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30 diciembre 2013

¿A qué huelen los recuerdos?

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El otro día, mientras volvía a casa, sin pensar en nada en concreto, me llegó un aroma conocido que hacía años que no olía, el perfume de mi abuela. Y de repente era domingo y estaba en la cocina de su casa viéndola partir pan para hacer migas, en el salón viéndola tejer o esperando al calor del brasero a que terminara de arreglarse, más presumida, desde luego tengo a quién salir...Las imágenes se formaron tan nítidamente en mi cabeza que hasta me puse a sonreír como una tonta.

Sin duda el olfato evoca más recuerdos que la vista, pocas cosas te hacen 'viajar' tan rápido al pasado como un aroma conocido, excepto tal vez la música, que levante la mano el que no haya escuchado una canción antigua y se haya puesto a sonreír o a llorar, en temas personales ya no me voy a meter, un momentito de bajada lo tiene cualquiera, qué no pasa nada...(sí, es un guiño a 'buscando una luna')
El caso es que me puse a pensar, cómo funciona exactamente, ¿el sentido del olfato está cerca de la zona de los recuerdos en el cerebro, o como va el tema? Ya os he dicho en otras ocasiones, que yo de biología sé lo justito, pero tranquilos, he estado investigando, he aquí mis descubrimientos.

¿Cómo funciona el sentido del olfato?
Cuando inhalamos aire por la nariz, aspiramos moléculas odoríferas que son captadas por las células epiteliales de la nariz, entonces los receptores situados en la nariz envían señales, a través del bulbo olfatorio, al cerebro,  algunas señales van a la corteza olfatoria primaria y otras penetran más.
El epitelio olfativo contiene unos 50 millones de células, con sus correspondientes receptores químicos, capaces de identificar los diferentes olores.
Tenéis que ver este vídeo, explica en 4 minutos como funciona el olfato con dibujitos, empieza diciendo que es el primer sentido que usamos cuando nacemos, lo he descubierto en el blog de Chemist Corner y me ha encantado.

El olfato y la memoria
Pero qué relación hay entre los recuerdos y los aromas, cómo sabréis el cerebro es un intrincado sistema de redes neuronales que recoge estímulos y los transforma en acciones, en el fondo en el cuerpo humano prácticamente todo está relacionado, pues bien, existen conexiones entre el bulbo olfatorio y la amigdala cerebral, responsable de las emociones, y entre el bulbo olfatorio y el hipocampo, zona relacionada con la memoria.
Al parecer el cerebro establece conexiones entre los recuerdos y determinados aromas, obviamente hay aromas demasiado comunes como para que nos evoquen recuerdos, por ejemplo el olor a pan tostado de cada mañana.

Después de todo lo que he leído, he llegado a la conclusión de que al igual que cuando nuestros ojos ven un lápiz, nuestro cerebro piensa en la palabra 'lápiz', cuando nuestro bulbo olfatorio huele a pan recién hecho, el cerebro piensa en pan. Del mismo modo cuando olí el perfume, mi cerebro pensó en mi abuela y por ende yo recordé los momentos que pasamos juntas.
Y os diré más, la pérdida del sentido del olfato es algo común en personas con Alzheimer, de hecho hay estudios sobre la posible relación entre la pérdida de memoria y de olfato a la vez.
Ya veis el sentido del olfato se suele infravalorar, junto con el del gusto se le considera uno de los más inútiles, si bien es cierto que la pérdida del olfato temporal, veáse un resfriado, no impide que sigamos con nuestro ritmo de vida habitual, cuando la perdida de la vista u el oído sería una situación mucho más complicada, también tiene su importancia y su función dentro de nuestro organismo.
Os dejo algunos enlaces interesantes sobre el tema:
Can you really smell memories
Fragrant Flashbacks
El fascinante mundo de los olores

No puedo, ni quiero acabar esta entrada sin mencionar algunas curiosidades sobre el mundo de los perfumes y los aromas, que por cierto es un tema que me atrae bastante, así que os garantizo que habrá futuras entradas sobre la elaboración de perfumes.
  • Es normal acostumbrarse al aroma de tu perfume y dejar de notarlo, al igual que a cualquier otro olor, algo muy típico de los espacios cerrados, no te das cuenta de lo mal que huele hasta que sales y vuelves a entrar.
  • Así como los sabores se agrupan en categorías básicas tales como dulce, salado, ácido, amargo y umami, este último lo desconocía, los aromas también se han agrupado en diez categorías diferentes. Investigadores estadounidenses han realizado un estudio publicado en la revista PLoS One, de múltiples olores hasta clasificarlos en: fragante/floral, amaderado/resinoso, frutal (no-cítrico), químico, mentolado, dulce, palomitas/ahumado, cítrico, podrido y rancio. (fuente)
  • Es importante probar el perfume en nuestra piel porque su aroma interactúa con nuestro propio olor corporal, las fragancias no tienen porque enmascarar nuestro olor corporal pueden complementarlo. (más sobre el tema)
  • Pese a que lo más habitual es ponerse el perfume en cuello y muñecas, el aroma perdura más en el cabello que en la piel por su composición. Yo siempre me lo pongo en la ropa, especialmente en las bufandas/pañuelos.
  • La incapacidad o pérdida de olfato de forma temporal o permanente se denomina Anosmia. Puede ser selectiva, es decir, se puede tener una 'ceguera' olfativa únicamente hacia algunos odorizantes, ya me gustaría a mí tener anosmia a ciertos olores ejem, ejem.
  • No todos olemos lo mismo, investigadores de Duke University han descubierto que un aminoácido en un único gen, puede marcar la diferencia entre que tu adores un perfume y otra persona lo deteste, maldito aminoácido que hace que odie el olor a coco, el artículo en cuestión es éste.
Con esta entrada, un tanto moñas, despido el 2013 y aprovecho para desearos una estupenda entrada de año.

FELIZ 2014

28 diciembre 2013

Fuentes de tráfico

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De vez en cuando me gusta mirar la estadísticas de blogger para ver quién visita mi blog, desde dónde y esas cosas. Me fijo mucho en las fuentes de tráfico, sobretodo en las palabras clave de búsqueda pues me resulta interesante y útil. Algunas búsquedas me hacen pensar que tenéis serias dudas potingui-existenciales, voy a responder algunas y/o adjuntar entradas ya redactadas sobre los temas en cuestión.
Perdón por lo de potingui-existenciales, es que tengo el día tontuno.

Adicta a los bálsamos labiales
Hagamos terapia juntas, ahora estoy utilizando estos 4, aunque Blistex está en las últimas, en invierno me duran un suspiro.
Información útil e interesante aquí.


Jabón sin detergente
Jabón sin jabón, syndet sin detergentes sintéticos y otras búsquedas similares. 
Jabón lo que se dice jabón, sólo es el jabón natural que es un surfactante aniónico, luego están los denominados detergentes sintéticos o syndets que llevan surfactantes y otros componentes, son productos más elaborados, menos alcalinos y que pueden ajustarse mejor a nuestras necesidades pues hay multitud de variantes, con tensioactivos de todos los tipos, con sulfatos, sin sulfatos (que sé que os gusta esta clasificación), con perfumes, sin, con agentes humectantes e hidratantes...
Alguna vez he leído 'usar limpiadoras sin detergentes (syndets)' no es correcto, un syndet es un detergente sintético, ¡cómo vas a encontrar un detergente sintético sin detergente! No es posible.
El concepto 'jabón sin detergente' no lo entiendo del todo, porque la palabra detergente engloba todos los productos de limpieza o con poder detergente, pero presupongo que lo que busca es lo que se llama un jabón natural, como de ésto ya hablé, no me extiendo más echad un vistazo a estas dos entradas sobre surfactantes y jabones y syndets si queréis claro.

Keims carrefour
Esta es una palabra clave sorprendentemente popular, yo nunca he visto Keims en Carrefour, tampoco voy mucho, sin embargo mirando en internet si he leído que es una marca que se puede encontrar ahí.

Rutina facial
Hice dos entradas sobre la rutina facial, primera y segunda, quiero dejar claro que aunque es muy importante limpiar, hidratar y proteger la piel del sol no hay que obsesionarse, no es necesario usar 37222302 productos, ni gastarse un pastizal, buscad, probad y quedaos con una rutina con la que os sintáis cómodos.

Luz solar a través de un cristal pone moreno
Es muy poco probable, explicación aquí.

Después del agua micelar se pone tónico
Si quieres puedes ponerte tónico después del agua micelar, sí. Ponerte tónico y luego agua micelar no tiene ningún sentido, porque el agua micelar se lleva el tónico.
Con esto os traéis un jaleo importante,  que no os engañe la textura acuosa, ni la falta de aclarado, el agua micelar es agua con jabón, no es un tónico, pensad en ella como en un jabón líquido al que se le añade muchísima agua si así os resulta más fácil de entender cuándo, cómo y por qué debéis o no usarla.
Su función es limpiar la piel, es un producto de limpieza, ¿puede sustituir al tónico? Sí, si por ejemplo utilizas leche limpiadora puedes usar luego un tónico o un agua micelar para asegurarte de que te has retirado bien la leche limpiadora, los resultados que obtengas serán diferentes, si por ejemplo tu piel es muy seca, mejor usar un tónico sin alcohol, porque aportará algo de hidratación, el agua micelar sólo limpia.
Hay productos en el mercado que se supone que cumplen varias funciones, los llamados 2 en 1 o 3 en 1, que limpian y tonifican o limpian, exfolian y tonifican a la vez, esto ya es otro tema, suelen ser productos de limpieza a los que les añaden algunos ingredientes para justificar lo de 'limpia y tonifica'.
Encontrareis más información en la entrada de los tónicos, la de aguas micelares y la de rutina facial.

¿Qué pasa si no uso tónico? 
Nada, no hace falta que lo uses si no quieres, explicación aquí.

Diferencia entre quitaesmalte y acetona
Aunque muchas veces nos referimos al quitaesmalte como acetona, yo la primera, técnicamente no son lo mismo. La acetona es un disolvente y uno de los principales componentes del quitaesmalte, aunque también existen quitaesmaltes sin acetona. Más información aquí.

¿Es soluble la amodimeticona? 
Es insoluble en agua, si intentas disolver amodimeticona en agua, sin añadir nada más, no lo conseguirás, pero los acondicionadores llevan agua, mucha (normalmente 70-80% o incluso más), se puede disolver si añadimos otros elementos, principalmente surfactantes, recordad que no solo sirven para limpiar son unos magníficos emulsionantes.
La amodimeticona o amodimethicone es una silicona aminosustituida, algunos de sus grupos metil se sustituyen por grupos amino, los grupos amino le aportan una afinidad por las superficies cargadas negativamente, como el pelo. El cabello formado por proteínas cargadas negativamente atrae a la amodimeticona, esto unido a su insolubilidad en agua hacen de este compuesto un ingrediente perfecto para acondicionar los cabellos más secos y rebeldes. No me extiendo más, ya le dedicaré una entrada a las siliconas.

Aunque hoy sea el día de los santos inocentes, las siguientes búsquedas son reales como la vida misma, cito textualmente.
Maili sitrus posando desnuda
Me pongo desnudo en la ventana
Desnudos sobre el arcoiris


Mi favorita es la tercera <3, para que luego digáis que no quedan hombres románticos, hombreya. No puedo responder estas dudas, ni tengo fotos jugosas que ofreceros, ya lo siento si mi blog os parece aburrido y rancio, se hace lo que se puede.
Llamar cosméticos AL DESNUDO a mi blog no fue muy buena idea, hacer el tag del arcoiris tampoco y hacer esta entrada mucho menos...Todo sea por seguir leyendo búsquedas como éstas.

PD: no os toméis demasiado en serio lo último que he escrito, es mi concepto de humor irónico, era eso o un chiste y creedme no queréis leer los chistes que me sé y no, la opción una entrada normal el día de los santos inocentes no era una opción, gracias por leerme y aguantarme.

21 diciembre 2013

DE COMPRAS| Les Topettes

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Descubrí esta tienda de cosmética por casualidad y quería compartirla con vosotros porque tiene un no sé qué que qué sé yo.
Les Topettes está situada en el barcelonés barrio del Rabal, es una perfumería-jabonería diferente, con bomboneras y bandejas repletas de jabones, antigüedades como elementos decorativos, marcas difíciles de encontrar y una magnífica colección de perfumes, una de esas tiendecitas con encanto que tanto me gustan.
Por suerte el chico de la tienda, muy majete, me dejó a mi aire, odio cuando te atosigan en las tiendas pequeñas, fui pululando de un lado a otro, oliendo, mirando y trasteando todo lo que había delante de mí, es el paraíso de los tontos amantes de los packagings bonitos, como yo, pasen y vean.
















Conmigo se vinieron un perfume sólido de diptyque y un jabón perfumado, bien envueltos y con una rosa de cerámica italiana (eso me explicó el dueño, yo de cerámica ni flowers) de regalo, ilustro.


Minipunto por cuidar los detalles, ya veis, parezco exigente pero en el fondo soy fácil de contentar. Si queréis curiosear las marcas que venden podéis echarle un vistazo a su web.

Felices fiestas!

15 diciembre 2013

DESNUDANDO| Crema de día de pepino de Ecologic by Linda Nicolau

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Esta hidratante facial de pepino para pieles grasas es de la marca Ecologic by Linda Nicolau, una de las 15 marcas españolas que mencioné en la entrada 'cosmética española', entrada que acabaron leyendo y se pusieron en contacto conmigo, ofrenciéndose a enviarme esta crema, ya que en dicha entrada hacía referencia a ella. 
Las llamadas colaboraciones no me interesan demasiado, no tengo nada en contra de ellas, simplemente creo que no van conmigo, pero esta marca tenía muchas ganas de probarla y me parecía ridículo rechazarla, así que me acabaron enviando esta crema, sobra decir que ésto no influirá en la reseña de la crema, sé que no tengo ninguna necesidad de dar este tipo de explicaciones, pero quería darlas.

Ecologic se define a si misma como una marca de cosmética natural y ecológica de primera calidad Made in Spain, con conservantes BIO aptos para pieles sensibles. Ya veremos en el apartado de ingredientes que utilizan.
  • Envase y formato
A estas alturas, supongo que habréis notado que me fijo bastante en los detalles, incluso en los más insignificantes, a veces lo hago intencionadamente y otras simplemente me doy cuenta, me fijo en los acabados de los envases, en el material del que están hechos, en el diseño de las etiquetas...
Soy una enamorada de los packagings diferentes y creo que los pequeños detalles pueden marcar la diferencia. Así que no puedo más que alabar la monería del empaquetado de esta crema, para muestra un botón.



El producto en sí, viene presentado en un doble envase, un tarro de vidrio dentro de un tubo de cartón, un packaging diferente que entra muy bien por los ojos, además la marca promueve la reutilización de éste. Está fabricado con cartón reciclado, tinta vegetal y usando energía eólica, minipunto para la marca, que usen energía renovable en la producción del envase, es algo que atrae mi atención y me hace mirar la marca con buenos ojos.


Que el envase esté fabricado de forma sostenible, es algo que aplaudo y que me encanta de esta marca, pero voy a ser un poco puntillosa/impertinente, sabéis lo que sería aún más sostenible? no fabricar un segundo envase totalmente innecesario. Que sí que hace 2 segundos he alabado el packaging, porque me encanta y se puede reutilizar y está producido con energía eólica y me parece estupendo de verdad que sí, pero si realmente quieres ser sostenible, no produzcas algo que no es estrictamente necesario, no? (si no me quejo, no soy yo...)



El envase de la crema es de vidrio, algo que mucha gente detesta, sin embargo a mí me gusta. Por un lado el formato tarro es menos higiénico que un tubo y además el cristal si se cae se rompe, de llevarlo de viaje ni hablamos. Peeero ecológicamente hablando, el vidrio es más eco-friendly que el plástico, se puede reciclar 'infinitamente' sin que pierda sus propiedades, y estética y funcionalmente me gusta más, le da un cierto valor añadido, veo en todo momento la cantidad que tengo, controlo lo que gasto y no desaprovecho ni un ml de los 50 que trae.


La textura es muy ligera y agradable, tiene un aroma que no me entusiasma pero no es muy intenso así que bien. Su textura es curiosa, me resulta difícil de explicar, en cierto modo me recuerda a lavarme la cara con jabón por el frescor que transmite y porque en cuanto la masajeas cambia, se emulsiona dejando la piel blanquecina, véase foto 2, un poco molesto sobretodo si la aplicas con alegría. Finalmente se absorbe, tarda un poco, dejando la piel suave y nada pegajosa.

  • Ingredientes
Definen la hidratante como una crema facial ligera, no grasienta que crea una red hidratante para ayudar a capturar y retener el agua de la piel y que contiene filtros solares para proteger la piel de las agresiones medio ambientales. Poco tengo que comentar al respecto, no hacen promesas imposibles y lo agradezco.


Algunos ingredientes a destacar.
Omega 6: Ácidos grasos insaturados ricos en ácido linoleico. Puede que os suene del típico anuncio de comida, 'ahora con Omega-3 y calcio' presente en diversos aceites vegetales, pero también se utilizan en cosmética como uso tópico porque ayudan a mantener la hidratación de la piel, mejora su aspecto e hidratación y ayuda a protegerla de las agresiones externas.


Cetearyl alcohol: Es un alcohol graso, que se usa a menudo en emulsiones de aceite en agua como en este caso como estabilizante, consigue que la emulsión se mantenga, también actúa como espesante dándole más consistencia a la crema.

Ethyl lauroyl arginate HCl, Benzyl alcohol: Ambos actúan como conservantes, los conservantes BIO aptos para pieles sensibles que proclama la marca.Ethyl lauroyl arginate HCl, la SCCS lo clasifica como un conservante seguro en concentraciones de hasta 0,15% y muy baja irritabilidad, por lo que parece que son aptos para pieles sensibles. (fuente)Benzyl alcohol presente en diversas plantas y frutas, tampoco se considera como un agente sensibilizador ni irritante y rara vez puede producir alergia por contacto. (fuentefuente)


Zinc oxide: Es el filtro UV al que hace referencia 'con filtros solares', puesto que es el único filtro solar presente ya que no figura ningún SPF en el envase no creo que sea muy relevante, me inclino más a pensar que este filtro ayudará más al buen mantenimiento del producto, conservándolo, que a nuestra piel.

Tocopherol(Vitamin E), Cinnamic acid: Tienen propiedades antioxidantes, entre otras muchas virtudes, y también colaboran en la conservación de la crema, dado su posición en la lista de ingredientes, los ingredientes que hay en ella y que no se los anuncia como ingredientes activos, más bien lo segundo.

La clasificación de ingredientes según su principal función.
-Emolientes y Agentes hidratantes. Suavizan y protegen la piel. Mejoran la hidratación de la piel.
Isopropyl myristate, Benehyl alcohol, Olive leaf extract, Ethyl linoleate(omega 6), Almond oil, Decyl oleate, Shea butter, Glyceryl stearate, Cetearyl alcohol, Lecithin, Glicine soja, Cucumber extract, Essence allantoin

-Gelificantes o espesantes. Aportan consistencia a la mezcla dándole esa textura cremosa que tanto nos gusta.
Benehyl alcohol, Cetearyl alcohol, Sclerotium gum

-Emulsionantes o emulgentes. Aumentan la viscosidad de la mezcla y ayudan a mantener todos los elementos es una sola fase, evitando que el producto se descomponga.
Glyceryl stearate, Cetearyl alcohol, Lecithin

-Conservantes. Evitan el deterioro del cosmético y mantienen sus propiedades.
Ethyl lauroyl arginate HCl, Benzyl alcohol

-Antioxidantes. Evitan la oxidación de los componentes de la mezcla.
Vitamin E, Cinnamic acid

-Solventes o disolventes. Componentes en los que se disuelven otros elementos y ayudan a la presentación del producto.
Aqua

-Perfumes.No lleva perfumes añadidos, aunque hay componentes que le aportan aroma como Olive leaf extract
*Algunos componentes tienen más de una función, por eso se repiten*
  • Precio y puntos de venta 
Su precio es de 43 € por 50 ml.
Tiene tienda física en Mallorca y tienda online, también he visto la marca en otras tiendas online.
  • Valoración personal


Llevo tres meses usando esta crema y estoy bastante contenta con los resultados que he obtenido, hidrata mi piel mixta, adiós pellejitos invernales, pero no me deja sensación de pesadez, eso si no creo que sea para pieles grasas, más bien mixtas-normales. Cuando la empecé a usar aún hacía calor, me la puse y salí a correr, mala idea, quizás aún no se había absorbido del todo, no lo sé, lo único que sé es que la cara se me derretía, horrible, así que lo de para pieles grasas no lo veo claro.
Su textura es sin duda lo que más me atrae, respecto a composición, me gusta que incluya un par de antioxidantes, aunque estén al final de la lista, menos da una piedra.
Os estaréis preguntando si la volvería a comprar o mejor dicho si la compraría, pues seguramente no, a los 43 euros que cuesta tendría que añadirle los gastos de envío y eso me echa para atrás, aunque gustarme me ha gustado y mucho, al César lo que es del César.


¿Conocíais la marca? ¿Os interesa que el envase sea de cartón reciclado o no soléis fijaros en eso?

01 diciembre 2013

¿Por qué se descaman las uñas?

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Mis uñas no son quebradizas, nunca las llevo largas, porque no me gusta y me resulta incómodo, pero cuando las dejo crecer y especialmente en invierno, se me rompen en capas. En la foto podéis ver una muestra de ello, ignorad mis cutículas, son un desastre, lo sé. 
Las uñas están formadas por tres capas de tejido queratinoso. En la capa intermedia, la más gruesa de las tres, las fibras de queratina están orientadas lateralmente, en cambio en las otras dos no muestran una orientación definida, este diseño evita la rotura de la uña cuando las recortamos así como la formación de grietas. El problema es que las hace más propensas a romperse en capas o descamarse, especialmente cuando éstas están deshidratadas.

¿Por qué se descaman?
La descamación de las uñas puede ser debido a una disminución de la adhesión entre capas, cuándo éstas están deshidratadas, bien sea por el paso de los años, por condiciones climatológicas externas o por costumbres, las capas presentan una composición menos compacta y las uñas se vuelven quebradizas.
La adhesión entre la matriz de la uña y las fibras de queratina ocurre gracias a la diferencia de contenido de sulfuro entre ambas. La uña está formada por fibras de queratina con un bajo contenido en sulfuro empaquetadas en una matriz de configuración amorfa rica en proteinas de sulfuro, glicina o tirosina. (fuente, fuente)
Este mecanismo de adhesión se modifica con la presencia de agua, cada vez que mojamos nuestras manos y uñas, seguro que habéis notado que después de la ducha nuestras uñas están más 'blandas' es mucho más fácil cortarlas. Si a lo largo del día mojamos y dejamos secar constantemente nuestras uñas, éstas se vuelven más quebradizas. El uso de jabones agresivos, el exceso de manicuras, el uso abusivo de lima de uñas, el frío o la sequedad ambiental también colaboran deshidratando nuestras uñas.

¿Cómo puedo evitarlo?
  • Utiliza guantes siempre que puedas, para fregar, en tu trabajo si estás en contacto continuo con agua y también por la calle en climas muy fríos.
  • Hidrata tus manos y uñas, aplica al menos una vez al día crema hidratante en tus uñas, aunque lo ideal sería aplicarla cada vez que nos mojemos o lavemos las manos.
  • Recorta tus uñas o límalas después de mojarlas y secarlas con la toalla, hacerlo cuando están completamente secas puede favorecer la rotura en capas. Mi experiencia personal avala este punto, si las llevo 'largas' y me las corto cuando están secas, siempre hay alguna que se me descama.
  • No abuses de las manicuras, no te limes las uñas muy a menudo ni utilices quitaesmaltes más de una vez a la semana.

¿Qué hay de los esmaltes endurecedores, funcionan realmente?
Si recubres tus uñas con un esmalte evitarás que éstas se mojen y sequen constantemente, será similar a utilizar guantes. Pero el uso de quitaesmalte las reseca, así que son un arma de doble filo, si aplicas un buen esmalte una vez a la semana o cada dos, tres semanas, pueden ayudarte a mejorar su aspecto y evitar que se rompan, si abusas solo conseguirás que estén más quebradizas.
Cuidado con los esmaltes endurecedores con formaldehído, en este caso las uñas son poco flexibles, son duras, les falta hidratación, recubrirlas con un esmalte con formaldehído las hará aún más duras y menos flexibles, lo que será contraproducente, es mejor evitarlo.
Más información en la entrada de 'Productos para uñas quebradizas'.

Recordad que yo siempre hablo de cosméticos, no entro ni entraré nunca en terreno médico, en este caso parto de la base de que hablamos de una uña sana, que puede romperse de vez en cuando o estar un poco más quebradiza de lo normal, si vuestras uñas presentan un color extraño o creéis que pueden tener cualquier tipo de afección, por favor acudid a vuestro dermatólogo.

26 noviembre 2013

Parabenos| ESE GRAN DESCONOCIDO

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ACTUALIZACIÓN: En Abril 2014 cambió la legislación, los parabenos de cadena larga se prohíben como conservantes cosméticos, más información aquí.

¿Parabenos sí o no? 
Al parecer, la respuesta por parte de la mayoría de empresas cosméticas es un no rotundo, de un tiempo a esta parte las formulaciones han abandonado los parabenos en pos de otros conservantes, principalmente el fenoxietanol. Incluso la nueva fórmula de la famosa 'Dramatically Different Moisturizing' de Clinique los excluye, la pregunta es, cuál es el motivo, ¿ya no están de moda, un producto sin parabenos vende más o realmente son perjudiciales?
Voy a analizar diversos artículos sobre ellos e intentaré comentar, lo más objetivamente posible, su implicación o no, en el cáncer de mama, la dermatitis de contacto y los trastornos hormonales. Los artículos son los que he encontrado buscando parabenos, no he hecho una clasificación para enseñaros solo los que a mí me interesa que veáis, simplemente son artículos y estudios con fuentes fiables. Al final os daré mi opinión al respecto. 

¿Qué son?
El demonio, los parabenos son el demonio, ¿no lo sabíais?, vale no, que nadie se me enfade. Los parabenos son ésteres de ácido para-hidroxibenzoico, arriba os he puesto una 'foto' suya para que os hagáis una idea. Aunque a veces el término parabeno también se usa para denominar a las sales de estos compuestos. 
Están presentes de forma natural en algunas plantas y frutas, pero los que se utilizan en la industria se obtienen a partir del ácido para-hidroxibenzoico, que a su vez se obtiene mediante la reacción de Kolbe-Schmidt donde benzoato de potasio y dióxido de carbono reaccionan formando elste ácido. El benzoato deriva del ácido benzoico y éste del benceno que se obtiene del petróleo

¿Para qué sirven?
Se utilizan como conservantes en diversas industrias, entre ellas la cosmética.
Los conservantes son necesarios, porque mantienen intactas las propiedades y el estado de los cosméticos, evitando que éstos se contaminen con bacterias, utilizar un cosmético contaminado puede causar graves afecciones en la piel. Hecho que está ocasionando algún que otro problema a Origins.
Es cierto que existen otros conservantes más allá de los parabenos, incluso existen conservantes de origen natural como los aceites esenciales, el ácido láctico, el ácido cítrico...pero los parabenos han sido ampliamente utilizados, desde hace 80 años, no solo por ser económicos sino por su versatilidad, funcionan en un amplio rango de pH, y su efectividad.

¿Son peligrosos?
Antes de empezar a citar artículos como si no hubiera un mañana, tened presente que la concentración máxima permitida por la UE es de 0,8% cuando se usa un único parabeno y 0,4% en combinación con otros.
Los parabenos pueden ser absorbidos y acumulados por la piel (fuente), además tienen una similitud estructural con compuestos con actividad estrogénica y las concentraciones de estrógenos están relacionadas con el cáncer de mama y la disminución de la producción de esperma.(fuente)
Sin embargo casi todo lo que se absorbe se metaboliza y elimina rápidamente mediante el hígado, a través de la orina.(fuente)
Una vez dicho ésto vamos a tratar punto por punto los tres temas más importantes en los que se los relaciona, dermatitis de contacto, cáncer y disruptores hormonales.

¿Deben evitarlos personas con dermatitis?
Los parabenos son rara vez causantes de dermatitis cosmética, cuando una piel reacciona alérgicamente a ellos generalmente la causa es el contacto de la piel con un producto farmacéutico, incluso en pacientes con dermatitis crónica la sensibilización de la piel es muy improbable (4%), puede ocurrir, aquí un ejemplo, pero son compuestos prácticamente no irritantes, en este estudio podéis ver algunos casos de irritación a causa de los parabenos.
En este estudio se evalúa el potencial de irritación de la piel de diversos parabenos junto con otros conservantes y fragancias usadas en diferentes cosméticos, ninguno de los parabenos es considerado como agente irritante o sensibilizante. Aquí podéis ver la respuesta positiva de los parabenos en dermatitis de contacto, pero con valores muy bajos, exceptuando algún pico ronda el 1%.
En principio no son un ingrediente a evitar. 

¿Son cancerígenos?¿Son disruptores hormonales?
Ambos temas están relacionados, dado que concentraciones elevadas de estrógenos están relacionadas con el cáncer mama.
En 2004 se publicó este estudio que relacionaba los parabenos con el cáncer de mama, se encontraban parabenos intactos en  tejidos mamario de pacientes con cáncer de mama, lo que dio paso a la investigación de como esos parabenos habían llegado hasta ahí, ¿via tópica o dérmica? y en que medida se relacionaban con el cáncer.
En 2005 se publica este artículo donde se analizan los riesgos que los parabenos pueden tener para la salud, se concluye que es muy poco plausible que los parabenos aumenten el riesgo de cáncer de mama o tengan cualquier efecto negativo en la fertilidad masculina. Si bien los parabenos muestran tener actividad hormonal, esta actividad es negligible en comparación con la actividad presente en las hormonas del cuerpo humano.
Aquí se explica detalladamente la actividad hormonal de los parabenos, que es mayor en compuestos de mayor tamaño (butilparabeno por ej.) y como los estudios que lo relacionan con el cáncer no son concluyentes, no hay una relación clara y directa entre el cáncer y el uso de parabenos.(fuente, fuente)

En 2002 se relaciona el uso de parabenos con un decrecimiento en la fertilidad masculina, revisiones posteriores a este estudio denotan que no hay relación entre ambos, de nuevo no existe una relación clara y directa entre la disminución de fertilidad masculina y los parabenos. (fuente, fuente)

Artículo en castellano que trata los temas mencionados, cáncer de mama, respuesta estrógena e infertilidad. Concluye que queda pendiente de investigación, pero que es poco plausible que a las dosis de exposición habituales puedan aumentar el riesgo de padecer trastornos relacionados con los valores de estrógenos, incluidos la infertilidad masculina o el cáncer de mama.

Este artículo de SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety) es el más completo respecto a los parabenos, lo he enlazado como fuente ya, pero quería ponerlo aquí porque trata casi todos los puntos expuestos anteriormente, es largo y denso, pero si os interesa el tema y queréis informaros con calma, creo que es bastante interesante.

En conclusión, sí presentan actividades hormonales, pero al parecer no a niveles alarmantes o preocupantes, se debería investigar más al respecto y no existen estudios que los relacionen directamente ni con la disminución de la fertilidad masculina ni con el cáncer de mama.

¿Son los niños más vulnerables a los parabenos?
Después los temas tratados anteriormente, quería hacer un apunte sobre el uso de cosméticos con parabenos en niños. En 2011 el gobierno Danés prohibió el uso de parabenos de cadena larga o molécularmente grandes, por denominarlos de algún  modo, en cosméticos destinados a niños menores de tres años. Lo hizo como una medida preventiva, no porque tuviera evidencias científicas de éstos para hacerlo. La opinión de la SCCS al respecto es que el % límite de parabenos en cosméticos, ya tiene en cuenta el uso en niños y sin embargo en bebes menores a 6 meses, aconseja precaución y evitar su uso especialmente en la zona del pañal, pues en esa zona la piel tiende a irritarse y una piel irritada lógicamente es fácilmente traspasable, porque digamos que la función barrera de la piel es menor en esa situación.(fuente, fuente)

¿Por qué han dejado de utilizarse?
A día de hoy los parabenos no están registrados como una sustancia cancerígena y  son admitidos como conservantes cosméticos seguros. (También figuran aquí, pg 218, nº12, como conservantes admitidos)
De hecho la SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety), comité científico sobre la seguridad del consumidor de la unión Europea, concluye en este informe(mencionado anteriormente), que la utilización de parabenos como conservantes es segura. Remarca que las concentraciones seguras de propylparaben y butylparaben no deberían exceder el 0,19% y que en el caso del metilparaben y etilparaben son seguros en la concentración máxima establecida de 0,8 % solos y 0,4% combinados. Aquí explica de donde sacan el 0,19%, teniendo en cuenta la máxima exposición, que TODOS los productos que usásemos llevaran parabenos.
La SCCS es una institución independiente, que no recibe dinero por parte de la industria cosmética, así que técnicamente es la institución más imparcial y transparente de la que disponemos los consumidores.
Honestamente no sé porque se han dejado de usar, pero se me ocurren diversos motivos, presión social, estrategias de marketing, modas, evolución, tal vez seguridad, porque aunque desde mi punto de vista falta información y los estudios no hayan sido concluyentes están ahí.

Opinión personal
Creo que no hay razón aparente para evitar los parabenos, en las concentraciones utilizadas en cosméticos el % capaz de traspasar a nuestro organismo es ínfimo y aún así los estudios que los relacionan con cáncer o con actividades endocrinas no son concluyentes, yo no soy una experta en biología, medicina ni mucho menos en endocrinología, he leído diferentes informes y al final tengo que fiarme de ellos, por eso creo que usados en un % seguro, son unos conservantes seguros, valga la redundancia. Por pedir me gustaría que se investigase mejor el efecto toxico cinético de los parabenos de cadena larga (propil, butil, isopropil, isobutil... parabenos) y su nivel real de absorción en humanos, especialmente en niños, porque después de haber leído tantos informes y estudios me ha dado la sensación de que hay muchas lagunas. Sinceramente lo de que el % recomendado por el SCCS sea inferior al utilizado en la industria pues no me ha hecho mucha gracia, sin embargo no creo que sea motivo de alarma, porque lo han calculado suponiendo que absolutamente todos los cosméticos que usa una persona llevan esos compuestos, algo que a día de hoy no es así.
Por otro lado no me parece mal que se busquen nuevos conservantes y se eliminen de los cosméticos, porque la ciencia evoluciona, avanza y si bien llevamos muchos años usando los parabenos y tienen una trayectoria segura tras de sí, por qué no evolucionar hacia otro tipo de conservantes mejores, el cambio siempre que sea para bien, será más que bienvenido. Si todo este revuelo social y esta 'caza de brujas' que han sufrido los parabenos ha servido para potenciar la investigación de nuevos conservantes, me parece fenomenal.

Sin embargo me molesta que se utilice la exclusión de los parabenos o de cualquier otro ingrediente como reclamo publicitario, porque me causa rechazo hacia la marca, si deciden no utilizar un ingrediente por los motivos que sea, me parece perfecto, pero no veo la necesidad de incluirlo en la etiqueta frontal. Cuando lo leo, me da la impresión de leer, 'ey nuestro cosmético no lleva parabenos, a saber lo que llevaran otras marcas, ten cuidado ', en vez de ver transparencia en la marca, recibo todo lo contrario, siento que juegan conmigo y que cuando el año que viene se ponga de moda evitar no sé, cualquier otro ingrediente, cambiaran parabenos por el ingrediente de turno. Al final leo una etiqueta y acaba teniendo más ingredientes que el propio INCI, personalmente opino que si quiero ver lo que lleva o no lleva me leeré su composición, si ya sé que mucha gente prefiere leer no lleva parabenos y ya está, en vez de mirar la composición, principalmente porque muchas veces parece escrita en chino, yo os entiendo, pero no estoy de acuerdo, me gustaría que cuando un consumidor decide evitar un ingrediente lo hiciera por motu propio y no porque la publicidad le induzca a ello. Y que conste en acta que no tengo nada en contra de la publicidad, que esto último ha sonado como si la odiara, pero para nada.

Antes de finalizar me gustaría decir que las aseveraciones hechas a lo largo del post las he hecho apoyándome en textos y estudios científicos, como comprenderéis no tengo ningún tipo de interés personal en que se utilicen o no los parabenos, lo único que me importa, como a todo el mundo, es que los productos que utilizo sean seguros. Y como siempre, si alguien desea compartir información sobre el tema, o cree que estoy equivocada o desinformada en algo de lo que he escrito, sentíos libres de comentármelo. Recordad que hablo solo del uso de parabenos en cosmética, uso siempre tópico, no entro en alimentación y por tanto ingesta por vía oral, ni en su uso como conservantes alimentarios. Gracias por leer.

Esto solo es una entrada más sobre el tema, al final como siempre la decisión es vuestra.

¿Qué decís, parabenos, sí o no?

22 noviembre 2013

DESNUDANDO| Hidratante facial Skin Rescuer de Kiehl's

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En la entrada anterior os comenté que llevaba tiempo usando esta hidratante, 5 meses para ser exactos, y que me estaba gustando mucho, pero no precisamente como hidratante facial. 
Además de en la cara la he estado usando últimamente en los brazos, a veces en la parte superior de los brazos me salen como una especie de granitos, que no se ven pero que sí son palpables, me pasa especialmente en otoño y a veces en primavera, también es una zona que se me deshidrata mucho. Debería ir al dermatólogo para que le echase un vistazo, pero es algo que me aparece muy ocasionalmente y desaparece en cuanto hidrato la zona por lo que siempre acabo dejándolo pasar. Buscando en internet, he llegado a la conclusión de que se le denomina keratosis pilar, pero autodiagnosticarme algo así por las buenas sin consultar con el dermatólogo me parece un tanto atrevido, por lo que yo voy a referirme a ello como 'granitos'.
El caso es, que a principios de mes noté que me aparecían los dichosos granitos, así que empecé a usar la hidratante en la zona y han desaparecido por completo, algún día parece que la piel aún está un poco rugosa, pero vaya, os enseñaría una foto, pero no ibais a ver nada y me tomaríais por loca.

Dejando este tema a un lado, Skin Rescuer promete reducir visiblemente los signos del estrés y las rojeces protegiendo la piel y reavivándola. Veamos si cumple con lo que promete.
  • Envase y formato

El envase es de 75 ml de plástico reciclable PETE, bien por usar este material, pues algunos envases de Kiehl's están fabricados con plásticos difíciles de reciclar. El diseño de su envase me gusta y me disgusta a partes iguales, como veis en las fotos, es de plástico opaco y trae un dosificador. Dosifica el producto perfectamente y de manera higiénica, pero me resulta imposible saber cuanta cantidad de producto le queda, dado el tiempo que llevo usándolo, no creo que mucho, pero ¿se acabará un día sin más, de repente? puedo desenroscar y sacar el trigger, el gatillo o como le queráis llamar, pero tampoco se ve gran cosa, además preveo que parte del producto se quedará pegado en los laterales...y acabaré achuchando y agitando la botella para aprovechar toda la crema.


La crema no huele a nada, lo cual me encanta, odio las hidratantes faciales con aroma. Tiene una textura ligera, se extiende con mucha facilidad, pero tarda un poco en absorberse, por lo que deja la piel un tanto pegajosa y brillante hasta que se absorbe del todo, después ésta está más suave e hidratada, con una apariencia y textura normal.
  • Ingredientes

Bueno como siempre antes de clasificar los ingredientes según su principal función, me gustaría comentar algunos.

Extracto de Rosa Gallica y Mannose son los dos ingredientes a los que hace referencia la etiqueta, 'formulada con Rosa Gallica y Manosa, ayuda a minimizar los signos visibles del estrés en tu piel a la vez que la protege'. 
Mannose es un monosacárido que actúa como humectante y por lo tanto ayuda a mantener la hidratación de la piel.
El extracto de Rosa Gallica, rica en anthocyanins, tiene propiedades astringentes, tonificantes y acondiciona la piel. Los anthocyanins a parte de dotar de color a la rosa, le aportan propiedades antioxidantes, y antiinflamatorias e incluso hay estudios que relacionan el consumo de anthocyanins, entre otros antioxidantes, como posibles ayudas para prevenir el cáncer, vamos una joyita de ingrediente. El problema es que su nombre figura casi al final de la lista, después de Phenoxyethanol, y la cantidad máxima permitida de éste es un 1%, así que el % de extracto de Rosa Gallica presente en la crema será inferior al 1%.

Squalane es un triterpeno lineal, que se encuentra en el aceite de hígado de tiburón, el aceite de oliva e incluso en la grasa del pelo y la piel humana. Tiene propiedades emolientes, se usa como agente hidratante pero también para tratar acné y dermatitis atópica entre otros. Es un ingrediente con propiedades interesantes y me gusta que aparezca en tercera posición.

Propanediol es un alcohol, técnicamente un glicol, también conocido como propylene glycol, que puede usarse como emoliente, acondiciona la piel y también como disolvente. Es un ingrediente un tanto conflictivo porque se le acusa de ser irritante, alérgeno y se le relaciona con dermatitis de contacto, si bien no se recomienda usarlo con agentes oclusivos, en los estudios que he estado leyendo no queda del todo claro si realmente es el uso continuado de este ingrediente o la exposición a él en pieles de por sí sensibles y reactivas, la que sensibiliza o irrita la piel directamente. fuente1, fuente2 
Sin embargo, también ha sido utilizado en el tratamiento de dermatitis seborreica, debido a sus propiedades keratolíticas, antibacterianas y humectantes. 
En conclusión, creo que es un ingrediente que quizás no debería aparecer en una formulación destinada para pieles sensibles, aunque según lo que he leído el riesgo de irritación se produce con una exposición continua a este elemento. Personalmente la crema en sí no me ha irritado en ningún momento, más bien todo lo contrario, así que no me preocuparía, simplemente quería que tuvierais presente que es un ingrediente que puede ser conflictivo.

Contiene también otros ingredientes interesantes como el colesterol y las ceramidas lípidos epidérmicos presentes de forma natural en la piel, que colaboran con la renovación celular y la hidratación natural de la piel, pero están demasiado abajo en la lista.

Por último quería destacar la ausencia de alcohol etílico, perfume u otros ingredientes como limonene y compañía usados con el mismo fin, lo que es un detalle porque la hidratante está destinada a reducir rojeces y estos ingredientes suelen ser agentes irritantes por lo que las pieles más sensibles deben evitarlos. 
El único que aparece como perfume es el tridecane y el p-anisic acid que enmascara el olor.

-Emolientes y Agentes hidratantes. Suavizan y protegen la piel. Mejoran la hidratación de la piel.
Glycerin, Squalane, Propanediol, Undecane, Caprylic/Capric Triclyceride, Shea Butter, Mannose, Lauroyl lysine, Propylene glycol, ectoin, centella extract, rosa gallica extract, hydroxypalmitoyl sphinganine, ceramide NP, behenic acid, cholesterol, ceramide NS, ceramide AP, Chamomilla extract (calma, antiinflamatorio), ceramide EOP y EOS, caprooyl phytosphingosine caprooyl sphingosine

-Gelificantes o espesantes. Aportan consistencia a la mezcla dándole esa textura cremosa que tanto nos gusta.
Propylene glycol, Ammonium polyacryloyldimethyl taurate, carbomer (estabilizante), xanthan gum

-Emulsionantes o emulgentes. Aumentan la viscosidad de la mezcla y ayudan a mantener todos los elementos es una sola fase, evitando que el producto se descomponga.
PEG-100 stearate, glyrecyl stearate, cetyl alcohol, triethanolamine, ceteareth-25

-Conservantes. Evitan el deterioro del cosmético y mantienen sus propiedades.
Phenoxyethanol, citric acid, sodium hydroxide (pH)

-Antioxidantes. Evitan la oxidación de los componentes de la mezcla.
Tocopherol, Squalane

-Solventes o disolventes. Componentes en los que se disuelven otros elementos y ayudan a la presentación del producto.
Agua, Glycerin

-Perfumes.
Tridecane, p-anisic acid

*Algunos componentes tienen más de una función, por eso se repiten*
  • Precio y puntos de venta 
Como todos los productos de la marca Kiehl's la podéis encontrar en tiendas físicas, en stands de la marca en El Corte Inglés u online.
Cuesta 35 € (75 ml)
  • Valoración personal

Lo primero que me gustaría destacar es que si bien mi piel no presenta grandes rojeces, ni tengo acné, es un tanto especialita, a veces me levanto con marcas de antiguos granos, en la zona de la barbilla, sobretodo cuando he dormido poco, en épocas de estrés o incluso si bebo mucho café. La semana pasada por ejemplo, estrené una bufanda, muy bonita y calentita, pero al parecer a mi piel no le gustó y decidió causarme una reacción alérgica, me empezó a picar la cara, se me puso roja y me salieron ronchas, como cuando te pica un mosquito, en cuanto me di cuenta me la quité, pero me han quedado unas marcas rojas muy majas. La bufanda ya tiene nueva dueña, claro está. Nunca me había pasado algo así con una bufanda, aún no lo termino de entender, porque en las manos es tan suave y no pica nada, en fin mi piel y sus neuras extrañas.
¿La crema me ha ayudado con estas marcas?, pues sí cuando me la aplico parece que calma un poco las rojeces, pero no las borra, milagros a Lourdes.
Por otra parte cuando la usé en los meses de verano, me resultaba algo pesada, no creo que a las pieles grasas les guste la textura que deja, sin embargo puede gustarle a pieles deshidratadas o incluso secas.
Si tuviera que valorar la crema pensando en el uso facial que le he dado, diría que es una hidratante normalita, algo pesada para verano, perfecta para esta época y que ayuda contra las rojeces aunque seguramente no me la volvería a comprar. Pero en los brazos me ha gustado mucho, es que me 'aliso' la piel en una semana, los tengo perfectos, los deja hidratados y ni rastro de los 'granitos', tanto que me plantearé seriamente volver a comprarla cuando éstos reaparezcan.

¿Usáis algún producto cuando vuestra piel está fuera de control, estresada o irritada?

19 noviembre 2013

Mis imprescindibles de otoño-invierno

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Oficialmente he sacado el abrigo y los pijamas de polar del armario, aunque soy muy friolera me encanta el frío y el invierno, por eso en esta entrada os enseño algunos de mis imprescindibles para cuando el frío aprieta, productos que además serán protagonistas en entradas venideras, si alguno os interesa especialmente, estad atentos.

  • Velas
Me gusta encender velas en casa, las de la foto son de Primark de higos y moras.
  • Esmaltes 
Los tonos que más utilizo en esta época son los rojizos, burdeos, vino, negro y también grises. En la imagen os enseño el 226 de KIKO un precioso burdeos o granate oscuro y el Black Onyx de OPI.
  • Hidratantes faciales
Aunque mi piel es mixta y vivo cerca de la costa, el clima no es muy extremo, en invierno necesito que mis hidratantes faciales me hidraten y  protejan, para que no me salgan pellejitos.
Llevo meses usando estas dos, Hidratante de día de Pepino de Ecologic y Skin Rescuer de Kiehl's, y estoy bastante contenta con ellas, raro en mí que le busco pegas a todo, por eso les dedicaré una entrada a cada una. 
  • Bálsamos labiales
Para mí son imprescindibles en cualquier época del año, pero con el frío y los constipados más.
Cuando mis labios están extramademente secos, cortados, vamos hechos un desastre recurro a Letibalm o a Blistex, mano de santo.
El otro es una manteca labial de Liposan de vainilla y macadamia, que huele tan tan tan tan pero tan bien que tengo que controlarme cada vez que la uso para no darle un bocao, en serio, me entra hasta hambre cuando abro la lata, huele a pastelito o bizcocho, increíble. Respecto a hidratación justita, justita, pero para diario está bien, eso si hay que extenderla muy bien o deja los labios un poco blanquecinos.
  • Mantecas corporales
Por supuesto, en esta entrada no podían faltar las mantecas corporales, si bien en verano huyo de ellas por ser algo pesadas o pringosas, ahora las prefiero porque me hidratan mejor que las lociones corporales más ligeras. En este caso os enseño Creme de Corps de Kiehl's y dos mantecas pequeñas de The Body Shop, de Oliva y Karité, mis preferidas. Las suelo comprar pequeñas porque me gusta mucho usarlas como crema de manos y así puedo llevarlas en el bolso. 
  • Bombones
Olvidad todo lo demás, sin lo único que no puedo vivir es sin Ferrero Rocher y chocolate blanco, no soy nada chocolatera, de hecho no me gusta el chocolate, pero los Ferrero sí, tonta no soy, y siempre que los como me recuerdan a la Navidad, que por cierto está al caer.

P.D. Originalmente pretendía hacer una única foto de todos los productos, desde arriba, de éstas modernas que se llevan ahora, pero como el tiempo no ha colaborado con la causa, he tenido que hacer fotos individuales y un collage, la iluminación no daba para más. Que ésto seguramente os importará entre poco y nada pero yo os lo cuento igualmente.

15 noviembre 2013

¿PAGAMOS LA MARCA?| Apivita vs Timotei

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Champús con miel para cabello seco: Nutrición Intensa de Timotei vs Almendra & miel de Apivita
En la entrada de rutina capilar, donde os explico como es mi pelo, os comenté que llevaba tiempo utilizando este champú de Apivita, bien hoy quiero compararlo con el champú que usé antes de empezarlo, es de Timotei también para pelo seco, ambos con extractos naturales, con extracto de miel y que prometen hidratar y nutrir nuestro cabello dejándolo más suave y brillante. Pese a que lo que prometen es similar, la diferencia de precio entre ambos es considerable, veamos si realmente su composición marca la diferencia o no.
  • Precio 
Timotei  Nutrición Intensa: 2-3 € (400 ml)
Apivita para cabello seco-deshidratado con almendra y miel 12€ (250 ml) 
Sobre el precio poco tengo que comentar, Apivita cuesta 4 veces más caro y trae menos cantidad.

  • Envase
Ambos están producidos con plástico reciclable, HDPE (Timotei) y PET (Apivita), personalmente me gusta más el diseño del envase de Apivita y además me parece más funcional que el de Timotei, puesto que se puede poner boca abajo, algo que todos los botes de champú deberían cumplir, para poder aprovechar bien el producto, pero bueno el envase en sí tampoco es la 8º maravilla.

  • Composición

Empezaré diciendo que el % de agua presente en un champú ronda 70-80%, así que voy a comparar sus composiciones juzgando los 6-7 primeros ingredientes de su INCI, que son los que realmente pueden influir en la efectividad del producto.

Antes de empezar con la comparación propiamente dicha, quisiera destacar algo sobre el INCI de Timotei, el segundo ingrediente es SLES(A)/ Sodium C12-13 Pareth Sulphate (B) pero incluye un * que nos indica que miremos el código de fabricación. El código de fabricación es un código que se inyecta en las botellas, después de llenarlas y etiquetarlas, en el caso de mi botella es el siguiente ' 22996 B 03:28 * A' , el primer número es un simple conteo, el número que se le asocia a la botella en cuestión, la letra hace referencia a la fábrica donde se produce, Unilever tiene una fábrica en Viladecans, así que B de Barcelona, la hora de producción y por último una letra A con un asterisco que es lo que estábamos buscando, el champú contiene SLES (A), pero no Sodium C12-13 Pareth Sulphate (B).

Apivita: Aqua(Romero), SLES, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Hydrolyzed Wheat Protein, Panthenol.
Timotei: Aqua, SLES, Cocamidopropyl Betaine, Dimethiconol, Sodium Chloride, Glycol Distearate.

Los tres primeros ingredientes son prácticamente idénticos, la única diferencia es que Apivita usa infusión de romero en vez de agua. El extracto de romero en productos capilares mejora la circulación sanguínea del cuero cabelludo y ayuda a controlar la producción de sebo entre otras propiedades, pero en este caso estamos hablando de una infusión, lo que me resulta un tanto impreciso, qué cantidad de romero se le ha añadido al agua, si yo por ejemplo caliento un taza de agua y meto dentro una bolsita de té, es una infusión, si hago lo mismo pero en una jarra de agua seguirá siendo una infusión, veis por donde voy, por lo tanto es un valor añadido que en vez de agua usen infusión de romero, pero realmente no sé hasta que punto puede marcar la diferencia entre ambas composiciones.

SLES y Cocamidopropyl Betaine son los surfactantes, ambos llevan los mismos.
Apivita incluye un tercer surfactante, Decyl glucoside, que es no iónico y que tiene buenas propiedades espumantes.
Timotei incluye un espesante muy común, Sodium chloride, sal para los amigos y un opacificante, Glycol Distearate que le aporta brillo a la mezcla, evita que sea translúcida y controla su viscosidad.
En cuanto a agentes emolientes, que acondicionen y que aporten esa hidratación que predican los productos en su etiqueta, Timotei usa dimethiconol y Apivita Panthenol y Hydrolyzed Wheat Protein.
Es uno mejor que otro, os preguntareis, bueno dimethiconol es una silicona insoluble en agua que acondiciona perfectamente el cabello y que facilita el peinado, pero que por ejemplo si tenéis el cabello fino es posible que se os acumule, el famoso buil-up y no os guste la sensación que deje en vuestro pelo, también es un ingrediente más barato.
Panthenol es capaz de penetrar en el cabello y transformarse en ácido pantothenic, un ácido presente de forma natural en el cabello y tratar el cabello con una solución al 2% de éste incrementa su diámetro en un 10%. (fuente)
Hydrolyzed Wheat Protein es obviamente una proteína soluble en agua, que puede ser absorbida por el cabello mejorando su plasticidad, su aspecto e hidratación. (fuente)
Como ingredientes individualmente ofrecen mejores propiedades los de Apivita, otro tema es que en esta formulación en concreto, actúen como acondicionadores del cabello tan bien como pueda hacerlo dimethiconol.
Conservantes
Timotei:  Benzyl alcohol, methylisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone, DMDM hydantoin.
Apivita: Phenoxyethanol, Benzoic acid, benzyl alcohol.

Si seguimos leyendo ingredientes, nos encontraremos con que Apivita incluye mayor cantidad de extracto de miel y aceite de almendras entre otros, a juzgar por la posición en que aparecen, la cantidad de aceite de coco y de extracto de miel que lleva Timotei debe ser ridícula, pero oler bien que huele y en el dibujito de la etiqueta salen bien grandes...
Si no hubiera probado los champús, simplemente leyendo el INCI, me atrevería a decir que Apivita hidrata más e incluso aporta brillo al pelo, como sí los he probado mis conclusiones son otras.

  • Textura y efectividad

En la foto se aprecia que la textura del champú de Apivita es más viscosa, de hecho cuesta un poco aclararlo y no hace tanta espuma como el de Timotei, por lo que yo acabo gastando más producto. Respecto al aroma, el de Timotei lleva aceite de coco, huele a coco, no me gusta nada, pero eso es culpa mía por comprar un champú que ya sabía que no me iba a gustar, lo compré porque quería hacer esta entrada, todo por la ciencia, vale ya me callo.
El aroma de Apivita me encanta, es algo dulzón, avainillado, pero nada empalagoso y se mantiene en el cabello, el de coco también se queda.
En cuanto a efectividad, no he notado ninguna diferencia, de verdad, ambos me hidrataban las puntas perfectamente, tanto que no necesitaba usar acondicionador después, no me enredaban el pelo y poco más. No he notado que me aportaran brillo y tampoco me apelmazaban el pelo, pero las raíces se me engrasaban más rápido que de costumbre, y tenía que intercalar su uso con otros champús, aunque eso es culpa mía porque son para pelo seco y mis raíces son normales-grasas.

  • Valoración personal

En esta ocasión me resulta imposible decantarme, no volvería, ni volveré a comprar ninguno de los dos champús, no me han aportado brillo, sí hidratación y quizás son un poco pesados para mi tipo de pelo.

Siendo justa la formulación de Apivita me parece más completa que la de Timotei, pero a efectos prácticos, en mi pelo no he notado diferencias entre usar uno u otro y por lo tanto no volvería a gastarme 12 euros en un champú, que me deja el pelo igual que uno de 4, con esto no quiero decir que me parezca un mal champú, no me lo parece y tampoco me parece que Timotei lo sea, es así, simplemente en este caso no creo que merezca la pena pagar ese precio por este champú, si hubiese notado algún cambio en mi pelo seguramente mi opinión sería diferente. De todas formas, yo no suelo invertir mucho dinero en champús, simplemente porque no termino de ver que un champú más caro me aporte alguna diferencia, a lo mejor es por mi tipo de pelo, todo sea que un día pruebe el champú definitivo y tenga que tragarme mis palabras, tranquilos si ésto ocurre, compartiré mi hallazgo. En mascarillas, aceites o acondicionadores no me importa invertir, porque si he usado productos que me han merecido la pena, también os diré que el mercado ofrece pocos productos que gocen de una fama tan merecida y apoyada científicamente como el aceite de coco, que es bien barato, yo no lo he probado pero todo se andará.

¿Invertís en champús? ¿Queréis recomendarme alguno que me haga cambiar de opinión?

12 noviembre 2013

¿CÓMO FUNCIONA?| Maquillaje inteligente

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El maquillaje inteligente, mágico, o como lo queráis llamar, no es un sistema innovador, aquí podéis ver un anuncio de un pintalabios llamado 'Black magic' era negro, pero pintaba rojo. El anuncio en cuestión pertenece a una edición del periódico Times de Septiembre de 1939.
Maquillaje que cambia de color, que se ajusta a tu tono de piel, que aporta un rojo de labios personalizado, todos funcionan gracias a los llamados tintes colorantes (bromo-ácidos), compuestos insolubles en agua y que cambian de color en función de la alcalinidad de los labios, según el pH. Los tres más utilizados son el naranja 5 y el rojo 27 y 21.
El rojo 21 es naranja pero se transforma en una sal roja cuando el pH es superior a 4, aplicada en los labios en forma ácida se neutraliza con la piel de los labios tiñéndolos de rojo.
El rojo 27 aporta una tonalidad roja con tonos azulados, como un rosa intenso y el naranja 5 un aporta un rojo amarillento.
Echemos un vistazo a los cosméticos que nos ofrece el mercado.


Ingredientes Exclusif Bourjois 
CAPRYLYL METHICONE, TALC, MICA, METHYL METHACRYLATE CROSSPOLYMER, TRIETHYLHEXYLTRIMELLITATE, C30-45 OLEFIN, ETHYLHEXYL HYDROXYSTEARATE, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), POLYBUTENE, ISONONYL ISONONANOATE, PENTAERYTHRITYL TETRAISOSTEARATE, ISOSTEARYL ALCOHOL, ALCOHOL, ISOPROPYL TITANIUM TRIISOSTEARATE, CI 45410 (RED 27), CITRIC ACID, TRIETHOXYCAPRLYLSILANE, PARFUM (FRAGRANCE), CI 77491 (IRON OXIDES), HYDROXYCITRONELLAL, CINNAMYL ALCOHOL, EUGENOL, BENZYL SALICYLATE. 13BMT003 - 1 

Ingredientes bronceador pH matchmaker de Physician's formula 
TALC, ZEA MAYS (CORN) STARCH, ZINC STEARATE, DIMETHICONOL, SORBIC ACID, +/-: IRON OXIDES, ORANGE 5, TITANIUM DIOXIDE. 

Como veis en la formulación del recién salido al mercado colorete Exclusif de Bourjois aparece el RED 27 y en el bronceador de Physician's aparece el ORANGE 5. 


Ingredientes Lip glow Color reviver Dior
OCTINOXATE (ETHYLHEXYLMETHOXYCINNAMATE) 7.50 %, C10-30 CHOLESTEROL/LANOSTEROL ESTERS, DIISOSTEARYL MALATE, [...], PROPYLGALLATE
[ /-: CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 45380 (RED 21, RED 21 LAKE), CI 45410 (RED 27, RED 27 LAKE, RED 28 LAKE), CI 77491, CI 77492, CI 77499 (IRON OXIDES), MICA, CI 15850 (RED 6, RED 6 LAKE, RED 7, RED 7 LAKE), CI 75470 (CARMINE)]

Ingredientes Essence tint it colour changing gloss
POLYBUTENE, MINERAL OIL, ISOSTEARYL ISOSTEARATE, DIISOSTEARYL MALATE, PENTAERYTHITYL TETRAISOSTEARATE, OCTYLDODECANOL, ETHYLENE, ISOPROPYL PALMITATE, SILICA DIMETHYL SILYLATE, BHT, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, PARFUM. MAY CONTAIN: CI 19140 (YELLOW 5), CI42090, CI 45380 (RED 21), CI 45410 (RED 27), CI 77742

En el caso de los glosses y labiales que potencian el tono natural de nuestros labios vuelve a aparecer el RED 27 y el RED 21.


Ingredientes Mood magic
RICINUS COMMUNIS SEED OIL, CAPRIC TRIGLYCERIDE, EUPHORBIA CERIFERA WAX, PETROLATUM, LANOLIN, ISOPROPYL LANOLATE, CETYL ACETATE, OZOKERITE, PROPYLENE GLYCOL, FRAGANCE, PROPYLPARABEN, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, PROPYL GALLATE, TOCOPHERYL ACETATE, CITRIC ACID, MAY CONTAIN (+/.): TITANIUM DIOXIDE (CI 77891), BLUE 1 LAKE (CI 42090), YELLOW 5 LAKE (CI 19140), YELLOW 10 LAKE (CI 47005), RED 27 LAKE (CI45410), RED 21 (CI 45380)

Y por último tenemos los labiales que aparentemente tienen un color pero que al entrar en contacto con nuestros labios se transforman, cómo se consigue ésto, pues gracias al resto de colorantes.
BLUE 1 LAKE, YELLOW 5 LAKE, YELLOW 10 LAKE son colorantes hidrosolubles que se combinan para formar los tres colores de barras de labios disponibles, verde, azul y amarillo actúan en este caso como tintes colorantes, transformados a la forma sulfoácida libre son lipofílicos, tiñiendo las barras de labios pero quedando éstos 'ocultos' o eclipsados en nuestros labios por los bromo-ácidos.

Algunos, como mi amigo G, os preguntareis y no es más sencillo comprarse un pintalabios rojo si te quieres pintar los labios de rojo. Bueno supongo que a algunas les llamará la atención por ser un producto divertido y diferente, aunque estoy convencida de que la mayoría de las que compran este tipo de labiales lo hacen porque son de alta duración, los bromo-ácidos se adhieren a los labios de forma duradera, por contra suelen resecarlos y su uso continuado en personas con labios secos y sensibles pueden comportar una queilitis. (fuente)
Los labiales de alta duración también suelen contener bromo-ácidos pero su formulación es diferente lo que hace que el color de la barra de labios se asemeje al que éstos dejan en los labios, pero de eso ya os hablaré otro día.

¿Realmente aportan una tonalidad personalizada?
Bueno, puede que varíen un poco de una persona a otra pero la variación es mínima, de hecho una barra de labios normal también suele quedarle diferente a una persona con los labios más pigmentados que otra, así que más o menos nos ofrecen lo mismo. Respecto a su cualidad de cambiar según el humor de la persona, espero que se sobreentienda que es totalmente falsa, aunque estaría bien que de vez en cuando se pusieran rojo fuego...

Una vez más, no es magia sino ciencia