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25 septiembre 2017

Tónico, Essence, Bruma facial ¿Qué diferencia hay?

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Si ya me gustaba probar marcas y productos nuevos antes, imaginaos lo que fue cuando descubrí la cosmética corenana, la Beauty freak que habita en mi estaba ultra emocionada y las marketinianos más. No por mi, obvio, sino porque vieron claro que donde la europea media usaba 2 o 3 productos en la rutina facial diaria nos podían enchufar por lo menos un par más. 
Hablamos de las rutinas faciales asiáticas aquí.

Tónico
Producto completamente líquido con base acuosa o alcohólica.

Brumas o Mists
Son o bien agua, pura y dura o un tónico en un frasquito con spray, ya está.


Essence
A medio camino entre una serum y un tónico, algo más viscosas, las essence se pueden aplicar bien con las manos y pueden incluir algún ingrediente de fase grasa, más extractos que un tónico.

¿Es mejor la essence que el tónico?
Sí, generalmente son fórmulas más completas y más hidratantes. La única excepción serían los tónicos exfoliantes.

¿Para qué sirven?
Algunos tónicos contienen ingredientes exfoliantes (ácido salícilico o glicólico por ejemplo), otros llevan algún antioxidantes o incluso algún elemento hidratante que forma una capa sobre la piel, pero diría que su principal función es humectar la piel y favorecer la absorción de los siguientes productos que apliquemos. 
Opinión sobre Pixi Glow tónico, un tónico con glicólico que me gustó mucho
Opinión sobre Queen of Hungary Omorovicza, una bruma con 'probioticos'

¿Son necesarios? ¿Debo incluirlos en mi rutina?
No, son prescindibles y si bien ayudan o pueden ayudar a mejorar la absorción de los tratamientos que apliques después, dichos tratamientos han sido formulados y pensados para utilizar solos, así que técnicamente no necesitas un tónico, una bruma o una essence.

Brumas y mascarillas de arcilla
Personalmente me gusta mucho utilizar brumas faciales encima de las mascarillas de arcilla, para refrescar y para evitar que me resequen la piel. Me aplico la mascarilla, espero un minuto y después aplico la bruma facial encima, espero unos minutos más y antes de que se seque la retiro. A veces también la aplico justo antes de la mascarilla, los de Origins sacaron un producto solo para esto Maskimizer.

Sobre absorción os recomiendo que le echéis un vistazo a las entradas

18 septiembre 2017

Proteoglicanos

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¿Qué son?
Los proteoglicanos son mucoproteinas (glicoproteinas) formadas por glicosaimoglicanos (GAGs).
¿Qué son los GAGs? Los glicosaminoglicanos son polisacaridos.

Forman parte de la matriz extra celular presente en la dermis (la capa central de la piel). 
Hemos hablado antes de la matriz extracelular esa sustancia gelatinosa y fibrosa formada por proteínas (elastina), glicoproteínas (colágeno), glicoasminoglicanos (ác. hialurónico) y proteoglicanos.

Os recuerdo que la dermis es la capa formada por el tejido conjuntivo que básicamente sostiene la piel, juega un papel importante en el envejecimiento, pérdida de flexibilidad, tersura y arrugas.

Función
Regulan la estructura y aportan resistencia mecánica a la piel, cuando absorben agua, se hinchan (son hidrofílicos) ocupan el espacio entre fibras de elastina y colágeno, consiguiendo mantener los tejidos y la piel tersa. (fuente)

Proteoglicanos, GAG y envejecimiento
Todos los compuestos de la matriz extracelular se relacionan con el envejecimiento, el % de colágeno disminuye aproximadamente un 1% anualmente, el ácido hialurónico también decrece, las pieles fotoenvejecidas presentan una distribución  de GAG alterada y peor elasticidad. (fuente, fuente)

He estado leyendo varios estudios y textos científicos sobre dermatología, al parecer los proteoglicanos y los GAG tienen gran importancia en el proceso de envejecimiento, en la pérdida de elasticidad y en la capacidad de regeneración de la piel.

En cosmética
Para poder tener un efecto antiedad, a priori deberían conseguir que la aplicación tópica llegase a dermis, poco probable. 
Solo he encontrado un estudio sobre aplicación tópica de heparan sulfate glycosaminoglycan que resulta en una mejora de la hidratación y firmeza de la piel. Estudio  Es un estudio sobre 15 personas, poco concluyente.

No obstante al ser hidrofílico, como el hialurónico obtendremos un efecto flash de mejor aspecto e hidratación en la piel, además siempre suelen estar en una fórmula acompañados de vitamina C, activo que sí ha demostrado tener efectos antiedad, promoviendo la producción de colágeno (fuente).

¿Para qué pieles?
Pueden ser para cualquier tipo de piel, peor están enfocadas a pieles dañadas por el sol, generalmente a partir de 35 años, con tendencia a la deshidratación o más secas. 

Productos con proteoglicanos
Todos ampollas monodosis, el mejor envase para este producto, pueden usarlo pieles mixtas, grasas o secas, son textura muy ligeras que ayudan a combatir la deshidratación. Una piel seca tendrá que aplicarse encima una hidratante. 

Endocare c-20 (5% proteoglicanos & 20% vit. C) Para pieles acostumbradas a las vitamina C, no sensibles
Martiderm 3% Proteoglicanos & 5% Ác Ascórbico (vitamina C) Pieles que nunca han probado la vitamina C
Flavo c ultraglican Isdin con proteoglicanos, vitamina C y E

Si nunca habéis utilizado ampollas de este tipo y tenéis piel deshidratada o apagada dadle una oportunidad, os gustarán los resultados.

11 septiembre 2017

5 mitos sobre uñas

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Los quitaesmaltes con acetona resecan las uñas. Cierto
Es mejor utilizar quitaesmaltes sin acetona, que también las resecarán, pero menos.

El protector solar estropea tu manicura. Cierto
Se utilizan solventes para incorporar los filtros solares en la hidratante y algunos pueden disolver parte del esmalte. Más información y mi pequeño experimento aquí.

Es malo retirar las cutículas. Cierto
No es recomendable empujar hacia atrás las cutículas porque están ahí para separar la matriz de la uña, la parte viva, del exterior. Exponerla implica posibles infecciones, lo que sí podemos hacer es recortar un poco las pieles muertas, con cuidado e hidratarlas bien.

Guardar los pintauñas en la nevera evita que se sequen antes. Cierto
Los pintauñas se secan porque los solventes que contienen se evaporan, exactamente lo mismo que cuando los utilizamos. En cuanto abrimos un esmalte éste se empieza a secar, la temperatura hace que el producto se evapore más rápido así que en la nevera retrasaremos un poco este proceso. 
Si tenéis muchos no me llenéis la nevera que son inflamables y es un aparato eléctrico, dudo muy mucho que algo pudiera ocurrir, pero más vale prevenir que curar.

Personalmente no creo necesario guardarlos en la nevera simplemente con guardarlos bien cerrados en un lugar oscuro y seco es suficiente. Evitad guardarlos en el baño (por humedad y temperatura), en el coche o cerca de una ventana, la luz hace que el color se estropee.

Hay que dejar respirar las uñas. Falso
Las uñas no respiran, la parte visible está muerta, no se ponen amarillas por falta de oxígeno ni nada parecido, sino porque migran los pigmentos oscuros, sin embargo si puede ser recomendable dejar las uñas sin pintar durante 1 o 2 semanas al mes, especialmente si tenéis tendencia a tener uñas frágiles, ya que tanto pintauñas, como quitaesmaltes contienen solventes que las deshidratan.

04 septiembre 2017

Hylamide Pore Control y Sensitive Fix

12 comentarios

Los boosters de Hylamide siempre me han llamado la atención, es otra de las marcas de Deciem, que ya sabéis que me gusta mucho. Producto que pruebo, producto que pienso esta gente sabe los que se hace Niod me parece una marca 10, The Ordinary está triunfando merecidamente y de Hylamide no tengo queja, buenas fórmulas, buen packaging y marketing sincero y transparente, qué puedo decir, soy fan.

¿Qué son?
Te los venden como serums para atacar un problema concreto (cuidado especializado) o como tratamiento adicional en cambios de estación y yo añado que no hace falta que cambie la estación para usarlos
Hablamos de lo que es un serum en esta entrada.


Pore control
Textura fluida pero con cuerpo, es muy fácil aplicarlo, se absorbe bien, deja un tono blanquecino en la piel, haya que aplicar poca cantidad, hidrata y mejora el aspecto general de la piel. Es una especie de prebase con tratamiento para pieles mixtas-grasas con poros dilatados.

Composición
aqua (water), niacinamide, dimethicone/vinyl dimethicone crosspolymer, pseudoalteromonas ferment extract, cyclohexasiloxane, glycerin, butylene glycol, vinyl dimethicone/methicone silsesquioxane crosspolymer, dipeptide diaminobutyroyl benzylamide diacetate, fomes officinalis (mushroom) extract, pistacia lentiscus (mastic) gum, allantoin, lecithin, citric acid, sodium salicylate, acrylamide/sodium acryloyldimethyltaurate copolymer, peg-10 dimethicone, laureth-9, carbomer, acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer, isohexadecane, cyclopentasiloxane, polysorbate 80, triethanolamine, trisodium ethylenediamine disuccinate, alcohol, sodium benzoate, phenoxyethanol, chlorphenesin. 

Niacinamida, antioxidante, regula la producción de sebo. Hablamos de ella aquí.
Varias siliconas y polímeros que mejoran el aspecto de la piel
Aminoácidos y péptidos que hidratan la piel.
Extracto de un fermento que actúa como antiinflamatorio, tipo probiotico, hablamos de ellos en esta entrada.
Derivado del salicílico para tratar imperfecciones.

Una fórmula bastante completa, si llevase algo de fase grasa sería una hidratante muy interesante.

Uso recomendado
Pieles con tendencia acnéica, mixtas o grasas, con poros dilatados o pequeñas rojeces (por imperfecciones) que desean mejorar el aspecto de la piel y a la vez tratarla. 

Opinión personal
A mi piel le gusta la Niacinamida más que a un tonto un lápiz, le sienta fenomenal, ayuda con imperfecciones, puntos negros y combatir inflamación de pequeños granitos pero su punto fuerte es el aspecto que deja en la piel, difumina el aspecto de los poros, me ha gustado mucho. También hidrata algo y aunque no ratifica ayuda a regular el exceso de sebo.


Sensitive Fix
Textura mucho más ligera, se absorbe más rápido que pore control y no deja rastro, ni residuo en la piel.
Hidrata, yo lo he estado usando como hidratante nocturna y/o diurna y calma la piel.

Composición
aqua (water), sodium hyaluronate crosspolymer, saccharide isomerate, butylene glycol, curculigo orchioides root extract, tamarindus indica seed gum, mirabilis jalapa extract, trisodium ethylenediamine disuccinate, propanediol, pentylene glycol, phospholipids, lactobacillus/eriodictyon californicum ferment extract, glycerin, polyacrylate crosspolymer-6, citric acid, ppg-26-buteth-26, peg-40 hydrogenated castor oil, ethylhexylglycerin, sodium citrate, chlorphenesin, phenoxyethanol, leuconostoc/radish root ferment filtrate. 

La fórmula es más sencilla que la Pore Control, gira en torno al hialurónico, al saccharide isomerate que es un magnifico emoliente pero nada graso, perfecto para hidratar pieles grasas y a los extractos antiinflamatorios (tamarindo, jalapa, maravilla del Perú).
Incluye también varios ingredientes probioticos, que ayudan a calmar la piel y fosfolípidos que hidratan.

Uso recomendado
Puede gustarle a pieles alteradas, con tendencia a deshidratación y rojeces.
Es un muy buen producto para utilizar en días alternos con exfoliantes químicos, glicólico y compañía.

Opinión personal
Calma rojeces (las que yo pueda tener, que son leves), irritaciones y mejora la hidratación, me ha gustado mucho la fórmula  y sin duda es un producto que mejora el aspecto de la piel a corto y largo plazo.
Me ha gustado especialmente en combinación con exfoliantes químicos (ácidos irritan) o para aplicar después de tomar el sol, justo lo que necesita la piel agua e ingredientes antiinflamatorios.

Probaré el de Niacinamida de The Ordinary y veré si me ofrece los mismos resultados a menor precio o repito con éste, ya que la Niacinamida me ayuda mucho a calmar la piel y es básicamente la función de este serum.

El serum Hylamide Pore Control me lo regaló Laia de Laia Martin Makeup
El serum Hylamide Sensitive Fix me lo enviaron desde Farmacia Rego Lodos, me gustó tanto el Pore Control que quise repetir con la marca y acerté de lleno.

31 agosto 2017

¿Qué es un serum? ¿Lo necesito?

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¿Qué es?
Son productos con texturas muy ligeras, se suelen absorber fácilmente y tienen fórmulas sencillas que giran en torno a uno o dos ingredientes. Tienen base acuosa y rara vez llevan aceites.

La realidad es que químicamente la palabra serum no existe, es un concepto creado por el marketing, así que cada marca puede hacer lo que quiera y formularlo como le parezca, por eso igual os encontráis un aceite facial que dice ser un serum.

Beneficios
Suelen formularse para potenciar el efecto de un determinado ingrediente y para potenciar la absorción del mismo, por eso se suele decir que son más efectivos que una hidratante, personalmente no estoy de acuerdo, dependerá del serum, de la hidratante, demasiadas variables...resumiendo, una hidratante puede ser igual de efectiva que un serum.

¿Cuándo debo aplicarlo?
Lo ideal es aplicarlo justo después de la limpieza, si usáis tónico o bruma facial se aplica después. 

¿Tengo que aplicar encima una hidratante?
No, las pieles secas o muy deshidratadas seguramente necesitarán aplicar una hidratante después, pero si tu piel no está tirante no tienes por qué.

¿Cuál es la diferencia entre un serum y un booster?
Ninguna, hay que seguir vendiendo y en corea triunfan los boosters. Siendo justa un booster supuestamente está más concentrado (menos agua, más activos) y está diseñado para ser mezclado o utilizado con una hidratante, pero a efectos prácticos, son lo mismo.

¿Necesito incluir un serum en mi rutina?
No, conste en acta que a mí es un producto que me gusta, pero necesarios no son, menos es más, especialmente en pieles reactivas.

Por qué incluir un serum en tu rutina
  • Sustituir hidratante por serum. Suele gustarle a pieles grasas o mixtas en verano, ya que su textura es muy ligera. (Yo lo hago o lo intercalo con una hidratante).
No recomiendo sustituir la hidratante por el serum de forma indefinida, a la piel le hace falta fase grasa, linoleico, presente en aceites, se puede deshidratar y producir más grasa.
  • Tratamiento puntual. Cuando quieres usar un ingrediente pero no a diario, por ejemplo un serum de ácido salicílico una vez a la semana para limpiar o vitamina C de forma esporádica.
  • Rutina facial de pieles deshidratadas. A veces encuentras una hidratante que te funciona, te hidrata, no te saca granos, pero sigues notando tirantez, para mantener la hidratante puedes utilizar un serum de hialurónico que ayuda a retener la hidratación.
  • Complemento del protector solar. Este es quizás el uso que me parece más interesante, los solares suelen centrarse mucho en los filtros y poco en el resto de la fórmula, algunos solares ofrecen buena textura, buena protección pero no incluyen ingredientes de tratamiento o antioxidantes, en este caso podría ser una buena idea aplicar una serum y después el protector solar.
Contádme, ¿os gustan los serums? ¿los incluís en vuestra rutina?

28 agosto 2017

Uñas quebradizas, con estrías o amarillas|Solucionar problemas comunes

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Hablamos de la composición de las uñas en ¿Por qué mis uñas son tan blandas? hablemos hoy de los principales problemas cosméticos o estéticos.

Uñas amarillas
Algunos pigmentos presentes en pintauñas pueden colarse entre las capas de queratina que forman las uñas y teñirlas. Cuando utilizamos quitaesmalte disolvemos el pintauñas y las pequeñas partículas de pigmentos se pueden colar. Ocurre solo con colores oscuros, los pigmentos rojos especialmente, y no en todas las uñas, algunas son más porosas que otras. (fuente)

¿Cómo evitarlo? 
Utilizar siempre una prebase ayuda y también mantener las uñas hidratadas, pues evita que éstas sean más porosas. 

Existen patologías que amarillean las uñas, si no habéis utilizado esmaltes oscuros u observáis que las uñas ya os crecen amarillas, o presentan una textura diferente consultadlo con un especialista (dermatólogo).

Uñas frágiles (se rompen en capas)
Cuando se rompen en capas pero son duras, no se doblan, es porque les falta hidratación, los lípidos son los que les dan flexibilidad, debéis hidratarlas no aplicar prebases endurecedoras, eso solo lo empeorará.
Más información en la entrada ¿Por qué se descaman las uñas?

Uñas blandas 
Si las uñas son muy frágiles, se doblan, son demasiado flexibles, también les falta hidratación pero en este caso podríamos utilizar alguna prebase para fortalecerlas y evitar que se rompan, puede ser doloroso según como se rompan.

En esta entrada hablamos de productos para uñas blandas y quebradizas.

¿Cómo evitarlo? 
  • Hidratar. El aceite mineral (mineral oil) mejora su flexibilidad, fosfolípidos  (lecitina) también. (fuente)
  • No utilizar jabones agresivos (tipo lavavajillas)
  • Utilizar guantes para lavar a mano
  • No pintarlas durante al menos un par de meses (pinturas y quitaesmaltes resecan)
  • No utilizar instrumentos de manicura en la matriz (nada de retirar cutícula)
  • Evitar quitaesmaltes con acetona o desinfectantes que son puro alcohol 
  • Sobretodo hidratarlas cada vez que las mojéis, el agua es lo que más las deshidrata

Al final las uñas son capas de queratina que cuando se mojan se 'hinchan' y luego se contraen, cada vez que nos lavamos las manos, las alteramos en mayor o menor grado y podemos llevarnos parte de los lípidos que las forman y favorecer su deshidratación.

Manchas blancas
Uno de los mitos más extendidos es que las marcas blancas que aparecen en las uñas se deben a una falta de calcio, no es cierto. 
Las manchas corresponden a micro lesiones en la matriz de la uña, seguramente a causa de golpes, desaparecen cuando la uña crece y la cortamos, no hay que preocuparse.

Estrías
Las estrías verticales, más o menos marcadas son algo muy común y además os aviso se acrecientan con la edad, simplemente son un signo más de envejecimiento, relacionado con la renovación de células y no parece haber una solución, más allá de mantenerlas hidratadas. (fuente)

Si observáis estrías horizontales o vuestras uñas presentan un aspecto diferente consultádlo con un especialista. Si observáis líneas verticales en color marrón o negro, al parecer se conoce como melanonychia, debéis acudir al dermatólogo.


Conclusión, hay que hidratar manos y uñas, con frecuencia y evitar abusar de pintauñas y quitaesmaltes.

24 julio 2017

Cosméticos con probióticos

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¿Qué es un microbioma?
Microbioma es el conjunto de microbios que conviven en un hábitat determinado.

¿Qué función tiene el microbioma cutáneo?
Ayuda a reforzar la función barrera de la piel contra patógenos externos y juega un papel importante en la protección medioambiental y en la funciones inmunológicas.

Patologías de la piel y microbiota
Los cueros cabelludos con caspa presenta un aumento del P. Ovale (entrada sobre caspa)
Las pieles con dermatitis atópica presentan Staphylococcus aureus, un patógeno que su piel no consigue eliminar. (fuente)
El Staphylococcus predomina en pieles acnéicas. (fuente)
Bacilus olenonius y el ácaro D. folliculorum son protagonistas en pieles con rosácea. (fuente)

Los microbios no suelen ser el detonante de las patologías pero sin duda juegan un papel importante.

Probiótico
Un probiótico es un microbio vivo que administrado de forma controlada aporta beneficios a la salud humana.

Marketing
Cuando no dominas un tema, todo te parece igual y las marcas que se apuntan a un bombardeo te cuelan la palabrita de moda por doquier.

Cuando empecé a escribir esta entrada pensaba hablaros de ingredientes probioticos y de sus supuestos efectos en piel, pero luego me he puesto a leer y me he dado cuenta de que me he dejado enredar por la publicidad y que lo se vende como 'probiótico' no lo es.

Me paro a pensarlo y parece obvio, cómo van a introducir una bacteria viva en un producto con conservantes y que dura meses? Imposible.

¿A qué se refieren con probióticos?
A extractos y fermentos, derivados de probióticos, digamos que no hay nada vivo en ellos, que pueden tener algún efecto en nuestra flora cutánea. 

Destaco:
Byfidobacterium longum lysate, ingrediente que reduce irritación y mejora la hidratación (fuente)

Existe un estudio sobre como los extractos e grosella, ginseng y pino pueden moderar el crecimiento de P. acnes, así pues pueden ayudar a tratar pieles con tendencia acnéica.

Aplicación tópica de un producto con un 5% de extracto de Lactobacillus plantarum reduce eritema, lesiones del acné y refuerza la función barrera de la piel. (fuente)

Lo cierto es que hay estudios muy interesantes sobre la acción de ingredientes comunes en el microbioma cutáneo, pero es un tema muy complejo y muy reciente sobre el que aún estamos aprendiendo. (fuente, fuente, fuente)

¿Aplicarse bacterias vivas en la piel?
Suena a ciencia ficción, tal y como entendemos la cosmética hoy en día, pero si se consiguiesen vender cosméticos frescos fabricados bajo pedido, con una caducidad limitada y unas instruccciones claras de conservación, se podría llevar a cabo, yo creo que estamos a años luz, pero el tiempo lo dirá.

Cosméticos con probióticos
Resumiendo, aunque digan que llevan probioticos, no los llevan, pero probablemente los ingredientes que lleven pueden beneficiar de algún modo a nuestra microbiota, o no, porque con tan poca transparencia una ya duda de todo...

Soy una completa ignorante en lo que a microbios se refiere, yo les llamo bichitos, con eso os lo digo todo, he estado leyendo y releyendo sobre el tema, así que si me he colado y he dicho algo incorrecto y alguien lo detecta os agradecería que me lo dijerais.

Lectura recomendada

17 julio 2017

Toque seco en solares faciales ¿Reseca?

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Todas la pieles mixtas y/o grasas odiamos los protectores solares cremosos que dejan residuo grasiento y la piel brillante como una bombilla.

La realidad es que los filtros solares orgánicos (o químicos) son solubles en fase grasa e incluso algunos de ellos son de por si realmente grasientos, por suerte de un tiempo a esta parte las fórmulas de los solares han conseguido mejorar, mucho, han salido al mercado texturas más frescas y lo que cada vez es más popular solares con 'toque seco'.

¿Qué significa toque seco?
Son productos de una absorción muy rápida, apenas se pueden masajear se quedan muy fijo y se funden con la piel, tienen un acabado muy mate

¿Cómo se consigue el toque seco?
La rápida absorción de una hidratante se puede conseguir 
-Utilizando fase grasa muy ligera, de rápida absorción y con efecto toque seco.
-Utilizando muy poca fase grasa (en el caso de los solares es casi imposible)
- Con texturizantes o ingredientes matificantes: silicas, esferas de nylon 
-Se puede aligerar la textura utilizando alcohol

¿Qué llevan los solares toque seco?
La mayoría son emulsiones water in silicone en vez de las clásicas oil in water, recordemos que una emulsión es mezclar 2 líquidos que no se pueden mezclar, normalmente ponemos gotitas de aceite en agua (oil in water) pues bien estos solares llevan gotitas de agua en silicona. Por eso dejan un efecto de textura aterciopelada al instante, nada grasienta ni pegajosa.
También suelen llevar silicas, echad un vistazo a los ingredientes y me contáis.

¿Resecan la piel?
A no ser que lleven grandes cantidades de alcohol, no, no suelen, ayudan a mantener la piel hidratada y cumplen perfectamente su función, proteger del sol.
Los ingredientes matificantes si pueden resecar un poco, pero si están bien formulados, no deberían, si tenéis tendencia a la deshidratación os recomiendo no abusar de cosméticos con silicas, existen otros ingredientes, polímeros como el methyl metthacrylate crospolymer (PMMA) que absorben selectivamente solo el sebo y nada de agua de nuestra piel, estos matiffican sin resecar. (fuente)

¿Inconvenientes?
Se absorben tan rápido que apenas permiten masajear, hay que ir rápido para no dejarse trocitos de piel sin protector, yo soy experta en quemarme a trozos...

Más información sobre aceites secos en esta entrada, el concepto es diferente pero tiene relación y en prebases matificantes.

10 julio 2017

Sin sulfatos| Marketing o una buena elección

6 comentarios

¿Qué son los sulfatos?
Son una familia química que contiene el grupo SO42- , pero en cosmética cuando hablamos de sulfatos, hablamos de los tensioactivos o surfactantes.

¿Qué son los surfactantes?
Compuestos que tienen una parte amiga de las grasas y una parte amiga del agua, por lo que consiguen atrapar la grasa de nuestra piel o pelo, también conocido como limpiar.

¿Sin sulfatos?
Está de moda etiquetar en grande lo que NO llevan los cosméticos, se prohibió hace años (legislación cosmética), pero se lo han pasado todos por el arco del triunfo.

¿Debería evitarlos?
Se les acusa de
  • Resecar/Irritar: como ingrediente individual sí es cierto, pero lo que importa es el conjunto de la fórmula, un champú sin sulfatos puede irritar y resecar y otro con no hacerlo. 

  • Derivar del petroleo: Existen sulfatos derivados del coco y otros aceites.

Sinceramente no encuentro una razón objetiva para evitarlos a toda costa no obstante no los recomendaría en pieles atópicas o con dermatitis, si el dermatólogo da el visto bueno avanti, ya os digo lo importante es la fórmula.

Simplemente, generalizando los productos con sulfatos limpian más y pueden resecar, si no quréis utilizarlos actualmente hay varias opciones.
En esta entrada hablamos de 'alternativas a los sulfatos', en esta otra sobre 'Champús y geles sin sulfatos'

Opinión personal
Yo utilizo productos con sulfatos, pero los combino con otros que no los llevan, ¿por qué? Porque mi piel es mixta-grasa y me siento más cómoda lavándome la cara mañana y noche, pero no me maquillo y sé que no necesito limpiarla tanto, por lo tanto no necesito limpiadores con sulfatos.
También podría usar siempre uno con sulfatos por la noche y nada por la mañana, pero no quiero.

Con los champús hago lo mismo, combino champús con sulfatos y champús sin.
Los champús con sulfatos me ayudan a eliminar restos de aceite, mascarillas o acondicionadores, pero de nuevo, no necesito lavar tanto mi cabello, especialmente si voy al gimnasio.

Al final, es lo de siempre hay que encontrar un equilibrio. ¿Dudáis sobre qué producto de limpieza utilizar? Echad un vistazo aquí ¿Qué limpia mejor? | Aceite, leche o gel

Otros ingredientes odiados y mi opinión sobre ellos

03 julio 2017

Razones para lavarse menos el pelo

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Y no me refiero a frecuencia sino a los productos que usamos.
El cabello nace en el cuero cabelludo, que es piel, sé que lo sabéis, pero creo que nos olvidamos.

La piel del cuero cabelludo es más gruesa, hay más o menos las mismas glándulas sebáceas que en la zona T de la cara, cantidad de sebo similar y contiene una emulsión epicutanea, como el manto hidrolipídico, es lo que no hay que cargarse limpiando de más.

Principales diferencias (piel cara con cuero cabelludo)
  • El pelo, el pelo protege, no tiene contacto directo con el sol, con la polución... aún así en la playa mejor taparlo
  • No hidratamos el cuero cabelludo, solo lo limpiamos
  • Realizamos decoloraciones y aplicamos tintes que resecan el cuero cabelludo
Tu pelo NO necesita que lo enjabones 2 veces
Enjabonándolo una vez es suficiente.
Excepción: Cuando has usado muchos productos de acabado (espuma, laca...) o te has aplicado una mascarilla de aceite de coco

Tu cuero cabelludo NO necesita champús con alta detergencia en cada lavado
Limpiamos de más, porque estamos acostumbrados, lo de piel mixta deshidratada porque nos hemos pasado limpiando, también vale para el cuero cabelludo. Os decía que no lo hidratamos, yo creo que no es necesario.

Personalmente creo que los geles y champús limpiadores sin sulfatos son la evolución natural de los productos de limpieza. De la misma forma que el jabón de lagarto les parecía una maravilla a nuestras abuelas y a mí me horroriza por su pH y por lo que puede llegar a resecar, en unos años imagino que también nos horrorizarán los geles que usamos hoy en día.

Acabo diciendo que no comparto el método 'No poo' el pelo hay que lavarlo y un cuero cabelludo graso habrá que lavarlo más a menudo o necesitará productos que limpien más que uno normal o seco. 
Pero os propongo que probéis una vez a la semana un champú de menor detergencia (un bálsamo lavante o uno sin sulfatos) y evaluéis si necesitabais lavarlo tanto.  Atentos a la próxima entrada 'Sin sulfatos'.

Excepciones: Cueros cabelludos con dermatitis seborreica, caspa o seborrea deben ser tratados de forma diferente.
Caspa y descamaciones
Productos para el cuero cabelludo
Disminuir la pérdida de cabello
Aprendiendo a comprar champús con y sin sulfatos

26 junio 2017

Sanskrit Saponins Niod| ¿La alternativa a surfactantes habituales?

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Tenía muchas ganas de probar algo de la marca NIOD, ofrece fórmulas diferentes, me gusta la estética de sus productos y utiliza la ciencia como claim publicitario ¡me gusta!

Envase y formato
Sanskrit Saponins es un bálsamo limpiador, a medio camino entre un gel jabonoso, un limpiador con arcilla y un bálsamo aceitoso, pero sin surfactantes clásicos, sin arcilla y sin aceite. Da gusto lo bien que me explico eh.
Es un pastiche de color doradito, que me huele fatal, un olor intenso a plantas, con toques amaderados, se aplica regular, pero se aclara con facilidad y deja la piel muy limpia.
En la imagen se observa como pasa de pasta a una textura más cremosa, de espuma nada, obvio.
Es un tubo de aluminio de 90 ml y viene en un estuche de cartón reciclado (minipunto).

Ingredientes
Según su web pH: 7'00-7'50 es bastante alto, no debe usarse a diario

Aqua (Water), Sapindus Mukurossi Fruit Extract, Stearic Acid, Arginine, Glycerin, PPG-26-buteth-26, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Polysorbate 60, Sodium Polyacrylate, Acacia Concinna Fruit Extract, Balanites Aegyptiaca (Desert Date) Fruit Extract, Gypsophila Paniculata Root Extract, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Sorbic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Chlorphenesin.

Limpia gracias a las saponinas (Sapindus Mukurossi fruit extract y Acacia Concinna fruit extract) un surfactante vegetal
Contiene emulsionantes o solubilizantes que también limpian: PPG-26-buteth-26, polysorbate 60 stearic acid y PEG-40 hydrogenated castor oil (los 2 últimos también ayuda a que no se reseque la piel).

Lleva también un agente quelante (ayudan a que los productos limpien mejor) biodegradable, soy consciente de que nadie se fija en esto, pero yo lo aprecio.
Contiene también arginina, un aminoácido y otros extractos.

Conservantes: Potassium sorbate, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol y Chlorphrenesin

Me esperaba que limpiase muy poco, pero limpia muy bien los poros, lo que no sé es como lo consigue.

Precio y puntos de venta
27€ (90 ml)
A mi me lo regaló la encantadora Laia de LaiaMartinMakeup

Valoración personal

Es un limpiador suave, con baja detergencia, no sirve para desmaquillar, pero se notan los poros más limpios. Ofrece un resultado similar al de las mascarillas de arcilla, pero mucho más leve.

¿Cuándo usarlo?
En días alternos, por las mañanas.
Yo lo he usado de noche, porque no me maquillo.
También puede usarse como 2º paso en doble limpieza o como alternativa a las mascarillas de arcilla.

¿Tipos de pieles?
Como no es un producto para usarlo en una rutina diaria puede utilizarlo casi cualquier tipo de piel, en las secas puede resecar un pelín, en grasas puede ser demasiado suave, perfecto para pieles mixtas deshidratadas.

¿Para qué sirve?
Para limpiar de forma suave, es hacia donde vamos, limpiamos nuestra piel mucho más de lo que necesita, estoy segura de que en unos años pensaremos que era un locura los jabones que usábamos.

¿Es una alternativa a los limpiadores jabonosos con sulfatos y demás surfactantes?
Sí, es una alternativa, pero no un sustituto, lo ideal en pieles mixtas-grasas cuyos poros se ensucian rápido (como la mía) es combinar limpiadores muy suaves con mascarillas de arcilla u otros de mayor detergencia, este es un buen candidato.

Sinceramente me ha gustado mucho, fórmula diferente, buena limpieza, no reseca, no pido más.
Entrada en la que hablamos de saponinas

12 junio 2017

Aceites para pieles mixtas

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Entradas y encuestas anteriores
Pues nada, gana por goleada la opción de cremigel, parece que los geles no os gustan nada y ahora que lo pienso hay muy pocos geles en el mercado.
Ahora nos toca el turno de escoger los aceites que queremos en nuestro cosmético, aquí van algunos de los aceites (todos son poco o nada comedogénicos)

Os los voy a dividir en 3 grupos para que escojáis uno de cada grupo

GRUPO 1: Un aceite rico en ácidos grasos linoleico y linolenico (explicación sobre hidratar o nutrir aquí y aquí) para combatir deshidratación

Aceite de girasol (es baratillo): 44-75% linoleico & 0'4-6% araquidónico. Poco comedogénico
Aceite de borrajas: 36% linoleico & 23% linolenico además es antimicrobiano, antiox. Poco comedogénico
Aceite de semillas grosella negra(es caro €€) : 47% linoleico & 30% linolénico (alfa y gama)
Aceite de cártamo: 73-79% linoleico. 0% comedogénico

GRUPO 2: Aceites con un plus diferenciador
Aceite de caléndula: antiinflamatorio, antimicrobiano, con vitamina E
Aceite de algodón: Antiinflmatorio, restaura barrera, calma
Aceite de avena: calmante, restaura barrera 

GRUPO 3: Aceites con buena extensibilidad, ligeros y con un toque más seco, para que el producto no sea pastiche a morir, de estos que no se absorben.

Aceite de semilla de uva: 72% linoleico, necesita muchos antioxidantes para que no se enrancie
Aceite de semilla de cáñamo: 57% linoleico, perfecto para pieles con tendencia acnéica, es caro y dificil de encontrar
Aceite de sésamo: Antiinflamatorio, antibacteriano, poco comedogénico




18 mayo 2017

¿Por qué estudiar Ingeniería Química?| Mi trabajo

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La entrada de hoy se sale un poco de la temática, se acerca la selectividad y  me apetece escribir la entrada que a mí me habría gustado leer en ese momento.

Como la mayoría escogí mi carrera casi a ciegas, me interesaba la ciencia, me aburrían las letras puras, nunca he sido de empollar, soy más de entender y me gustaba la idea de estudiar algo que fuera un reto para mí. Descarté también potenciar mi lado creativo-artístico, tal vez si hubiera conocido diseño industrial o desarrollo de productos mi decisión habría sido otra.

Por suerte acerté, adoré la carrera, pero no es de ella de lo que quiero hablar sino de lo que ocurre después.

Aún recuerdo una conversación con mi padre en la que yo le preguntaba 'pero a qué se dedica realmente un ingeniero' y él me decía 'pues a muchas cosas hija, a muchas cosas' y de eso quiero hablar de esas cosas.

Mi padre tenía razón, tiene muchas salidas(dejando a un lado la crisis), principalmente porque te enseñan un poco de todo y un mucho de nada, pero en esencia, lo que se suele esperar de un ingeniero es que se busque la vida y solucione problemas, de cualquier tipo.

Y aunque puedes acabar trabajando casi de cualquier cosa (ventas, planificación, compras...) yo destacaría 4 posibles trabajos, os advierto que me gusta mucho a lo que me dedico, así que no voy a ser objetiva. Lo voy a centrar también en la ingeniería química, muy enfocada a toda la industria química, alimentaria, cosmética y farmacéutica.

Investigación
Si te gusta más la parte de laboratorio y de la química, puedes trabajar en laboratorio i + D

Consultoría-Proyectos
Puede ser cualquier cosa, una empresa externa te contrata, con un equipo de trabajo para instalar una nueva planta potabilizadora, para ampliar instalaciones, para optimizar la síntesis del plástico de no se que...

Departamento de Ingeniería 
Principalmente pones en marcha nuevos proyectos. 
Oye que queremos comprar una nueva máquina de estuchar frascos, oye que queremos ampliar el almacén y poner cámaras con temperatura y humedad controlada, oye que....

Producción y Mejora continua/Ingeniero de procesos (Mi trabajo)
Seguimiento de un proceso, detectar problemas recurrentes y proponer mejoras (conjuntamente con mantenimiento, los mecánicos son los verdaderos héroes, porque al final las unidades salen gracias a ellos y a los operarios claro, eso es así).

La principal diferencia quizás, es que no sueles participar en el diseño de una nueva instalación, pero te la comes con patatas, tu observas una máquina que está en marcha con toda la teoría en la cabeza, y piensas, debería funcionar bien, pero la realidad es que NO va bien y te toca descubrir por qué y solucionarlo.

Debo decir que producción=problemas, es así, tiene que gustarte la acción, el movimiento, las máquinas, hay momentos tensos, y como en la mayoría de trabajos debes trabajar en equipo y con personas, lo más difícil.

Lo mejor es que cada día es diferente, si tienes inquietudes te permite aprender sobre muchas disciplinas (mecánica, electrónica, química, dinámica de fluidos, psicología) y puedes desarrollar tu parte más creativa, para mí es un punto clave a la hora de solucionar problemas, en una crisis tienes que ser rápido planteando alternativas, si bloqueas la fabricación o el envasado comprometes las entregas a clientes y es dinero que dejamos de ganar. También es importante llegar a la raíz de los problemas, especialmente en fabricación, si no sabes qué ha salido mal, no puedes evitar que vuelva a suceder.

Yo trabajo en una fábrica donde entre otras cosas se fabrican y envasan cremas, pomadas y jarabes, siendo una freak como soy, de la formulación, de los reactores y de las máquinas de envasado es una pasada simplemente verlas trabajar, imaginaos poner en marcha nuevas máquinas, nuevos productos o conocer un proceso y formar parte de su mejora, es realmente gratificante, si además está relacionado con una mejora medioambiental (reducir el consumo de agua por ejemplo) la satisfacción es doble.

Espero que si alguien llega a mi blog buscando una opinión real del sector, la entrada pueda servirle de algo.

15 mayo 2017

Well Being Shampoo hidratante de Davines

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Os he hablado del champú hidratante Well Being de Davines varias veces (especialmente en instagram). Me gusta su fórmula, sus resultados y me parece una buena opción para aquellos que no quieren sulfatos en sus productos capilares.

Envase y formato
Envase de plástico 250 ml, la etiqueta es bonica. Tiene un aroma cítrico y muy fresco, que personalmente me gusta mucho. Es algo viscoso pero hace mucha espuma y deja el pelo muy limpio y suelto, sin resecar el cuero cabelludo.


Ingredientes
Si os habéis leído la entrada en la que os hablo de como escoger un champú (esta entrada) sabréis que este champú cumple con todos los requisitos para que pague entre 15 y 25€

Aqua/Water/Eau, Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Disodium Cocoamphodiacetate, Glycerin, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Glycol Distearate, Echinacea Pallida Extract, Polyquaternium-10, Coco-Glucoside, Polyquaternium-67, Polysorbate 20, Glyceryl, Sterate, Glyceryl Oleate, Sodium Chloride, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Disodium EDTA, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Benzyl Salicylate, Limonene, Hexyl Cinnamal, Citric Acid, Parfum / Fragrance.

Tensioactivos PRO y conservantes OK, especialmente me gustan mucho los tensioactivos son de baja irritabilidad y aún así consiguen un champú con mucha espuma, en mi opinión vale lo cuesta.

Tensioactivos (los he marcado en negrita, los glyceryl son más emulsionantes que tensioactivos)
Conservantes: Sodium Benzoate, Benzyl Salicylate y los polyquats que ayudan

También lleva una alternativa biodegradable al EDTA (Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, a pesar de que también contiene este último) que es un quelante, para que el champú haga espuma en aguas con mucha cal, solo una freak de las fórmulas (osea yo) valoraría este ingrediente, me gustan los detallitos en las fórmulas...

Quizás lo más flojo de la fórmula sea lo que contiene para hidratar, un par de polyquaterniums que son surfactantes catiónicos, pero no es lo que más valoro en un champú así que por mí, perfecto.

Pecio y puntos de venta
Cuesta unos 20€
Lo compré en el antiguo Oliviasopas ahora The singular Olivia 

Valoración personal 

Lo usaba en combinación con otros champús purificantes, con sulfatos que limpian más y siempre con aceite después para hidratar, justo ahora he terminado el de OUAI de la foto que huele a jazmines y me ha gustado, hidrata y no apelmaza, pero no mata.
Creo que ya lo he dicho todo, me gusta mucho, quiero probar otras líneas de la marca ¿me recomendáis alguna?

11 mayo 2017

¿Por qué mis uñas son tan blandas?| Miniguía

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Los miedos, las dudas se combaten con conocimiento, cuando entiendes como funcionan las cosas, de repente, ves la luz y los problemas desaparecen.


Las uñas son láminas translúcidas de queratina dura que sirven para proteger los dedos de golpes y para ejercer una contrapresión que nos permite sostener objetos, para coger cosas vaya.
Principalmente la uña consta de las siguientes partes

Matriz: donde crece la uña (bajo la piel), la parte viva. Es piel, hay que hidratar las manos. 

Cuerpo: láminas de queratina, la parte visible, la parte muerta. Compuesta por queratina dura, 10-15% de agua, 5% de lípidos (fosfolípidos) y algunos minerales (calcio, hierro). Los lípidos son los que les dan flexibilidad.
Algunos de los lípidos que forman las uñas son colesterol sulfato, ceramidas, escualeno, ácidos grasos (fuente, fuente)

Lecho: tejido que conecta el cuerpo al dedo

Lúnula: final de la matriz, parte visible de la uña viva, es la zona más sensible y débil de la uña.

Pliegues ungueales o cutículas. Su función es sellar y proteger la matriz de la uña

Otros datos sobre las uñas
  • Al igual que el cabello se mojan, el agua pasa a través de ellas y llega a nuestra piel. Cuando se mojan durante mucho tiempo, aumenta su % de agua y se vuelven blandas y opacas.
  • El crecimiento de las uñas está determinado por varios factores, con el paso de los años crecen más lento y sin embargo crecen más rápido en climas cálidos.
  • Los jabones potentes como los lavavajillas, los quitaesmaltes y los esmaltes las resecan pues eliminan los fosfolípidos.
  • Mojarlas muy a menudo, favorece la eliminación de los lípidos que las hidratan, es decir las reseca.

En la próxima entrada sobre uñas hablaremos de los problemas más habituales y como solucionarlos: estrías, uñas blandas, uñas que se descaman, color amarillo, manchas blancas, si queréis que hablemos de algún problema concreto dejádlo en los comentarios o decídmelo en twitter, insta o facebook.

08 mayo 2017

Productos para pieles mixtas con ceramidas e hialurónico

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Según los resultados de la encuesta anterior, queréis que la fase grasa esté compuesta únicamente por aceites naturales, ya sabía yo que ibais a votar eso. 

Respecto a otros ingredientes clave con un 67'9% Ácido Hialurónico, 49'5% Ceramidas y 47'7% Niacinamida. En 4º posición los aceites naturales, me queda claro que los queréis en la fórmula.
Ahora hay que escoger qué aceites queremos poner, en qué % los incluiremos y qué producto queremos hacer (serum, essence, loción, emulgel, gel...), para eso vamos a hacer un breve estudio de mercado, bueno lo voy a hacer yo y si vosotros queréis colaborar podéis dejar los productos en comentarios. 
Se trata de buscar productos hidratantes para pieles mixtas con tendencia a deshidratación, con 1 o varios de los activos que hemos seleccionado, aceites naturales, Hialurónico, Ceramidas y/o Niacinamida. En principio tienen que ser marcas de dermofarmacia, pero podemos incluir alguno que no lo sea.

Hydrabio Bioderma Emulgel. Con Niacinamida.
Effaclar duo Roche Posay. Con Niacinamida
Sensifine SVR Gel. Con Niacinamida y aceite de algodón
Boreade R de Noviderm. Emulgel con Ceramidas y aceite de girasol
Caudalie Vine active Emulgel con hialurónico

Marcas que NO son de farmacia
Calm Redness Relief Repairing Serum de Paula's choice. Hialurónico y Ceramidas
Ultra Repair Face Moisturizer de First Aid Beauty. Hialurónico, aceite de aguacate y manteca de Karité
Evercalm antiredness serum de REN Hialurónico y aceite de soja.

Muy bien, maravilloso, y esto para qué? os estaréis preguntando, fácil, vamos a sacar un producto al mercado(hipotéticamente), tenemos que saber qué se vende, básicamente para ofrecer algo diferente y mejor.
De entrada vemos, que hay serums con hialurónico o emulgeles con ceramidas y que no hay ningún emulgel formulado en exclusiva con aceites de origen natural.

¿Qué textura o tipo de producto haremos?
Os explico lo que yo entiendo por cada tipo de producto, porque la mitad de los nombres los ha creado el departamento de marketing y además no se ponen de acuerdo, cada marca hace lo que le parece.
Bruma: Descartada, con aceites naturales, es muy complicado formular este tipo de productos, que son prácticamente agua y tienen texturas ultraligeras.
Emulgel: Podemos jugar más con las texturas, suelen ser ligeros, pero pueden incluir un % suficiente de fase grasa para hidratar.
Gel: Lo enfocaríamos a pieles más sensibles, solo pueden llevar un 5% máximo de fase grasa
Essence/loción/serum: Producto completamente líquido, suelen contener poca fase grasa, diría que menos del 5%. El punto fuerte de esta textura sería el factor diferenciador.


04 mayo 2017

Mild Skin Smoothie de Mizon

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Mild skin smoothie es una espuma limpiadora suave con una sensorialidad bestial, cremosa, suave, cosméticamente de 10.
  • Envase y formato
Envase de plástico 150 ml, con un dosificador pump que transforma el líquido de su interior en espuma.


Como he mencionado antes, el punto fuerte del producto es la textura, cremosa y muy agradable de utilizar, deja la piel limpia, pero no reseca, es una gozada utilizarlo. Tiene un ligero aroma entre fresco y dulzón.
         Ingredientes
Es una fórmula que se sale de lo habitual en limpiadores faciales.

Contiene como surfactantes o agentes de limpieza: Methylglucamine, Lauric Acid, Myristic Acid, Ptassium olivoyl Pca, Cocamidopropyl betaine, PEG-60 hydrogenated castor oil, PEG-40 hydrogenated castor oil. Todos son surfactantes medios, de muy baja irritabilidad, que limpian sin resecar.

Como conservantes: Phenoxyethanol, Trehalose y contiene también glicoles que ayudan y algún emulsionante que también colabora.

Ingredientes extra: Contiene Allantoin que reduce irritación, algo de hialurónico que ayuda a no resecar y varios extractos antioxidantes.

  • Precio y puntos de venta 
Cuesta unos 20€ (150 ml)
Lo compré en Cultbeauty
  • Valoración personal

El producto cumple su función, limpiar sin resecar pero además aporta un plus de sensorialidad y cosmeticidad que las freaks de la cosmética y de la limpieza facial como yo apreciarán.
Adecuado para pieles mixtas, normales, incluso las que son algo sensibles.
Es un producto prescindible, existen limpiadores que no resecan mucho más baratos, no repetiré, pero me ha encantado probarlo,

¿Os gustan las espumas limpiadoras o preferís otras texturas como geles o cremas?

01 mayo 2017

Favoritos Mayo 2017

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En las entradas de favoritos compartiré productos cuyas fórmulas me han llamado la atención, ya sean nuevos lanzamientos, nuevos descubrimientos para mi o simplemente productos que me apetece recomendar de tratamiento facial, corporal o capilar.

Limpiador
Fluido dermolimpiador Roséliane de Uriage. Leche limpiadora, importante eliminar todos los restos, yo aconsejo aplicarla con las manos y eliminarla con un poco de agua, los discos desmaquillantes pueden irritar.
Pieles secas y sensibles con tendencia a rojeces

Hidratante de día
Sun Intolerance Institut Esthederm. Es un producto curioso, un hidratante con filtros solares, que no declara el SPF y promueve que sea tu propia piel la que genere melanina y se proteja de forma gradual del sol. Reduce también el riesgo de alergia al sol en pieles propensas, una fórmula completita aminoácidos y derivado de la vitamina C antioxidante.
Pieles maduras y algo sensibles

Hidratante de noche
Matte balancing moisturizer Grown Alchemist. Con aceite de borago, ácido láctico y antioxidantes.
Pieles mixtas y/o deshidratadas

Tratamiento 
Booster Detox Carins. Una especie de serum que se mezcla con la hidratante. Con extracto de avena y cafeína calma la piel y mejora la circulación.
Pieles maduras

Textura
Magnetight Age-Defier Dr. Brandt. Mascarilla hidratante y purificante que se elimina con un imán, supuestamente el campo magnético hace que tu piel se vea mejor, yo eso no se lo compro, a no ser que me den un razonamiento, pero es diferente. Lleva ceramidas si algo se queda en piel bienvenido.
Pieles mixtas y normales