ayudan a mantener la hidratación de la piel. Ya hablamos sobre emolientes, humectantes y oclusivos en esta entrada.

Los antiinflamatorios como el bisalobol o el allantoin, reducen el eritema y alivian la piel, calmándola y reduciendo el picor. Estas sustancias no son la panacea, sus efectos en muchas ocasiones son casi imperceptibles, aunque hay un compuesto que si parece ser eficaz.
El rey de los ingredientes antiinflamatorios es el aloe vera, en este estudio, se comparan los efectos antiinflamatorios de diversos extractos de plantas, entre ellos aloe, camomila y melisa, el único que muestra efectos significativos sobre los eritemas inducidos mediante exposiciones UV, es el aloe vera. Por eso lo usan en casi todos los productos aftersun, lástima que no la hayan comparado con Hammamelis pues una planta que también presenta propiedades antiinflamatorias remarcables y además es astringente, por lo que proporciona sensación de frescor a la piel

Los antioxidantes principalmente protegen la piel de la radiaciones UV, sus efectos sobre la piel ya irritada no están tan claros, de todas forman ayudan a restablecer la barrera de la piel.
Compuestos como la vitamina E, C o polifenoles como resveratrol, pueden ser interesantes, pero sobretodo el extracto de té verde que además de antioxidante es antiinflamatorio es sin duda un ingrediente a buscar en los productos aftersun. 

Otro de los ingredientes que parece que se está poniendo de moda, es la cúrcuma, un pigmento muy utilizado en la India, como consumo oral en Ayurveda. Según este estudio, el uso tópico de la cúrcuma protege la piel, la previene de los daños causados por las radiaciones UV, previene la formación de arrugas y tiene propiedades antioxidantes, demasiadas bondades me parece a mí, seguiré investigando porque no me ha inspirado mucha confianza este estudio. De todas formas, parece que el ingrediente promete porque son varios los estudios que proclaman sus propiedades antioxidantes e incluso algunos se aventuran a otorgarle propiedades anticancerígenas. Los estudios de los que hablo son este y este, aunque hay más.

Y por último quiero mencionar los polihidroxiácidos (PHAs), un tipo de alfahidroxiácidos (AHAs), que regulan la queratinización de la piel, exfolian la piel, algunos son humectantes e incluso antioxidantes como la gluconolactona o el ácido lactobionico. Eso sí, si queréis mantener el bronceado no los uséis porque son justamente para lo contrario, para renovar la piel y que se vea más bonita.

La principal diferencia entre un aftersun y una hidratante es, a parte de la presencia de antioxidantes y antiinflamatorios, la cantidad de agentes hidratantes que contiene. Una hidratante normal es una emulsión de agua en aceite, contiene más aceite que agua y un aftersun suele ser lo contrario, una emulsión de aceite en agua, contiene pocos ingredientes hidratantes, porque pretende aliviar y refrescar la piel.
Estoy generalizando, puede que haya hidratantes corporales con aloe vera, por ejemplo y en formato gel, que aunque no indiquen expresamente que son aftersun, sean adecuadas para este propósito. Si no queréis mirar la composición, lo más fácil es que os compréis un aftersun con aloe o aloe vera directamente y así seguro que acertáis. Soy muy fan del aloe, ¿se nota?

Por cierto el aftersun de la foto, es agradable, hidrata, no es pegajoso y calma, su textura es perfecta gelatinosa, fácil de aplicar y se absorbe rápido, pero su composición no es para tirar cohetes, no creo que lo vuelva a comprar.

¿Cómo tratar la piel después de tomar el sol?
Cada maestrillo tiene su librillo, pero lo ideal sería refrescar y aliviar la piel primero con un aftersun o aloe y después hidratar la piel con aceite o con una emulsión con ingredientes oclusivos que ayuden a retener la hidratación o humectantes como urea, glicerina o pantenol, que aportan hidratación a la piel.
Si consideráis que vuestro aftersun ya os aporta suficiente hidratación, no hace falta que os pongáis luego nada más.

¿Es posible alargar el bronceado?
No sé vosotros, pero a mí el moreno me dura un suspiro, no es que me ponga muy morena, no me voy a engañar, pero algo de colorcito sí suelo coger.
He mirado las composiciones de los supuestos potenciadores del bronceado y siento deciros que no he encontrado nada especial en ellas, por ejemplo voy a analizar muy brevemente la composición del 'Tan Enhancing body Lotion' de Institut Esthederm, un producto que no es barato precisamente.

AQUA/WATER/EAU, PARAFFINUM LIQUIDUM/MINERAL OIL/HUILE MINERALE, GLYCERIN, LANOLIN, STEARIC ACID, GLYCERYL STEARATE, PEG-100 STEARATE, TRIETHANOLAMINE, ASCORBYL METHYLSILANOL PECTINATE, TOCOPHERYL ACETATE, CITRUS PARADISI (GRAPEFRUIT) FRUIT EXTRACT, MORUS ALBA LEAF EXTRACT, ASCORBYL PALMITATE, CARNOSINE, ALGAE EXTRACT, DISODIUM ADENOSINE TRIPHOSPHATE, GLYCYRRHETINIC ACID, LECITHIN, MICROCOCCUS LYSATE, CARBOMER, PROPYLENE GLYCOL, PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, BUTYLPARABEN, ETHYLPARABEN, FRAGRANCE (PARFUM), LIMONENE, HEXYL CINNAMAL, LINALOOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, BENZYL BENZOATE.

Lleva ingredientes hidratantes varios (mineral oil, lanolin, glycerin...), emulsionantes (triethanolamine..), antioxidantes (extractos varios, tocopheryl acetate..), más ingredientes para acondicionar la piel (lecithin, g. acid..) y conservantes a discreción (fenoxietanol y 4 parabenos).
El aftersun de Bavaria también lleva muchos conservantes, creo que es porque el contenido de agua del producto debe ser bastante elevado y no lleva surfactantes como los champús, aunque es una suposición mía.

Como veis nada especial, lleva bastantes antioxidantes y muy arriba en la lista, como aftersun me parece una buena elección, respecto a potenciar el bronceado, la única explicación posible es que contiene aceite mineral.
El aceite mineral no es que potencie el bronceado en tu casa mientras duermes, es que el aceite mineral favorece la absorción de la luz UV, porque alisa la superficie del estrato corneo, vamos que ayuda a que te pongas moreno antes. Personalmente no me parece una gran idea, en mi piel no me pondría aceite mineral ni loca si fuera a tomar el sol, porque me quemaría fijo, pero cada uno es libre de hacer lo que quiera. En esta entrada de Futurederm tratan el tema del aceite mineral como potenciador del bronceado, muy interesante la entrada, la verdad.

Si queréis que el bronceado os dure más, no os exfoliéis, ni utilicéis hidratantes con ácidos ni con Urea, sí la Urea exfolia y mantened la piel muy bien hidratada, con cualquier hidratante.



Fuente utilizada: Handbook of Cosmetic Science and Technology

19 agosto 2014

Pecas, lunares y manchas| ¿La piel tiene memoria?

13 comentarios

Con la llegada del verano y el buen tiempo nos exponemos más al sol, muchas pieles se llenan de pecas o les salen nuevos lunares y otras incluso pueden llegar a mancharse. ¿Qué diferencia hay entre los tres tipos de marcas?¿se pueden prevenir? y lo más importante, una vez manchada, ¿la piel puede volver a ser la de antes?

Como ya sabéis y sino lo sabéis os lo digo, la melanina es la sustancia que da color a nuestra piel, por ejemplo los albinos tienen una deficiencia de la misma, por eso su piel es tan blanca. Los melanocitos son las células responsables de la pigmentación de la piel, es decir son las que producen melanina, la misma melanina que hace que nos bronceemos cuando tomamos el sol y que nos protege de las radiaciones UV.

PECAS
Las pecas, efélides para los entendidos, son marcas pequeñas de color marrón, que aparecen en pieles claras en zonas expuestas al sol, debido a un aumento de producción de melanina por parte de algunos melanocitos.
¿Por qué las pecas van y vienen y yo me tengo que aguantar con los lunares que tengo? Porque son alteraciones transitorias, pero de todas formas no es tan así, no es que mágicamente van y vienen. Si bien es cierto que no son marcas de nacimiento, se adquieren con la exposición solar, una vez aparecen no se borran, lo que pasa es que en invierno, al no estar tan expuestos al sol, se aclaran mucho, tanto que llegan a ser prácticamente imperceptibles.
La aparición de pecas se debe al tipo de piel y a factores genéticos, pero la exposición solar hace que proliferen en número y tamaño.

¿Cómo prevenirlas?
Usando protector solar y huyendo del sol, pero si tenéis predisposición genética, es posible que os aparezcan incluso siendo precavidos.

LUNARES
Lunares, léntigos simples, nevus juncionales y hasta marcas de belleza, les llaman algunos, serán los que no tienen porque a mí cada año me sale uno nuevo y estoy ya hasta el moño de ellos.
Son áreas maculares o ligeramente elevadas de color marrón oscuro o negro, una vez aparecen mantienen su color, no se aclaran ni oscurecen según la radiación solar a la que las expongamos. Aparecen porque se produce un aumento de los melanocitos en la unión dermoepidérmica.
Y aunque suelen aparecer y proliferar en las zonas expuestas al sol, diversos factores genéticos son los que condicionan la formación de los mismos.

¿Cómo prevenirlos?
Aunque usar protector solar y evitar las radiaciones solares puede ayudar, el factor genético en este tipo de marcas es muy importante, así que habrá que aguantarse. No olvidéis controlarlas y acudid al dermatólogo ante el menor atisbo de irregularidad.

MANCHAS
Manchas o léntigos solares son como su propio nombre indica manchas producidas por una exposición solar muy intensa, continuada o crónica. Las manchas ocurren porque aumentan en número y actividad los melanocitos.
En las manchas es donde entra en juego la memoria de la piel, las temidas manchas aparecen con los años, ¿por qué? porque la piel va recibiendo radiaciones UV y éstas la van dañando, el daño se va acumulando. No quiero dramatizar, todos sabemos que el sol es necesario para vivir y debemos tomar el sol, pero hay formas y formas de hacerlo.
También hay manchas que se producen por cambios hormonales, especialmente en la zona de las mejillas, durante el embarazo o debido al consumo de algunos medicamentos, pero en teoría en estos casos el prospecto o vuestro médico debería informaros sobre ello para que evitéis la exposición solar todo lo posible y así evitarlas.

¿Cómo prevenirlas?
En este caso es indudable que debéis usar protección solar y evitar exposiciones prolongadas. Sed conscientes, porque si la piel se mancha, el daño ya está hecho y os vais a arrepentir. Si os depiláis el bigote con cera, no vayáis a la playa al día siguiente y/o poneros protección solar a discreción, parece una tontería, pero he visto a varias mujeres con esa zona manchada y seamos sinceros no es estéticamente bonito. No uséis exfoliantes químicos muy agresivos, ni ácidos fotosensibles durante el verano, porque os vais a acabar arrepintiendo.

¿Se pueden eliminar?
Es muy difícil, las manchas del tipo hormonal pueden llegar a eliminarse con cremas despigmentantes, pero las manchas ocasionadas por el sol, especialmente si aparecen en una edad avanzada son muy complicadas de tratar, existen métodos más invasivos, como el láser, pero tampoco garantiza que la piel quede bien, a veces elimina la mancha pero la aclara demasiado.
Si observáis que os empieza a salir alguna mancha, acudid al dermatólogo para que os recomiende una crema despigmentante, en el caso de que lo considere adecuado, pensad que si dejáis que la mancha se oscurezca cada vez será más difícil de eliminar. Y remarco lo de ir al dermatólogo porque creo que es lo más sensato que podéis hacer y mucho más eficaz que ir a la perfumería y comprar una crema que no sabéis si va a ser adecuada para vuestro caso o no, sobretodo porque las manchas son una afección de la piel, de acuerdo, no son malignas, es una afección estética, pero creo que no deberíais recurrir a la cosmética para solucionarla sino a la medicina, aunque se comercialicen cosméticos con esos reclamos publicitarios. Obviamente sois libres de hacer lo que queráis, la piel es vuestra no mía, solo quería expresar mi opinión al respecto.

Fuentes utilizadas para redactar la entrada: Fuente, Fuente, Fuente


Si tenéis manchas o veis algún lunar sospechoso, id al dermatólogo, ni lo dudéis.

17 agosto 2014

Labios de cine

12 comentarios
El maquillaje indiscutiblemente forma parte de la caracterización de un personaje, no en vano se le dedica una categoría en los Oscars. El llamado séptimo arte es sobretodo un medio visual, en un libro se usan frases, párrafos y hasta páginas enteras para situar al lector y describir a los personajes, por dentro y por fuera, en el cine se utiliza la imagen. Una imagen debe aportar al espectador los datos suficientes como para que éste sepa de qué época es el personaje, los rasgos principales de su personalidad o incluso en que zona vive y cual ha sido, o es, su estilo de vida. Todo esto se consigue con la escenografía, obviamente, con el vestuario, por supuesto y con el maquillaje, ya sea con su ausencia o presencia (I'm a poet and I didn't know it, la tontería del día...).

El pintalabios, labial, barra de labios o rouge si os sale la vena chic parisina es uno de los instrumentos de maquillaje más icónicos de todos los tiempos. El color de labios o la forma en que éstos están pintados, nos informan sobre cuan elegante, natural, sofisticado, divertido, coqueto, sexy, estrambótico o desaliñado puede llegar a ser un personaje, ¿creéis que exagero? dejadme demostrároslo.

Marla-El club de la lucha

Marla, la gran turista, su mentira refleja la mía decía un atormentado Edward Norton.
Helena Bonham encarna a la perfección a Marla con su sempiterno cigarrillo, su look desaliñado, su aire enigmático y sus labios marrones, un color muy de los 90, la peli es del 99, pero de todas formas no me la imaginaría con otro color, como mucho un granate oscuro.

Holly- Desayuno con diamantes

Audrey dando vida a Holly en la mítica Desayuno con diamantes y su 'no se puede leer una cosa así sin llevar los labios pintados' no podía faltar en una entrada como ésta.
Holly, coqueta, elegante, insegura e incluso un poco infantil, ¿el color de sus labios?, rosa maquillaje, por supuesto.


El Sombrerero-Alicia en el país de las maravillas

Johnny Depp interpreta al Sombrerero en Alicia en el país de las maravillas, al otro lado del espejo o lo que sea. El sombrerero loco, excéntrico, inestable y de otro mundo con unos labios entre morados, fucsias y magentas, especiales y diferentes como todo él. He escogido un lip stain porque con todo el té que bebe, usa un labial permanente fijo.

Scarlett O'Hara- Lo que el viento se llevó 

Vivien Leigh dio vida a la señorita Escarlata, durante las cuatro horas que dura la película, ahí es nada, nos muestran la guerra de secesión, todo lo que el viento se llevó y como Escarlata pasa de niña a mujer a marchas forzadas.
No lleva el mismo color de labios durante toda la película, obviamente no le iban a pintar los labios rojos cuando ponía a Dios por testigo de que jamás volvería a pasar hambre, pero sí los llevaba en la escena que he escogido.
La escena del vestido rojo, si habéis visto la película sabréis a la que me refiero o tal vez no, el cumpleaños de su querido Ashley. Ese momento en que entra y todo el mundo enmudece, Scarlett en estado puro, solo se me ocurre una palabra para describirla, DIVA.
El vestido rojo escarlata que Rhett le obliga a ponerse, alegando que nada modesto serviría para la ocasión, lo acompaña con unos labios rojos con un toque naranja y neón, también por petición de Rhett, 'embadúrnate de colorete, quiero que estés en tu papel esta noche', en la versión original dice 'put on plenty of rouge',  así que en realidad se refiere al pintalabios, ya sabéis las traducciones a veces...
El color de sus labios son el reflejo de su actitud,  un 'aquí estoy bitches', 'no podría importarme menos lo que penséis de mí' y 'a mí no me amedranta ni Peter' sí todo eso con el color de labios, aunque el vestido, la elevación cejil y el estiramiento de cuello también ayudan. La escena en conjunto refleja los principales rasgos de su carácter, obstinada, arrogante y por qué no, también valiente.

Joker-Batman
El Joker, sin duda uno de los papeles más brillantes de Heath Ledger, es...bueno simplemente el Joker. Why so serious?
Como en realidad es todo un fashion victim, lleva un rojo clásico como el Le Rouge-Blood red de YSL, un rojo sangre que le viene al pelo.

Cisne negro-Cisne negro

El cisne blanco simboliza la inocencia, la perfección, el cisne negro su antítesis, el peligro, la adrenalina y nina la bailarina que interpreta ambos papele, va dando tumbos entre la luz y la oscuridad, sin llegar al equilibrio necesario para vivir, tres personajes y una mujer, Natalie Portman.
El cisne negro es el peligro, lo prohibido, el lado tenebroso, plumas negras, ojos negros y labios oscuros, por supuesto, qué otro color si no.

Los tonos de pintalabios los he escogido según me ha parecido, si queréis gritarme por ser medio daltónica, sentíos libres, me suele pasar, no es broma, me cuesta distinguir algunas tonalidades, yo las veo azules y la gran mayoría las ve verdes o grises, según.

15 agosto 2014

MITO O REALIDAD| El cloro de la piscina vuelve el pelo verde

7 comentarios

El agua de las piscinas contiene altos niveles de cloro libre, el cloro se añade porque desinfecta y mantiene el agua limpia. Este cloro está presente en forma de ácido hipocloroso (HClO) y de ión hipoclorito (OCl-).
El ácido hipocloroso es absorbido por nuestro pelo y reacciona con alguno de los aminoácidos que lo forman, por ejemplo se combina con la cisteina para formar cisteina hidrocloruro. El cloro básicamente desgasta las cutículas del cabello, digamos que sería algo así como un exfoliante, que daña, deshidrata y vuelve el cabello más fino y quebradizo. (fuente)
Además es indirectamente el responsable de que el pelo se vuelva verde, el agua de las piscinas puede contener trazas de cobre, especialmente si las tuberías son algo viejas, el cloro oxida el cobre y éste reacciona con las proteínas del cabello dejando un depósito de color verde, sobre éste. Es algo que ocurre con todos los cabellos, pero en los claros, ya sean rubios, blancos, grises, naturales o teñidos se ven más verdes porque destaca más el color.


¿Qué puedo hacer para proteger mi pelo del cloro y evitar que se vuelva verde?
Lo más efectivo, obviamente es usar un gorro de silicona, si nadáis habitualmente en una piscina pública es obligatorio y si vais a la piscina en verano, se que no lo vais a usar, yo no me lo pongo, ni loca  #antesmuertaquesencilla, por lo que os ofrezco otras alternativas.
Usar un acondicionador con siliconas, esas que no están de moda, antes de entrar en la piscina ayuda a que el cloro no penetre en el cabello y por supuesto aclararlo en cuanto salgáis del agua también ayuda. El acondicionador es importante que contenga siliconas insolubles en agua, ya sabéis dimethicone y compañía, porque vamos a mojar el pelo, si usáis un acondicionador normal y ligerito no servirá de nada, pues se irá con el agua. Si no queréis usar silis podéis usar aceite, ya sabéis que el agua y el aceite no se llevan bien, por lo que creará una barrera sobre vuestro pelo, que 'repelerá' el agua y el cloro. Especialmente el aceite de coco que evita que el cloro oxide las proteínas. (fuente)

¿Qué hacer si mi pelo ya está verde?
Si el daño ya está hecho y vuestra melena ha pasado de rubio a verde sirena, tranquilos aún hay esperanza.
Debéis enjuagar muy bien vuestro pelo con agua, unos 4 minutos tranquilamente para que los depósitos solubles en agua que hay sobre vuestro cabello se vayan y seguidamente usar un champú clarificante para eliminar el builup de minerales, si lo tenéis muy verde es posible que necesitéis varios lavados para que se elimine completamente. Y por supuesto después de lavar hidratad porque el pelo estará muy seco.
En realidad es un builup parecido al que se produce cuando nos lavamos el pelo con aguad duras, hablamos sobre ello en esta entrada, así que utilizar vinagre rebajado después del lavado y champús con agentes quelantes (EDTA) también pueden ayudar, aunque la efectividad de estos agentes para eliminar los depósitos en el cabello es cuestionable.

Resumiendo, usad acondicionadores con siliconas insolubles o aceite de coco antes de entrar en la piscina, enjuagadlo en la ducha en cuanto salgáis del agua, usad un champú clarificante en casa y como siempre hidratad, hidratad e hidratad.

12 agosto 2014

¿CÓMO FUNCIONA?| Protector térmico capilar

16 comentarios

Los protectores térmicos, deben aplicarse antes de utilizar el secador o cualquier utensilio que someta nuestro cabello a altas temperaturas, como las planchas o tenacillas.

¿Por qué proteger el cabello del calor?
Cuando utilizamos el secador, aumentamos la temperatura de nuestro cabello y aceleramos el proceso de secado del mismo, consiguiendo que el agua se evapore. El problema es que secamos el pelo y también lo deshidratamos, haciendo que nuestro pelo pierda flexibilidad y se vuelva quebradizo, si usamos planchas con el pelo aún húmedo es peor porque el vapor ablanda la queratina del córtex,  crea burbujas en el cabello y abre las cutículas. Aquí podéis ver una imagen de un cabello con burbujas o pequeños bultos, una vez se forman, se mantienen y tarde o temprano el pelo se rompe.

Aplicar calor en el cabello seco también lo daña, lo deshidrata y estropea las fibras, rompiéndolas de forma transversal (dirección de corte), haciendo que el cabello sea más quebradizo. 
Con temperaturas inferiores a los 150ºC deshidratamos el cabello.
Con temperaturas de entre 150 y 175 ºC el pelo se puede deformar plásticamente, podemos ondular un pelo liso y alisar uno rizado y se mantendrá, pero cuando lo mojemos el pelo volverá a su estado natural porque es una deformación plástica y el pelo sigue siendo elástico. Por supuesto también estamos deshidratándolo y estropeando las cutículas.
Y a partir de los 200ºC la queratina se descompone y el daño que causamos al cabello es irreversible. Si la queratina se descompone, la estructura de nuestro cabello se modifica, se vuelve más poroso, retiene peor la hidratación y se rompe con mayor facilidad.
Fuentes que no os leeréis, pero que pongo por si acaso: fuente1, fuente2, fuente3, fuente4, fuente 5

Muy bien el calor es malo para mi pelo, lo pillo, qué puedo hacer para seguir usando secador y plancha sin destrozar mi pelo? La respuesta es sencilla, hidratar y usar protector del calor.

¿Son efectivos los protectores térmicos?
Sí, lo que hacen es reducir el daño, que no eliminarlo por completo, no son un mejunje inifugo y además un buen acondicionador sin aclarado o aceite capilar también puede funcionar como protector térmicos, aunque estrictamente no lo sean, pues en general un pelo hidratado es más felxible y se rompe menos. Os hablé de los aceites como protectores térmicos en '¿El aceite fríe el pelo o actúa como protector térmico?'.

Secar
Los productos con ingredientes humectantes, que retienen la hidratación, ralentizan el proceso de secado consiguiendo que el pelo se deshidrate menos.
Buscad productos con: glycerin, propylene glycol, hexylene glycol, panthenol y por supuesto hyaluronic acid pero en productos capilares dudo que lo encontréis.

Planchar/rizar
El uso de acondicionadores con ingredientes de bajo peso molecular, moléculas pequeñas capaces de penetrar en el cabello como cetrimonium chloride o proteínas hidrolizadas, ayuda a mantener el cabello elástico e hidratado.
El uso de protectores del calor y acondicionadores sin aclarado con surfactantes catiónicos y/o polímeros de alto peso molecular, capaces de formar una capa que recubra y proteja el cabello térmicamente, o componentes hidrofóbicos que retienen agua, mejora la hidratación y elasticidad del cabello y reduce la rotura durante el cepillado.
Cuando os lo apliquéis tenéis que esperaros a que se seque, porque pensad que el primer ingrediente de los protectores del calor suele ser agua y ya hemos visto que planchar el pelo mojado es lo peor que podéis hacer por él.
Especialmente si os plancháis el pelo a temperaturas superiores a 200ºC, buscad polyquaternium-55 y VP/acrylates/lauryl methacrylate copolymer, pues reduce en un 55% la degradación de la queratina.
Buscad productos con: Hydrolyzed wheat protein, polyquaternium-55, quaternium-70, acrylates copolymer.



Aunque usar secador y/o planchas no es lo mejor que podemos hacer por nuestro pelo, tampoco pasa nada por usarlo, es normal que el pelo se dañe, incluso lavándolo y cepillándolo lo estamos dañando, si os lo teñís, también, es algo normal y nadie se va a quedar calvo por ello, simplemente tenéis que ser conscientes, no abusar y compensar el daño, hidratando el cabello.
Conclusión no os planchéis el pelo si aún está húmedo, si podéis evitar usar secador y planchas, mejor y sino usad protector del cabello e hidratadlo todo lo que podáis.

PD: Si queréis una entrada más centrada en productos, en base a los ingredientes que os he dicho, que creo que os gustará más, decidme las marcas que queréis que mire.

08 agosto 2014

DESNUDANDO| Protector solar Heliocare gel 50

25 comentarios


Encontrar un protector solar facial con un FPS alto, pero una textura ligera, que no deje la piel blanca ni grasienta sigue siendo mi asignatura pendiente.
El protector solar Heliocare gel promete proteger las pieles normales y grasas de las radiaciones UVA/UVB con una innovadora textura ligera en gel. Veamos si ha cumplido mis expectativas.
  • Envase y formato
El envase es un tubo de plástico de 50 ml. funcional, no tiene mucho misterio.


Tiene un aroma suave mucho más ligero que el típico protector solar y con toques frescos, cítricos quizás, no consigo identificarlo, de todas formas desaparece cuando se absorbe la crema y me resulta agradable.

La textura creo que es lo más característico del producto, ellos dicen que es gel pero yo creo que es cremosa, aunque admito que un poco gelatinosa sí que es, transmite frescor a la piel, es bastante ligera y se absorbe bien, tarda un poco por eso, primero deja la piel suave, brillante e incluso algo grasienta, pero si tenéis paciencia os juro que se absorbe y la piel deja de brillar.


En la cuarta foto podéis ver, a parte de mi vena de Hulk, el brillo al que me refiero.
La crema presenta una tonalidad amarillenta, que se transforma en blanco al entrar en contacto con la piel, fijaos en la segunda imagen como el centro ya es blanco, y los bordes aún se ven amarillos.

Esto se debe al pH del producto, al parecer los protectores solares con dióxido de titanio deben tener un pH como mínimo de 7, porque disminuirlo afecta a la dispersión y estabilidad de la emulsión y a su vez estos niveles de pH en productos con componentes como Octocrylene y Methoxycinamate, le aportan una tonalidad amarilla a la mezcla. La información la he sacado de aquí, yo no tengo ese nivel de conocimientos, me gustaría, pero de momento no lo tengo.
El cambio de color, de amarillo a blanco, asumo que se debe a la diferencia de pH, pues nuestra piel tiene un pH de 5,5 aprox, os recuerdo que hablamos sobre el pH en esta entrada.

Si aplicáis bastante cantidad deja la piel un poco blanquecina, no os voy a engañar, mi tono de piel es normal tirando a blancurrio (NW20 de MAC por si os sirve de referencia) y en alguna pielecilla, nariz, alguna marca de antiguo grano o lo que sea, noto que la crema se ve un poco blanca, no es escandaloso, pero ahí está.

Tenéis que tener presente que es un protector solar con un factor 50, no puede dejar el mismo efecto que una crema sin protector ligera, que se absorbe casi al instante (o por lo menos yo no conozco protectores de 50 tan ligeros) no puedo y no la voy a comparar con una crema así, en referencia a otros protectores solares tiene una textura ligera, con una buena absorción, no me ha sacado granitos, no siento que la cara se me derrite y no la noto pesada. (mi piel es mixta tirando a grasa)

  • Ingredientes
Los protectores solares Heliocare utilizan la tecnología solar Fernblock, exclusiva de la marca. 


Fernblock es un activo derivado de un helecho de América Central, Polypodium leucotomos, que protege la piel contra las radiaciones UV y tiene propiedades antioxidantes. Como es un activo exclusivo no hay mucha información sobre él, más allá de la que proporciona la propia marca quiero decir, hecho que no me entusiasma pero bueno, que sea un activo de origen vegetal y antioxidante me parece cuanto menos interesante.


Además de Fernblock, el producto contiene otros filtros solares
Filtros solares físicos:Zinc Oxide, Titanium dioxide
Filtros solares químicos: Ethylhexyl Methoxycinnamate, Octocrylene

Los agentes hidratantes y en los que se disolverán los filtros solares: Cyclopentasiloxane, Glycerin, C13-14 Isoparaffin, Cetyl dimethicone, Mcoccus Lysateycro.
Muy acordes a la textura que buscan, idóneos para pieles grasas.
Los emulsionantes que disolverán los filtros en los agentes hidratantes: Hexylene Glycol, PEG/PPG-20/6 Dimethicone, Laureth-7.

Y un par de polímeros que formaran una capa sobre nuestra piel.
Styrene/Acrylates Copolymer: Polímero que ayuda a que los filtros formen una capa sobre nuestra piel, la piel no lo absorbe, por lo que se mantiene en la superficie.
Polyacrilamide: Polímero, le da esa textura gelatinosa y también forma una capa sobre la piel, la protege y ayuda a mantener su hidratación.

Y por último los conservantes, perfumes y otros elementos que controlan viscosidad y pH del producto.
Conservantes: Phenoxyethanol, Tocopheryl acetate, Dichlorobenzyl alcohol (es antimicrobiano), BHT.
Perfumes: Parfum, Linalool, Limonene. Efectivamente tiene notas cítricas.
Otros: EDTA, Alumina, Triethoxycaprylysilane.

Antioxidantes
Contiene Fernblock, Camelia Sinsensis (té verde), tocopheryl acetate y BHT, todos con propiedades antioxidantes, aunque muy abajo en la lista, el té verde aparece después del Phenoxyethanol, así que principalmente actuarán como conservantes.

La fórmula me parece acertada, contiene ingredientes que hidratan, reducen irritación y protegen la piel, me gustaría que los ingredientes antioxidantes estuvieran más arriba en la lista, pero creo que es un producto que hidrata sin engrasar demasiado, algo dificil de conseguir en un protector con FPS 50. Además es no comedogénico, así que no obstruye los poros.
  • Precio y puntos de venta 
Su precio es de 16-19 € por 50 ml.
La marca se vende en farmacias y parafarmacias.
  • Valoración personal

Lo he estado utilizando, desde hace unos tres meses, en lugar de la hidratante por las mañanas casi a diario y por supuesto en la playa, estoy contenta con los resultados, pese a no tener la textura que me esperaba y tardar en absorberse, deja una sensación agradable, hidrata pero no engrasa, protege que es lo importante y no me irrita ni marca las rojeces, algo que algunos protectores si hacen.
Como ya he dicho, si buscáis una textura mate o muy muy ligera, no es lo que vais a encontrar, pero comparado con otros protectores es bastante ligero. Es muy probable que vuelva a comprarlo.

05 agosto 2014

¿Puede un champú fortalecer tu cabello?

14 comentarios

Cabello más fuerte, fortalece tu cabello, hasta 10 veces más fuerte, pelo fuerte y sano... ¿os suenan? seguro que sí. ¿En qué pensáis cuando leéis/escucháis estas afirmaciones? Yo y mis preguntitas...No sé en que pensáis vosotros pero os puedo decir a lo que se refieren los que producen y venden champús.

¿Cabello más fuerte, qué significa realmente?
Un pelo más fuerte es un pelo más resistente a la rotura, si estiráis un cabello por ambos extremos se rompe, pero también se rompe cuando lo cepillamos, especialmente cuando está enredado.
Como ya sabéis y si no lo sabéis ya os lo digo ahora, el pelo está muerto, son cadenas de proteínas queratinizadas, estructuradas en capas, como ya os enseñé en esta entrada, un pelo sano tiene las cutículas completamente cerradas, pero a medida que pasa el tiempo y se va dañando éstas se van abriendo, si lo maltratamos más, las cutículas se abrirán más y esto favorece que el pelo se enrede, nos cueste más peinarlo y se rompa con más facilidad.
Qué consiguen los champús hidratantes y los acondicionadores, hidratar el cabello y alisar su superficie porque conseguimos que las diferentes capas de cutículas se mantengan unidas o porque como en el caso de algunas siliconas o polímeros recubren el cabello. El caso es que utilizando estos productos conseguimos que el peine se deslice con mucha más facilidad y no rompemos tantos cabellos cuando lo cepillamos.
Si tú cepillas tu pelo después de usar el champú y se rompe menos, tienes la sensación de que tu pelo está más fuerte, realmente tu pelo es el mismo, pero como está hidratado es más fácil peinarlo.

De hecho en la industria hacen pruebas con los diferentes productos, utilizan cabellos humanos y analizan como se comportan tras el cepillado antes y después de usar un determinado champú. Si lo cepillan antes y se rompen 10 cabellos y después se rompen 2 pues pueden decir que el champú fortalece tu pelo, porque consiguen que se rompa menos.

Es cierto que aunque el cabello esté muerto hay ingredientes como el aceite de coco, capaces de penetrar la cutícula y nutrir el cabello pero desde luego no es algo que se consiga en menos de un minuto, que el tiempo que invertimos en lavar nuestro pelo, así que no es el caso.
Por lo tanto cualquier champú que contenga siliconas, polyquats, polímeros catiónicos o elementos hidratantes conseguirá este efecto, aunque no lo utilicen como reclamo publicitario, siento ser una aguafiestas, unos más que otros por supuesto, pero eso dependerá de la composición y de vuestro tipo de pelo.

¿Y por qué no dicen que facilita el peinado o que consigue que el pelo se rompa menos? y se dejan de historias, pues me imagino que porque el reclamo de 'cabello más fuerte' vende más. Quién no quiere un pelo más sano, mas fuerte, más brillante, todo el mundo quiere un pelassso, eso queremos y eso nos venden.

Confesad, ¿en qué pensáis cuando escucháis el reclamo 'cabello más fuerte'?

01 agosto 2014

Qué es un cosmético, qué no lo es

6 comentarios

Según el Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos cosméticos, se entiende por producto cosmético: toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso, capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, y/o corregir los olores corporales, y/o protegerlos o mantenerlos en buen estado.
Y son productos cosméticos decorativos los que, en virtud de poseer sustancias coloreadas y por su poder cubriente, se aplican sobre diferentes zonas del cuerpo, con el fin de acentuar temporalmente su belleza o enmascarar o disimular diversas imperfecciones cutáneas. Lo que vendría a ser maquillaje para el resto de la humanidad.

Que un cosmético no llega hasta el torrente sanguíneo, que no puede modificar la estructura de tu piel y disminuir el tamaño de tus poros, ay ojalá, que no te va a quitar 10 años de encima, que no puede hacer que pierdas 3 quilos mientras zampas ganchitos en el sofá, que no puede borrar las arrugas permanentemente ni transformar tus puntas abiertas en un pelo recién cortado, que no...os pongáis como os pongáis no puede y podemos discutir punto por punto si queréis, porque sé que algunos se prestan a dobles interpretaciones.

Un cosmético limpia, perfuma, mejora el aspecto de nuestra piel y de nuestro pelo, nos ayuda a peinarnos y nos protege del sol y de las agresiones climatológicas externas en general, todo esto sí lo hace.

Esta entrada, a priori puede parecer una tontería, porque es bastante obvio qué es un cosmético y qué no lo es, muy bien un cosmético no es magia, ni veneno, hasta ahí llegamos todos, pero creo que muchas veces se nos olvida hasta donde es capaz de llegar un cosmético y nos dejamos cegar por la publicidad que en ocasiones nos vende poco menos que el elixir de la juventud y la belleza, además los llamados cosmecéuticos han difuminado la línea existente entre un cosmético y un medicamento, algo que desde mi punto de vista puede llegar a confundir al consumidor.

Cosmecéuticos
Un cosmecéutico es un producto a medio camino entre un cosmético regular y un medicamento de uso tópico. Los cosmecéuticos cumplen funciones terapéuticas o farmacologías y contienen principios activos capaces de influir en las funciones biológicas de la piel, como los alfa hidroxiácidos, beta hidroxiácidos, antioxidantes, retinol, agentes despigmentantes o incluso vitamina C.
El problema es que estos productos están en terreno de nadie, legalmente hablando y pese a que en julio del año pasado entró en vigor una nueva legislación que entre otras cosas exige que 'las reivindicaciones que se extrapolen al producto acabado de las propiedades de un ingrediente determinado tienen que estar sustentadas por pruebas adecuadas y verificables, tales como datos que demuestren la presencia del ingrediente en una concentración eficaz' yo rara vez veo los % de los principios activos en los envases y me da a mí que aquí cada uno hace un poco lo que les da la gana y si cuela, cuela y así nos va...ojo que no acuso a nadie, ni digo que estén cometiendo ninguna ilegalidad, ni muchísimo menos, pero bueno ya sabéis que hecha la ley hecha la trampa, el maravilloso mundo de los resquicios legales, amigos.

Y no podemos hablar de principios activos sin hablar de la penetración de los mismos en la piel, inevitablemente la efectividad de los cosmecéuticos está ligada al nivel de penetración.

¿Cuánto penetran?
Los medicamentos se suministran en el ¿85%? (me la juego con el %) de los casos por vía oral, en el hospital por vía intravenosa que es aún más rápido, es cierto que hay algunas pomadas antibióticas o con corticoides, por ejemplo, pero en general no se trata a los pacientes por vía tópica, por algo será. 
Sábeis por qué, pues porque no es tan sencillo conseguir que los principios activos atraviesen la piel y ya no digamos que lleguen al torrente sanguíneo, la piel y su manía de evitar que entren agentes externos al organismo oiga, ahh el cuerpo humano, fuera coñas, la principal función de la piel es la de actuar como una barrera protectora.
Con esto lo que quiero decir es que el nivel de penetración de un producto que ni siquiera se considera medicamento es muy limitado, de hecho la mayoría de investigaciones y avances del ámbito dermocosmético están centrados en este campo, en encapsular y transportar los principios activos más allá del estrato córneo, pues la mayoría no consiguen sobrepasar la epidermis, la capa más superficial de la piel.

Seguridad
Me gustaría acabar recordándoos que los cosméticos son un producto regulado y seguro y que existen leyes para proteger a los consumidores contra los riesgos que puedan afectar a su salud o seguridad. Qué no se analizan tanto los productos o los ingredientes cómo deberían o cómo a mi me gustaría? puede, pero en general no creo necesario crear alarmas sociales, porque los productos que se venden, cumplen con unos mínimos de sanidad y seguridad y también se realizan estudios in vitro e in vivo y toxicológicos si es necesario, para evaluar los efectos de nuevos compuestos, aunque en general yo creo que las fórmulas que se usan están muy mañidas, dudo muchísimo que una gran compañía se la jugase sacando al mercado un producto que pueda traerle problemas, sin asegurarse primero de que funciona como es debido.
De todas formas siempre que tengáis dudas sobre algún ingrediente os aconsejo que lo consultéis en la SCCS (comité científico para la seguridad del consumidor) que es un organismo independiente que se encarga de evaluar la seguridad de los ingredientes que se les consulta.

Espero que si teníais dudas os haya quedado claro...

Qué es un cosmético y qué no lo es