¿Exfoliantes físicos o químicos?| Productos

En exfoliantes físicos y exfoliantes químicos, ya os comenté que exfoliar la piel ayuda a regenerarla, mejora la hidratación y el aspecto general. 

¿Exfoliantes químicos o físicos?

¿Cuál es mejor?, aunque dependerá de cada piel y caso particular, los exfoliantes químicos presentan mejores ventajas. Los físicos solo ayudan a eliminar las células muertas e incluso pueden irritar y arañar la piel, aunque los resultados son notables al instante, en cambio los químicos pueden combatir signos del envejecimiento, pequeñas arrugas, marcas, el acné, estimulan la producción de colágeno y algunos son antioxidantes y mejoran la síntesis de ceramidas y la humectación de la piel. Aunque no es recomendable utilizar los químicos durante demasiado tiempo, algunos fotosensibilizan la piel, además las pieles sensibles no los toleran bien, pues irritan y enrojecen la piel.

Lo importante es escoger un producto adecuado para nuestra piel y necesidades, no sobreexfoliar la piel, nunca debéis utilizar exfoliantes físicos y químicos a la vez, solo conseguiréis irritar la piel y no debéis exfoliar más de lo necesario, queremos ayudarla a regenerarse no dejarla desprotegida.
Como he hecho en otros 'Un problema, una solución' os voy a dar unas pautas y unos productos ejemplo que  a mi parecer son adecuados para cada tipo de piel, después vosotros haced lo que creáis conveniente.

Pieles grasas/mixtas

Pieles grasas y con poros grandes: exfoliantes mecánicos con arcilla, hidratantes con salicílico o glicólico.

Dark Angels de Lush (mecánico, pieles resistentes, muy grasas y poros grandes)

Exfoliante facial arcilla blanca de Cattier

Crema reguladora de Ducray (con gicólico y salicílico, os hablé de ella aquí)

Pieles normales

Exfoliante con glicólico o gluconolactona o bien uno mecánico que no exfolie en exceso.

Cleanace K Avene (con glicólico, salicílico y láctico, para pieles normales-mixtas con tendencia a imperfecciones)

Mascarilla peeling enzimático de Caudalie (con glicólico y papain)

Microdermoabrasion de Kiehl's (gran producto para pieles normales-secas y no sensibles)

High peel de Lierac (10% glicólico y salicílico + 5% Urea, potente pero muy efectivo)

Pieles secas

Exfoliante mecánico con pocas partículas, hidratantes con bajo % glicólico o urea.

Exfoliante facial potenciador de luminosidad Bourjois Paris (con bolitas de bambú, exfoliación mecánica) 

Acglicolic Liposomal Serum de Sesderma (con glicólico, hialurónico y vitamina C)

Reincarnation Pure facial exfoliator de Antipodes (mecánico, muy hidratante)

REG 8 Martiderm  (8% glicólico y colágeno)

Pieles sensibles

Exfoliante enzimático, hidratante con gluconolactona.

Exfoliante facial Kukui & perlas de jojoba de pai (para pieles secas y sensibles, exfoliante mecánico pero muy ligero)

Enzyme revitalizing mask de mario badescu (con extracto de papaya y avena que exfolia la piel, no frotéis mucho)

Ultra Moisturizing de Neostrata (10% de gluconolactona)

Espuma limpaidora Pschitt Magique (con superenzima superchachi patentada, lo he probado y deja la piel limpia y más suave)

Pieles con acné, marcas, dañadas por el sol o algo más problemáticas

Exfoliantes químicos, con glicólico, con LHA o salicílico para el acné.
Ya hice una entrada hablando sobre estos productos y especificando para cada caso, os la dejo aquí, para no repetirme.

Exfoliantes corporales y otros productos

También se comercializan varios utensilios exfoliantes, esponjas, guantes de crin y cepillos que realizan una exfoliación mecánica, son más adecuados para exfoliaciones corporales, junto con los exfoliantes de sal como el de Sabon, que ya estaréis hartos de oírme decir que es mi favorito.

El guante de crin y el kessa son muy exfoliantes, rascan mucho y únicamente deberían usarse en el cuerpo, nunca en la cara, peronalmente los uso una vez al mes.

Las esponjas konjac producen una exfoliación mucho más sutil y pueden utilizarse a diario, las muselinas más que para exfoliar, son perfectas para ayudar a retirar algunas mascarillas o bálsamos limpiadores de forma eventual, abstenerse pieles sensibles.

Y por último quiero hablaros de las mascarillas peel off o gomage, son mascarillas que crean una capa sobre la piel y que después se deben retirar tirando o masajeando, creando filamentos rodantes, así que exfolian la piel de forma mecánica, son un formato diferente, sin más.

Exfoliantes químicos

Exfoliantes químicos y peelings

Los exfoliantes químicos disuelven las capas superficiales de la piel, bueno técnicamente lo que disuelven es el cemento intracelular, formado por lípidos, que mantiene unidas las células muertas facilitando la descamación de la piel.

Los peelings químicos pueden ser superficiales, penetran solo en la epidermis, medios, penetran hasta la dermis superior(papilar) o profundos pueden llegar hasta la dermis reticular. Fotito con las diferentes capas.
Los productos que se comercializan son peelings superficiales, los otros dos los realiza un dermatólogo o un cirujano plástico, pues aunque son más efectivos eliminando manchas y marcas, suelen irritar la piel y es necesario que un profesional os oriente sobre el tipo de ácido más adecuado para vuestro caso y controle el proceso.

Además de exfoliar la piel, los peelings estimulan la regeneración celular, la producción de colágeno y mejoran la distribución de la melanina, reduciendo las formaciones de hiperpigmentaciones (manchas).
Existen diferentes exfoliantes químicos, los más conocidos son los ácidos, pero hay otras alternativas como la Urea o los Retinoides (retinol, retinaldehido).

Alfa y Beta-Hidroxiácidos (AHA y BHA)
Se comercializan productos con glicólico y/o ác. láctico capaces de eliminar las capas superficiales de la piel, rejuvenecerla y mejorar su aspecto general, también mejoran la función barrera de la piel y la síntesis de ceramidas. (fuente)

El ácido salicílico ayuda a renovar la piel y a mantenerla limpia, pero en las concentraciones que se comercializa (<3%) no se puede decir que exfolie y el ácido cítrico se incluye en muchas fórmulas, en % muy bajos para acidificar el producto acabado, así que normalmente tampoco se suele tener presente.

Reciben el nombre en función de la posición del grupo carboxilo (alfa o beta).
AHA: Glicólico, láctico, málico, mandélico, tartárico...
BHA: Salicílico, cítrico...

Polihidroxiácidos
Los PHAs son un tipo especial de AHAs, capaces de regular la queratinización y exfoliar el estrato córneo.
Al tener un tamaño mayor son menos irritantes que los AHA y además son humectantes por lo que mejoran la hidratación de la piel.
Los más utilizados son la gluconolactona o el ác. lactobiónico, se indica para exfoliar pieles secas o más sensibles y tienen propiedades antioxidantes.

Lipo hidroxiácidos (LHA)
Antiinflamatorios y antibacterianos, ayudan a reducir los comedones y a combatir el acné. Penetran en la piel más lentamente que el salicílico, lo que significa que con un % relativamente bajo de ácido, se exfolia la piel con menos efectos secundarios (irritación, picores, rojeces...). (fuente, fuente)

RESUMIENDO:
-El Glicólico exfolia mucho pero puede irritar y fotosensibilizar la piel, se debe empezar con % inferiores al 6% e ir aumentando. Combate acné y signos del envejecimiento.

-El Salicílico exfolia menos, ayuda a renovar la piel, limpia los poros, es antiinflamatorio y combate el acné, puede irritar la piel pero no fotosensibilizarla.

-Los PHA (gluconolactona) exfolian, son humectantes (hidratan), antiinflamatorios y algunos antioxidantes. Pueden utilizarlo pieles sensibles, supuestamente.

-LHA exfolian y combaten el acné, son menos irritantes que el salicílico.

Os recomiendo que le echéis un vistazo a este artículo de Futurederm, en el que compara los 4 tipos de ácidos de forma clara y concisa.
También tenéis más información sobre el glicólico y el salicílico en ¿Cuánto tiempo debo mantenerlos en la piel para que sean efectivos? o en Productos para pieles secas, normales y grasas.

Urea
Es un humectante presente de forma natural en la piel, mejora la hidratación de la piel, reduce la irritación asociada al surfactante SLS. Se utilizan en concentraciones de 2-10%, para tratar hiperqueratosis(10%) o para hidratar y exfoliar pieles secas en % menores. (fuente)

Retinoides
Derivados de la vitamina A, reducen hiperpigmentaciones, estimulan la síntesis de ácido hialurónico y elastina, reducen pequeñas arrugas y mejoran la textura de la piel. Las aplicaciones tópicas de ácido retinoico pueden producir dermatitis, irritar la piel, fotosensibilizarla y enrojecerla. Además a diferencia del ácido glicólico o la urea el uso de retinoides produce una exfoliación visible en la piel, es decir, que vais a ver como se os pela, como cuando se quema la piel, generalmente se utilizan bajo supervisión médica.

VENTAJAS

Son muy efectivos eliminando marcas, hiperpigmentaciones y ayudan a controlar el acné.
Atenúan líneas de expresión y mejoran el aspecto general de la piel.

Penetran más en la piel, la exfoliación es más efectiva y uniforme que la de los físicos.

INCONVENIENTES

Pueden irritar o quemar la piel si se utilizan en un % demasiado elevado y pican cuando se empiezan a utilizar.

No es recomendable utilizarlos durante un periodo largo de tiempo.

Pueden fotosensibilizar la piel, deben utilizarse con cabeza y siendo conscientes del efecto que producen.

Exfoliantes enzimáticos
Las enzimas son compuestos que actúan como catalizadores, es decir aceleran las reacciones bioquímicas y por ejemplo son las culpables de que las manzanas se pongan pochas cuando las cortamos, gominolas de petroleo os lo explica aquí.

Sobre las propiedades exfoliantes de la enzimas derivadas de frutas y otros vegetales se sabe más bien poco, no hay muchos estudios y en ocasiones se hace referencia a una super enzima patentada en exclusiva para la marca, sin estudios, ni pruebas para avalar sus supuestos superpoderes.

Las enzimas más utilizadas son las de papaya , la viniferina de Caudalie y las de corteza de sauce, las dos últimas no son exactamente enzimas, hablemos sobre ellas.

Las de papaya, son las proteinasas de papaya (creo que se traduce así, papain) unas enzimas que degradan proteínas, son proteolíticas.
Funcionan debilitando la adhesión de los corneocitos lo que facilita la descamación de las capas superiores de la piel y supuestamente deja la piel más suave. (fuente)

Viniferina es una molécula patentada por los laboratorios Caudalie que inhibe la tirosinasa, en este caso no es que el compuesto sea una enzima sino que la inhibe. La tirosinasa cataliza la oxidación de los fenoles y está involucrada en el proceso de melanogénesis y la formación de hiperpigmentaciones no deseadas. (fuente, fuente)

Extracto de corteza de sauce (willow bark), en aplicaciones tópicas no exfolia, pero es antinflamatorio y reduce las rojeces.

Además suponiendo que realmente puedan tener un poder exfoliante notable en la piel, son altamente inestables y los cambios de temperatura pueden afectar a la efectividad de las mismas.
Se venden como productos naturales, porque las enzimas derivan de frutas, pero el glicólico deriva de la caña de azúcar y nadie lo considera natural, curioso.
Conclusión, puede que exfolien algo la piel, quizás la dejan más suave pero poco más, normalmente los productos que se jactan de ser enzimáticos contienen partículas exfoliantes o abrasivas (exfoliación física) o algún ácido como el glicólico que son los que principalmente exfolian la piel.

VENTAJAS
Son aptos para pieles sensibles.
Mejoran la textura de la piel y aportan luminosidad.

INCONVENIENTES
Son partículas inestables, los cambios de temperatura pueden hacer que la fórmula pierda eficacia.
Muy poco efectivos.

Exfoliantes físicos

La piel se renueva de forma natural mediante el proceso de queratinización o cornificación, en la parte más profunda de la epidermis se generan nuevas células y las existentes migran hacia arriba, convirtiéndose así las últimas capas en células muertas. Estas células muertas se eliminan progresivamente mediante un proceso de descamación.

Esta descamación se puede acelerar con el uso de productos exfoliantes, pues la eliminación de células muertas ayuda a combatir el acné, a prevenir la formación de células cancerígenas, mejora el aspecto de nuestra piel, una piel rugosa es menos luminosa, e incluso potencia la regeneración celular.

Los exfoliantes suelen clasificarse en dos grupos físicos y químicos.

Exfoliantes físicos o mecánicos

Son aquellos exfoliantes que contienen partículas más o menos visibles que eliminan las células muertas por fricción, frotando vaya.

¿Sal o azúcar?

Tanto la sal como el azúcar son cristales de diferentes tamaños, con aristas (no son esféricos) que exfolian la piel de forma muy parecida. La sal presenta el inconveniente de que puede causar escozor o picor en algún granito o herida y por supuesto después de la depilación, aunque no deberíais exfoliaros después de depilaros, porque depilarse ya es una forma de exfoliar la piel y no hay que sobreexfoliar.

En cambio los baños en aguas con un alto contenido en sales mejoran la hidratación, reducen la inflamación en pieles secas y atópicas y mejoran la función barrera de la piel. 

Personalmente me quedo con la sal.

Micro Plásticos

Esferas o microesferas de estireno, polietileno y otros plásticos, que a nivel personal son perfectos, exfolian pero no arañan la piel por su forma esférica, pero a nivel medioambiental son un problema, puesto que al ser insolubles en agua, acaban contaminando los mares y afectando al ecosistema. El planeta es de todos y hay que cuidarlo, así que existiendo otras alternativas por qué producir exfoliantes con micro plásticos. (Lo de la imagen son esferas de silica gel, y de micro tienen muy poco, lo sé, era para que la foto quedara bonica)

Otros derivados

A parte del azúcar y la sal que son los más conocidos existen otras partículas biodegradables como semillas molidas, esferas de jojoba o bambú entre otras.

Hidrogenando aceite de jojoba u otros aceites, se obtienen una esferas que exfolian la piel sin arañarla ni irritarla, es una buena opción para pieles normales o secas.

Dentro de la exfoliación mecánica también encontraríamos las esponjas, cepillos, guantes y otros utensilios exfoliantes, pero de eso ya hablaré en la entrada del domingo.

VENTAJAS
Puedes controlar el nivel de exfoliación frotando más o menos.
Perfectos para los amantes de los productos naturales.
Pueden incluirse las partículas exfoliantes en jabones o mantecas adaptando el producto a diferentes tipos de pieles.

INCONVENIENTES
Las partículas desiguales de sal o azúcar pueden arañar la piel.
La exfoliación es muy superficial y desigual.

Abrasión/ Microdermoabrasión

La forma de exfoliar es parecida, sigue siendo por fricción, pero en este caso las partículas son mucho más pequeñas, incluso en formato polvo y son abrasivas, es como si lijaran la superficie, pero no debéis preocuparos porque no tienen por qué irritarla ni mucho menos dañarla, de hecho en pieles sensibles es más recomendable usar harinas, arcillas, arena, cristales de sílice, avena o arroz molido, todos abrasivos, a utilizar sal o azúcar.

El dermatólogo puede realizar tratamientos de microdermoabrasión mucho más eficaces,  rociando con un spray millones de pequeños cristales, uno de los más populares es utilizar cristales de oxido de titanio, por su baja irritabilidad.

VENTAJAS
La exfoliación es más uniforme que con los exfoliantes clásicos de partículas.
También se puede controlar el grado de exfoliación, frotando con mayor o menor intensidad.

INCONVENIENTES
La exfoliacion es más superficial que un peeling químico.
Al ser más exfoliantes pueden irritar más que un gel con microesferas por ejemplo.

El viernes os hablaré de los exfoliantes químicos/peelings y de los enzimáticos y el domingo ¿Exfoliantes químicos o físicos? cuál escoger según el tipo de piel o problema, con ejemplos de productos para cada caso.

Everclean ISDIN vs Keracnyl DUCRAY| Pieles grasas con imperfecciones

Aitana me preguntó si podía comparar los tratamientos anti imperfecciones de las gamas Everclean de Isdin y Keracnyl de Ducray y ya que me ponía, he decidido comparar las gamas enteras, pues ofrecen productos muy parecidos, he escogido un producto de cada en función de lo que me parece la fórmula, basándome en mis conocimientos teóricos, no he probado ningún producto.

Ambas gamas están destinadas a pieles grasas, muy grasas incluso y con imperfecciones.
LIMPIEZA
Dos geles jabonosos para pieles grasas, muy parecidos.

Gel Purificante ISDIN

Aqua, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Decyl Glucoside, Isosteramide MIPA, Glycerin, Nacinamide, Laureth-7 Citrate, Cocomidopropyl Betaine, PEG-6 Caprylic / Capric Glyceride, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Salicilyc Acid, Glyceryl Laurate, Polysorbate 20, Insulin, Parfum, Citric Acid, Sodium Benzoate, Seranoa Serratula Fruit Extract, Sodium Hydroxide, Potasium Sorbate, Strach Hydroxypropyltrimonium Chlorhidre, Alpha-Glucan Oligossacharide, Disodium EDTA, Zinc PCa, Alcohol Denat, Sodium Chloride, Sodium Lactate, Urea, Benzoid Acid, CI 19140 (Yellow 5), Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Tocopherol, CI 61570 (Green 5)

Gel Limpiador DUCRAY

WATER (AQUA), SODIUM LAURETH SULFATE, LAURYL BETAINE, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERIN, CETEARETH-60 MYRISTYL GLYCOL, ACETAMIDE MEA, BENZOIC ACID, BLUE 1 (CI 42090), DISODIUM EDTA, FRAGRANCE (PARFUM), GREEN 5 (CI 61570), MYRTUS COMMUNIS LEAF EXTRACT , PHENOXYETHANOL, SCLEROTIUM GUM, SERENOA SERRULATA FRUIT EXTRACT, ZINC SALICYLATE

El de Isdin lleva un sulfonato en vez de un sulfato como surfactante principal, son menos irritantes, pero también lleva más co-surfactantes quizás reseca un poco, además contiene Niacinamida y Ácido salicílico por lo que puede controlar mejor las imperfecciones.

Los dos llevan perfume y colorantes, qué manía, ¿será que el consumidor cree que limpia/ refresca más si es azul?

Me quedo con Gel Purificante de ISDIN, ambos tienen pinta de resecar, cuidadin pieles mixtas.

HIDRATANTE MATIFICANTE
Las hidratantes matificantes son para pieles grasas o muy grasas, no necesariamente con problemas de acné o imperfecciones, en pieles mixtas se quedarán cortas de hidratación, son texturas muy ligeras.

Gel crema ultramatificante ISDIN

Aqua, Glycereth-26, Phenyl Trimeticone, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Niacinamide, Perlite, Cetyl Alcohol, Cyclohexasiloxane, Dibuthyl Adipate, Methyl Methacrylate, Crosspolymer, Zin PCA, Alcohol Denat, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Phenoxyethanol, Serenoa Serratula Fruit Extract, Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acrylodimethyl Taurate Copolymer, Inulin, Parfum, Sodium Polyacrylate, Sclerotium Gum, Squalene, Sodium Benzoate, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Dimethicone / Ninyl Dimethycone Crosspolymer, Potassium Sorbate, Polysorbate 60, Disodium EDTA, PEG-8, Sorbitan Isostearate, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid.

Matificante DUCRAY

WATER (AQUA), GLYCERIN, CYCLOPENTASILOXANE, POLYMETHYL METHACRYLATE, CYCLOHEXASILOXANE, POLYSORBATE 60, CETYL ALCOHOL, POLYACRYLATE-13, LACTAMIDE MEA, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CETRIMONIUM BROMIDE , CHLORPHENESIN, DISODIUM EDTA, FRAGRANCE (PARFUM), GLYCERYL STEARATE, GLYCOLIC ACID, o-PHENYLPHENOL , PEG-100 STEARATE , POLYISOBUTENE , POLYSORBATE 20 , SALICYLIC ACID, SERENOA SERRULATA FRUIT EXTRACT , SORBITAN ISOSTEARATE , SORBITAN STEARATE , TOCOPHERYL ACETATE , TRIETHANOLAMINE

Ambas utilizan ingredientes emolientes muy ligeros, siliconas volátiles, glicerina, cetyl alcohol, por lo que tendrán una textura parecida, agradable, ligera y que se absorbe rápido.
La de Isdin incluye Perlite que matifica y regula el exceso de grasa a lo largo del día y Niacinamida que también regula el sebo y ayuda a tratar posibles imperfecciones, lleva alcohol pero no me preocuparía a no ser que tengáis la piel muy, muy sensible, pues está bastante abajo y con una buena fórmula.
La de Ducray no lleva alcohol, pero si perfume bastante arriba, incluye además salicílico y glicólico (% bajo) que ayudan a mantener los poros limpios y a combatir imperfecciones.

Me quedo con Gel crema ultramatificante de Isdin, me gusta mucho la fórmula y que lleve Niacinamida, además creo que debe matificar bien.

HIDRATANTE PARA PIELES CON IMPERFECCIONES

Hidratantes orientadas a pieles con imperfecciones.

Gel crema anti imperfecciones ISDIN

Aqua, Alcohol Denat, Phenyl Trimeticone, Niacinamide, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Glycereth-26, PVP, Cethyl Alcohol, Methyl Methacrylate Crosspolymer, Cyclohexasilosane, Dibutyl Adipate, Dimethicone, PPG-12 / Smdi Coopolymer, Salicylic Acid, Zin PCA, Butyrospermum Parkii, Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acrylodimethyl Taurate Copolymer, Phenoxyethanol, Squalene, Serenoa Serratula Fruit Extract, Inulin, Parfum, Glyceril Stearate, Sodium Benzoate, Polysorbate 60, Sodium Hydroxide, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Dimethicone / Vinyl Dimethycone Crosspolymer, Perlite, Potasium Sorbate, Disodium EDTA, PEG-8, Sorbitan Isostearate, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, CI 15985 (Yelow 6), Citrid Acid, Ascorbid Acid, CI 420890 (Blue 1) CI 17200 (Red 33).

Crema calmante antiimperfecciones DUCRAY 

WATER (AQUA), PROPYLENE GLYCOL DICAPRYLATE/DICAPRATE, CETEARYL ALCOHOL, ISOHEXADECANE, NIACINAMIDE, BUTYLENE GLYCOL, DIMETHICONE, POLYMETHYL METHACRYLATE, GLYCERIN, BENZOIC ACID, BHT, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER) (BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER), CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CETEARYL GLUCOSIDE, DICAPRYLYL CARBONATE, DIPOTASSIUM PHOSPHATE, DISODIUM EDTA, DISODIUM PHOSPHATE, MYRTUS COMMUNIS LEAF EXTRACT, PHENOXYETHANOL, POLYACRYLATE-13, POLYISOBUTENE, POLYSORBATE 20, SERENOA SERRULATA FRUIT EXTRACT, SODIUM CETEARYL SULFATE, SODIUM HYDROXIDE, SORBITAN ISOSTEARATE, STEARYL GLYCYRRHETINATE, TOCOPHEROL, XANTHAN GUM

Crema Reguladora DUCRAY

WATER (AQUA), TRIETHYLHEXANOIN, GLYCOLIC ACID, CETEARYL ALCOHOL, CYCLOPENTASILOXANE, GLYCERYL STEARATE,POLYMETHYL METHACRYLATE, SODIUM HYDROXIDE, CYCLOHEXASILOXANE, CETEARETH-33, LACTIC ACID, BISABOLOL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CITRIC ACID, DISODIUM PHOSPHATE, FRAGRANCE (PARFUM), MYRTUS COMMUNIS LEAF EXTRACT , SALICYLIC ACID, SERENOA SERRULATA FRUIT EXTRACT, STEARYL GLYCYRRHETINATE, XANTHAN GUM, ZINC SALICYLATE

La de Isdin es parecida a la matificante pero con mucho más alcohol, casi sin Perlite, con dimethicone que quizás no es la mejor opción para pieles grasas, ácido salicílico y colorantes a discreción, en serio ¿para qué ponen 3 colorantes en una hidratante facial? creo que la textura puede ser algo pesada, no me entusiasma la fórmula. (EDITO: lo de los colorantes será porque les quedaba un tono chungo, a veces hay activos que tiran a color vómito o marrón pocho y no hay manera de quitarles el subtono, el de marketing te dice que ya le puedes ir poniendo colorante o incluso tú mismo, se los pones porque...es que da penica verla)

La calmante antiimperfecciones de Ducray con dimethicone y karité, quizás más adecuada para pieles mixtas que grasas (es difícil sin probarla) y con niacinamida que combate imperfecciones y regula el exceso de grasa, me gusta.

La reguladora de Ducray es una hidratante con glicólico (he leído que un 6% pero de una fuente dudosa), salicílico y láctico por lo que exfolia la piel, combate los puntos negros y las imperfecciones.
También incluye Myrtacine un activo con propiedades antiinflamatorias y que ayuda a combatir el acné. (fuente)
Es una fórmula potente que mejorará el aspecto de la piel y combatirá imperfecciones, cuidado si no habéis utilizado nunca glicólico o tenéis piel sensible, empezad usándola un par de noches a la semana y observad como evoluciona vuestra piel. Pese a que indican que puede ser una buena base antes del maquillaje, yo la utilizaría de noche.

Me quedo con la calmante de Ducray para pieles mixtas-grasas con imperfecciones y con la reguladora para pieles más grasas, con más acné y/o marcas.

TRATAMIENTO LOCALIZADO PARA IMPERFECCIONES

Productos para usar de forma puntual en imperfecciones localizadas.

Gel secante on the spot ISDIN

Alcohol denat, Water, Niacinamide, Mandelic acid, Hydroxyethylcellulose, PPG-12 / Smdi Copolymer, Sodium Hidroxide, Inulin, BHT, Alpha-Glucan Oligosaccharide.

Stop Espinillas DUCRAY

WATER (AQUA), SD ALCOHOL 39-C (ALCOHOL DENAT), HAMAMELIS VIRGINIANA (WITCH HAZEL) LEAF WATER (HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF WATER), GLYCOLIC ACID, PROPYLENE GLYCOL, SALICYLIC ACID, SODIUM HYDROXIDE, HYDROXYETHYLCELLULOSE, AMMONIUM GLYCYRRHIZATE, LACTAMIDE MEA, ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, C13-14 ISOPARAFFIN, DISODIUM EDTA, LAURETH-7, METHYLPARABEN, PHENOXYETHANOL, POLYACRYLAMIDE

Son tratamientos para zonas específicas por lo que van cargaditos de alcohol, para secar los granos y para transportar los principios activos de forma más eficaz.

El gel secante de Isdin es básicamente Niacinamida y Ácido mandélico que es un AHA (alfa hidroxiácido, como el glicólico) con propiedades antibacterianas y que exfolia la piel.
El Stop Espinillas de Ducray lleva hamamelis, antiinflamatorio, ácido glicólico y ácido salicílico para limpiar poros, combatir puntos negros y reducir granos.

Creo que ambos cumplirán bien con su cometido pero me quedo con el gel secante on the spot de Isdin porque me gusta más su fórmula (opinión muy subjetiva).

Además la gama Keracnyl incluye:

Loción Purificante, que es como un tónico con ácido glicólico, salicílico (menos de 1%), sin alcohol pero con perfume, no tiene mala fórmula, puede estar bien para empezar con glicólico y exfoliar un poco la piel.

Mascarilla con ácido glicólico, interesante para empezar con el ácido glicólico y mantener la piel limpia y un Stick corrector con maquillaje.

Más información sobre Niacinamida en Niacinamida| ESE GRAN DESCONOCIDO y sobre Glicólico y Salicílico en ¿Cuánto tiempo debo mantenerlos en la piel para que sean efectivos?

Niacinamida| ESE GRAN DESCONOCIDO

¿Qué es?

La Niacinamida es un derivado de la vitamina B3, presente en varios alimentos, vegetales, huevos y carne entre otros y por supuesto en nuestro organismo, dónde por ejemplo colabora con el proceso de transformación de los carbohidratos en energía.

Propiedades

El ingrediente es una joyita, atentos.

Reduce la pérdida transepidérmica de agua de la piel, es decir, ayuda a mantener la hidratación, mejor que el petrolatum, sin dejar esa sensación pesada en la piel, que tanto odio. (Estudio in vivo)

Mejora el tono y la textura de la piel, reduce hiperpigmentaciones (manchas). (Estudio doble ciego 4% niacinamida)

Puede tener la capacidad de aumentar la producción de proteínas y el colágeno dérmico, además estimula la síntesis de ceramidas y otros lípidos intercelulares, por lo que es capaz de combatir líneas de expresión y otros signos del envejecimiento. (fuente, incluye enlaces a varios estudios y estudio sobre mejora en textura y arrugas 4% niacinamida)

Y el estudio más conocido, éste, de 2005, en el que las mujeres tratadas con una crema con niacinamida muestran mejoras en signos del envejecimiento tales como arrugas, textura o elasticidad.

Además tiene propiedades antiinflamatorias (puede ayudar con el acné) y antioxidantes (combate el envejecimiento). (fuente)

En cuanto al acné y a la producción de sebo, los indicios no son tan claros, pese a que existen una gran cantidad de productos con niacinamida para tratar imperfecciones localizadas,  este estudio indica que el uso tópico de cremas con 2% de niacinamida podría disminuir el sebo producido, aunque no parecen muy convencidos y en este estudio se compara 4% de nicotinamida (niacinamida) con 1% de clindamycin (antibiótico) con buenos resultados. No he encontrado más estudios sobre el tratamiento de acné, personalmente creo que otros ingredientes pueden ofrecer mejores resultados, pero es una opinión personal.

Lo sé, lo sé queréis probarla eh.

¿Y la trampa?

Por qué si sois del género desconfiado como yo, estaréis pensando demasiado bonito para ser verdad. Creo que en el caso de este ingrediente es muy importante que tengáis presente que un cosmético es una fórmula, un conjunto de ingredientes y no un solo ingrediente. Con esto lo que quiero decir es que en función de vuestro tipo de piel o problema deberéis buscar un cosmético u otro, por ejemplo Regenerist de Olay contiene Niacinamida, pero no es una fórmula adecuada para pieles acnéicas, porque es muy densa y el gel secante Everclean de ISDIN que también lleva Niacinamida, no es para pieles maduras, ni para combatir el envejecimiento, sino para tratar imperfecciones localizadas.

Cosméticos con Niacinamida
Algunos productos en función del tipo de piel o necesidad

Pieles maduras 
Productos centrados en combatir signos del envejecimientos, marcas de expresión y compañía.
Regenerist Olay o el serum 
Resveratrol Skinceuticals

Pieles normales/grasas

Productos con fórmulas ligeras e ingredientes para tratar imperfecciones, Niacinamida actúa como antioxidante y/o ayuda a tratar imperfecciones.

Effaclar Duo La Roche-Posay
Skin Balancing invisible finish moisturizer Paula's Choice
Super Rescue Antioxidant Clinique

Combatir imperfecciones
Gel secante Everclean ISDIN (uso puntual)
Salises Gel crema Sesderma (con salicílico)


Mi opinión sobre Effaclar DUO +

Pese a que se publicita como una hidratante para tratar marcas y/o imperfecciones localizadas, yo me pasé el marketing por el forro y me la compré porque quería probar algo con niacinamida por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y de mejorar la función barrera de la piel. Aunque también tuve en cuenta que mantenía los poros limpios y su textura era muy ligera, igual algo de caso al marketing sí le hice. Lo que quiero dejar claro es que mi piel es normal, no tengo acné, no tengo marcas, ni grandes imperfecciones, ni nada, es mixta y se me ensucian los poros, pero ya está, por eso no voy a hacer una reseña específica de este producto porque no soy exactamente el público al que está destinado.

El producto me ha gustado, me hidrata la piel, me mantiene los poros limpios, aunque el contenido de salicílico creo que es inferior a la Effaclar K, producto que está más centrado en esa propiedad y respecto a la niacinamida, no he notado ningún cambio visible, tampoco lo esperaba (los antioxidantes no son algo visible), durante el tiempo que la he utilizado he tenido la piel muy bien, ninguna rojez, ni grasa, ni seca y poco más puedo comentar. Es probable que la vuelva a comprar, para utilizarla como hidratante diaria o en alguna época en que note alguna rojez, más imperfecciones de lo normal o que esté fuera de control.

Desmaquillar ojos sensibles

Si habéis leído el apartado 'Sobre mí' sabréis que tengo Blefaritis, una inflamación de los párpados, aunque paradójicamente no los tengo hinchados nunca, lo que sí los tengo es sensibles, además el contorno y los párpados son secos, se irritan con facilidad y me lloran mucho, con el aire, con el frío, con algunos lápices de ojos...y con los desmaquillantes. Siempre he tenido problemas con los desmaquillantes de ojos, la mayoría me hacen llorar, me río de la frasecita 'para ojos sensibles', he probado casi todos los formatos que existen, bifásicos, leches limpiadoras, aguas micelares, aceites, bálsamos...y sin duda me quedo con los dos últimos.

Bálsamos limpiadores y muselina

Empecé a utilizarlos hace unos cuatro años, cuando me di cuenta de que retiraban las máscaras waterproff, no me irritaban y me dejaban el contorno hidratado.
He utilizado Ultrabland de Lush durante años, también probé la mítica de Eve Lom y mi adquisición más reciente ha sido la manteca de Camomila de The Body Shop.
La de Lush no pica nada en los ojos, pero cuesta retirarla, es algo pringosa, la de Eve Lom, no pica y se retira muy bien pero es cara y con la de The Body Shop tengo una relación amor odio.
La primera vez que la utilicé abrí ligeramente un ojo para buscar la muselina, me pasé por lo menos 2 horas de reloj, no exagero, llorando, me picaban los ojos como si me los hubiera frotado con ortigas, lleva perfume y cuando leí los ingredientes me lo salté, fallo mio. Aún así me gusta mucho su textura, es ligera se transforma en un aceite y se retira con facilidad, sin abrir los ojos, la puedo usar, no me ha irritado el contorno, aunque no repetiré. El próximo que compré será Grapeseed Butter Cleanser de Antipodes, Take the day off de Clinique o Skin Savior de One Love Organics, este último también bastante caro, todos sin perfume.

Con este tipo de productos lo que siempre utilizo es una toallita de muselina como la de la imagen que es de Pai Skincare, porque ayuda a retirar bien el producto y me irrita menos que los algodones, eso sí hay que mojarla bien porque si está seca rasca un poco y es lo último que quiero. La comercializan varias marcas, mi favorita es la de Eve Lom, la de Pai está bien para la cara pero para los ojos es demasiado rugosa.

Aceite de coco y agua micelar

La otra combinación ganadora es aceite de coco + agua micelar, el aceite no pica nada en los ojos y desmaquilla a la perfección, el problema es que cuesta un poco retirarlo por eso suelo pasar un algodón con agua micelar para acabar de limpiar bien los ojos, la Sensibio de Bioderma es mi favorita, si la uso sola durante varios días si que me reseca un poco el contorno, pero combinada con el aceite me funciona a la perfección, no lleva perfume así que no pica.

Hasta ahora estos productos son los que mejor me han funcionado, pero estoy abierta a otras opciones.
¿Alguna recomendación? ¿Cuál es vuestro desmaquillante de ojos favorito?

La hidratante tapona poros, el aceite no

He leído que 'La hidratante tapona los poros, el aceite no, ¡cámbiate!' pero también que  'El aceite mineral tapona los poros y el de coco o cualquier otro que no sea derivado del petróleo, no', en qué quedamos, ¿el aceite tapona o no tapona los poros? Vamos por partes, sí, voy a empezar con mis preguntitas.

¿Qué significa taponar los poros?

Un producto tapona los poros o es comedogénico, cuando sus ingredientes son lo suficientemente pequeños como para depositarse sobre los poros e incrustarse. Aún así no todas las partículas por pequeñas que sean tienen tendencia a ensuciar los poros, por lo que es necesario analizar los diferentes casos y realizar pruebas de comedogenidad a los productos.

Más información sobre los poros en ¿La piel respira? o Eliminar poros abiertos.

Pruebas de Comedogenicidad

Supuestamente los productos que proclaman ser no comedogénicos han realizado pruebas de comedogenidad, aunque a veces me temo que al no haber una legislación que les obligue a ello, simplemente se basan en el hecho de que los ingredientes utilizados no sean comedogénicos.

En estas pruebas se evalúa si se forman comedones,  la evolución de los mismos o como se ven afectados los comedones existentes o las pieles con keratosis.

¿Cómo puedo saber si mi hidratante es no comedogénica?

Normalmente las líneas para pieles mixtas/grasas o con tendencia acnéica están formuladas para no taponar los poros y en los envases suelen incluir la frase 'no comedogénico' que vende mucho, aunque eso no implica que un cosmético que no incluya la frase, sea comedogénico.

Ingredientes comedogénicos y no comedogénicos

No os voy a poner una lista inmensa, simplemente voy a comentar los más polémicos y si os interesa consultar otros ingredientes podéis hacerlo aquí, es un estudio publicado en el Journal Society of Cosmetics Chemists titulado 'Comedogenicity and irritancy of commonly used ingredients in skin care products', con un listado bastante amplio.

Aceite mineral, a pesar de su mala fama, es no comedogénico.

Siliconas,  no son comedogénicas, especialmente destaco Cyclomethicone apta incluso para pieles grasas.

Talco, no comedogénico.

Aceite de girasol, no comedogénico

Dióxido de titanio, no comedogénico

Mantecas de coco y de cacao, comedogénicas.

Aceite de coco, comedogénico

Sobre el aceite mineral

El aceite mineral es un oclusivo, por lo que si se utiliza junto con otros ingredientes comedogénicos, va a aumentar este efecto de taponar los poros, porque lo que hace es crear una capa sobre la piel, si se utiliza con ingredientes no comedogénicos, no hay problemas.

La pureza influye

Cuanto más puro sea un aceite natural o derivado del petróleo menos comedogénico será, en el estudio que os comentaba antes, en el apartado aceites se observa como varían las propiedades de éstos en función de si están o no refinados, por lo tanto si utilizáis aceites vegetales os recomiendo que busquéis aceites que se hayan tratado, que hayan refinado sus impurezas, porque la mayoría son comedogénicos y cuanto más 'refinados' estén menos lo serán. 

Cuando digo refinados me refiero a eliminar impurezas no a aceites con varias prensadas, que también se denominan así, pero no es a lo que me estoy refiriendo, lo ideal es un aceite de primera prensada en frío que se trata posteriormente, se refina, para eliminar impurezas. Algo de información aquí, por si queréis curiosear el proceso de elaboración de los aceites vegetales. 

Concluyendo, hay aceites que taponan los poros y hay aceites que no, y con las hidratantes pasa exactamente lo mismo, si tenéis pieles grasas y/o con tendencia acnéica o a que se os obstruyan los poros buscad texturas muy ligeras y evitad ingredientes y fórmulas comedogénicas.

DESNUDANDO| Exfoliante corporal Sabon

Siempre que os hablo de exfoliantes corporales lo nombro, para mí es el producto estrella de la marca, exfolia, deja la piel suave, hidratada y su aroma perdura varias horas en la piel, soy fan.

• Envase y formato

El envase es un tarro de cristal con tapa metálica, comercializan dos formatos, de 250 y 500 gr. Ya sabéis que a mí me gustan los envases de cristal, pero entiendo que tenga sus detractores, yo pongo el producto en la tapa y lo entro en la ducha, me parece lo mas sencillo para usar el producto sin liarla.

Es un exfoliante aceitoso, no jabonoso, emulsiona ligeramente cuando lo aplicas sobre la piel húmeda, pero no cambia su textura, es muy líquido, lo que facilita su aplicación.

Este exfoliante en concreto, Golden Iris, contiene pequeñas partículas de purpurina que se quedan en la piel cuando lo usas, no me gusta la purpurina especialmente, pero es bastante sutil, en verano con la piel morenita quedaba muy bien, especialmente en las piernas.

Tiene un aroma ligero y cálido, con notas cítricas, frescas y dulces, sin llegar a ser empalagoso, no sé describirlo mejor, no identifico ningún aroma conocido claro, aunque deja esa sensación de olor a limpio, me gusta mucho, de hecho es lo que más me gusta de la marca, la calidad de sus aromas, no son embriagadores pero se quedan en la piel, se huelen en distancias cortas.

Exfolia la piel perfectamente, rasca bastante y la deja muy hidratada pero no pringosa.

• Ingredientes

Básicamente es sal, aceite y perfume, no lo vayáis a utilizar después de depilaros con cuchilla porque veréis las estrellas.

El cloruro de sodio son las sales del mar muerto, la marca es Israelí y vende productos del mar muerto.

Aceites de ricino, almendras, carapa guianensis (cedro macho), jojoba, borraja, girasol y açaí, hidratan la piel y forman la parte líquida del producto.

Isopropyl Myristate, Caprylyl glycol: Emolientes, el primero es un ester de rápida absorción loq ue hace que el producto no deje una sensación pringosa, pero sí hidrate la piel.

Conservantes: Tocopheryl Acetate (antiox.), Octyl methoxycinnamate (filtro UV), Ethylhexyl Salicylate (filtro UV), Phenylpropanol, Benzophenone-3 (filtro UV)

Laureth-4: Surfactante, ayuda a usar el producto sobre la piel mojada y a retirarlo.

Perfumes: Parfum, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Coumarine, Geraniol, Limonene

No lleva colorantes, el color naranja es por los aceites, minipunto. Lleva varios filtros UV porque contiene mucho perfume y éste se oxida con la luz. La fórmula me gusta porque funciona perfectamente, no me gusta la sensación que dejan algunos aceites en la piel, pero este producto hidrata dejando la piel suave con un tacto seco.

• Precio y puntos de venta 

El precio entre 29€ (500 ml).

La marca se vende en tiendas Sabon y online.

• Valoración personal

No es un producto barato, pero vale lo que cuesta, no es el primer bote que uso y no será el último, aunque sigo prefiriendo el de Jazmín, sin purpurina.

Labios de cuadro

Cuatro lápices labiales para pintarse los labios y (no) ir hecha un cuadro.

The Reader- Renoir: TEASE Revlon Colorbust Lacquer Balm

Girl with a pearl earring- Johannes Vermeer: LUXEMBOURG Satin Lip pencil Nars

Emperatriz Sissi- Franz Xaver: GRANDEST GRAPE Chubby Stick Intense Clinique

Golden tears- Klimt: CHERRYWOOD Art Stick Bobbi Brown

La imagen es interactiva, la he hecho con la aplicación ThingLink, si pasáis el ratón por encima de la foto podéis ver los links a los lip pencils o lápices de labios de los cuatro retratos.

¿El pelo envejece?

El cabello técnicamente está muerto, lo único que está vivo es la raíz, el resto por lo tanto no puede envejecer, se puede dañar, las cutículas y las puntas se abren, pierde color y brillo y por eso hay que hidratarlo, cuidarlo y no exponerlo demasiado al sol, al calor o abusar de tintes y decoloraciones, pero lo que ya ha crecido no envejece.

Lo que sí es cierto, es que con los años, el pelo que crece no es el mismo, los folículos pilosos, que son los que están en la piel y generan cabellos, envejecen y producen menos keratina, disminuyendo la cantidad y calidad del cabello, el cuerpo produce menos sebo, lo que lo vuelve más seco y también  envejecen y por ende dejan de funcionar las células que producen melanina, melanocitos para los entendidos, lo que origina las famosas canas. Por lo tanto podríamos decir que sí, que efectivamente el pelo envejece.

¿Son efectivos los productos para combatir el envejecimiento capilar?

¿Diríais que un tinte combate el envejecimiento capilar? Bueno uno de los signos del envejecimiento capilar más conocidos, son  las canas, y los tintes las cubren, así que se podría decir que lo combate, pero entonces ¿cualquier ingrediente que hidrate y de brillo al cabello también podría considerarse como tal?, puesto que un cabello envejecido está más seco y menos brillante, yo diría que sí y los publicistas están también de acuerdo.

La realidad es que ningún producto capilar va a penetrar en nuestra piel, frenar el paso del tiempo y conseguir que nuestro organismo siga produciendo la misma cantidad de melanina toda nuestra vida, para que nuestro pelo no se vuelva blanco. Sin embargo, pese a que el envejecimiento capilar está directamente asociado a cuestiones genéticas, se cree que algunos factores como la polución, la exposición a las radiaciones UV (sol) o la alimentación, que influyen en la formación de radicales libres, podrían contribuir al envejecimiento. En base a estas suposiciones, no he visto ningún estudio concluyente que indicara una relación directa, el uso de productos capilares con antioxidantes podría ayudar. (fuente, fuente) 

Personalmente creo que el uso de productos capilares con antioxidantes puede ayudar a combatir los radicales libres, mejorar y mantener el buen estado de nuestro cabello, pero difícilmente va a  frenar el envejecimiento de los folículos pilosos o va a regular la producción de keratina o melanina.

Resumiendo, los productos que prometen combatir el envejecimiento capilar, pueden ayudar a combatir los efectos de un cabello envejecido, hidratarlo, darle brillo o incluso engrosarlo con ingredientes que lo recubran temporalmente, en definitiva mejorar su aspecto en general, que no es poco, pero tampoco es tan diferente de lo que consiguen otro tipo de productos capilares que no están destinados específicamente a cabellos envejecidos, ya sabéis como son estas cosas, hay que crear mercados diferentes amigos.

Mascarillas y acondicionadores para cabellos secos, grasos o teñidos

En la entrada 'mascarilla o acondicionador' hablamos sobre  las diferencias entre ambos productos, la frecuencia de uso y el tiempo de actuación, a continuación os dejo una guía más concreta, en función del tipo de pelo.

Cabello muy seco/dañado por tintes, planchas...

Recomiendo: Mascarilla cada vez que os lavéis el pelo y un champú sin siliconas una o dos veces por semana.También aceite de coco como mascarilla prelavado. Pasad del acondicionador.

Ingredientes: Amino ácidos (arginina, glicina), distearyldimonium chloride, polyquaternium-10, dimethicone...

Productos: Mascarilla Arginina resit L'Oréal Elvive,  Bonacure time Restore Schwarkopf, Masquintense Kerastase, Bonacure Fibre Force (es un acondicionador pero tiene muy buena fórmula).

Cabello normal, puntas secas o muy largo

Recomiendo: Acondicionador o aceite post lavado cada vez que os lavéis el pelo. Si en alguna época está más seco o rebelde cambiad a mascarilla 2 veces por semana y pasad del acondicionador.

Ingredientes: Cyclopentasiloxane, aceites, panthenol, PEG-9 dimethicone...
Productos: Moroccanoil Hair restorative mask, Acondicionador de lavanda y aguacate de John Masters (yo lo usaría toda la noche), mascarillas o acondicionadores de supermercado (l'oréal, schwarzkopf, petit marseillais...).

Cabello graso o fino

Recomiendo: Acondicionador ligerito, aclarar muy bien el pelo, pasar de la mascarilla. A lo mejor no es necesario todos, todos los días.

Ingredientes: PEG-9 dimethicone, panthenol, cyclomethicone, cetyl alcohol o cetearyl...
Productos: Aceite de acabado Macadamia Natural oil, Aussie 3 minutes miracle light, Body full light conditioner Redken

Cabello que se enreda fácilmente.
Si se enreda mucho normalmente es porque está seco, porque es muy fino, aunque también puede ser así sin más, el pelo rizado se enreda más. 

Recomiendo: Acondicionador con o sin aclarado siempre, los bifásicos son vuestros amigos, si el pelo está muy rebelde mascarilla una vez por semana.

Ingredientes:  Cyclopentasiloxane, cyclomethicone,   lauryl o cetyl alcohol, dimethicone copolyol...

Productos: Detangling conditioner Revlon, Mascarilla Hydrasource Matrix, Acondicionadores bifásicos.

Cabello rizado

Normalmente este tipo de cabellos necesitan productos que hidraten, ayuden a desenredar, que no aplasten el rizo y controlen el encrespamiento.

Recomiendo: Acondicionador con aclarado para desenredar bien o mascarilla si está muy seco (cualquiera de las mencionadas antes) y algún producto de acabado que hidrate y defina los rizos. También una mascarilla prelavado de aceite de coco una vez al mes.

Ingredientes: Dimethicone, dimethiconol, aceites, hydrolized wheat protein (en productos sin aclarado)
Productos: Curl cream Osis, Frizz-Ease John Frieda Stiling Spray, Kerastase Nutritive oléo-relax fluid, Crema datil del desierto Klorane 
*Voy un poco perdida con el pelo rizado, soy pelolisa, así que acepto correcciones, sugerencias o lo que queráis. 

Mascarilla prelavado de aceite de coco

Como la he mencionado un par de veces, quiero dejar claro a lo que me refiero. Con el pelo seco, os embadurnáis bien de aceite de coco y dejáis el mejunje en el pelo todo lo que podáis, 6 horas o toda la noche sería lo ideal, después os laváis bien el pelo, yo necesito usar dos veces champú y ya está. Por recomendar mejor que no tengáis muchos productos en el pelo, espuma, acondicionador ni siliconas insolubles en agua o polímeros catiónicos. 

El aceite de coco puede penetrar en la cutícula y no solo quedarse en la superficie, ideal para pelos muy secos o dañados. El tiempo de penetración exacto, no lo he encontrado, hay un estudio que analiza el comportamiento del cabello después de 14 horas con el aceite, como 14 horas me parece una burrada os digo que cuanto más tiempo lo dejéis mejor, aunque me imagino que habrá cabellos que por mucho que lo dejen ya no penetrará más, siento no tener un tiempo más exacto. (fuente)

Más información sobre otros aceites y como usarlos en la entrada Aceites| ¿Cómo debo aplicarlos y por qué?

Si queréis productos naturales, la mejor opción son los aceites, de coco o aguacate como prelavado y de almendras o macadamia de acabado. También hay marcas como Aveda, John Masters Organics o Henna morena entre otras, con productos específicos.

DESNUDANDO| Akérat 30 de Avène

La crema hidratante para zonas localizadas Akérat 30 de Avène con Urea, Ácido salicílico y Ácido láctico está indicada para zonas localizadas muy deshidratadas, rugosas y con tendencia queratósica.
En mi caso la compré para exfoliar e hidratar la parte superior de mis brazos, una zona que en otoño e invierno se deshidrata con facilidad, es más rugosa de lo que debería o de lo que me gustaría y en ocasiones me pica un poco, mi dermatólogo me ha dicho que es hiperqueratosis y me recomendó usar hidratantes con Urea y ser constante con la hidratación, porque aunque es una condición que no puedo cambiar, sí que se puede mejorar el estado de la piel.

• Envase y formato

El envase es un tubo de plástico de 100 ml y dosifica muy bien el producto, puesto que se necesita poca cantidad.

Tiene un aroma apenas imperceptible que no termino de identificar, como a pomada. Tiene una textura algo gelatinosa, es fácil de extender y deja una sensación aceitosa sobre la piel, le cuesta mucho absorberse y crea una capa algo molesta.

• Ingredientes

Los tres activos principales son 30% Urea, 2% Ácido salicílico y Ácido láctico que exfolian la piel.

Del ácido salicílico ya os he hablado en otras ocasiones aquí, aquí o aquí, ayuda a desincrustar poros y exfoliar, doy por hecho que el pH de la fórmula es el adecuado, aunque no me han picado la piel al usarlo y me suele molestar, quizás la de la cara la tengo más sensiblona.

La Urea y el Ácido láctico están presentes de forma natural en la piel y forman parte del factor natural de hidratación.

La Urea es un humectante,  retiene el agua en la piel, reduce la irritación asociada a SLS y  SLES y ayuda al proceso de renovación de la piel, es queratolítica.(fuente)

El Ácido láctico es un AHA (alfa hidroxiácido, como el glicólico) acidifica el producto y junto con los otros dos ingredientes ayuda a renovar la piel.

Propylene glycol como humectante y Cyclomethicone, Aceite de almendras,  Hydrogenated Polyisobutene, PEG/PPG-18/18 dimethicone como emolientes aportan hidratación a la piel.

Mineral oil es oclusivo y junto con  Polyacrylate-13 forma una capa que permite que los componentes exfoliantes actúen correctamente y además ayudan a mantener la hidratación de la piel.

Polysorbate 20, Sorbitan Isostearate, Triethanolamine  son los emulsionantes, unen la parte oleosa con el agua, para formar la emulsión (crema).

Phenoxyethanol, Tocopheryl acetate son los conservantes.

La fórmula me parece buena, efectiva y adecuada para su función, hidrata y renueva la piel, la textura es una castaña, es pegajosa, le cuesta horrores absorberse  y si te pasas con el producto hace pelotillas, como la uso en una zona pequeña y los resultados son muy buenos, se lo perdono, pero creo que se podría mejorar, incluyendo algún emoliente astringente, o cambiando el aceite de almendras por el de macadamia por ejemplo, entiendo que es una crema de tratamiento y está indicada para utilizar por ejemplo por la noche y que se debe lavar la zona después, quiero decir que la textura tiene un porqué y es necesario que se cree una capa para que exfolie e hidrate la piel, lo entiendo, pero no me gusta, seguramente me compre la versión con un 10% de Urea que será más ligera.

• Precio y puntos de venta 

El precio entre 9-11€ (100 ml).

La marca se vende en farmacias, parafarmacias y en casi todas las perfumerías.

• Valoración personal

Como ya he dicho es casi un producto de tratamiento, el % de Urea que contiene es elevado y si os planteáis comprarla debéis tener claro lo que compráis, la primera vez que la usé se me pelaron los brazos literalmente y también las palmas de las manos, se me olvidó lavármelas después de usarla, fallo mio.
He estado usando la crema durante dos meses y tengo la piel mucho mejor, tanto que he espaciado las aplicaciones, al principio me la aplicaba todas las noches y ahora lo hago una vez a la semana.
La piel está mucho más lisa, no tengo pielecitas, está hidratada y el producto no irrita nada la piel, al contrario, más bien la calma porque es una zona en la que a veces tengo picores y rojeces y desde que soy constante con la hidratación han desaparecido por completo, por lo tanto estoy contenta con los resultados, cuando la acabe seguramente me compré una hidratante con menos Urea para usarla a diario.

Es una buena opción si tenéis alguna zona con 'granitos'/hiperqueratosis/piel rugosa o incluso si tenéis pelos enquistados, muy comunes en la parte inferior de las piernas, en este caso quizás sería mejor empezar con Akérat 10.