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18 mayo 2017

¿Por qué estudiar Ingeniería Química?| Mi trabajo

4 comentarios
La entrada de hoy se sale un poco de la temática, se acerca la selectividad y  me apetece escribir la entrada que a mí me habría gustado leer en ese momento.

Como la mayoría escogí mi carrera casi a ciegas, me interesaba la ciencia, me aburrían las letras puras, nunca he sido de empollar, soy más de entender y me gustaba la idea de estudiar algo que fuera un reto para mí. Descarté también potenciar mi lado creativo-artístico, tal vez si hubiera conocido diseño industrial o desarrollo de productos mi decisión habría sido otra.

Por suerte acerté, adoré la carrera, pero no es de ella de lo que quiero hablar sino de lo que ocurre después.

Aún recuerdo una conversación con mi padre en la que yo le preguntaba 'pero a qué se dedica realmente un ingeniero' y él me decía 'pues a muchas cosas hija, a muchas cosas' y de eso quiero hablar de esas cosas.

Mi padre tenía razón, tiene muchas salidas(dejando a un lado la crisis), principalmente porque te enseñan un poco de todo y un mucho de nada, pero en esencia, lo que se suele esperar de un ingeniero es que se busque la vida y solucione problemas, de cualquier tipo.

Y aunque puedes acabar trabajando casi de cualquier cosa (ventas, planificación, compras...) yo destacaría 4 posibles trabajos, os advierto que me gusta mucho a lo que me dedico, así que no voy a ser objetiva. Lo voy a centrar también en la ingeniería química, muy enfocada a toda la industria química, alimentaria, cosmética y farmacéutica.

Investigación
Si te gusta más la parte de laboratorio y de la química, puedes trabajar en laboratorio i + D

Consultoría-Proyectos
Puede ser cualquier cosa, una empresa externa te contrata, con un equipo de trabajo para instalar una nueva planta potabilizadora, para ampliar instalaciones, para optimizar la síntesis del plástico de no se que...

Departamento de Ingeniería 
Principalmente pones en marcha nuevos proyectos. 
Oye que queremos comprar una nueva máquina de estuchar frascos, oye que queremos ampliar el almacén y poner cámaras con temperatura y humedad controlada, oye que....

Producción y Mejora continua/Ingeniero de procesos (Mi trabajo)
Seguimiento de un proceso, detectar problemas recurrentes y proponer mejoras (conjuntamente con mantenimiento, los mecánicos son los verdaderos héroes, porque al final las unidades salen gracias a ellos y a los operarios claro, eso es así).

La principal diferencia quizás, es que no sueles participar en el diseño de una nueva instalación, pero te la comes con patatas, tu observas una máquina que está en marcha con toda la teoría en la cabeza, y piensas, debería funcionar bien, pero la realidad es que NO va bien y te toca descubrir por qué y solucionarlo.

Debo decir que producción=problemas, es así, tiene que gustarte la acción, el movimiento, las máquinas, hay momentos tensos, y como en la mayoría de trabajos debes trabajar en equipo y con personas, lo más difícil.

Lo mejor es que cada día es diferente, si tienes inquietudes te permite aprender sobre muchas disciplinas (mecánica, electrónica, química, dinámica de fluidos, psicología) y puedes desarrollar tu parte más creativa, para mí es un punto clave a la hora de solucionar problemas, en una crisis tienes que ser rápido planteando alternativas, si bloqueas la fabricación o el envasado comprometes las entregas a clientes y es dinero que dejamos de ganar. También es importante llegar a la raíz de los problemas, especialmente en fabricación, si no sabes qué ha salido mal, no puedes evitar que vuelva a suceder.

Yo trabajo en una fábrica donde entre otras cosas se fabrican y envasan cremas, pomadas y jarabes, siendo una freak como soy, de la formulación, de los reactores y de las máquinas de envasado es una pasada simplemente verlas trabajar, imaginaos poner en marcha nuevas máquinas, nuevos productos o conocer un proceso y formar parte de su mejora, es realmente gratificante, si además está relacionado con una mejora medioambiental (reducir el consumo de agua por ejemplo) la satisfacción es doble.

Espero que si alguien llega a mi blog buscando una opinión real del sector, la entrada pueda servirle de algo.

15 mayo 2017

Well Being Shampoo hidratante de Davines

2 comentarios

Os he hablado del champú hidratante Well Being de Davines varias veces (especialmente en instagram). Me gusta su fórmula, sus resultados y me parece una buena opción para aquellos que no quieren sulfatos en sus productos capilares.

Envase y formato
Envase de plástico 250 ml, la etiqueta es bonica. Tiene un aroma cítrico y muy fresco, que personalmente me gusta mucho. Es algo viscoso pero hace mucha espuma y deja el pelo muy limpio y suelto, sin resecar el cuero cabelludo.


Ingredientes
Si os habéis leído la entrada en la que os hablo de como escoger un champú (esta entrada) sabréis que este champú cumple con todos los requisitos para que pague entre 15 y 25€

Aqua/Water/Eau, Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Disodium Cocoamphodiacetate, Glycerin, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Glycol Distearate, Echinacea Pallida Extract, Polyquaternium-10, Coco-Glucoside, Polyquaternium-67, Polysorbate 20, Glyceryl, Sterate, Glyceryl Oleate, Sodium Chloride, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Disodium EDTA, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Benzyl Salicylate, Limonene, Hexyl Cinnamal, Citric Acid, Parfum / Fragrance.

Tensioactivos PRO y conservantes OK, especialmente me gustan mucho los tensioactivos son de baja irritabilidad y aún así consiguen un champú con mucha espuma, en mi opinión vale lo cuesta.

Tensioactivos (los he marcado en negrita, los glyceryl son más emulsionantes que tensioactivos)
Conservantes: Sodium Benzoate, Benzyl Salicylate y los polyquats que ayudan

También lleva una alternativa biodegradable al EDTA (Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, a pesar de que también contiene este último) que es un quelante, para que el champú haga espuma en aguas con mucha cal, solo una freak de las fórmulas (osea yo) valoraría este ingrediente, me gustan los detallitos en las fórmulas...

Quizás lo más flojo de la fórmula sea lo que contiene para hidratar, un par de polyquaterniums que son surfactantes catiónicos, pero no es lo que más valoro en un champú así que por mí, perfecto.

Pecio y puntos de venta
Cuesta unos 20€
Lo compré en el antiguo Oliviasopas ahora The singular Olivia 

Valoración personal 

Lo usaba en combinación con otros champús purificantes, con sulfatos que limpian más y siempre con aceite después para hidratar, justo ahora he terminado el de OUAI de la foto que huele a jazmines y me ha gustado, hidrata y no apelmaza, pero no mata.
Creo que ya lo he dicho todo, me gusta mucho, quiero probar otras líneas de la marca ¿me recomendáis alguna?

11 mayo 2017

¿Por qué mis uñas son tan blandas?| Miniguía

12 comentarios
Los miedos, las dudas se combaten con conocimiento, cuando entiendes como funcionan las cosas, de repente, ves la luz y los problemas desaparecen.


Las uñas son láminas translúcidas de queratina dura que sirven para proteger los dedos de golpes y para ejercer una contrapresión que nos permite sostener objetos, para coger cosas vaya.
Principalmente la uña consta de las siguientes partes

Matriz: donde crece la uña (bajo la piel), la parte viva. Es piel, hay que hidratar las manos. 

Cuerpo: láminas de queratina, la parte visible, la parte muerta. Compuesta por queratina dura, 10-15% de agua, 5% de lípidos (fosfolípidos) y algunos minerales (calcio, hierro). Los lípidos son los que les dan flexibilidad.
Algunos de los lípidos que forman las uñas son colesterol sulfato, ceramidas, escualeno, ácidos grasos (fuente, fuente)

Lecho: tejido que conecta el cuerpo al dedo

Lúnula: final de la matriz, parte visible de la uña viva, es la zona más sensible y débil de la uña.

Pliegues ungueales o cutículas. Su función es sellar y proteger la matriz de la uña

Otros datos sobre las uñas
  • Al igual que el cabello se mojan, el agua pasa a través de ellas y llega a nuestra piel. Cuando se mojan durante mucho tiempo, aumenta su % de agua y se vuelven blandas y opacas.
  • El crecimiento de las uñas está determinado por varios factores, con el paso de los años crecen más lento y sin embargo crecen más rápido en climas cálidos.
  • Los jabones potentes como los lavavajillas, los quitaesmaltes y los esmaltes las resecan pues eliminan los fosfolípidos.
  • Mojarlas muy a menudo, favorece la eliminación de los lípidos que las hidratan, es decir las reseca.

En la próxima entrada sobre uñas hablaremos de los problemas más habituales y como solucionarlos: estrías, uñas blandas, uñas que se descaman, color amarillo, manchas blancas, si queréis que hablemos de algún problema concreto dejádlo en los comentarios o decídmelo en twitter, insta o facebook.

08 mayo 2017

Productos para pieles mixtas con ceramidas e hialurónico

8 comentarios

Según los resultados de la encuesta anterior, queréis que la fase grasa esté compuesta únicamente por aceites naturales, ya sabía yo que ibais a votar eso. 

Respecto a otros ingredientes clave con un 67'9% Ácido Hialurónico, 49'5% Ceramidas y 47'7% Niacinamida. En 4º posición los aceites naturales, me queda claro que los queréis en la fórmula.
Ahora hay que escoger qué aceites queremos poner, en qué % los incluiremos y qué producto queremos hacer (serum, essence, loción, emulgel, gel...), para eso vamos a hacer un breve estudio de mercado, bueno lo voy a hacer yo y si vosotros queréis colaborar podéis dejar los productos en comentarios. 
Se trata de buscar productos hidratantes para pieles mixtas con tendencia a deshidratación, con 1 o varios de los activos que hemos seleccionado, aceites naturales, Hialurónico, Ceramidas y/o Niacinamida. En principio tienen que ser marcas de dermofarmacia, pero podemos incluir alguno que no lo sea.

Hydrabio Bioderma Emulgel. Con Niacinamida.
Effaclar duo Roche Posay. Con Niacinamida
Sensifine SVR Gel. Con Niacinamida y aceite de algodón
Boreade R de Noviderm. Emulgel con Ceramidas y aceite de girasol
Caudalie Vine active Emulgel con hialurónico

Marcas que NO son de farmacia
Calm Redness Relief Repairing Serum de Paula's choice. Hialurónico y Ceramidas
Ultra Repair Face Moisturizer de First Aid Beauty. Hialurónico, aceite de aguacate y manteca de Karité
Evercalm antiredness serum de REN Hialurónico y aceite de soja.

Muy bien, maravilloso, y esto para qué? os estaréis preguntando, fácil, vamos a sacar un producto al mercado(hipotéticamente), tenemos que saber qué se vende, básicamente para ofrecer algo diferente y mejor.
De entrada vemos, que hay serums con hialurónico o emulgeles con ceramidas y que no hay ningún emulgel formulado en exclusiva con aceites de origen natural.

¿Qué textura o tipo de producto haremos?
Os explico lo que yo entiendo por cada tipo de producto, porque la mitad de los nombres los ha creado el departamento de marketing y además no se ponen de acuerdo, cada marca hace lo que le parece.
Bruma: Descartada, con aceites naturales, es muy complicado formular este tipo de productos, que son prácticamente agua y tienen texturas ultraligeras.
Emulgel: Podemos jugar más con las texturas, suelen ser ligeros, pero pueden incluir un % suficiente de fase grasa para hidratar.
Gel: Lo enfocaríamos a pieles más sensibles, solo pueden llevar un 5% máximo de fase grasa
Essence/loción/serum: Producto completamente líquido, suelen contener poca fase grasa, diría que menos del 5%. El punto fuerte de esta textura sería el factor diferenciador.


04 mayo 2017

Mild Skin Smoothie de Mizon

2 comentarios

Mild skin smoothie es una espuma limpiadora suave con una sensorialidad bestial, cremosa, suave, cosméticamente de 10.
  • Envase y formato
Envase de plástico 150 ml, con un dosificador pump que transforma el líquido de su interior en espuma.


Como he mencionado antes, el punto fuerte del producto es la textura, cremosa y muy agradable de utilizar, deja la piel limpia, pero no reseca, es una gozada utilizarlo. Tiene un ligero aroma entre fresco y dulzón.
         Ingredientes
Es una fórmula que se sale de lo habitual en limpiadores faciales.

Contiene como surfactantes o agentes de limpieza: Methylglucamine, Lauric Acid, Myristic Acid, Ptassium olivoyl Pca, Cocamidopropyl betaine, PEG-60 hydrogenated castor oil, PEG-40 hydrogenated castor oil. Todos son surfactantes medios, de muy baja irritabilidad, que limpian sin resecar.

Como conservantes: Phenoxyethanol, Trehalose y contiene también glicoles que ayudan y algún emulsionante que también colabora.

Ingredientes extra: Contiene Allantoin que reduce irritación, algo de hialurónico que ayuda a no resecar y varios extractos antioxidantes.

  • Precio y puntos de venta 
Cuesta unos 20€ (150 ml)
Lo compré en Cultbeauty
  • Valoración personal

El producto cumple su función, limpiar sin resecar pero además aporta un plus de sensorialidad y cosmeticidad que las freaks de la cosmética y de la limpieza facial como yo apreciarán.
Adecuado para pieles mixtas, normales, incluso las que son algo sensibles.
Es un producto prescindible, existen limpiadores que no resecan mucho más baratos, no repetiré, pero me ha encantado probarlo,

¿Os gustan las espumas limpiadoras o preferís otras texturas como geles o cremas?

01 mayo 2017

Favoritos Mayo 2017

5 comentarios

En las entradas de favoritos compartiré productos cuyas fórmulas me han llamado la atención, ya sean nuevos lanzamientos, nuevos descubrimientos para mi o simplemente productos que me apetece recomendar de tratamiento facial, corporal o capilar.

Limpiador
Fluido dermolimpiador Roséliane de Uriage. Leche limpiadora, importante eliminar todos los restos, yo aconsejo aplicarla con las manos y eliminarla con un poco de agua, los discos desmaquillantes pueden irritar.
Pieles secas y sensibles con tendencia a rojeces

Hidratante de día
Sun Intolerance Institut Esthederm. Es un producto curioso, un hidratante con filtros solares, que no declara el SPF y promueve que sea tu propia piel la que genere melanina y se proteja de forma gradual del sol. Reduce también el riesgo de alergia al sol en pieles propensas, una fórmula completita aminoácidos y derivado de la vitamina C antioxidante.
Pieles maduras y algo sensibles

Hidratante de noche
Matte balancing moisturizer Grown Alchemist. Con aceite de borago, ácido láctico y antioxidantes.
Pieles mixtas y/o deshidratadas

Tratamiento 
Booster Detox Carins. Una especie de serum que se mezcla con la hidratante. Con extracto de avena y cafeína calma la piel y mejora la circulación.
Pieles maduras

Textura
Magnetight Age-Defier Dr. Brandt. Mascarilla hidratante y purificante que se elimina con un imán, supuestamente el campo magnético hace que tu piel se vea mejor, yo eso no se lo compro, a no ser que me den un razonamiento, pero es diferente. Lleva ceramidas si algo se queda en piel bienvenido.
Pieles mixtas y normales

27 abril 2017

¿Cosméticos antioxidantes? Siempre en monodosis

7 comentarios

Uno de los principales problemas de la vitamina C, antioxidante por excelencia, es que se oxida, es lo que tienen los antioxidantes, la idea es que te los pongas para que se oxiden ellos en vez de tu piel (simplificando muy mucho).

¿Qué es la oxidación?
Es una reacción química, en la que una especie reacciona con otra perdiendo o cediendo un electrón, convirtiéndose así en otro compuesto. Generalmente esta pérdida de electrones ocurre a causa del oxígeno.

¿La piel se oxida?
Sí, la vida es oxidación. Oxidación celular, estrés oxidativo, envejecimiento...¿os suena?

El aire y el ambiente que nos rodea, contiene oxígeno y especies reactivas de oxígeno (ROS) son compuestos muy inestables, que nos rondan buscando un electrón que robar, de proteínas o lípidos. Nuestra piel que es muy lista tiene un sistema de protección antioxidante, antioxidantes enzimáticos (como la conocida superoxido dismutasa o la coenzima Q10) o incluso la renombrada vitamina E que se puede adquirir a través de la alimentación o de una aplicación tópica.
También tiene un sistema de detección de células dañadas y eliminación de las mismas. (fuente, fuente, fuente)

Hablamos sobre polución y estrés oxidativo en 'Combatir la polución con cosméticos' y en 'Radicales libres| Ese gran desconocido'

¿Los cosméticos se oxidan?
Sí, especialmente hablamos de oxidación de antioxidantes y de la fase grasa (principalmente aceites ricos en ácidos grasos con insaturaciones).
Químicamente una insaturación es un doble enlace que se rompe por contacto con el oxígeno presente en el aire.
Por cierto los aceites que más rápido se oxidan suelen ser los que presentan mejores propiedades para la piel, que vida esta...

¿Qué implica que un cosmético se oxide?
Si contiene antioxidantes y éstos se oxidan, dejará de ser antioxidante, pierde efecto.
Las fases grasas se enrancian y pierden propiedades, se estropean, huelen mal...

Mejores envases cosméticos para evitar la oxidación

1º Ampollas monodosis
Sin duda, son el formato ideal para serums con ácido ascórbico, las abres en el momento usas el producto y se acabó, además si están tintadas muchísimo mejor así los rayos UV no llegan al producto, la luz actúa como catalizador, acelera la oxidación.
Eso sí recicladme luego las ampollas por favor, el planeta!! (si no lo digo reviento)

2º Airless
Típico bote con un dispensador tipo pump, puede ser en formato frasco de cristal o tubo de plástico. El producto no entra en contacto con el aire y se conserva perfectamente.

3º Tubos de aluminio o plástico
Les entra algo de aire, pero no están completamente expuestos como en un tarro.

4º Goteros
No son lo más práctico pero a ver como dosificas un serum líquido con un airless o en un tubo. Recomiendo guardar en nevera una vez abierto.

5º Frascos o tarros
A no ser que el principio activo esté encapsulado o liposomado, olvidaos de obtener un efecto antioxidante en vuestra piel.

Por muy lista que sea nuestra piel, hagamos lo que hagamos se va a oxidar y envejecerá y nos saldrán arrugas y todas estas cosas, pero oiga, podemos ayudarla utilizando cosméticos con antioxidantes, especialmente si vivimos en ciudades con polución o mucho sol. Antioxidantes y protección solar, es la clave.

¿Cómo introducir antioxidantes en nuestra rutina facial?

24 abril 2017

Cómo evitar pagar más de la cuenta| Champús sin sulfatos

8 comentarios

Me preguntáis a menudo si considero que tal o pascual producto vale lo que cuesta, para que compreis con confianza, os voy a explicar en qué me baso yo para evaluar si estoy dispuesta a pagar lo que piden o no sobre un champú.

CONTEXTO
Un champú va a estar menos de un minuto en contacto con el cuero cabelludo, NO es un producto de tratamiento.
Soy mucho menos exigente con champús, que con limpiadoras faciales puesto que mi cuero cabelludo y cabello son 0 exigentes, casi todo les va bien.

COMPOSICIÓN
Por norma general un champú está compuesto aproximadamente por 
75-90% agua + 10-25% tensioactivos + 1-5% agentes hidratantes + 1% perfume + 1-2% conservantes + 1-2%otros (espesantes, controladores pH)


(Si lleva sulfatos suele ser 80% agua + 15% tensioactivos + 5% resto)
En base a este esquema mental yo evalúo, 3 bloques, en el siguiente orden (soy MUY tajante y simplifico muchísimo, aviso)

1º ¿Qué surfactantes lleva?
Principalmente decido en función de los surfactantes, es fácil son los 4 o 5 1º componentes.

Dinero que estoy dispuesta a pagar <10 € (250 ml)
sodium lauryl sulphate, sodium laureth sulphate, coco sulphate + Cocamidopropyl betaine + Sodium Chloride 
(incluye amonium lauryl sulphate, sodium myreth sulphate, sodium coco sulphate y similares)

Dinero que estoy dispuesta a pagar 15-25 € (250 ml)
Puede incluir sodium laureth sulphate, pero prefiero que no (por el money que pago)
Surfactantes PRO Decyl glucoside, Betaines, Sulfonates, Sulfosuccinate, Isothionate, Glutamate, Sarcosinate, Hydroxysultaine, Taurate...

Dinero que estoy dispuesta a pagar >25 € (250 ml)
Similar al anterior, no admito sulfates, tienen que esta muy arriba Isothionate, Sarcosinate mejor si no están sulfonates y no abusar de betaine, decyl glucoside que son los más baratillos, y que haga espuma eh, por pedir que no quede, si me cobran más de 25 € que se lo curren.

Y ya está, solo con esto ya tenéis la decisión casi tomada, de verdad.


2º ¿Qué conservantes lleva?

Los divido en 3 grupos, por los que no pagaría (anulan los surfactantes pros), los que no me influyen (siguen mandando los surfactantes) y los que me harían inclinarme hacia comprar un champú 'caro'.

Dinero que estoy dispuesta a pagar <10 € (250 ml)
Kathon CG, Alcohol
Porque no me gustan y porque es sencillo formular con ellos

Dinero que estoy dispuesta a pagar <25 € (250 ml)
Conservantes habituales: Parabenos, Phenoxyethanol, Potasium Sorbate, Sodium Benzoate, Benzyl alcohol

Dinero que estoy dispuesta a pagar >25 € (250 ml)
Sí y solo sí me convencen los surfactantes 
Además de los habituales que incluyan: Sodium levulinate, Gluconolactone, sodium gluconate, Ethylexylglycerin, Benzyl Salicylate

Ejemplo
Un champú con surfactantes molonguis pero con alcohol o Kathon CG, no pagaría más de 10€, siendo honesta directamente no lo compro, soy así, qué hi farem.
Un champú con potasium sorbate, sodium benzoate solo pagaré más de 10€ si los surfactantes se salen del tipico SLS SLES + betaines

3º Agentes hidratantes
Estos componentes solo me ayudan a terminar de decidirme, pero no suelen ser determinantes.
No me influyen: Siliconas, Glycerin, polyquats, surfactantes catiónicos

Ingredientes TOP (ayudan a que pague más): Aminoácidos (arginine, alanine, proline), panthenol, proteínas hidrolizadas, aceites. Los extractos y los antioxidantes también me gustan.

Excepciones
Crema lavante, cleansing conditioner o similar pagaría más por contener menos agua y más agentes hidratantes. 
Productos para cueros cabelludos sensibles o con caspa, cuidan más la fórmula o deberían.
Marcas: Leonor Greyl (algunos productos), Rahua (pone ingredientes diferentes)

Champús >20€ con buena fórmula (según criterios anteriores)
  • Los de Reverie, gran descubrimiento, si queréis invertir, puede ser una buena opción (37€)
  • Los de OUAI me parecen muy buenos también (26€)


Champús 5-20€ con buena fórmula (según criterios anteriores)


Recomiendo combinarlos con un champú con sulfatos al menos 1 vez/semana

He simplificado muchísimo y he intentado ser objetiva, pero la realidad es que hay productos que nos funcionan y productos que no, para ello lo mejor es probar, es lo que hay, el método empírico no falla. Y que quede claro que yo, Cristina, no pague por la fórmula de un producto una determinada cantidad de dinero no significa que sea malo o que no funcione bien, simplemente yo no quiero gastarme 'X' dinero en una fórmula que no me llama.

13 marzo 2017

Boréade SL de Noviderm

13 comentarios

No tenía pensado escribir una entrada sobre este producto, por lo que apenas le hice un par de fotos, pero me ha gustado tanto que creo que merece la pena compartir mi opinión con vosotros. Sus resultados me han recordado a la famosa y ya descatalogada Cleanance K de Avène (mi opinión aquí).

  • Envase y formato
Tubo de plástico de 40 ml corriente y moliente.
La textura es tipo un cremigel, aspecto cremoso, pero fresco en piel. Se absorbe con relativa facilidad, aunque deja la piel algo brillante durante un tiempo (no sé 20 minutos o así) después desaparece. A mi me picaba un poco.
El estuche es de cartón reciclado, minipunto.

  • Ingredientes
INCI : Aqua, Lactic Acid, Caprylic/Capric Triglyceride, C 10-18 Triglycerides, Dicaprylyl Carbonate, Sodium Hydroxide, Glyceryl, Cetearyl Alcohol, Butyl Avocadate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Lauryl Glucoside, Polyglyceryl-2 Dipolhydroxystearate, SIlica, Zinc Gluconate, Capryloyl Glycine, Pentaerythrityl Distearate, Ascorbyl Glucoside, Oryza Sativa Starch, Glyceryl Caprylate, Parfun (Fragrance), Arginine, Sodium Stearoyl Glutamate, Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, Maltodextrin, Disodium Cocoyl Glutamate, Hydrolyzed Lépidium Meyenii Root, Polysorbate 60, Sorbitan Stearate, Hydrolyzed Chenopodium Quinoa Seed, Sodium Cocoyl Glutamate, Propyl Galate.

Es un producto de tratamiento para utilizar por las noches para ayudar a renovar ligeramente la piel y combatir imperfecciones.

Ácido láctico ayuda a exfoliar la piel y mejora la hidratación, menos irritante que el ácido glicólico.
Zinc glutonate ayuda a combatir imperfecciones.

Fase grasa, es muy ligera, formada principalmente por Caprylic/Capric Triglyceride, C 10-18 Triglycerides, Dicaprylyl Carbonate, Butyl Avocadate

Contiene además algunos antioxidantes (vitamina E y un derivado de la vitamina C) y otros ingredientes que ayudan a hidratar como aminoácidos o péptidos de quinoa.

Con la emulsión base no se han matado han usado emulsionantes típicos de cremigel, poco irritantes: Sodium Stearoyl Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate, Cetearyl Alcohol y luego Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer como gelificante.

Sistema conservante, es diferente a lo que se suele ver en estos productos: Propyl Galate, Capryloyl Glycine y algún otro que se me escapa, además el pH es bastante ácido, no necesita muchos conservantes 

Repasando los ingredientes aún me gusta más oiga, es una fórmula bastante completa, con algunos toques que la diferencian de las del resto del mercado y que funciona muy bien en piel.
  • Precio y puntos de venta 
Cuesta unos 13€ (40 ml)
Lo compré en Easyparapharmacie

  • Valoración personal
Ya había probado la limpiadora de la marca (opinión aquí) y os suelo recomendar sus hidratantes cuando buscáis algo que hidrate pero no os engrase la piel, creo que son especialistas en tratar pieles mixtas deshidratadas, con ligera tendencia a imperfecciones.

La hidratante me ha funcionado muy bien, piel más limpia, más hidratada, mejor textura, también ayuda con las imperfecciones. En resumen exfolia y mejora la hidratación, con los puntos negros ayuda, pero tampoco es la panacea.

06 marzo 2017

Superfoods en cosmética| ¿Para qué sirven?

8 comentarios

Los superfoods o superalimentos están de moda, semillas ricas en omega 3 y 6, frutos como el açai llenos de antioxidantes o cereales con bajo índice glucémico que nos dan energía a lo largo del día.
En alimentación más que una moda, parece ser una corriente que responde a nuevas necesidades de la sociedad y personalmente espero que se quede durante mucho tiempo, porque aunque lejos de ser vegana o vegetariana, me encanta comer verde y soy una fanática de zumos, smothies, açai bowls y similares, están muy ricos oiga.

Si hay un sector que se apunte a todas las modas habidas y por haber, es la cosmética, reconozcámoslo, por ello hay varios productos con superalimentos, ya comentamos hace tiempo que sería una de las tendencias que veríamos.

Los últimos en apuntarse al carro han sido los de Nails Inc., con una línea de pintauñas llena de colores vibrantes a  la que han denominado Açai bowl collection.

Aunque aprecio que intenten incluir aceites hidratantes y extractos antioxidantes en sus fórmulas, ya es hora de evolucionar un poquito en esmaltes chicos, innovemos, creo que en este caso no tiene mucho sentido.

Antes de aplicar un pintauñas, os recomiendo que utilicéis una base para proteger la uña, para que el pintauñas quede mejor y dure más, esa base evitará que cualquier ingrediente del pintauñas pueda llegar a la uña, así que es absurdo incluir aceites hidratantes o activos en un esmalte. Como mucho podrían actuar como antioxidantes y mantener vivos los colores de los esmaltes.

Mi sugerencia es que si compráis alguno de los productos de la colección por las supuestas bondades de los superalimentos sea la base, en este caso al menos nos aseguramos de que los ingredientes estarán en contacto con la uña.

Respecto a incluir superfoods en cosmética, dependerá del ingrediente en cuestión, pero en general presentan buena propiedades, por nombrar algunos el açai es un potente antioxidante, así como los son otros frutos como los arándanos, las mayoría de semillas consideradas superalimentos como las de chia son ricas en omega-3 y otros aminoácidos, ayudan a hidratar la piel.

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13 febrero 2017

The Ordinary| ¿Buenas fórmulas, a buen precio?

22 comentarios

La firma que todo el mundo buscaba incluso desde antes de salir a la venta, a mi me pudo el ansia y me compré los productos que veis en la imagen (Buffet y Vitamin C23% + 2% HA) antes de que Deciem España la sacara a la venta.

Buenas fórmulas a precios low cost, ¿es eso posible?
Posibles formas de abaratar costes
1. Sin publicidad.
Las grandes campañas publicitarias encarecen el producto, por ejemplo Dior, Chanel...

2. Fórmulas con un alto contenido en agua
Muy habitual en marcas low cost o del super, el ingrediente más barato es el agua, cuanta más agua lleva una fórmula, más barata puede ser.

3. Envases pequeños
El tamaño habitual de una hidratante es de unos 50 ml, aunque últimamente abundan los productos de 40 o incluso 30 ml, que lógicamente son más baratas.

4. Fórmulas conocidas
Una fórmula sencilla centrada en un ingrediente o que ya conozca la marca evita los gastos asociados en formulación. Por ejemplo el grupo l'Oréal suele repetir fórmulas, las saca primero en una marca de gama alta y tiempo después las utiliza disminuyendo el % de activos en marcas de gama media-baja.

5. Ingredientes baratos
Y no me refiero a ingredientes de baja calidad, que también puede darse el caso, pero por ejemplo la Niacinamida es un ingrediente con un precio muy competitivo.

6. Economía de escala, alta versatilidad productiva
Deliplus, la marca blanca de Mercadona ajusta precios porque productivamente son muy eficientes, si puedes fabricar y envasar los mismo en menos tiempo, te sale más barato. Parece fácil pero no lo es, os lo digo yo que me dedico a eso.
Economía de escala, también se aplica a Deliplus, cuanto más compras, más barato te sale, si fabricas envases como churros puedes luego ajustar precios.

En el caso de The Ordinary, fijaos que todos los productos son de 30 ml y que solo tienen 2 tipos de envases goteros o cremas en tubo, en una sola línea de envasado se pueden llenar casi todos los productos, simplemente limpiándola, eso abarata costes, tampoco gastan dinero en publicidad, así que principalmente creo que ajustan precios con los casos 1, 3 y 6.

Opinión personal
Las fórmulas me parecen bastante completitas, muy centradas en 1 o 2 ingredientes pero interesantes, no rellenan las fórmulas con ingredientes innecesarios.
Ofrece una cosmética similar a marcas de dermocosmética como SVR o La Roche Posay que ofrecen buenos productos a precios muy competitivos.

Productos recomendados
Los productos que me parecen más interesantes



16 enero 2017

¿El aceite de rosa mosqueta elimina cicatrices?

21 comentarios

El aceite de rosa mosqueta se obtiene normalmente por presión en frío de las semillas del arbusto silvestre Rosa eglanteria(rubiginosa), una especie de rosa, aunque también se puede obtener de rosa canina o de la moschate.

Composición

La composición del aceite varia en función del método de extracción, pero el contenido más o menos de los ácidos grasos principales sería el siguiente (fuente, fuente, fuente)
Ácido Palmítico 3'8%
Ácido esteárico 1'9%
Ácido oleico 15%
Ácido linoleico 43%
Ácido linolénico 33%
También contiene vitamina C, betacarotenos y tretinoina o ácido transretinoico, en % inferiores al 0,1%

A priori un aceite rico en linoleico y linolénico nos gusta, va bien especialmente para pieles deshidratadas, por descontado el plus de antioxidantes naturales siempre son bienvenidos.

¿Ayuda a eliminar cicatrices?
El ingrediente clave para actuar como activo antiedad, aportar luminosidad a pieles maduras dañadas por las radiaciones UV y ser capaz de eliminar cicatrices es la tretinoína y los betacarotenos precursores de la vitamina A (retinol). 
Curiosamente he sido incapaz de encontrar en la bibliografía el % de tretinoína que supuestamente contiene el aceite de rosa mosqueta, lo mencionan en todas partes pero no lo cuantifican, si lo encontráis compartid por favor. 

No obstante vitamina A y derivados cuentan con numerosos estudios que demuestran su eficacia reduciendo marcas en la piel, consiguen principalmente exfoliar y atenuar signos de la edad de forma eficaz.

Así que el contenido que pueda tener el aceite junto a el alto % de ácido linoléico favorecen la recuperación de la piel y por lo tanto ayudan a atenuar cicatrices, sí.  En zonas con cicatrices hipertróficas la piel contiene menor % de linoléico, ergo hay que ayudar a la piel dándole aceites con linoléico (fuente)

¿Qué aceite compro?
El método de extracción del aceite es importante, no soy una experta pero en este caso lo tengo claro, aceite de rosa mosqueta extraído en frío ya que contiene mayor % de antioxidantes (fuente)

¿Cómo actuar ante una cicatriz reciente?
Lo ideal es utilizar hidratantes o aceites ricos en linoleico, hidratar cada día, la constancia es clave, proteger la zona del sol y poco más. No os voy a engañar el aceite de rosa mosqueta no puede borrar una cicatriz, pero puede ayudar a que vuestra piel se regenere mejor, una piel hidratada y sana siempre se recupera mejor y no es lo mismo un ligero cambio de tonalidad que una cicatriz hipertrófica (son las que tienen relieve, bulto, google it).

Para cicatrices antiguas, la exfoliación con ácidos puede ayudar, en ese caso os recomiendo que os pongáis en manos de un especialista (dermatólogo).

12 enero 2017

Bruma Queen of Hungary Omorovicza

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Queen of hungary de Omorovicza, producto de culto, marca de culto y ésta una review más, como siempre a mi manera.
  • Envase y formato
50 ml en frasco de cristal con un dosificador en spray que va bastante bien, no esperaba menos.
El bote y el estuche son me parecen muy bonicos, se nota la calité en los materiales, creo que el mio es una edición limitada.

Aroma cítrico, fresco y con un toque de rosas, ligero pero notable.
¿Textura? es pura agua, se absorbe bien, es agua, no deja películas raras sobre la piel, pura agua.
  • Ingredientes















La composición es facilita, recordad que TODOS los ingredientes que se listan detrás del Phenoxyethanol están en un % menor o igual a 1.

Dado la buena textura que tiene en piel, deduzco que llevará un 2-5% de glicerina, si le pones mas se vuelve pegajosa en piel, es un efecto muy característico. Así que hablamos de más de un 80% de agua.

Le han puesto polysorbate 20 que es un emulsionante y el quelante EDTA, para algún extracto que seguramente les daba problemas de precipitaciones, sí sí poniendo un 0,5% de extracto te pueden dar por saco también, formular no es nada fácil.

Conservantes Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin (Sugiero guardar en nevera y cumplir con los 9 meses de caducidad una vez abierto que recomiendan)

Activos que serían interesantes en un % superior, pero que aún así fueron los que me hicieron gastarme la pasta y comprar el producto, Saccharomyces ferment extract y Chlorella vulgaris/Lupinus Albus protein Ferment, son ingredientes de los llamados probióticos, hace más de 1 año que os debo una entrada sobre ellos, pero los probióticos tienen magnificas propiedades respaldadas por estudios hidratan y calman la piel principalmente. Sobre estos 2 ingredientes en concreto no he encontrado nada, pero ayudarán a hidratar como mucho.

También le han puesto extracto de manzana, de acerola y de yeast (¿levadura?).

Pectin ingrediente que junto a Phospholipids ha marcado la diferencia, con menos del 1% pueden ayudar a hidratar la piel y son film formers, crean capita sobre la piel.
El perfume intuyo que deben haberlo estudiado bastante, por temas de aromaterapia.

  • Precio y puntos de venta 
Cuesta unos 30€ (50 ml)
Lo compré en Cult Beauty

  • Valoración personal

Fue una compra capricho y no esperaba nada, me sorprendió gratamente notar algo de hidratación, esa capita que os comentaba antes es la clave.

Me gusta como bruma facial, no me parece que sea un producto de tratamiento, es agradable de utilizar y juegan con la arometerapia. No obstante, además de refrescar, aporta un plus de hidratación, bueno, ligera hidratación, por lo que cuesta ya podrían haber puesto un poco de panthenol.
Resumiendo, un producto agradable, una buena opción si buscáis una bruma facial y os cuadra en vuestro presupuesto, pero podéis vivir sin él.

09 enero 2017

Jamsu| Técnica para un maquillaje mate

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Jamsu es una técnica de maquillaje que ronda por estos mundos de youtube y blogger, según he leído (en fuentes de dudosa credibilidad) la técnica es de origen japones pero se ha popularizado recientemente en korea.

¿En qué consiste?
Después de realizar tu rutina facial y aplicar la base de maquillaje fluida, aplicas polvos de acabado con alegría, y seguidamente sumerges la cara en agua fría durante unos 10-20 segundos. Después esperas a que se seque la cara y con una brocha grande eliminas el exceso de polvo. Este último paso very important o se os quedará la cara blanca.
Vídeo de Ratolina (le va bien la técnica)
Vídeo de My Crazy Makeup (le va fatal la técnica)

¿Qué beneficios aporta?
Piel más suave, acabado mate y natural. Los polvos de acabado aportan sedosidad y acabado mate, sin necesidad de mojarse la cara, respecto al acabado natural, me temo que aquí tiene mucho que ver la maña de cada uno y la cantidad de producto aplicado.

¿Cómo funciona?/Base científica
Los polvos de acabado sirven principalmente para matificar, sellar el maquillaje y ayudar a difuminar imperfecciones con el efecto soft focus, según los ingredientes que contengan.

La composición de los polvos sueltos, de acabado, finishing powder o como los queráis llamar es muy sencilla, son básicamente silicas, silicatos y/o polímeros capaces de adsorber el exceso de sebo de la piel. Las silicas además adsorben agua por lo que pueden deshidratar la piel, aunque ahora se trabaja mucho con polímeros selectivos que solo se quedan con el sebo y no retienen agua.

La técnica tiene 3 pasos diferenciados.
1. Aplicar polvo con alegría. Silicas y compañía adsorben sebo de la piel y fase grasa de la base de maquillaje.

2. Sumergir la cara. El agua elimina parte del exceso de producto y ayuda a que el polvo que estaba sobre la piel se humecte (las silicas absorben agua) y/o se adhiera mejor a la piel.

3. Secar y eliminar exceso. Los ingredientes hidrófobos que no se han mojado siguen ahí, se pueden eliminar con la brocha.

Hablamos del efecto soft focus en esta entrada.

Mi opinión
No he probado la técnica porque no tengo base de maquillaje fluida, pero no dejo de preguntarme si en vez de liar todo eso, no sería más sencillo aplicar una fina capa de polvos y después pulverizar agua termal y dejar que se seque. 
Gastas menos producto, no expones toda la cara a una cantidad ingente de polvo que puede resecarla y es mucho más rápido.

Consejos finales
  • He leído que se puede usar polvo de talco de bebé, yo no lo haría, resecaréis la piel, muchísimo. Ya puestos, aplicar un polvo compuesto principalmente por silica en toda la cara me parece demasiado.
  • Abstenerse pieles secas o con tendencia a la deshidratación.
  • También os recuerdo que no todos los polvos de acabado son iguales, ni todas las bases de maquillaje, las bases matificantes ya contienen ingredientes que absorben el exceso de sebo, si a eso le añadís el exceso de polvos matificantes lo más probable es que se os cuartee el maquillaje.


¿Habéis probado esta técnica? ¿Os funciona?

05 enero 2017

Tendencias cosméticas para 2017

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Nuevo año, nuevas tendencias ¿o no tan nuevas? Os comento aquellas trends que más han llamado mi atención.

  • Las texturas son las protagonistas. Oil to, foam to, powder to...
  • -Mayor variedad de surfactantes, se multiplican las alternativas a los sulfatos.
  • Conservantes de origen más natural.
  • Cosméticos que giran en torno a los superalimentos, mezclada un poco con las tendencias de clean label, transparencia en ingredientes, ingredientes naturales y visibles que ya hemos visto.
  • Los productos antipolución se han hecho ya un hueco en el mercado.
  • Un consumidor cada vez más informado y exigente. Por ejemplo demandará limpiadores con un pH cercano al de la piel. (Sería muy útil que las marcas nos facilitaran ese dato #ahílodejo)

Top 3 ingredientes (según The Future Laboratory)
Derivados de la marihuana como activos antiacné en tendencia.
En la entrada de 'guía rápida de aceites' justo os comentaba las magníficas propiedades del aceite de semillas de cáñamo.
Me descuadra con la tendencia de marketing a poner 'sin tóxicos'.

Sebo de vaca. Yo no lo veo, sorry,  creo que aquí han patinado.

Neurophroline de Givaudan. Ingrediente a base de extracto de Índigo silvestre, que actúa como neurocosmético reduciendo los signos del estrés. Polución y piel estresada éste sí lo veo claro.


Productos que lo van a petar o no.
Body masks
Ya hay mascarillas de papel para prácticamente cualquier parte del cuerpo, manos, pies, cara, también para reafirmar el pecho Breast Firming mask

Cosméticos con té Matcha
Están en todas partes, especialmente mascarillas detox o antipolución, el té es antiox y es verde que queda bonico en las fotos 'RitualiTe Matcha Madness Revitalizing Powder Face Mask with Matcha & Green Tea'

Water free cosmetics. Cosméticos sin agua
Cosméticos con extractos botánicos en vez de agua, es un poco la base de los pressed serums.
Yo creo que es un poco timo porque llevan agua igual, a nivel de marketing puede triunfar, pero no es productivo a nivel técnico. Las marcas no van a comprar infusiones y van a dejar de usar agua, es un follón, donde la guardas? se contamina? le vas a poner más conservantes?
Lo que sí se nos viene encima son los claims del tipo 'con infusión de romero' 'con agua de avena'....

Productos sin aclarado en alza sí lo veo ¿desterrarán las mascarillas peel off a las de arcilla?

Nada, otro año en el que los productos para piel mixta con ceramidas no están de moda, seguiremos esperando, con lo que me gustan...
Qué me decís ¿os sorprende alguna tendencia? ¿más de lo mismo? ¿Os gustaría saber el pH de los limpiadores o de las hidratantes con ácidos? ¿triunfarán las mascarillas sin aclarado?

Fuentes utilizadas
In-store retail trends for 2017 (cosmeticsbusiness)
Top Beauty ingredients to watch (cosmetics design)
Gastronomia. Natural products (cosmetics design)
Water the new luxury (cosmetics design)

Otras entradas sobre tendencias
Incosmetics Paris 2016
Megatendencias cosméticas 2016
Incosmetics 2015. Las tendencias que vendrán

02 enero 2017

12 dudas cosméticas que siempre te has hecho

9 comentarios

En cosméticos al desnudo empezamos el año dudando, haciéndonos preguntas, como debe ser. La mayoría ya las hemos visto, os pongo el link a la entrada si es el caso.
Ya hice una entrada parecida. Más dudas cosmético-existenciales en '12 preguntas que todo beauty freak debe hacerse'
1. ¿El acondicionador hace que se te caiga más el pelo? NO
El cabello se ha ido desprendiendo a lo largo del día pero está enredado, el acondicionador facilita que los cabellos sueltos se separen.

2. ¿Las mascarillas caseras hidratan mejor el pelo? No necesariamente.
Lo importante en una mascarilla es distribuirla bien por todo el cabello al menos durante un minuto y luego esperar 15-20 minutos para que haga efecto.

3. ¿Los SPF se suman si uso varios productos con protección solar? NO
Si uso una hidratante con SPF 20 y luego maquillaje SPF 50 llevo el SPF correspondiente a la hidratante o protector solar. Más info en '5 preguntas sobre protección solar que todos nos hacemos'

4. ¿El tinte rojo se va antes que el castaño?
Los pigmentos rojos son de menor tamaño, se eliminan antes con los lavados y son más sensibles a la oxidación, se oscurecen y el tono desaparece.

5. ¿Cosméticos con vitamina C por el día o por la noche? Mejor noche
Si es ácido ascórbico mejor por la noche si es otro derivado puede ser por el día, mirad el INCI. Más info en ¿Cómo introducir antioxidantes en la rutina facial?

6. ¿El cabello rizado necesita más hidratación que el liso?
Por la forma que tiene su cabello, retiene peor la humedad y se encrespa y deshidrata con mayor facilidad, generalmente necesita más cuidados que el liso. Aún no he hablado del pelo rizado ni del afro, pero todo llegará

7. ¿Funcionan los champús anticaída? NO
Ni les da tiempo de actuar, ni pueden contener activos eficaces (hablamos de cosmética). Más info en 'disminuir la pérdida de cabello'.

8. ¿Funcionan los champús anticaspa?
Por supuesto, pero la caspa es cíclica, la desencadena el stress, un champú puede ayudarte pero volverá. Más info en Caspa y descamaciones del cuero cabelludo

9. ¿Si se te rompen las uñas es porque necesitas un endurecedor? No siempre
Si se te parten porque son quebradizas, sí. Si se rompen en capas es porque son demasiado duras, poco flexibles, necesitas hidratación y NO un endurecedor. Más info en ¿Por qué se descaman las uñas?

Hay otros tensioactivos que también hacen mucha espuma.

11. ¿Por qué mi hidratante lleva perfume? Porque sino huele mal o para vender más


Os deseo lo mejor para este nuevo año 2017.