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23 diciembre 2014

La prueba del polvorón

9 comentarios

La entrada de hoy es de lo más navideña, una versión friki-científica de la prueba del polvorón, para que disfrutéis en familia, solo tenéis que convencer a los suegros o a quien queráis de que repitan uno de los tres palabros que os dejo a continuación con un polvorón en la boca, festival del humor, lo sé, léase esto último con ironía.

Sodium Lauryl Ether Sulfate (SLES): Uno de los tensioactivos más utilizados. Tensioactivos, ese gran desconocido.

Ácido Para-aminobenzoico (PABA): Filtro químico utilizado en protectores solares y otros productos. ¿Cómo funciona el protector solar?

Polyethylene glycol (PEG)-9 dimethicone: Una silicona que hidrata la piel y el cabello. Siliconas, ese gran desconocido.

Gracias por leer mis entradas, compartirlas y también por aguantarme. Bon Nadal y Felices fiestas!!

21 diciembre 2014

DESNUDANDO| Champú natural de romero Stop The Water

12 comentarios

El champú 'All Natural Rosemary Grapefruit' de la marca alemana Stop the water while using me, dice estar destinado a cualquier tipo de cabello, hasta para los teñidos y revigorizar la circulación capilar. Se autodenomina natural, aunque no sé si los amantes de la cosmética natural estarán de acuerdo, lo comentaremos en el apartado de ingredientes y a pripori no promete mucho, por lo que dificil sería que no lo cumpliera, veamos como me ha ido.

  • Sobre la marca
Lo que más me gusta de la marca es su estética, no sé hasta que punto eso es bueno, pero me gusta mucho, el marketing me parece de 10, no hay más que entrar en su página web, para darse cuenta de que han apostado por una imagen moderna y diferente. Lo único que no me gusta, de su marketing, es cuando dicen que sus productos no llevan químicos o colorantes artificiales, químicos llevan, obviamente, como todo, pero bueno hay tantas marcas que aprovechan el tirón de lo natural y por lo menos es cierto que no incluyen colorantes artificiales, fragancia añadida sí lleva.
Que hablen del ahorro de agua, como ingeniera química que soy, me toca la patata, para qué negarlo y también tienen lo que ellos llaman 'good water projects' básicamente colaboran en proyectos de potabilización de aguas en diferentes paises, si os interesa aquí podéis leer más sobre el tema.

  • Envase y formato

El envase es de plástico, trae 200 ml y un dosificador tipo pump. Es un champú muy normal, algo gelatinoso al principio pero después hace bastante espuma, tiene un aroma muy fresco y cítrico que no permanece en el pelo.

  • Ingredientes
INGREDIENTS: AQUA (WATER), COCO-GLUCOSIDE, LAURYL GLUCOSIDE, SODIUM COCOSULFATE, GLYCERIN, DISODIUM COCOYL GLUTAMATE, PCA GLYCERYL OLEATE, COCOBETAINE, SODIUM COCOYL GLUTAMATE, GLYCERYL OLEATE, HYDROGENATED LECITHIN, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, ALCOHOL DENAT.**, HYDROGENATED PALM GLYCERIDES CITRATE, SODIUM PHYTATE, TOCOPHEROL, ALCOHOL, CITRUS GRANDIS (GRAPEFRUIT) PEEL OIL**, ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF EXTRACT**, ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF OIL**, SODIUM LEVULINATE, SODIUM ANISATE, SODIUM CHLORIDE, CITRIC ACID, PARFUM (FRAGRANCE), LIMONENE**.
* Ingredients from certified organic agriculture. ** From natural essential oils.
Lleva varios tensioactivos: Coco-glucoside, Lauryl glucoside, Sodium cocosulfate, Disodium cocoyl glutamate, Coco betaine, Sodium cocoyl glutamate
Lleva muchos co surfactantes, que no tienen un gran poder detergente, pero también contiene un par de surfactantes aniónicos, en mi opinión sobran tensioactivos tanto en la teoría como en la práctica.

Emulsionante, une la emulsión: Glycery oleate
Humectante: Glycerin
Agente antiestático, reduce el encrespamiento: Pca glyceryl oleate
Agentes acondicionadores: Hydrogenated lecithin, Hydrolyzed wheat protein, Hydrogenated palm glycerides citrate, Aceite de pomelo, Aceite de romero.

Otros: Sodium phytate (agente quelante), sodium chloride, citric acid
Conservantes: Alcohol, Tocopherol, Sodium levulinate, Sodium anisate
Perfumes: Limonene y parfum (el que decían que no añadían)

Lleva alcohol denat, bastante abajo en la lista, pero lo lleva, si tenéis cuero cabelludo sensible o muy seco no os lo recomiendo, si tenéis dermatitis ni hablamos.

Ya hablamos sobre el aceite de romero en la entrada '¿El aceite de romero hace crecer el pelo?' donde os comenté que tiene magnificas propiedades, antiinflamatorias, antibacterianas y que ayuda a eliminar el exceso de sebo en cabellos grasos.

Respecto a lo de champú natural, el significado de la palabra natural es tan relativo, el alcohol deriva de aceites esenciales, pero es un producto sintetizado, para mí no es natural, por ejemplo, el vodka sale de la patata y nadie dice que sea natural. Coco-glucoside y Lauryl glucoside derivan del coco y son biodegradables y Sodium cocosulfate deriva del coco, pero pasa prácticamente por los mismos procesos que el odiado SLS, la diferencia es que no deriva del petróleo, pero son compuestos manufacturados, sintetizados en un laboratorio o como queráis denominar, ojo que es algo que no me parece mal, en absoluto, más bien al contrario yo prefiero usar un surfactante no iónico como el coco-glucoside a un jabón natural que lleva tensioactivos aniónicos que resecan más la piel. Simplemente digo que lo de natural, es relativo.

En general es una fórmula de un champú muy normal, más bien de un champú clarificante o para cabellos grasos, que funciona bien, deja el pelo brillante y que reseca un poco si se usa demasiado.

  • Precio y puntos de venta 
El precio ronda los  13€ (200 ml).
Lo compré en thecosmethics pero la marca también se vende en su página online.

  • Valoración personal

El champú me ha gustado, deja el pelo muy limpio, suelto, brillante y no lo enreda, pero no lo puedo usar todos los días, en mi caso lo combinaba con otros champús con siliconas, no creo que a un cabello seco, teñido o muy dañado le guste, en cambio creo que es perfecto para cabellos grasos o como champú clarificante para usarlo una vez a la semana.
El producto me ha recordado bastante al Rehab de Lush, tanto por como huele, como por sus ingredientes y por como deja el pelo, repito lo que más destaco es el brillo que le da al pelo, eso sí imprescindible hidratar las puntas después.

18 diciembre 2014

El aceite de romero hace crecer el pelo

6 comentarios

El aceite esencial de romero está compuesto principalmente por 1,8-cineole y α-pinene, también contiene limonene y camphor entre otros compuestos. Podéis consultar la composición completa aquí.
El 1,8-cineole presenta propiedades antiinflamatorias y antibacterianas, al igual que el pinene.
Por lo que podemos decir que el aceite de romero posee propiedades antibacterianas, antioxidantes y antiinflamatorias, además estimula la circulación sanguínea y puede incluso aliviar el dolor muscular.
El limonene es un magnifico desengrasante, muy utilizado en productos de limpieza para pieles y cabellos grasos, lo que unido a sus propiedades antibacterianas lo convierten en un ingrediente a tener en cuenta por las pieles con tendencia acnéica.

¿Estimula el crecimiento capilar?
Como veis el aceite presenta magnificas propiedades, pero ¿puede estimular el crecimiento capilar?, mejora la circulación sanguínea pero de ahí a afirmar que el aceite puede hacer crecer más pelo o más rápido, hay un abismo. No he encontrado ningún estudio que relacione el uso de aceite de romero con el crecimiento capilar, así que mi respuesta, a falta de evidencias científicas, es negativa, no, el aceite de romero no estimula el crecimiento capilar. De hecho es un mito creer que estimulando la circulación sanguínea se conseguirá que el pelo vuelva a crecer, si fuera tan sencillo nadie estaría calvo, pensadlo.

¿Da brillo al pelo?
Hidrata el pelo, como cualquier aceite lo que sin duda aporta brillo, pero no es uno de los mejores aceites prelavado, si queréis usarlo mejor que sea como aceite de acabado.


Ya lo veis por mucho que rime, el aceite de romero no hace crecer el pelo, lo que sí tiene son otras magnificas propiedades.

16 diciembre 2014

¿Puede un cosmético reparar el ADN?

7 comentarios

Hay varios cosméticos que afirman ser capaces de proteger y/o reparar el ADN dañado de la piel, qué hay de cierto en todo esto.

¿Qué es el ADN?
Las moléculas que contienen el material o la información genética de los seres vivos. Digamos que son las instrucciones sobre cómo es y cómo funcionan cada una de las células que conforman los diferentes órganos de nuestro organismo.

¿Y el ADN de la piel?
Todas las células, y si hay algún biólogo en la sala lo sabrá mejor que yo, contienen ADN,  las de la piel no son una excepción.
Cuando leo la palabra ADN, mi mente piensa, en una doble hélice, color de ojos, altura, calvicie hereditaria y estos ejemplos que tanto se utilizan en genética, pero la realidad es que el ADN no es solo eso, por ejemplo los genes también regulan el crecimiento, el nacimiento y la muerte de las células, vamos la renovación celular, lo que se relaciona directamente con el buen funcionamiento y la buena salud de nuestra piel.

¿Cómo se daña?
A diario nuestra piel está expuesta a factores que dañan su ADN y por ello está diseñada para protegerse y para reducir y/o reparar los posibles daños. (fuente)
Por ejemplo, la exposición crónica a las radiaciones UV daña el ADN, precipitando el fotoenvejecimiento de la piel, vamos que tomar mucho el sol, especialmente sin protección hace que la piel envejezca antes, por no mencionar el riesgo de formación de eritemas y cáncer. Por ello la piel se protege produciendo melanina, pero también dispone de otros mecanismos como engrosar la epidermis, producción de enzimas antioxidantes y la apoptosis (renovación celular) para combatir estos factores externos.
También hablamos en la entrada de Radicales libres, que la formación de éstos, estaba relacionada con el daño oxidativo de la piel, por lo que también dañan el ADN de las células de la piel.

¿Se puede reparar?
Como ya he dicho el propio organismo posee sistemas de defensa y reparación, la apoptosis o muerte celular se produce para renovar las células viejas o dañadas en pos de otras nuevas, eso en sí es un proceso de reparación. Este proceso de reparación tiene un límite y por ejemplo si abusamos del sol, digamos que saturaremos nuestro organismo y no podrá repararse por completo.

¿Puede un cosmético reparar el ADN dañado?/ ¿A qué se refieren?
Cualquier producto con protección solar, va a proteger la piel de las radiaciones UV y por lo tanto de un posible daño en el ADN, de igual forma un cosmético con antioxidantes puede combatir el daño de los radicales libres. También deberían ponerlo en los sombreros y las chaquetitas, tapan la piel, impiden que las radiaciones UV pasen, así que protegen el ADN!! (estoy siendo irónica)

Reparar el ADN, cuando el daño ya está hecho es más complicado y de nuevo habría que matizar, porque reparar el daño, así en general es una frase muy difusa, por ejemplo el cáncer de piel es un daño de la piel y me temo que contra eso poco va a poder hacer un cosmético.
Entonces, ¿de qué daño hablan? pues de lo de siempre hidratación de la piel, función barrera y envejecimiento.

¿Qué ingredientes son capaces de reparar el ADN y qué hacen exactamente?

Citoquinas y factores de crecimiento
Las citoquinas, cytokines en inglés, son una familia de proteínas de los llamados factores de crecimiento que estimulan las respuestas inmunes el organismo.
La aplicación tópica de factores de crecimiento estimula la producción del colágeno de la piel y por lo tanto mejora la elasticidad y la firmeza de la misma, también pueden estimular la circulación sanguinea y reducir la inflamación. (fuente, fuente)
En este estudio se prueba como una crema con factores del crecimiento y citoquinas reduce la presencia de arrugas en la zona del contorno de ojos hasta en un 83%, después de 60 días de uso.
Aquí podéis ver una lista de los HGFs (human grow factors) usados en cosmética y en esta entrada de Futurederm se recomiendan un par de productos.

Conclusión pueden mejorar el aspecto, la hidratación de la piel y combatir algunos signos de la edad.

Enzimas reparadoras
Las enzimas forman parte de nuestro organismo, por ejemplo las endonucleasas se dedican a reparar el ADN.
Unas de las enzimas más utilizadas en cosmética son las fotoliasas, proteínas monoméricas extraídas de algas azules, son capaces de reparar el daño causado por las radiaciones UV. (fuente)
No hay que olvidar que una crema puede llegar a reparar la epidermis, la capa más superficial, pero jamás llegarán a la dermis que es donde tiene lugar la regeneración celular, así que ayudan pero tampoco son milagrosas, obviamente. Por no hablar de la concentración de enzimas necesaria y la que realmente se consigue que actúe sobre la piel de forma efectiva.
Si os interesa, Repaskin de Sesderma contiene fotoliasas y endonucleasas, puede ayudar a mejorar el tono de la piel, difuminar manchas y prevenir arrugas.

Obviamente un cosmético no va a cambiar el color de tus ojos, ni te va a volver pelirrojo, ni va a evitar la calvicie hereditaria que tanto obsesiona al sector masculino, ay si fuera tan fácil, sobretodo no hay que olvidar que un cosmético únicamente afecta a la capa más exterior de la piel.

Personalmente creo que se abusa de la terminología científica, lejos de atraerme cuando leo la palabra ADN lo que quiero es salir por patas, es un tema complejo y me sorprende que se acojan a cualquier resquicio, si van a poner que repara el ADN que me expliquen a que se refieren y si no lo hacen porque es demasiado largo de explicar, que no lo pongan, estoy cansada de la letra pequeña, no hacen más que marear al personal, y hasta aquí mis quejas de hoy sobre el marketing cosmético.

14 diciembre 2014

Esponja exfoliante konjac

11 comentarios

En la entrada de productos exfoliantes os comenté que uno de los utensilios que se utilizan para exfoliar levemente la piel de manera mecánica (entrada de exfoliación física/mecánica) son las esponjas konjac.

Las esponjas konjac están fabricadas con fibras de raíz de Konjac (Konnyaku) una planta de origen asiático, se cultiva especialmente en Japón y China, donde se utiliza con fines alimentarios.
Si las conocéis habréis leído maravillas, la realidad es que lo especial de la esponja es su textura, pues exfolia ligeramente, dejando la piel suave, sin arañarla ni irritarla, es agradable utilizarla, pero no esperéis que vuestra piel de repente sea otra, ni cosas así.

La que yo tengo es de One Love Organics, es negra porque contiene carbón que adsorbe impurezas y exceso de grasa, sinceramente no creo que sea muy efectivo pero algo hará.


La esponja es dura y rugosa, pero cuando se sumerge durante unos segundos en agua se vuelve esponjosa, aunque mantiene una parte rugosa que es por donde debéis frotar para que exfolie.


Pros
El jabón cunde más y hace mucha espuma.
Ayuda a retirar mascarillas.
Exfolia ligeramente la piel, mejorando su aspecto.

Contras
Hay que limpiarla y secarla muy bien.
Si la usas dos días seguidos apenas exfolia. (Tarda más de 24 horas en secarse completamente, al menos con la humedad de Barcelona).
No es recomendable usarla si tenéis acné, bueno ni esta esponja ni ninguna otra, por los microbios.

¿Pueden utilizarlas las pieles sensibles?
Personalmente creo que para las pieles sensibles lo mejor es evitar frotar cualquier cosa sobre su piel, es decir evitar esponjas, muselinas e incluso los discos de algodón, lo mejor es frotar suavemente el jabón o lo que sea con las manos y au.
Pero una piel normal, ligeramente sensible puede usar esta esponja sin problemas, con que no frotéis demasiado es suficiente.

Vida útil, precio y dónde comprar
Normalmente las esponjas duran varios meses, incluso hasta un año, dependiendo del uso que les deis y de como las cuidéis, lo importante es limpiar y aclarar bien la esponja con agua caliente, después de cada uso y dejarla secar, si puede ser fuera mejor, porque la humedad atrae hongos y otros microbios que nadie quiere en su cara. En este caso al ser esponjas naturales, su vida útil ronda los 3-4 meses, porque se biodegradan más rápido.
En mi caso la tengo desde hace tres meses, la uso varias veces a la semana y está como nueva, es posible que si la usáis a diario os dure mucho menos.

La compré en thecosmethics por 12 €, también tienen la versión clásica y la rosa con arcilla rosa.
Mercadona y la marca coreana Missha también las comercializan.

La esponja me ha gustado, aunque me esperaba que exfoliase un poco más, es muy posible que repita.

11 diciembre 2014

Escualeno| ESE GRAN DESCONOCIDO

11 comentarios

¿Qué es?
Es un terpeno con propiedades antioxidantes, presente de forma natural en nuestra piel, concretamente en el sebo que la mantiene hidratada. Sin embargo a partir de los 30 la producción de este compuesto disminuye y dado que es uno de los principales constituyentes del sebo (13% aprox), esta disminución provoca que con el paso de los años la piel se deshidrate con más facilidad y se vuelva más seca. (fuente)

Origen
El compuesto se extrae del aceite del hígado de los tiburones o del aceite de oliva, el primero es mucho más barato, pero por razones éticas, protección de la especie y demás el consumidor demanda cada vez más productos derivados de vegetales, en vez de, de animales, y por supuesto productos eco-friendly. Por todo esto, en los últimos años se está invirtiendo más en la producción de escualeno vegetal, por denominarlo de alguna manera. Son sin duda, buenas noticias para nosotros porque si aquí hay algo famoso es el aceite de oliva.
De hecho recientemente la proveedora francesa de materias primas Sophim, adquirió una planta española que extrae el escualeno directamente de las olivas, podéis leer más sobre la noticia aquí.

Squalene o Squalane
El INCI (listado de ingredientes en cosméticos) ya sabéis que se escribe en inglés, escualeno es squalene, aunque lo más habitual es que aparezca como squalane.
EDITO: Squalene, Squalane es latín, aunque creo que en inglés también es squalene, como bien me hace notar Alejandro en los comentarios, el INCI se escribé en inglés y en latín.
 
SqualAne es SqualEne hidrogenado, si os fijáis en la imagen veréis que los dobles enlaces (insaturaciones) desaparecen, con esto conseguimos que el compuesto no se oxide tan fácilmente y por lo tanto se alarga la caducidad del producto acabado y se evita que el compuesto pierda sus propiedades. Resumiendo el Squalane con 'A' es mejor.

Propiedades
Al ser un componente presente en nuestra piel, es un magnifico emoliente, mantiene la piel hidratada, además no es comedogénico y se absorbe rápidamente, no deja sensación grasienta, por lo que pese a ser un aceite pueden utilizarlo pieles mixtas e incluso algo grasas, quizás no tanto las que tengan tendencia acnéica.
Presenta propiedades antioxidantes y no irrita por lo que es perfecto para pieles sensibles.

Productos
La mayoría de los productos que incluyen escualeno entre sus principales ingredientes están formulados para pieles sensibles, intolerantes y deshidratadas.
Skin Rescuer de Kiehl's, una crema para pieles normales con 'rojeces' que me gustó bastante, os hablé de ella aquí.
Hydro Moisturizer de Mario Badescu with vit. C, para hidratar pieles normales-secas.
Eluage Cream de Avène, con retinol, para pieles algo más maduras.
Y para pieles mixtas-grasas deshidratadas, muy importante esto último, Toleriane Utra fluido de la Roche Posay, también se indica para pieles algo sensibles.

Aunque es un ingrediente que se ha utilizado durante muchos años en la industria cosmética, últimamente está de moda, cuando lo leáis en las etiquetas acordaros de mí o mejor de sus propiedades, es un buen ingrediente a buscar en el INCI.

09 diciembre 2014

Prebases y matificantes para piel grasa

16 comentarios

Uno de los problemas de las pieles grasas es que el exceso de sebo disminuye el tiempo de duración del maquillaje, los acabados mate brillan por su ausencia y los poros en la zona de la nariz y las mejillas están dilatados y se ensucian con facilidad.

Hay quien cree que utilizando una limpiadora que reseque y no usando luego hidratante, la piel dejará de producir sebo, pero es un método 'peligroso' ya que la piel puede deshidratarse y además del exceso de sebo, que no vais a eliminar así, conseguiréis pielecillas, tirantez en las mejillas y que la base de maquillaje aún quede peor. ¿Entonces qué hago? Lo ideal para conseguir evitar o retrasar los llamados brillos, es utilizar hidratantes matificantes o prebases.

¿Qué ingredientes buscar?
Por un lado ingredientes que adsorban o absorban el exceso de sebo que se vaya produciendo: kaolín, perlite, aluminum silicate.
Emolientes muy ligeros, siliconas volátiles: cyclopentasiloxane, cyclohexasiloxane, glcerina (no muy arriba).
Ingredientes que disimulen los poros, las siliconas ayudan: dimethicone (qué no esté muy arriba en la lista), siliconas volátiles que he comentado antes y nylon spheres.
Y ya si contiene ácido salicílico que desincrusta y mantiene los poros limpios, sería estupendo.

Pero...las siliconas no son malas? Qué no!, que si os limpiáis bien la cara cada noche no pasa nada y no son comedogénicas, más información en ¿la piel respira? o en Siliconas| Ese gran desconocido.

Por billonésima vez os recuerdo que el tamaño de los poros no se puede cambiar, lo sé, lo sé, pero si los mantenemos limpios se ven menos, por eso hay que desmaquillarse cada noche, el ácido salicílico y las mascarillas de arcilla también ayudan, mucho. Más información en  Eliminar poros abiertos.

Hidratantes matificantes y prebases de maquillaje
Avène Cleanance Mat: hidratante ligera, ayuda a tratar alguna imperfección, si tenéis poros dilatados no los disimula, puede ir bien debajo de maquillaje en polvo.
Gel crema ultramatificante ISDIN: Con niacinamida, hidrata y matifica la piel.
Sébium Pore Refiner de BIODERMA: Con salicílico, matifica, refina la piel y ayuda a mantener los poros limpios, se puede usar como primer o prebase de maquillaje.
EDITO: Al parecer el efecto del salicílico debe ser mínimo porque el pH es demasiado elevado, sigue funcionando como matificante y como prebase, pero para mantener los poros limpios vais a necesitar otro producto.

Ever-Matte Priming Perfector de BECCA: Es un primer no hidrata, por su fórmula creo que debe ser como usar leche de magnesia, con la ventaja de que no os causará daños en la piel. La entrada donde os la desaconsejo, aquí.
Hyaluronic Hydra Primer de By TERRY: Es caro, pero tiene muy buena fórmula, especialmente para pieles algo deshidratadas que quieren matificar.

Para pieles mixtas, que no necesiten matificar mucho, pero sí tengan poros dilatados.
Liquid lights Velvet touch Primer de JAPONESQUE
Primed & Poreless TOO FACED: Tiene pinta de dejar la piel muy suave y disimular los poros, pero matificar regular.





07 diciembre 2014

Hipoalergénico, Oil free y Dermatológicamente Testado

12 comentarios

El diccionario publicistas cosméticos-español/ español- publicistas cosméticos, ha vuelto.
Qué quieren decir cuando dicen...

Oil-free: No lleva aceites.
Parece un mensaje claro y directo, el producto no contiene aceites, pero eso no implica que todos los aceites sean comedogénicos, que no lo son, ni que el producto en sí no vaya a provocar o empeorar el acné, porque puede llevar otros ingredientes que sean comedogénicos o llevar demasiadas mantecas u otros ingredientes emolientes que resulten demasiado pesados para una piel grasa. Conclusión, casi me fiaría más de que la textura sea ligera que de que ponga oil-free.
Más información sobre la comedogenicidad en 'la hidratante tapona los poros, el aceite no'.

Hipoalergénico: Supuestamente no contiene agentes alérgenos y supuestamente no va a dar alergia al consumidor que lo utilice. 
¿Ha pasado pruebas de alergias? Bueno o las ha pasado o se basa en estudios que confirman que el producto resultante no va a resultar tóxico. Normalmente se realizan pruebas in vitro y  en voluntarios.
Aunque la frase no garantiza que el cosmético no vaya a causar una reacción alérgica en el consumidor, supuestamente son cosméticos formulados para pieles sensibles, pero ya os digo que no hay una definición legal que obligue a los fabricantes a realizar una serie de pruebas concretas de alergia.
Os dejo aquí el BOE, por si alguien quiere ver la legislación sobre la evaluación de la seguridad y toxicidad de los productos cosméticos. El tema de los alérgenos da para una entrada, ya hablaremos.

Testado dermatológicamente: Un dermatólogo ha dado el visto bueno al producto/ lo avala. ¿Cómo y en qué condiciones? no se sabe. Pues muy bien, estupendo, para decirme eso, que no me digan nada. Que un dermatólogo esté de acuerdo con la fórmula de un determinado producto no garantiza que te vaya a ir bien. Resumiendo, es marketing puro y duro.

Alta tolerancia cutánea: Al parecer la tolerancia cutánea (no se sabe de qué piel) no es baja.
A mí estas frases me hacen mucha gracia, tolerancia alta, dicen, no te van a poner que es baja y que el producto es una castaña...es un término claramente subjetivo.
¿Tolerancia en qué pieles? ¿en todas? ¿en algunas? En qué se basan para hacer esta afirmación, su prima la del pueblo ha probado la crema y no le ha salido un sarpullido, ¿han analizado el producto en varias pieles?¿durante cuantos días? ¿Y qué significa exactamente tolerancia cutánea? ¿Qué no provoca reacciones alérgicas? Dudas everywhere, algunos te ponen el típico asterisco, con 'un testado en 45 mujeres reales, el 80% lo compraría', de nuevo subjetivo, ¿por qué lo comprarían? ¿les gusta la textura, el olor? No se sabe. De nuevo, la frase no me aporta nada.

¿No os da la impresión de que pueden poner lo que les de la gana en el envase? Me urge una legislación que regule estos términos y un organismo que se asegure de que se cumple.
Ojalá dentro de unos años se regule mejor el marketing cosmético, porque lo único que generan es desconfianza en el consumidor, una pena, hay productos muy buenos y realmente efectivos.

05 diciembre 2014

¿Debo evitar el alcohol en productos capilares?

8 comentarios

Hablé sobre el alcohol en los cosméticos en 'Debo evitar los cosméticos con alcohol' donde comenté que aunque el alcohol como ingrediente individual sí reseca e irrita la piel, una crema con alcohol, con una buena fórmula no tiene por qué hacerlo.

Para empezar os recuerdo que no todos los alcoholes son iguales y cuando me refiero a que el alcohol reseca o puede resecar, me estoy refiriendo al etanol, isopropanol, alcohol desnaturalizado o etílico, los llamados alcoholes grasos, como pro ejemplo el cetyl alcohol, son emolientes e hidratarán el cabello.

¿Alcohol sí o no?
Igual que no recomendaría una hidratante con mucho alcohol para una piel seca, no recomendaría un acondicionador con alcohol para un cabello seco o como producto de tratamiento.
Sin embargo entiendo que determinados productos de acabado como acondicionadores sin aclarado o lacas utilicen alcohol en vez de agua, pues el agua deshace el peinado.

¿Deshidrata el cabello?
En lacas y productos de acabado el alcohol actúa como vehículo, la idea es depositar, los polímeros y otros componentes de la laca sin mojar el cabello, y esto se consigue con un vehículo que se evapore muy rápido, el alcohol. Como se evapora tan rápido apenas está en contacto con el pelo y es muy difícil que reseque el cabello.

Alcohol en productos de tratamiento
No es un ingrediente que busque en mascarillas y acondicionadores, pero no me molesta, os recuerdo que lo que importa es la fórmula entera. Si lleva alcohol, es probable que la fórmula sea más ligera, los cabellos finos podrían estar interesados.

Protectores del calor con alcohol
El alcohol desde luego no protege el cabello del calor, pero si un producto lleva poco alcohol, el resto de la fórmula es buena y os esperáis a que se seque completamente el pelo, no veo ningún inconveniente en utilizar un protector del calor con alcohol. Os dejo aquí la entada que hice de ¿CÓMO FUNCIONA?| Protector térmico capilar por si os interesa.

Conclusión
No os obsesionéis, si el producto os funciona bien y os deja el pelo hidratado, no os preocupéis porque lleve alcohol. Hombre si tenéis el pelo muy seco y/o dañado es mejor que evitéis cualquier producto de tratamiento con alcohol, más que nada porque no os hidratará lo suficiente, pero podéis seguir utilizando laca.

02 diciembre 2014

DESNUDANDO| Bruma capilar de Shiseido

18 comentarios

La loción capilar multi-tratamiento promete reparar las cutículas del cabello y prevenir los daños causados por el calor, la fricción y la sequedad. Además dice que aumenta la flexibilidad para facilitar el peinado y prevenir puntas abiertas y roturas.
  • Envase y formato

El envase es un tubo de plástico azul de 75 ml, con un dosificador tipo spray. El diseño me parece bonito pero tampoco es un envase excepcional, es funcional y poco más.

El producto es completamente líquido, un poco más viscoso que el agua, se dosifica bien y tiene un aroma empolvado, dulzón que no permanece en el pelo, personalmente el olor no me entusiasma, pero es algo muy personal.
Se puede aplicar con el pelo húmedo o seco, teniendo en cuenta que lleva alcohol creo que es mejor aplicarlo después de secaros el pelo y si lo vais a planchar aseguraos de que se haya secado completamente.
  • Ingredientes

El producto es muy ligero por lo que los dos primeros ingredientes son agua y alcohol, no os preocupéis por el alcohol se evapora muy rápido, no ayuda a hidratar el pelo, pero tampoco lo reseca, es cierto que si tenéis el cabello muy seco lo mejor es usar productos sin alcohol, peor por usarlo de vez en cuando no pasa absolutamente nada.

Agentes acondicionadores, facilitan el peinado, aportan flexibilidad, suavidad y brillo: Butylene glycol, Glycerin, Dimethicone copolyol, Dicglyceryn,  Hydrolyzed silk  PG-Propyl Methylsilanediol 

Agentes antiestáticos, reducen la electricidad estática, combaten el encrespamiento y ayudan a hidratar: Polyquaternium-11, Steartrimonium chloride 

Octyldodeceth-16: emulsionante para unir la parte grasa con el agua.

Conservantes: Octyl methoxycinnamate (filtro UV), Methylparaben, Propylparaben, BHT
Perfumes: Parfum, Limonene, Linalool, Hexyl cinnamal, Citronellol, Butylphenyl Methylpropional, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde 
Otros: Citric acid, Sodium Citrate (ajustan pH)

Lleva muchísimos ingredientes para perfumar, no lo veo necesario, varios ingredientes para hidratar de los que destaco polyquaternium-11 que se adhiere a la superficie capilar y lo protege del calor y de los agentes externos, es una fórmula muy ligera, apta para cabellos finos.
  • Precio y puntos de venta 
El precio ronda los  20€ (75 ml).
La marca se vende en perfumerías.

  • Valoración personal

No hidrata mucho, se evapora en seguida, no apelmaza el pelo, ayuda a desenredar y a combatir el encrespamiento. Puede estar bien para ayudar a peinar algunos cabellos finos, que no necesiten mucha hidratación, a mí no me ha convencido, supongo que mi pelo necesita más hidratación.

Sobre lo de prevenir puntas, abiertas, roturas y toda esa palabrería que tanto les gusta, es cierto, claro que cualquier producto que hidrate, ayuda a desenredar y previene roturas. Tiene una fórmula muy normal, yo lo definiría como un producto de acabado que ayuda a peinar, no de tratamiento, pero me imagino que lo segundo vende más, especialmente si es multi-tratamiento.

30 noviembre 2014

¿Exfoliantes físicos o químicos?| Productos

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En exfoliantes físicos y exfoliantes químicos, ya os comenté que exfoliar la piel ayuda a regenerarla, mejora la hidratación y el aspecto general. 

¿Exfoliantes químicos o físicos?
¿Cuál es mejor?, aunque dependerá de cada piel y caso particular, los exfoliantes químicos presentan mejores ventajas. Los físicos solo ayudan a eliminar las células muertas e incluso pueden irritar y arañar la piel, aunque los resultados son notables al instante, en cambio los químicos pueden combatir signos del envejecimiento, pequeñas arrugas, marcas, el acné, estimulan la producción de colágeno y algunos son antioxidantes y mejoran la síntesis de ceramidas y la humectación de la piel. Aunque no es recomendable utilizar los químicos durante demasiado tiempo, algunos fotosensibilizan la piel, además las pieles sensibles no los toleran bien, pues irritan y enrojecen la piel.

Lo importante es escoger un producto adecuado para nuestra piel y necesidades, no sobreexfoliar la piel, nunca debéis utilizar exfoliantes físicos y químicos a la vez, solo conseguiréis irritar la piel y no debéis exfoliar más de lo necesario, queremos ayudarla a regenerarse no dejarla desprotegida.
Como he hecho en otros 'Un problema, una solución' os voy a dar unas pautas y unos productos ejemplo que  a mi parecer son adecuados para cada tipo de piel, después vosotros haced lo que creáis conveniente.

Pieles grasas/mixtas
Pieles grasas y con poros grandes: exfoliantes mecánicos con arcilla, hidratantes con salicílico o glicólico.
Dark Angels de Lush (mecánico, pieles resistentes, muy grasas y poros grandes)
Crema reguladora de Ducray (con gicólico y salicílico, os hablé de ella aquí)

Pieles normales
Exfoliante con glicólico o gluconolactona o bien uno mecánico que no exfolie en exceso.
Cleanace K Avene (con glicólico, salicílico y láctico, para pieles normales-mixtas con tendencia a imperfecciones)
Microdermoabrasion de Kiehl's (gran producto para pieles normales-secas y no sensibles)
High peel de Lierac (10% glicólico y salicílico + 5% Urea, potente pero muy efectivo)

Pieles secas
Exfoliante mecánico con pocas partículas, hidratantes con bajo % glicólico o urea.
Exfoliante facial potenciador de luminosidad Bourjois Paris (con bolitas de bambú, exfoliación mecánica) 
Acglicolic Liposomal Serum de Sesderma (con glicólico, hialurónico y vitamina C)
REG 8 Martiderm  (8% glicólico y colágeno)

Pieles sensibles
Exfoliante enzimático, hidratante con gluconolactona.
Exfoliante facial Kukui & perlas de jojoba de pai (para pieles secas y sensibles, exfoliante mecánico pero muy ligero)
Enzyme revitalizing mask de mario badescu (con extracto de papaya y avena que exfolia la piel, no frotéis mucho)
Ultra Moisturizing de Neostrata (10% de gluconolactona)
Espuma limpaidora Pschitt Magique (con superenzima superchachi patentada, lo he probado y deja la piel limpia y más suave)

Pieles con acné, marcas, dañadas por el sol o algo más problemáticas
Exfoliantes químicos, con glicólico, con LHA o salicílico para el acné.
Ya hice una entrada hablando sobre estos productos y especificando para cada caso, os la dejo aquí, para no repetirme.

Exfoliantes corporales y otros productos
También se comercializan varios utensilios exfoliantes, esponjas, guantes de crin y cepillos que realizan una exfoliación mecánica, son más adecuados para exfoliaciones corporales, junto con los exfoliantes de sal como el de Sabon, que ya estaréis hartos de oírme decir que es mi favorito.


El guante de crin y el kessa son muy exfoliantes, rascan mucho y únicamente deberían usarse en el cuerpo, nunca en la cara, peronalmente los uso una vez al mes.
Las esponjas konjac producen una exfoliación mucho más sutil y pueden utilizarse a diario, las muselinas más que para exfoliar, son perfectas para ayudar a retirar algunas mascarillas o bálsamos limpiadores de forma eventual, abstenerse pieles sensibles.

Y por último quiero hablaros de las mascarillas peel off o gomage, son mascarillas que crean una capa sobre la piel y que después se deben retirar tirando o masajeando, creando filamentos rodantes, así que exfolian la piel de forma mecánica, son un formato diferente, sin más.

28 noviembre 2014

Exfoliantes químicos

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Exfoliantes químicos y peelings
Los exfoliantes químicos disuelven las capas superficiales de la piel, bueno técnicamente lo que disuelven es el cemento intracelular, formado por lípidos, que mantiene unidas las células muertas facilitando la descamación de la piel.

Los peelings químicos pueden ser superficiales, penetran solo en la epidermis, medios, penetran hasta la dermis superior(papilar) o profundos pueden llegar hasta la dermis reticular. Fotito con las diferentes capas.
Los productos que se comercializan son peelings superficiales, los otros dos los realiza un dermatólogo o un cirujano plástico, pues aunque son más efectivos eliminando manchas y marcas, suelen irritar la piel y es necesario que un profesional os oriente sobre el tipo de ácido más adecuado para vuestro caso y controle el proceso.

Además de exfoliar la piel, los peelings estimulan la regeneración celular, la producción de colágeno y mejoran la distribución de la melanina, reduciendo las formaciones de hiperpigmentaciones (manchas).
Existen diferentes exfoliantes químicos, los más conocidos son los ácidos, pero hay otras alternativas como la Urea o los Retinoides (retinol, retinaldehido).

Alfa y Beta-Hidroxiácidos (AHA y BHA)
Se comercializan productos con glicólico y/o ác. láctico capaces de eliminar las capas superficiales de la piel, rejuvenecerla y mejorar su aspecto general, también mejoran la función barrera de la piel y la síntesis de ceramidas. (fuente)

El ácido salicílico ayuda a renovar la piel y a mantenerla limpia, pero en las concentraciones que se comercializa (<3%) no se puede decir que exfolie y el ácido cítrico se incluye en muchas fórmulas, en % muy bajos para acidificar el producto acabado, así que normalmente tampoco se suele tener presente.

Reciben el nombre en función de la posición del grupo carboxilo (alfa o beta).
AHA: Glicólico, láctico, málico, mandélico, tartárico...
BHA: Salicílico, cítrico...

Polihidroxiácidos
Los PHAs son un tipo especial de AHAs, capaces de regular la queratinización y exfoliar el estrato córneo.
Al tener un tamaño mayor son menos irritantes que los AHA y además son humectantes por lo que mejoran la hidratación de la piel.
Los más utilizados son la gluconolactona o el ác. lactobiónico, se indica para exfoliar pieles secas o más sensibles y tienen propiedades antioxidantes.

Lipo hidroxiácidos (LHA)
Antiinflamatorios y antibacterianos, ayudan a reducir los comedones y a combatir el acné. Penetran en la piel más lentamente que el salicílico, lo que significa que con un % relativamente bajo de ácido, se exfolia la piel con menos efectos secundarios (irritación, picores, rojeces...). (fuente, fuente)

RESUMIENDO:
-El Glicólico exfolia mucho pero puede irritar y fotosensibilizar la piel, se debe empezar con % inferiores al 6% e ir aumentando. Combate acné y signos del envejecimiento.

-El Salicílico exfolia menos, ayuda a renovar la piel, limpia los poros, es antiinflamatorio y combate el acné, puede irritar la piel pero no fotosensibilizarla.

-Los PHA (gluconolactona) exfolian, son humectantes (hidratan), antiinflamatorios y algunos antioxidantes. Pueden utilizarlo pieles sensibles, supuestamente.

-LHA exfolian y combaten el acné, son menos irritantes que el salicílico.

Os recomiendo que le echéis un vistazo a este artículo de Futurederm, en el que compara los 4 tipos de ácidos de forma clara y concisa.
También tenéis más información sobre el glicólico y el salicílico en ¿Cuánto tiempo debo mantenerlos en la piel para que sean efectivos? o en Productos para pieles secas, normales y grasas.

Urea
Es un humectante presente de forma natural en la piel, mejora la hidratación de la piel, reduce la irritación asociada al surfactante SLS. Se utilizan en concentraciones de 2-10%, para tratar hiperqueratosis(10%) o para hidratar y exfoliar pieles secas en % menores. (fuente)

Retinoides
Derivados de la vitamina A, reducen hiperpigmentaciones, estimulan la síntesis de ácido hialurónico y elastina, reducen pequeñas arrugas y mejoran la textura de la piel. Las aplicaciones tópicas de ácido retinoico pueden producir dermatitis, irritar la piel, fotosensibilizarla y enrojecerla. Además a diferencia del ácido glicólico o la urea el uso de retinoides produce una exfoliación visible en la piel, es decir, que vais a ver como se os pela, como cuando se quema la piel, generalmente se utilizan bajo supervisión médica.

VENTAJAS
Son muy efectivos eliminando marcas, hiperpigmentaciones y ayudan a controlar el acné.
Atenúan líneas de expresión y mejoran el aspecto general de la piel.
Penetran más en la piel, la exfoliación es más efectiva y uniforme que la de los físicos.

INCONVENIENTES
Pueden irritar o quemar la piel si se utilizan en un % demasiado elevado y pican cuando se empiezan a utilizar.
No es recomendable utilizarlos durante un periodo largo de tiempo.
Pueden fotosensibilizar la piel, deben utilizarse con cabeza y siendo conscientes del efecto que producen.

Exfoliantes enzimáticos
Las enzimas son compuestos que actúan como catalizadores, es decir aceleran las reacciones bioquímicas y por ejemplo son las culpables de que las manzanas se pongan pochas cuando las cortamos, gominolas de petroleo os lo explica aquí.

Sobre las propiedades exfoliantes de la enzimas derivadas de frutas y otros vegetales se sabe más bien poco, no hay muchos estudios y en ocasiones se hace referencia a una super enzima patentada en exclusiva para la marca, sin estudios, ni pruebas para avalar sus supuestos superpoderes.

Las enzimas más utilizadas son las de papaya , la viniferina de Caudalie y las de corteza de sauce, las dos últimas no son exactamente enzimas, hablemos sobre ellas.

Las de papaya, son las proteinasas de papaya (creo que se traduce así, papain) unas enzimas que degradan proteínas, son proteolíticas.
Funcionan debilitando la adhesión de los corneocitos lo que facilita la descamación de las capas superiores de la piel y supuestamente deja la piel más suave. (fuente)

Viniferina es una molécula patentada por los laboratorios Caudalie que inhibe la tirosinasa, en este caso no es que el compuesto sea una enzima sino que la inhibe. La tirosinasa cataliza la oxidación de los fenoles y está involucrada en el proceso de melanogénesis y la formación de hiperpigmentaciones no deseadas. (fuente, fuente)

Extracto de corteza de sauce (willow bark), en aplicaciones tópicas no exfolia, pero es antinflamatorio y reduce las rojeces.

Además suponiendo que realmente puedan tener un poder exfoliante notable en la piel, son altamente inestables y los cambios de temperatura pueden afectar a la efectividad de las mismas.
Se venden como productos naturales, porque las enzimas derivan de frutas, pero el glicólico deriva de la caña de azúcar y nadie lo considera natural, curioso.
Conclusión, puede que exfolien algo la piel, quizás la dejan más suave pero poco más, normalmente los productos que se jactan de ser enzimáticos contienen partículas exfoliantes o abrasivas (exfoliación física) o algún ácido como el glicólico que son los que principalmente exfolian la piel.

VENTAJAS
Son aptos para pieles sensibles.
Mejoran la textura de la piel y aportan luminosidad.

INCONVENIENTES
Son partículas inestables, los cambios de temperatura pueden hacer que la fórmula pierda eficacia.
Muy poco efectivos.

25 noviembre 2014

Exfoliantes físicos

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La piel se renueva de forma natural mediante el proceso de queratinización o cornificación, en la parte más profunda de la epidermis se generan nuevas células y las existentes migran hacia arriba, convirtiéndose así las últimas capas en células muertas. Estas células muertas se eliminan progresivamente mediante un proceso de descamación.

Esta descamación se puede acelerar con el uso de productos exfoliantes, pues la eliminación de células muertas ayuda a combatir el acné, a prevenir la formación de células cancerígenas, mejora el aspecto de nuestra piel, una piel rugosa es menos luminosa, e incluso potencia la regeneración celular.
Los exfoliantes suelen clasificarse en dos grupos físicos y químicos.

Exfoliantes físicos o mecánicos
Son aquellos exfoliantes que contienen partículas más o menos visibles que eliminan las células muertas por fricción, frotando vaya.


¿Sal o azúcar?
Tanto la sal como el azúcar son cristales de diferentes tamaños, con aristas (no son esféricos) que exfolian la piel de forma muy parecida. La sal presenta el inconveniente de que puede causar escozor o picor en algún granito o herida y por supuesto después de la depilación, aunque no deberíais exfoliaros después de depilaros, porque depilarse ya es una forma de exfoliar la piel y no hay que sobreexfoliar.
Personalmente me quedo con la sal.

Micro Plásticos
Esferas o microesferas de estireno, polietileno y otros plásticos, que a nivel personal son perfectos, exfolian pero no arañan la piel por su forma esférica, pero a nivel medioambiental son un problema, puesto que al ser insolubles en agua, acaban contaminando los mares y afectando al ecosistema. El planeta es de todos y hay que cuidarlo, así que existiendo otras alternativas por qué producir exfoliantes con micro plásticos. (Lo de la imagen son esferas de silica gel, y de micro tienen muy poco, lo sé, era para que la foto quedara bonica)

Otros derivados
A parte del azúcar y la sal que son los más conocidos existen otras partículas biodegradables como semillas molidas, esferas de jojoba o bambú entre otras.
Hidrogenando aceite de jojoba u otros aceites, se obtienen una esferas que exfolian la piel sin arañarla ni irritarla, es una buena opción para pieles normales o secas.

Dentro de la exfoliación mecánica también encontraríamos las esponjas, cepillos, guantes y otros utensilios exfoliantes, pero de eso ya hablaré en la entrada del domingo.

VENTAJAS
Puedes controlar el nivel de exfoliación frotando más o menos.
Perfectos para los amantes de los productos naturales.
Pueden incluirse las partículas exfoliantes en jabones o mantecas adaptando el producto a diferentes tipos de pieles.

INCONVENIENTES
Las partículas desiguales de sal o azúcar pueden arañar la piel.
La exfoliación es muy superficial y desigual.

Abrasión/ Microdermoabrasión
La forma de exfoliar es parecida, sigue siendo por fricción, pero en este caso las partículas son mucho más pequeñas, incluso en formato polvo y son abrasivas, es como si lijaran la superficie, pero no debéis preocuparos porque no tienen por qué irritarla ni mucho menos dañarla, de hecho en pieles sensibles es más recomendable usar harinas, arcillas, arena, cristales de sílice, avena o arroz molido, todos abrasivos, a utilizar sal o azúcar.

El dermatólogo puede realizar tratamientos de microdermoabrasión mucho más eficaces,  rociando con un spray millones de pequeños cristales, uno de los más populares es utilizar cristales de oxido de titanio, por su baja irritabilidad.

VENTAJAS
La exfoliación es más uniforme que con los exfoliantes clásicos de partículas.
También se puede controlar el grado de exfoliación, frotando con mayor o menor intensidad.

INCONVENIENTES
La exfoliacion es más superficial que un peeling químico.
Al ser más exfoliantes pueden irritar más que un gel con microesferas por ejemplo.

El viernes os hablaré de los exfoliantes químicos/peelings y de los enzimáticos y el domingo ¿Exfoliantes químicos o físicos? cuál escoger según el tipo de piel o problema, con ejemplos de productos para cada caso.

23 noviembre 2014

Everclean ISDIN vs Keracnyl DUCRAY| Pieles grasas con imperfecciones

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Aitana me preguntó si podía comparar los tratamientos anti imperfecciones de las gamas Everclean de Isdin y Keracnyl de Ducray y ya que me ponía, he decidido comparar las gamas enteras, pues ofrecen productos muy parecidos, he escogido un producto de cada en función de lo que me parece la fórmula, basándome en mis conocimientos teóricos, no he probado ningún producto.

Ambas gamas están destinadas a pieles grasas, muy grasas incluso y con imperfecciones.
LIMPIEZA
Dos geles jabonosos para pieles grasas, muy parecidos.

Aqua, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Decyl Glucoside, Isosteramide MIPA, Glycerin, Nacinamide, Laureth-7 Citrate, Cocomidopropyl Betaine, PEG-6 Caprylic / Capric Glyceride, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Salicilyc Acid, Glyceryl Laurate, Polysorbate 20, Insulin, Parfum, Citric Acid, Sodium Benzoate, Seranoa Serratula Fruit Extract, Sodium Hydroxide, Potasium Sorbate, Strach Hydroxypropyltrimonium Chlorhidre, Alpha-Glucan Oligossacharide, Disodium EDTA, Zinc PCa, Alcohol Denat, Sodium Chloride, Sodium Lactate, Urea, Benzoid Acid, CI 19140 (Yellow 5), Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Tocopherol, CI 61570 (Green 5)

WATER (AQUA), SODIUM LAURETH SULFATE, LAURYL BETAINE, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERIN, CETEARETH-60 MYRISTYL GLYCOL, ACETAMIDE MEA, BENZOIC ACID, BLUE 1 (CI 42090), DISODIUM EDTA, FRAGRANCE (PARFUM), GREEN 5 (CI 61570), MYRTUS COMMUNIS LEAF EXTRACT , PHENOXYETHANOL, SCLEROTIUM GUM, SERENOA SERRULATA FRUIT EXTRACT, ZINC SALICYLATE

El de Isdin lleva un sulfonato en vez de un sulfato como surfactante principal, son menos irritantes, pero también lleva más co-surfactantes quizás reseca un poco, además contiene Niacinamida y Ácido salicílico por lo que puede controlar mejor las imperfecciones.

Los dos llevan perfume y colorantes, qué manía, ¿será que el consumidor cree que limpia/ refresca más si es azul?
Me quedo con Gel Purificante de ISDIN, ambos tienen pinta de resecar, cuidadin pieles mixtas.

HIDRATANTE MATIFICANTE
Las hidratantes matificantes son para pieles grasas o muy grasas, no necesariamente con problemas de acné o imperfecciones, en pieles mixtas se quedarán cortas de hidratación, son texturas muy ligeras.

Aqua, Glycereth-26, Phenyl Trimeticone, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Niacinamide, Perlite, Cetyl Alcohol, Cyclohexasiloxane, Dibuthyl Adipate, Methyl Methacrylate, Crosspolymer, Zin PCA, Alcohol Denat, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Phenoxyethanol, Serenoa Serratula Fruit Extract, Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acrylodimethyl Taurate Copolymer, Inulin, Parfum, Sodium Polyacrylate, Sclerotium Gum, Squalene, Sodium Benzoate, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Dimethicone / Ninyl Dimethycone Crosspolymer, Potassium Sorbate, Polysorbate 60, Disodium EDTA, PEG-8, Sorbitan Isostearate, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid.

WATER (AQUA), GLYCERIN, CYCLOPENTASILOXANE, POLYMETHYL METHACRYLATE, CYCLOHEXASILOXANE, POLYSORBATE 60, CETYL ALCOHOL, POLYACRYLATE-13, LACTAMIDE MEA, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CETRIMONIUM BROMIDE , CHLORPHENESIN, DISODIUM EDTA, FRAGRANCE (PARFUM), GLYCERYL STEARATE, GLYCOLIC ACID, o-PHENYLPHENOL , PEG-100 STEARATE , POLYISOBUTENE , POLYSORBATE 20 , SALICYLIC ACID, SERENOA SERRULATA FRUIT EXTRACT , SORBITAN ISOSTEARATE , SORBITAN STEARATE , TOCOPHERYL ACETATE , TRIETHANOLAMINE

Ambas utilizan ingredientes emolientes muy ligeros, siliconas volátiles, glicerina, cetyl alcohol, por lo que tendrán una textura parecida, agradable, ligera y que se absorbe rápido.
La de Isdin incluye Perlite que matifica y regula el exceso de grasa a lo largo del día y Niacinamida que también regula el sebo y ayuda a tratar posibles imperfecciones, lleva alcohol pero no me preocuparía a no ser que tengáis la piel muy, muy sensible, pues está bastante abajo y con una buena fórmula.
La de Ducray no lleva alcohol, pero si perfume bastante arriba, incluye además salicílico y glicólico (% bajo) que ayudan a mantener los poros limpios y a combatir imperfecciones.

Me quedo con Gel crema ultramatificante de Isdin, me gusta mucho la fórmula y que lleve Niacinamida, además creo que debe matificar bien.

HIDRATANTE PARA PIELES CON IMPERFECCIONES
Hidratantes orientadas a pieles con imperfecciones.

Aqua, Alcohol Denat, Phenyl Trimeticone, Niacinamide, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Glycereth-26, PVP, Cethyl Alcohol, Methyl Methacrylate Crosspolymer, Cyclohexasilosane, Dibutyl Adipate, Dimethicone, PPG-12 / Smdi Coopolymer, Salicylic Acid, Zin PCA, Butyrospermum Parkii, Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acrylodimethyl Taurate Copolymer, Phenoxyethanol, Squalene, Serenoa Serratula Fruit Extract, Inulin, Parfum, Glyceril Stearate, Sodium Benzoate, Polysorbate 60, Sodium Hydroxide, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Dimethicone / Vinyl Dimethycone Crosspolymer, Perlite, Potasium Sorbate, Disodium EDTA, PEG-8, Sorbitan Isostearate, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, CI 15985 (Yelow 6), Citrid Acid, Ascorbid Acid, CI 420890 (Blue 1) CI 17200 (Red 33).

WATER (AQUA), PROPYLENE GLYCOL DICAPRYLATE/DICAPRATE, CETEARYL ALCOHOL, ISOHEXADECANE, NIACINAMIDE, BUTYLENE GLYCOL, DIMETHICONE, POLYMETHYL METHACRYLATE, GLYCERIN, BENZOIC ACID, BHT, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER) (BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER), CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CETEARYL GLUCOSIDE, DICAPRYLYL CARBONATE, DIPOTASSIUM PHOSPHATE, DISODIUM EDTA, DISODIUM PHOSPHATE, MYRTUS COMMUNIS LEAF EXTRACT, PHENOXYETHANOL, POLYACRYLATE-13, POLYISOBUTENE, POLYSORBATE 20, SERENOA SERRULATA FRUIT EXTRACT, SODIUM CETEARYL SULFATE, SODIUM HYDROXIDE, SORBITAN ISOSTEARATE, STEARYL GLYCYRRHETINATE, TOCOPHEROL, XANTHAN GUM

WATER (AQUA), TRIETHYLHEXANOIN, GLYCOLIC ACID, CETEARYL ALCOHOL, CYCLOPENTASILOXANE, GLYCERYL STEARATE,POLYMETHYL METHACRYLATE, SODIUM HYDROXIDE, CYCLOHEXASILOXANE, CETEARETH-33, LACTIC ACID, BISABOLOL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CITRIC ACID, DISODIUM PHOSPHATE, FRAGRANCE (PARFUM), MYRTUS COMMUNIS LEAF EXTRACT , SALICYLIC ACID, SERENOA SERRULATA FRUIT EXTRACT, STEARYL GLYCYRRHETINATE, XANTHAN GUM, ZINC SALICYLATE

La de Isdin es parecida a la matificante pero con mucho más alcohol, casi sin Perlite, con dimethicone que quizás no es la mejor opción para pieles grasas, ácido salicílico y colorantes a discreción, en serio ¿para qué ponen 3 colorantes en una hidratante facial? creo que la textura puede ser algo pesada, no me entusiasma la fórmula. (EDITO: lo de los colorantes será porque les quedaba un tono chungo, a veces hay activos que tiran a color vómito o marrón pocho y no hay manera de quitarles el subtono, el de marketing te dice que ya le puedes ir poniendo colorante o incluso tú mismo, se los pones porque...es que da penica verla)

La calmante antiimperfecciones de Ducray con dimethicone y karité, quizás más adecuada para pieles mixtas que grasas (es difícil sin probarla) y con niacinamida que combate imperfecciones y regula el exceso de grasa, me gusta.

La reguladora de Ducray es una hidratante con glicólico (he leído que un 6% pero de una fuente dudosa), salicílico y láctico por lo que exfolia la piel, combate los puntos negros y las imperfecciones.
También incluye Myrtacine un activo con propiedades antiinflamatorias y que ayuda a combatir el acné. (fuente)
Es una fórmula potente que mejorará el aspecto de la piel y combatirá imperfecciones, cuidado si no habéis utilizado nunca glicólico o tenéis piel sensible, empezad usándola un par de noches a la semana y observad como evoluciona vuestra piel. Pese a que indican que puede ser una buena base antes del maquillaje, yo la utilizaría de noche.

Me quedo con la calmante de Ducray para pieles mixtas-grasas con imperfecciones y con la reguladora para pieles más grasas, con más acné y/o marcas.

TRATAMIENTO LOCALIZADO PARA IMPERFECCIONES
Productos para usar de forma puntual en imperfecciones localizadas.

Alcohol denat, Water, Niacinamide, Mandelic acid, Hydroxyethylcellulose, PPG-12 / Smdi Copolymer, Sodium Hidroxide, Inulin, BHT, Alpha-Glucan Oligosaccharide.

WATER (AQUA), SD ALCOHOL 39-C (ALCOHOL DENAT), HAMAMELIS VIRGINIANA (WITCH HAZEL) LEAF WATER (HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF WATER), GLYCOLIC ACID, PROPYLENE GLYCOL, SALICYLIC ACID, SODIUM HYDROXIDE, HYDROXYETHYLCELLULOSE, AMMONIUM GLYCYRRHIZATE, LACTAMIDE MEA, ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, C13-14 ISOPARAFFIN, DISODIUM EDTA, LAURETH-7, METHYLPARABEN, PHENOXYETHANOL, POLYACRYLAMIDE

Son tratamientos para zonas específicas por lo que van cargaditos de alcohol, para secar los granos y para transportar los principios activos de forma más eficaz.

El gel secante de Isdin es básicamente Niacinamida y Ácido mandélico que es un AHA (alfa hidroxiácido, como el glicólico) con propiedades antibacterianas y que exfolia la piel.
El Stop Espinillas de Ducray lleva hamamelis, antiinflamatorio, ácido glicólico y ácido salicílico para limpiar poros, combatir puntos negros y reducir granos.

Creo que ambos cumplirán bien con su cometido pero me quedo con el gel secante on the spot de Isdin porque me gusta más su fórmula (opinión muy subjetiva).

Además la gama Keracnyl incluye:
Loción Purificante, que es como un tónico con ácido glicólico, salicílico (menos de 1%), sin alcohol pero con perfume, no tiene mala fórmula, puede estar bien para empezar con glicólico y exfoliar un poco la piel.
Mascarilla con ácido glicólico, interesante para empezar con el ácido glicólico y mantener la piel limpia y un Stick corrector con maquillaje.

Más información sobre Niacinamida en Niacinamida| ESE GRAN DESCONOCIDO y sobre Glicólico y Salicílico en ¿Cuánto tiempo debo mantenerlos en la piel para que sean efectivos?

21 noviembre 2014

Niacinamida| ESE GRAN DESCONOCIDO

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¿Qué es?
La Niacinamida es un derivado de la vitamina B3, presente en varios alimentos, vegetales, huevos y carne entre otros y por supuesto en nuestro organismo, dónde por ejemplo colabora con el proceso de transformación de los carbohidratos en energía.

Propiedades
El ingrediente es una joyita, atentos.

Reduce la pérdida transepidérmica de agua de la piel, es decir, ayuda a mantener la hidratación, mejor que el petrolatum, sin dejar esa sensación pesada en la piel, que tanto odio. (Estudio in vivo)

Mejora el tono y la textura de la piel, reduce hiperpigmentaciones (manchas). (Estudio doble ciego 4% niacinamida)

Puede tener la capacidad de aumentar la producción de proteínas y el colágeno dérmico, además estimula la síntesis de ceramidas y otros lípidos intercelulares, por lo que es capaz de combatir líneas de expresión y otros signos del envejecimiento. (fuente, incluye enlaces a varios estudios y estudio sobre mejora en textura y arrugas 4% niacinamida)
Y el estudio más conocido, éste, de 2005, en el que las mujeres tratadas con una crema con niacinamida muestran mejoras en signos del envejecimiento tales como arrugas, textura o elasticidad.

Además tiene propiedades antiinflamatorias (puede ayudar con el acné) y antioxidantes (combate el envejecimiento). (fuente)

En cuanto al acné y a la producción de sebo, los indicios no son tan claros, pese a que existen una gran cantidad de productos con niacinamida para tratar imperfecciones localizadas,  este estudio indica que el uso tópico de cremas con 2% de niacinamida podría disminuir el sebo producido, aunque no parecen muy convencidos y en este estudio se compara 4% de nicotinamida (niacinamida) con 1% de clindamycin (antibiótico) con buenos resultados. No he encontrado más estudios sobre el tratamiento de acné, personalmente creo que otros ingredientes pueden ofrecer mejores resultados, pero es una opinión personal.

Lo sé, lo sé queréis probarla eh.

¿Y la trampa?
Por qué si sois del género desconfiado como yo, estaréis pensando demasiado bonito para ser verdad. Creo que en el caso de este ingrediente es muy importante que tengáis presente que un cosmético es una fórmula, un conjunto de ingredientes y no un solo ingrediente. Con esto lo que quiero decir es que en función de vuestro tipo de piel o problema deberéis buscar un cosmético u otro, por ejemplo Regenerist de Olay contiene Niacinamida, pero no es una fórmula adecuada para pieles acnéicas, porque es muy densa y el gel secante Everclean de ISDIN que también lleva Niacinamida, no es para pieles maduras, ni para combatir el envejecimiento, sino para tratar imperfecciones localizadas.

Cosméticos con Niacinamida
Algunos productos en función del tipo de piel o necesidad

Pieles maduras 
Productos centrados en combatir signos del envejecimientos, marcas de expresión y compañía.
Regenerist Olay o el serum 
Resveratrol Skinceuticals

Pieles normales/grasas
Productos con fórmulas ligeras e ingredientes para tratar imperfecciones, Niacinamida actúa como antioxidante y/o ayuda a tratar imperfecciones.
Effaclar Duo La Roche-Posay
Skin Balancing invisible finish moisturizer Paula's Choice
Super Rescue Antioxidant Clinique

Combatir imperfecciones
Gel secante Everclean ISDIN (uso puntual)
Salises Gel crema Sesderma (con salicílico)


Mi opinión sobre Effaclar DUO +
Pese a que se publicita como una hidratante para tratar marcas y/o imperfecciones localizadas, yo me pasé el marketing por el forro y me la compré porque quería probar algo con niacinamida por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y de mejorar la función barrera de la piel. Aunque también tuve en cuenta que mantenía los poros limpios y su textura era muy ligera, igual algo de caso al marketing sí le hice. Lo que quiero dejar claro es que mi piel es normal, no tengo acné, no tengo marcas, ni grandes imperfecciones, ni nada, es mixta y se me ensucian los poros, pero ya está, por eso no voy a hacer una reseña específica de este producto porque no soy exactamente el público al que está destinado.

El producto me ha gustado, me hidrata la piel, me mantiene los poros limpios, aunque el contenido de salicílico creo que es inferior a la Effaclar K, producto que está más centrado en esa propiedad y respecto a la niacinamida, no he notado ningún cambio visible, tampoco lo esperaba (los antioxidantes no son algo visible), durante el tiempo que la he utilizado he tenido la piel muy bien, ninguna rojez, ni grasa, ni seca y poco más puedo comentar. Es probable que la vuelva a comprar, para utilizarla como hidratante diaria o en alguna época en que note alguna rojez, más imperfecciones de lo normal o que esté fuera de control.