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24 julio 2017

Cosméticos con probióticos

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¿Qué es un microbioma?
Microbioma es el conjunto de microbios que conviven en un hábitat determinado.

¿Qué función tiene el microbioma cutáneo?
Ayuda a reforzar la función barrera de la piel contra patógenos externos y juega un papel importante en la protección medioambiental y en la funciones inmunológicas.

Patologías de la piel y microbiota
Los cueros cabelludos con caspa presenta un aumento del P. Ovale (entrada sobre caspa)
Las pieles con dermatitis atópica presentan Staphylococcus aureus, un patógeno que su piel no consigue eliminar. (fuente)
El Staphylococcus predomina en pieles acnéicas. (fuente)
Bacilus olenonius y el ácaro D. folliculorum son protagonistas en pieles con rosácea. (fuente)

Los microbios no suelen ser el detonante de las patologías pero sin duda juegan un papel importante.

Probiótico
Un probiótico es un microbio vivo que administrado de forma controlada aporta beneficios a la salud humana.

Marketing
Cuando no dominas un tema, todo te parece igual y las marcas que se apuntan a un bombardeo te cuelan la palabrita de moda por doquier.

Cuando empecé a escribir esta entrada pensaba hablaros de ingredientes probioticos y de sus supuestos efectos en piel, pero luego me he puesto a leer y me he dado cuenta de que me he dejado enredar por la publicidad y que lo se vende como 'probiótico' no lo es.

Me paro a pensarlo y parece obvio, cómo van a introducir una bacteria viva en un producto con conservantes y que dura meses? Imposible.

¿A qué se refieren con probióticos?
A extractos y fermentos, derivados de probióticos, digamos que no hay nada vivo en ellos, que pueden tener algún efecto en nuestra flora cutánea. 

Destaco:
Byfidobacterium longum lysate, ingrediente que reduce irritación y mejora la hidratación (fuente)

Existe un estudio sobre como los extractos e grosella, ginseng y pino pueden moderar el crecimiento de P. acnes, así pues pueden ayudar a tratar pieles con tendencia acnéica.

Lo cierto es que hay estudios muy interesantes sobre la acción de ingredientes comunes en el microbioma cutáneo, pero es un tema muy complejo y muy reciente sobre el que aún estamos aprendiendo. (fuente, fuente, fuente)

¿Aplicarse bacterias vivas en la piel?
Suena a ciencia ficción, tal y como entendemos la cosmética hoy en día, pero si se consiguiesen vender cosméticos frescos fabricados bajo pedido, con una caducidad limitada y unas instruccciones claras de conservación, se podría llevar a cabo, yo creo que estamos a años luz, pero el tiempo lo dirá.

Cosméticos con probióticos
Resumiendo, aunque digan que llevan probioticos, no los llevan, pero probablemente los ingredientes que lleven pueden beneficiar de algún modo a nuestra microbiota, o no, porque con tan poca transparencia una ya duda de todo...

Soy una completa ignorante en lo que a microbios se refiere, yo les llamo bichitos, con eso os lo digo todo, he estado leyendo y releyendo sobre el tema, así que si me he colado y he dicho algo incorrecto y alguien lo detecta os agradecería que me lo dijerais.

Lectura recomendada

17 julio 2017

Toque seco en solares faciales ¿Reseca?

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Todas la pieles mixtas y/o grasas odiamos los protectores solares cremosos que dejan residuo grasiento y la piel brillante como una bombilla.

La realidad es que los filtros solares orgánicos (o químicos) son solubles en fase grasa e incluso algunos de ellos son de por si realmente grasientos, por suerte de un tiempo a esta parte las fórmulas de los solares han conseguido mejorar, mucho, han salido al mercado texturas más frescas y lo que cada vez es más popular solares con 'toque seco'.

¿Qué significa toque seco?
Son productos de una absorción muy rápida, apenas se pueden masajear se quedan muy fijo y se funden con la piel, tienen un acabado muy mate

¿Cómo se consigue el toque seco?
La rápida absorción de una hidratante se puede conseguir 
-Utilizando fase grasa muy ligera, de rápida absorción y con efecto toque seco.
-Utilizando muy poca fase grasa (en el caso de los solares es casi imposible)
- Con texturizantes o ingredientes matificantes: silicas, esferas de nylon 
-Se puede aligerar la textura utilizando alcohol

¿Qué llevan los solares toque seco?
La mayoría son emulsiones water in silicone en vez de las clásicas oil in water, recordemos que una emulsión es mezclar 2 líquidos que no se pueden mezclar, normalmente ponemos gotitas de aceite en agua (oil in water) pues bien estos solares llevan gotitas de agua en silicona. Por eso dejan un efecto de textura aterciopelada al instante, nada grasienta ni pegajosa.
También suelen llevar silicas, echad un vistazo a los ingredientes y me contáis.

¿Resecan la piel?
A no ser que lleven grandes cantidades de alcohol, no, no suelen, ayudan a mantener la piel hidratada y cumplen perfectamente su función, proteger del sol.
Los ingredientes matificantes si pueden resecar un poco, pero si están bien formulados, no deberían, si tenéis tendencia a la deshidratación os recomiendo no abusar de cosméticos con silicas, existen otros ingredientes, polímeros como el methyl metthacrylate crospolymer (PMMA) que absorben selectivamente solo el sebo y nada de agua de nuestra piel, estos matiffican sin resecar. (fuente)

¿Inconvenientes?
Se absorben tan rápido que apenas permiten masajear, hay que ir rápido para no dejarse trocitos de piel sin protector, yo soy experta en quemarme a trozos...

Más información sobre aceites secos en esta entrada, el concepto es diferente pero tiene relación y en prebases matificantes.

10 julio 2017

Sin sulfatos| Marketing o una buena elección

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¿Qué son los sulfatos?
Son una familia química que contiene el grupo SO42- , pero en cosmética cuando hablamos de sulfatos, hablamos de los tensioactivos o surfactantes.

¿Qué son los surfactantes?
Compuestos que tienen una parte amiga de las grasas y una parte amiga del agua, por lo que consiguen atrapar la grasa de nuestra piel o pelo, también conocido como limpiar.

¿Sin sulfatos?
Está de moda etiquetar en grande lo que NO llevan los cosméticos, se prohibió hace años (legislación cosmética), pero se lo han pasado todos por el arco del triunfo.

¿Debería evitarlos?
Se les acusa de
  • Resecar/Irritar: como ingrediente individual sí es cierto, pero lo que importa es el conjunto de la fórmula, un champú sin sulfatos puede irritar y resecar y otro con no hacerlo. 

  • Derivar del petroleo: Existen sulfatos derivados del coco y otros aceites.

Sinceramente no encuentro una razón objetiva para evitarlos a toda costa no obstante no los recomendaría en pieles atópicas o con dermatitis, si el dermatólogo da el visto bueno avanti, ya os digo lo importante es la fórmula.

Simplemente, generalizando los productos con sulfatos limpian más y pueden resecar, si no quréis utilizarlos actualmente hay varias opciones.
En esta entrada hablamos de 'alternativas a los sulfatos', en esta otra sobre 'Champús y geles sin sulfatos'

Opinión personal
Yo utilizo productos con sulfatos, pero los combino con otros que no los llevan, ¿por qué? Porque mi piel es mixta-grasa y me siento más cómoda lavándome la cara mañana y noche, pero no me maquillo y sé que no necesito limpiarla tanto, por lo tanto no necesito limpiadores con sulfatos.
También podría usar siempre uno con sulfatos por la noche y nada por la mañana, pero no quiero.

Con los champús hago lo mismo, combino champús con sulfatos y champús sin.
Los champús con sulfatos me ayudan a eliminar restos de aceite, mascarillas o acondicionadores, pero de nuevo, no necesito lavar tanto mi cabello, especialmente si voy al gimnasio.

Al final, es lo de siempre hay que encontrar un equilibrio. ¿Dudáis sobre qué producto de limpieza utilizar? Echad un vistazo aquí ¿Qué limpia mejor? | Aceite, leche o gel

Otros ingredientes odiados y mi opinión sobre ellos

03 julio 2017

Razones para lavarse menos el pelo

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Y no me refiero a frecuencia sino a los productos que usamos.
El cabello nace en el cuero cabelludo, que es piel, sé que lo sabéis, pero creo que nos olvidamos.

La piel del cuero cabelludo es más gruesa, hay más o menos las mismas glándulas sebáceas que en la zona T de la cara, cantidad de sebo similar y contiene una emulsión epicutanea, como el manto hidrolipídico, es lo que no hay que cargarse limpiando de más.

Principales diferencias (piel cara con cuero cabelludo)
  • El pelo, el pelo protege, no tiene contacto directo con el sol, con la polución... aún así en la playa mejor taparlo
  • No hidratamos el cuero cabelludo, solo lo limpiamos
  • Realizamos decoloraciones y aplicamos tintes que resecan el cuero cabelludo
Tu pelo NO necesita que lo enjabones 2 veces
Enjabonándolo una vez es suficiente.
Excepción: Cuando has usado muchos productos de acabado (espuma, laca...) o te has aplicado una mascarilla de aceite de coco

Tu cuero cabelludo NO necesita champús con alta detergencia en cada lavado
Limpiamos de más, porque estamos acostumbrados, lo de piel mixta deshidratada porque nos hemos pasado limpiando, también vale para el cuero cabelludo. Os decía que no lo hidratamos, yo creo que no es necesario.

Personalmente creo que los geles y champús limpiadores sin sulfatos son la evolución natural de los productos de limpieza. De la misma forma que el jabón de lagarto les parecía una maravilla a nuestras abuelas y a mí me horroriza por su pH y por lo que puede llegar a resecar, en unos años imagino que también nos horrorizarán los geles que usamos hoy en día.

Acabo diciendo que no comparto el método 'No poo' el pelo hay que lavarlo y un cuero cabelludo graso habrá que lavarlo más a menudo o necesitará productos que limpien más que uno normal o seco. 
Pero os propongo que probéis una vez a la semana un champú de menor detergencia (un bálsamo lavante o uno sin sulfatos) y evaluéis si necesitabais lavarlo tanto.  Atentos a la próxima entrada 'Sin sulfatos'.

Excepciones: Cueros cabelludos con dermatitis seborreica, caspa o seborrea deben ser tratados de forma diferente.
Caspa y descamaciones
Productos para el cuero cabelludo
Disminuir la pérdida de cabello
Aprendiendo a comprar champús con y sin sulfatos

26 junio 2017

Sanskrit Saponins Niod| ¿La alternativa a surfactantes habituales?

2 comentarios

Tenía muchas ganas de probar algo de la marca NIOD, ofrece fórmulas diferentes, me gusta la estética de sus productos y utiliza la ciencia como claim publicitario ¡me gusta!

Envase y formato
Sanskrit Saponins es un bálsamo limpiador, a medio camino entre un gel jabonoso, un limpiador con arcilla y un bálsamo aceitoso, pero sin surfactantes clásicos, sin arcilla y sin aceite. Da gusto lo bien que me explico eh.
Es un pastiche de color doradito, que me huele fatal, un olor intenso a plantas, con toques amaderados, se aplica regular, pero se aclara con facilidad y deja la piel muy limpia.
En la imagen se observa como pasa de pasta a una textura más cremosa, de espuma nada, obvio.
Es un tubo de aluminio de 90 ml y viene en un estuche de cartón reciclado (minipunto).

Ingredientes
Según su web pH: 7'00-7'50 es bastante alto, no debe usarse a diario

Aqua (Water), Sapindus Mukurossi Fruit Extract, Stearic Acid, Arginine, Glycerin, PPG-26-buteth-26, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Polysorbate 60, Sodium Polyacrylate, Acacia Concinna Fruit Extract, Balanites Aegyptiaca (Desert Date) Fruit Extract, Gypsophila Paniculata Root Extract, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Sorbic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Chlorphenesin.

Limpia gracias a las saponinas (Sapindus Mukurossi fruit extract y Acacia Concinna fruit extract) un surfactante vegetal
Contiene emulsionantes o solubilizantes que también limpian: PPG-26-buteth-26, polysorbate 60 stearic acid y PEG-40 hydrogenated castor oil (los 2 últimos también ayuda a que no se reseque la piel).

Lleva también un agente quelante (ayudan a que los productos limpien mejor) biodegradable, soy consciente de que nadie se fija en esto, pero yo lo aprecio.
Contiene también arginina, un aminoácido y otros extractos.

Conservantes: Potassium sorbate, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol y Chlorphrenesin

Me esperaba que limpiase muy poco, pero limpia muy bien los poros, lo que no sé es como lo consigue.

Precio y puntos de venta
27€ (90 ml)
A mi me lo regaló la encantadora Laia de LaiaMartinMakeup

Valoración personal

Es un limpiador suave, con baja detergencia, no sirve para desmaquillar, pero se notan los poros más limpios. Ofrece un resultado similar al de las mascarillas de arcilla, pero mucho más leve.

¿Cuándo usarlo?
En días alternos, por las mañanas.
Yo lo he usado de noche, porque no me maquillo.
También puede usarse como 2º paso en doble limpieza o como alternativa a las mascarillas de arcilla.

¿Tipos de pieles?
Como no es un producto para usarlo en una rutina diaria puede utilizarlo casi cualquier tipo de piel, en las secas puede resecar un pelín, en grasas puede ser demasiado suave, perfecto para pieles mixtas deshidratadas.

¿Para qué sirve?
Para limpiar de forma suave, es hacia donde vamos, limpiamos nuestra piel mucho más de lo que necesita, estoy segura de que en unos años pensaremos que era un locura los jabones que usábamos.

¿Es una alternativa a los limpiadores jabonosos con sulfatos y demás surfactantes?
Sí, es una alternativa, pero no un sustituto, lo ideal en pieles mixtas-grasas cuyos poros se ensucian rápido (como la mía) es combinar limpiadores muy suaves con mascarillas de arcilla u otros de mayor detergencia, este es un buen candidato.

Sinceramente me ha gustado mucho, fórmula diferente, buena limpieza, no reseca, no pido más.
Entrada en la que hablamos de saponinas

12 junio 2017

Aceites para pieles mixtas

3 comentarios

Entradas y encuestas anteriores
Pues nada, gana por goleada la opción de cremigel, parece que los geles no os gustan nada y ahora que lo pienso hay muy pocos geles en el mercado.
Ahora nos toca el turno de escoger los aceites que queremos en nuestro cosmético, aquí van algunos de los aceites (todos son poco o nada comedogénicos)

Os los voy a dividir en 3 grupos para que escojáis uno de cada grupo

GRUPO 1: Un aceite rico en ácidos grasos linoleico y linolenico (explicación sobre hidratar o nutrir aquí y aquí) para combatir deshidratación

Aceite de girasol (es baratillo): 44-75% linoleico & 0'4-6% araquidónico. Poco comedogénico
Aceite de borrajas: 36% linoleico & 23% linolenico además es antimicrobiano, antiox. Poco comedogénico
Aceite de semillas grosella negra(es caro €€) : 47% linoleico & 30% linolénico (alfa y gama)
Aceite de cártamo: 73-79% linoleico. 0% comedogénico

GRUPO 2: Aceites con un plus diferenciador
Aceite de caléndula: antiinflamatorio, antimicrobiano, con vitamina E
Aceite de algodón: Antiinflmatorio, restaura barrera, calma
Aceite de avena: calmante, restaura barrera 

GRUPO 3: Aceites con buena extensibilidad, ligeros y con un toque más seco, para que el producto no sea pastiche a morir, de estos que no se absorben.

Aceite de semilla de uva: 72% linoleico, necesita muchos antioxidantes para que no se enrancie
Aceite de semilla de cáñamo: 57% linoleico, perfecto para pieles con tendencia acnéica, es caro y dificil de encontrar
Aceite de sésamo: Antiinflamatorio, antibacteriano, poco comedogénico




18 mayo 2017

¿Por qué estudiar Ingeniería Química?| Mi trabajo

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La entrada de hoy se sale un poco de la temática, se acerca la selectividad y  me apetece escribir la entrada que a mí me habría gustado leer en ese momento.

Como la mayoría escogí mi carrera casi a ciegas, me interesaba la ciencia, me aburrían las letras puras, nunca he sido de empollar, soy más de entender y me gustaba la idea de estudiar algo que fuera un reto para mí. Descarté también potenciar mi lado creativo-artístico, tal vez si hubiera conocido diseño industrial o desarrollo de productos mi decisión habría sido otra.

Por suerte acerté, adoré la carrera, pero no es de ella de lo que quiero hablar sino de lo que ocurre después.

Aún recuerdo una conversación con mi padre en la que yo le preguntaba 'pero a qué se dedica realmente un ingeniero' y él me decía 'pues a muchas cosas hija, a muchas cosas' y de eso quiero hablar de esas cosas.

Mi padre tenía razón, tiene muchas salidas(dejando a un lado la crisis), principalmente porque te enseñan un poco de todo y un mucho de nada, pero en esencia, lo que se suele esperar de un ingeniero es que se busque la vida y solucione problemas, de cualquier tipo.

Y aunque puedes acabar trabajando casi de cualquier cosa (ventas, planificación, compras...) yo destacaría 4 posibles trabajos, os advierto que me gusta mucho a lo que me dedico, así que no voy a ser objetiva. Lo voy a centrar también en la ingeniería química, muy enfocada a toda la industria química, alimentaria, cosmética y farmacéutica.

Investigación
Si te gusta más la parte de laboratorio y de la química, puedes trabajar en laboratorio i + D

Consultoría-Proyectos
Puede ser cualquier cosa, una empresa externa te contrata, con un equipo de trabajo para instalar una nueva planta potabilizadora, para ampliar instalaciones, para optimizar la síntesis del plástico de no se que...

Departamento de Ingeniería 
Principalmente pones en marcha nuevos proyectos. 
Oye que queremos comprar una nueva máquina de estuchar frascos, oye que queremos ampliar el almacén y poner cámaras con temperatura y humedad controlada, oye que....

Producción y Mejora continua/Ingeniero de procesos (Mi trabajo)
Seguimiento de un proceso, detectar problemas recurrentes y proponer mejoras (conjuntamente con mantenimiento, los mecánicos son los verdaderos héroes, porque al final las unidades salen gracias a ellos y a los operarios claro, eso es así).

La principal diferencia quizás, es que no sueles participar en el diseño de una nueva instalación, pero te la comes con patatas, tu observas una máquina que está en marcha con toda la teoría en la cabeza, y piensas, debería funcionar bien, pero la realidad es que NO va bien y te toca descubrir por qué y solucionarlo.

Debo decir que producción=problemas, es así, tiene que gustarte la acción, el movimiento, las máquinas, hay momentos tensos, y como en la mayoría de trabajos debes trabajar en equipo y con personas, lo más difícil.

Lo mejor es que cada día es diferente, si tienes inquietudes te permite aprender sobre muchas disciplinas (mecánica, electrónica, química, dinámica de fluidos, psicología) y puedes desarrollar tu parte más creativa, para mí es un punto clave a la hora de solucionar problemas, en una crisis tienes que ser rápido planteando alternativas, si bloqueas la fabricación o el envasado comprometes las entregas a clientes y es dinero que dejamos de ganar. También es importante llegar a la raíz de los problemas, especialmente en fabricación, si no sabes qué ha salido mal, no puedes evitar que vuelva a suceder.

Yo trabajo en una fábrica donde entre otras cosas se fabrican y envasan cremas, pomadas y jarabes, siendo una freak como soy, de la formulación, de los reactores y de las máquinas de envasado es una pasada simplemente verlas trabajar, imaginaos poner en marcha nuevas máquinas, nuevos productos o conocer un proceso y formar parte de su mejora, es realmente gratificante, si además está relacionado con una mejora medioambiental (reducir el consumo de agua por ejemplo) la satisfacción es doble.

Espero que si alguien llega a mi blog buscando una opinión real del sector, la entrada pueda servirle de algo.

15 mayo 2017

Well Being Shampoo hidratante de Davines

5 comentarios

Os he hablado del champú hidratante Well Being de Davines varias veces (especialmente en instagram). Me gusta su fórmula, sus resultados y me parece una buena opción para aquellos que no quieren sulfatos en sus productos capilares.

Envase y formato
Envase de plástico 250 ml, la etiqueta es bonica. Tiene un aroma cítrico y muy fresco, que personalmente me gusta mucho. Es algo viscoso pero hace mucha espuma y deja el pelo muy limpio y suelto, sin resecar el cuero cabelludo.


Ingredientes
Si os habéis leído la entrada en la que os hablo de como escoger un champú (esta entrada) sabréis que este champú cumple con todos los requisitos para que pague entre 15 y 25€

Aqua/Water/Eau, Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Disodium Cocoamphodiacetate, Glycerin, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Glycol Distearate, Echinacea Pallida Extract, Polyquaternium-10, Coco-Glucoside, Polyquaternium-67, Polysorbate 20, Glyceryl, Sterate, Glyceryl Oleate, Sodium Chloride, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Disodium EDTA, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Benzyl Salicylate, Limonene, Hexyl Cinnamal, Citric Acid, Parfum / Fragrance.

Tensioactivos PRO y conservantes OK, especialmente me gustan mucho los tensioactivos son de baja irritabilidad y aún así consiguen un champú con mucha espuma, en mi opinión vale lo cuesta.

Tensioactivos (los he marcado en negrita, los glyceryl son más emulsionantes que tensioactivos)
Conservantes: Sodium Benzoate, Benzyl Salicylate y los polyquats que ayudan

También lleva una alternativa biodegradable al EDTA (Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, a pesar de que también contiene este último) que es un quelante, para que el champú haga espuma en aguas con mucha cal, solo una freak de las fórmulas (osea yo) valoraría este ingrediente, me gustan los detallitos en las fórmulas...

Quizás lo más flojo de la fórmula sea lo que contiene para hidratar, un par de polyquaterniums que son surfactantes catiónicos, pero no es lo que más valoro en un champú así que por mí, perfecto.

Pecio y puntos de venta
Cuesta unos 20€
Lo compré en el antiguo Oliviasopas ahora The singular Olivia 

Valoración personal 

Lo usaba en combinación con otros champús purificantes, con sulfatos que limpian más y siempre con aceite después para hidratar, justo ahora he terminado el de OUAI de la foto que huele a jazmines y me ha gustado, hidrata y no apelmaza, pero no mata.
Creo que ya lo he dicho todo, me gusta mucho, quiero probar otras líneas de la marca ¿me recomendáis alguna?

11 mayo 2017

¿Por qué mis uñas son tan blandas?| Miniguía

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Los miedos, las dudas se combaten con conocimiento, cuando entiendes como funcionan las cosas, de repente, ves la luz y los problemas desaparecen.


Las uñas son láminas translúcidas de queratina dura que sirven para proteger los dedos de golpes y para ejercer una contrapresión que nos permite sostener objetos, para coger cosas vaya.
Principalmente la uña consta de las siguientes partes

Matriz: donde crece la uña (bajo la piel), la parte viva. Es piel, hay que hidratar las manos. 

Cuerpo: láminas de queratina, la parte visible, la parte muerta. Compuesta por queratina dura, 10-15% de agua, 5% de lípidos (fosfolípidos) y algunos minerales (calcio, hierro). Los lípidos son los que les dan flexibilidad.
Algunos de los lípidos que forman las uñas son colesterol sulfato, ceramidas, escualeno, ácidos grasos (fuente, fuente)

Lecho: tejido que conecta el cuerpo al dedo

Lúnula: final de la matriz, parte visible de la uña viva, es la zona más sensible y débil de la uña.

Pliegues ungueales o cutículas. Su función es sellar y proteger la matriz de la uña

Otros datos sobre las uñas
  • Al igual que el cabello se mojan, el agua pasa a través de ellas y llega a nuestra piel. Cuando se mojan durante mucho tiempo, aumenta su % de agua y se vuelven blandas y opacas.
  • El crecimiento de las uñas está determinado por varios factores, con el paso de los años crecen más lento y sin embargo crecen más rápido en climas cálidos.
  • Los jabones potentes como los lavavajillas, los quitaesmaltes y los esmaltes las resecan pues eliminan los fosfolípidos.
  • Mojarlas muy a menudo, favorece la eliminación de los lípidos que las hidratan, es decir las reseca.

En la próxima entrada sobre uñas hablaremos de los problemas más habituales y como solucionarlos: estrías, uñas blandas, uñas que se descaman, color amarillo, manchas blancas, si queréis que hablemos de algún problema concreto dejádlo en los comentarios o decídmelo en twitter, insta o facebook.

08 mayo 2017

Productos para pieles mixtas con ceramidas e hialurónico

8 comentarios

Según los resultados de la encuesta anterior, queréis que la fase grasa esté compuesta únicamente por aceites naturales, ya sabía yo que ibais a votar eso. 

Respecto a otros ingredientes clave con un 67'9% Ácido Hialurónico, 49'5% Ceramidas y 47'7% Niacinamida. En 4º posición los aceites naturales, me queda claro que los queréis en la fórmula.
Ahora hay que escoger qué aceites queremos poner, en qué % los incluiremos y qué producto queremos hacer (serum, essence, loción, emulgel, gel...), para eso vamos a hacer un breve estudio de mercado, bueno lo voy a hacer yo y si vosotros queréis colaborar podéis dejar los productos en comentarios. 
Se trata de buscar productos hidratantes para pieles mixtas con tendencia a deshidratación, con 1 o varios de los activos que hemos seleccionado, aceites naturales, Hialurónico, Ceramidas y/o Niacinamida. En principio tienen que ser marcas de dermofarmacia, pero podemos incluir alguno que no lo sea.

Hydrabio Bioderma Emulgel. Con Niacinamida.
Effaclar duo Roche Posay. Con Niacinamida
Sensifine SVR Gel. Con Niacinamida y aceite de algodón
Boreade R de Noviderm. Emulgel con Ceramidas y aceite de girasol
Caudalie Vine active Emulgel con hialurónico

Marcas que NO son de farmacia
Calm Redness Relief Repairing Serum de Paula's choice. Hialurónico y Ceramidas
Ultra Repair Face Moisturizer de First Aid Beauty. Hialurónico, aceite de aguacate y manteca de Karité
Evercalm antiredness serum de REN Hialurónico y aceite de soja.

Muy bien, maravilloso, y esto para qué? os estaréis preguntando, fácil, vamos a sacar un producto al mercado(hipotéticamente), tenemos que saber qué se vende, básicamente para ofrecer algo diferente y mejor.
De entrada vemos, que hay serums con hialurónico o emulgeles con ceramidas y que no hay ningún emulgel formulado en exclusiva con aceites de origen natural.

¿Qué textura o tipo de producto haremos?
Os explico lo que yo entiendo por cada tipo de producto, porque la mitad de los nombres los ha creado el departamento de marketing y además no se ponen de acuerdo, cada marca hace lo que le parece.
Bruma: Descartada, con aceites naturales, es muy complicado formular este tipo de productos, que son prácticamente agua y tienen texturas ultraligeras.
Emulgel: Podemos jugar más con las texturas, suelen ser ligeros, pero pueden incluir un % suficiente de fase grasa para hidratar.
Gel: Lo enfocaríamos a pieles más sensibles, solo pueden llevar un 5% máximo de fase grasa
Essence/loción/serum: Producto completamente líquido, suelen contener poca fase grasa, diría que menos del 5%. El punto fuerte de esta textura sería el factor diferenciador.


04 mayo 2017

Mild Skin Smoothie de Mizon

2 comentarios

Mild skin smoothie es una espuma limpiadora suave con una sensorialidad bestial, cremosa, suave, cosméticamente de 10.
  • Envase y formato
Envase de plástico 150 ml, con un dosificador pump que transforma el líquido de su interior en espuma.


Como he mencionado antes, el punto fuerte del producto es la textura, cremosa y muy agradable de utilizar, deja la piel limpia, pero no reseca, es una gozada utilizarlo. Tiene un ligero aroma entre fresco y dulzón.
         Ingredientes
Es una fórmula que se sale de lo habitual en limpiadores faciales.

Contiene como surfactantes o agentes de limpieza: Methylglucamine, Lauric Acid, Myristic Acid, Ptassium olivoyl Pca, Cocamidopropyl betaine, PEG-60 hydrogenated castor oil, PEG-40 hydrogenated castor oil. Todos son surfactantes medios, de muy baja irritabilidad, que limpian sin resecar.

Como conservantes: Phenoxyethanol, Trehalose y contiene también glicoles que ayudan y algún emulsionante que también colabora.

Ingredientes extra: Contiene Allantoin que reduce irritación, algo de hialurónico que ayuda a no resecar y varios extractos antioxidantes.

  • Precio y puntos de venta 
Cuesta unos 20€ (150 ml)
Lo compré en Cultbeauty
  • Valoración personal

El producto cumple su función, limpiar sin resecar pero además aporta un plus de sensorialidad y cosmeticidad que las freaks de la cosmética y de la limpieza facial como yo apreciarán.
Adecuado para pieles mixtas, normales, incluso las que son algo sensibles.
Es un producto prescindible, existen limpiadores que no resecan mucho más baratos, no repetiré, pero me ha encantado probarlo,

¿Os gustan las espumas limpiadoras o preferís otras texturas como geles o cremas?

01 mayo 2017

Favoritos Mayo 2017

5 comentarios

En las entradas de favoritos compartiré productos cuyas fórmulas me han llamado la atención, ya sean nuevos lanzamientos, nuevos descubrimientos para mi o simplemente productos que me apetece recomendar de tratamiento facial, corporal o capilar.

Limpiador
Fluido dermolimpiador Roséliane de Uriage. Leche limpiadora, importante eliminar todos los restos, yo aconsejo aplicarla con las manos y eliminarla con un poco de agua, los discos desmaquillantes pueden irritar.
Pieles secas y sensibles con tendencia a rojeces

Hidratante de día
Sun Intolerance Institut Esthederm. Es un producto curioso, un hidratante con filtros solares, que no declara el SPF y promueve que sea tu propia piel la que genere melanina y se proteja de forma gradual del sol. Reduce también el riesgo de alergia al sol en pieles propensas, una fórmula completita aminoácidos y derivado de la vitamina C antioxidante.
Pieles maduras y algo sensibles

Hidratante de noche
Matte balancing moisturizer Grown Alchemist. Con aceite de borago, ácido láctico y antioxidantes.
Pieles mixtas y/o deshidratadas

Tratamiento 
Booster Detox Carins. Una especie de serum que se mezcla con la hidratante. Con extracto de avena y cafeína calma la piel y mejora la circulación.
Pieles maduras

Textura
Magnetight Age-Defier Dr. Brandt. Mascarilla hidratante y purificante que se elimina con un imán, supuestamente el campo magnético hace que tu piel se vea mejor, yo eso no se lo compro, a no ser que me den un razonamiento, pero es diferente. Lleva ceramidas si algo se queda en piel bienvenido.
Pieles mixtas y normales

27 abril 2017

¿Cosméticos antioxidantes? Siempre en monodosis

7 comentarios

Uno de los principales problemas de la vitamina C, antioxidante por excelencia, es que se oxida, es lo que tienen los antioxidantes, la idea es que te los pongas para que se oxiden ellos en vez de tu piel (simplificando muy mucho).

¿Qué es la oxidación?
Es una reacción química, en la que una especie reacciona con otra perdiendo o cediendo un electrón, convirtiéndose así en otro compuesto. Generalmente esta pérdida de electrones ocurre a causa del oxígeno.

¿La piel se oxida?
Sí, la vida es oxidación. Oxidación celular, estrés oxidativo, envejecimiento...¿os suena?

El aire y el ambiente que nos rodea, contiene oxígeno y especies reactivas de oxígeno (ROS) son compuestos muy inestables, que nos rondan buscando un electrón que robar, de proteínas o lípidos. Nuestra piel que es muy lista tiene un sistema de protección antioxidante, antioxidantes enzimáticos (como la conocida superoxido dismutasa o la coenzima Q10) o incluso la renombrada vitamina E que se puede adquirir a través de la alimentación o de una aplicación tópica.
También tiene un sistema de detección de células dañadas y eliminación de las mismas. (fuente, fuente, fuente)

Hablamos sobre polución y estrés oxidativo en 'Combatir la polución con cosméticos' y en 'Radicales libres| Ese gran desconocido'

¿Los cosméticos se oxidan?
Sí, especialmente hablamos de oxidación de antioxidantes y de la fase grasa (principalmente aceites ricos en ácidos grasos con insaturaciones).
Químicamente una insaturación es un doble enlace que se rompe por contacto con el oxígeno presente en el aire.
Por cierto los aceites que más rápido se oxidan suelen ser los que presentan mejores propiedades para la piel, que vida esta...

¿Qué implica que un cosmético se oxide?
Si contiene antioxidantes y éstos se oxidan, dejará de ser antioxidante, pierde efecto.
Las fases grasas se enrancian y pierden propiedades, se estropean, huelen mal...

Mejores envases cosméticos para evitar la oxidación

1º Ampollas monodosis
Sin duda, son el formato ideal para serums con ácido ascórbico, las abres en el momento usas el producto y se acabó, además si están tintadas muchísimo mejor así los rayos UV no llegan al producto, la luz actúa como catalizador, acelera la oxidación.
Eso sí recicladme luego las ampollas por favor, el planeta!! (si no lo digo reviento)

2º Airless
Típico bote con un dispensador tipo pump, puede ser en formato frasco de cristal o tubo de plástico. El producto no entra en contacto con el aire y se conserva perfectamente.

3º Tubos de aluminio o plástico
Les entra algo de aire, pero no están completamente expuestos como en un tarro.

4º Goteros
No son lo más práctico pero a ver como dosificas un serum líquido con un airless o en un tubo. Recomiendo guardar en nevera una vez abierto.

5º Frascos o tarros
A no ser que el principio activo esté encapsulado o liposomado, olvidaos de obtener un efecto antioxidante en vuestra piel.

Por muy lista que sea nuestra piel, hagamos lo que hagamos se va a oxidar y envejecerá y nos saldrán arrugas y todas estas cosas, pero oiga, podemos ayudarla utilizando cosméticos con antioxidantes, especialmente si vivimos en ciudades con polución o mucho sol. Antioxidantes y protección solar, es la clave.

¿Cómo introducir antioxidantes en nuestra rutina facial?

24 abril 2017

Cómo evitar pagar más de la cuenta| Champús sin sulfatos

8 comentarios

Me preguntáis a menudo si considero que tal o pascual producto vale lo que cuesta, para que compreis con confianza, os voy a explicar en qué me baso yo para evaluar si estoy dispuesta a pagar lo que piden o no sobre un champú.

CONTEXTO
Un champú va a estar menos de un minuto en contacto con el cuero cabelludo, NO es un producto de tratamiento.
Soy mucho menos exigente con champús, que con limpiadoras faciales puesto que mi cuero cabelludo y cabello son 0 exigentes, casi todo les va bien.

COMPOSICIÓN
Por norma general un champú está compuesto aproximadamente por 
75-90% agua + 10-25% tensioactivos + 1-5% agentes hidratantes + 1% perfume + 1-2% conservantes + 1-2%otros (espesantes, controladores pH)


(Si lleva sulfatos suele ser 80% agua + 15% tensioactivos + 5% resto)
En base a este esquema mental yo evalúo, 3 bloques, en el siguiente orden (soy MUY tajante y simplifico muchísimo, aviso)

1º ¿Qué surfactantes lleva?
Principalmente decido en función de los surfactantes, es fácil son los 4 o 5 1º componentes.

Dinero que estoy dispuesta a pagar <10 € (250 ml)
sodium lauryl sulphate, sodium laureth sulphate, coco sulphate + Cocamidopropyl betaine + Sodium Chloride 
(incluye amonium lauryl sulphate, sodium myreth sulphate, sodium coco sulphate y similares)

Dinero que estoy dispuesta a pagar 15-25 € (250 ml)
Puede incluir sodium laureth sulphate, pero prefiero que no (por el money que pago)
Surfactantes PRO Decyl glucoside, Betaines, Sulfonates, Sulfosuccinate, Isothionate, Glutamate, Sarcosinate, Hydroxysultaine, Taurate...

Dinero que estoy dispuesta a pagar >25 € (250 ml)
Similar al anterior, no admito sulfates, tienen que esta muy arriba Isothionate, Sarcosinate mejor si no están sulfonates y no abusar de betaine, decyl glucoside que son los más baratillos, y que haga espuma eh, por pedir que no quede, si me cobran más de 25 € que se lo curren.

Y ya está, solo con esto ya tenéis la decisión casi tomada, de verdad.


2º ¿Qué conservantes lleva?

Los divido en 3 grupos, por los que no pagaría (anulan los surfactantes pros), los que no me influyen (siguen mandando los surfactantes) y los que me harían inclinarme hacia comprar un champú 'caro'.

Dinero que estoy dispuesta a pagar <10 € (250 ml)
Kathon CG, Alcohol
Porque no me gustan y porque es sencillo formular con ellos

Dinero que estoy dispuesta a pagar <25 € (250 ml)
Conservantes habituales: Parabenos, Phenoxyethanol, Potasium Sorbate, Sodium Benzoate, Benzyl alcohol

Dinero que estoy dispuesta a pagar >25 € (250 ml)
Sí y solo sí me convencen los surfactantes 
Además de los habituales que incluyan: Sodium levulinate, Gluconolactone, sodium gluconate, Ethylexylglycerin, Benzyl Salicylate

Ejemplo
Un champú con surfactantes molonguis pero con alcohol o Kathon CG, no pagaría más de 10€, siendo honesta directamente no lo compro, soy así, qué hi farem.
Un champú con potasium sorbate, sodium benzoate solo pagaré más de 10€ si los surfactantes se salen del tipico SLS SLES + betaines

3º Agentes hidratantes
Estos componentes solo me ayudan a terminar de decidirme, pero no suelen ser determinantes.
No me influyen: Siliconas, Glycerin, polyquats, surfactantes catiónicos

Ingredientes TOP (ayudan a que pague más): Aminoácidos (arginine, alanine, proline), panthenol, proteínas hidrolizadas, aceites. Los extractos y los antioxidantes también me gustan.

Excepciones
Crema lavante, cleansing conditioner o similar pagaría más por contener menos agua y más agentes hidratantes. 
Productos para cueros cabelludos sensibles o con caspa, cuidan más la fórmula o deberían.
Marcas: Leonor Greyl (algunos productos), Rahua (pone ingredientes diferentes)

Champús >20€ con buena fórmula (según criterios anteriores)
  • Los de Reverie, gran descubrimiento, si queréis invertir, puede ser una buena opción (37€)
  • Los de OUAI me parecen muy buenos también (26€)


Champús 5-20€ con buena fórmula (según criterios anteriores)


Recomiendo combinarlos con un champú con sulfatos al menos 1 vez/semana

He simplificado muchísimo y he intentado ser objetiva, pero la realidad es que hay productos que nos funcionan y productos que no, para ello lo mejor es probar, es lo que hay, el método empírico no falla. Y que quede claro que yo, Cristina, no pague por la fórmula de un producto una determinada cantidad de dinero no significa que sea malo o que no funcione bien, simplemente yo no quiero gastarme 'X' dinero en una fórmula que no me llama.

13 marzo 2017

Boréade SL de Noviderm

13 comentarios

No tenía pensado escribir una entrada sobre este producto, por lo que apenas le hice un par de fotos, pero me ha gustado tanto que creo que merece la pena compartir mi opinión con vosotros. Sus resultados me han recordado a la famosa y ya descatalogada Cleanance K de Avène (mi opinión aquí).

  • Envase y formato
Tubo de plástico de 40 ml corriente y moliente.
La textura es tipo un cremigel, aspecto cremoso, pero fresco en piel. Se absorbe con relativa facilidad, aunque deja la piel algo brillante durante un tiempo (no sé 20 minutos o así) después desaparece. A mi me picaba un poco.
El estuche es de cartón reciclado, minipunto.

  • Ingredientes
INCI : Aqua, Lactic Acid, Caprylic/Capric Triglyceride, C 10-18 Triglycerides, Dicaprylyl Carbonate, Sodium Hydroxide, Glyceryl, Cetearyl Alcohol, Butyl Avocadate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Lauryl Glucoside, Polyglyceryl-2 Dipolhydroxystearate, SIlica, Zinc Gluconate, Capryloyl Glycine, Pentaerythrityl Distearate, Ascorbyl Glucoside, Oryza Sativa Starch, Glyceryl Caprylate, Parfun (Fragrance), Arginine, Sodium Stearoyl Glutamate, Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, Maltodextrin, Disodium Cocoyl Glutamate, Hydrolyzed Lépidium Meyenii Root, Polysorbate 60, Sorbitan Stearate, Hydrolyzed Chenopodium Quinoa Seed, Sodium Cocoyl Glutamate, Propyl Galate.

Es un producto de tratamiento para utilizar por las noches para ayudar a renovar ligeramente la piel y combatir imperfecciones.

Ácido láctico ayuda a exfoliar la piel y mejora la hidratación, menos irritante que el ácido glicólico.
Zinc glutonate ayuda a combatir imperfecciones.

Fase grasa, es muy ligera, formada principalmente por Caprylic/Capric Triglyceride, C 10-18 Triglycerides, Dicaprylyl Carbonate, Butyl Avocadate

Contiene además algunos antioxidantes (vitamina E y un derivado de la vitamina C) y otros ingredientes que ayudan a hidratar como aminoácidos o péptidos de quinoa.

Con la emulsión base no se han matado han usado emulsionantes típicos de cremigel, poco irritantes: Sodium Stearoyl Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate, Cetearyl Alcohol y luego Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer como gelificante.

Sistema conservante, es diferente a lo que se suele ver en estos productos: Propyl Galate, Capryloyl Glycine y algún otro que se me escapa, además el pH es bastante ácido, no necesita muchos conservantes 

Repasando los ingredientes aún me gusta más oiga, es una fórmula bastante completa, con algunos toques que la diferencian de las del resto del mercado y que funciona muy bien en piel.
  • Precio y puntos de venta 
Cuesta unos 13€ (40 ml)
Lo compré en Easyparapharmacie

  • Valoración personal
Ya había probado la limpiadora de la marca (opinión aquí) y os suelo recomendar sus hidratantes cuando buscáis algo que hidrate pero no os engrase la piel, creo que son especialistas en tratar pieles mixtas deshidratadas, con ligera tendencia a imperfecciones.

La hidratante me ha funcionado muy bien, piel más limpia, más hidratada, mejor textura, también ayuda con las imperfecciones. En resumen exfolia y mejora la hidratación, con los puntos negros ayuda, pero tampoco es la panacea.

06 marzo 2017

Superfoods en cosmética| ¿Para qué sirven?

8 comentarios

Los superfoods o superalimentos están de moda, semillas ricas en omega 3 y 6, frutos como el açai llenos de antioxidantes o cereales con bajo índice glucémico que nos dan energía a lo largo del día.
En alimentación más que una moda, parece ser una corriente que responde a nuevas necesidades de la sociedad y personalmente espero que se quede durante mucho tiempo, porque aunque lejos de ser vegana o vegetariana, me encanta comer verde y soy una fanática de zumos, smothies, açai bowls y similares, están muy ricos oiga.

Si hay un sector que se apunte a todas las modas habidas y por haber, es la cosmética, reconozcámoslo, por ello hay varios productos con superalimentos, ya comentamos hace tiempo que sería una de las tendencias que veríamos.

Los últimos en apuntarse al carro han sido los de Nails Inc., con una línea de pintauñas llena de colores vibrantes a  la que han denominado Açai bowl collection.

Aunque aprecio que intenten incluir aceites hidratantes y extractos antioxidantes en sus fórmulas, ya es hora de evolucionar un poquito en esmaltes chicos, innovemos, creo que en este caso no tiene mucho sentido.

Antes de aplicar un pintauñas, os recomiendo que utilicéis una base para proteger la uña, para que el pintauñas quede mejor y dure más, esa base evitará que cualquier ingrediente del pintauñas pueda llegar a la uña, así que es absurdo incluir aceites hidratantes o activos en un esmalte. Como mucho podrían actuar como antioxidantes y mantener vivos los colores de los esmaltes.

Mi sugerencia es que si compráis alguno de los productos de la colección por las supuestas bondades de los superalimentos sea la base, en este caso al menos nos aseguramos de que los ingredientes estarán en contacto con la uña.

Respecto a incluir superfoods en cosmética, dependerá del ingrediente en cuestión, pero en general presentan buena propiedades, por nombrar algunos el açai es un potente antioxidante, así como los son otros frutos como los arándanos, las mayoría de semillas consideradas superalimentos como las de chia son ricas en omega-3 y otros aminoácidos, ayudan a hidratar la piel.

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13 febrero 2017

The Ordinary| ¿Buenas fórmulas, a buen precio?

22 comentarios

La firma que todo el mundo buscaba incluso desde antes de salir a la venta, a mi me pudo el ansia y me compré los productos que veis en la imagen (Buffet y Vitamin C23% + 2% HA) antes de que Deciem España la sacara a la venta.

Buenas fórmulas a precios low cost, ¿es eso posible?
Posibles formas de abaratar costes
1. Sin publicidad.
Las grandes campañas publicitarias encarecen el producto, por ejemplo Dior, Chanel...

2. Fórmulas con un alto contenido en agua
Muy habitual en marcas low cost o del super, el ingrediente más barato es el agua, cuanta más agua lleva una fórmula, más barata puede ser.

3. Envases pequeños
El tamaño habitual de una hidratante es de unos 50 ml, aunque últimamente abundan los productos de 40 o incluso 30 ml, que lógicamente son más baratas.

4. Fórmulas conocidas
Una fórmula sencilla centrada en un ingrediente o que ya conozca la marca evita los gastos asociados en formulación. Por ejemplo el grupo l'Oréal suele repetir fórmulas, las saca primero en una marca de gama alta y tiempo después las utiliza disminuyendo el % de activos en marcas de gama media-baja.

5. Ingredientes baratos
Y no me refiero a ingredientes de baja calidad, que también puede darse el caso, pero por ejemplo la Niacinamida es un ingrediente con un precio muy competitivo.

6. Economía de escala, alta versatilidad productiva
Deliplus, la marca blanca de Mercadona ajusta precios porque productivamente son muy eficientes, si puedes fabricar y envasar los mismo en menos tiempo, te sale más barato. Parece fácil pero no lo es, os lo digo yo que me dedico a eso.
Economía de escala, también se aplica a Deliplus, cuanto más compras, más barato te sale, si fabricas envases como churros puedes luego ajustar precios.

En el caso de The Ordinary, fijaos que todos los productos son de 30 ml y que solo tienen 2 tipos de envases goteros o cremas en tubo, en una sola línea de envasado se pueden llenar casi todos los productos, simplemente limpiándola, eso abarata costes, tampoco gastan dinero en publicidad, así que principalmente creo que ajustan precios con los casos 1, 3 y 6.

Opinión personal
Las fórmulas me parecen bastante completitas, muy centradas en 1 o 2 ingredientes pero interesantes, no rellenan las fórmulas con ingredientes innecesarios.
Ofrece una cosmética similar a marcas de dermocosmética como SVR o La Roche Posay que ofrecen buenos productos a precios muy competitivos.

Productos recomendados
Los productos que me parecen más interesantes



16 enero 2017

¿El aceite de rosa mosqueta elimina cicatrices?

21 comentarios

El aceite de rosa mosqueta se obtiene normalmente por presión en frío de las semillas del arbusto silvestre Rosa eglanteria(rubiginosa), una especie de rosa, aunque también se puede obtener de rosa canina o de la moschate.

Composición

La composición del aceite varia en función del método de extracción, pero el contenido más o menos de los ácidos grasos principales sería el siguiente (fuente, fuente, fuente)
Ácido Palmítico 3'8%
Ácido esteárico 1'9%
Ácido oleico 15%
Ácido linoleico 43%
Ácido linolénico 33%
También contiene vitamina C, betacarotenos y tretinoina o ácido transretinoico, en % inferiores al 0,1%

A priori un aceite rico en linoleico y linolénico nos gusta, va bien especialmente para pieles deshidratadas, por descontado el plus de antioxidantes naturales siempre son bienvenidos.

¿Ayuda a eliminar cicatrices?
El ingrediente clave para actuar como activo antiedad, aportar luminosidad a pieles maduras dañadas por las radiaciones UV y ser capaz de eliminar cicatrices es la tretinoína y los betacarotenos precursores de la vitamina A (retinol). 
Curiosamente he sido incapaz de encontrar en la bibliografía el % de tretinoína que supuestamente contiene el aceite de rosa mosqueta, lo mencionan en todas partes pero no lo cuantifican, si lo encontráis compartid por favor. 

No obstante vitamina A y derivados cuentan con numerosos estudios que demuestran su eficacia reduciendo marcas en la piel, consiguen principalmente exfoliar y atenuar signos de la edad de forma eficaz.

Así que el contenido que pueda tener el aceite junto a el alto % de ácido linoléico favorecen la recuperación de la piel y por lo tanto ayudan a atenuar cicatrices, sí.  En zonas con cicatrices hipertróficas la piel contiene menor % de linoléico, ergo hay que ayudar a la piel dándole aceites con linoléico (fuente)

¿Qué aceite compro?
El método de extracción del aceite es importante, no soy una experta pero en este caso lo tengo claro, aceite de rosa mosqueta extraído en frío ya que contiene mayor % de antioxidantes (fuente)

¿Cómo actuar ante una cicatriz reciente?
Lo ideal es utilizar hidratantes o aceites ricos en linoleico, hidratar cada día, la constancia es clave, proteger la zona del sol y poco más. No os voy a engañar el aceite de rosa mosqueta no puede borrar una cicatriz, pero puede ayudar a que vuestra piel se regenere mejor, una piel hidratada y sana siempre se recupera mejor y no es lo mismo un ligero cambio de tonalidad que una cicatriz hipertrófica (son las que tienen relieve, bulto, google it).

Para cicatrices antiguas, la exfoliación con ácidos puede ayudar, en ese caso os recomiendo que os pongáis en manos de un especialista (dermatólogo).