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29 junio 2015

Mild sun lotion Skin 79

20 comentarios

El protector solar Koreano de la casa skin79 contiene una protección SPF 50+ y PA++ a base de filtros minerales.


Promete tener un efecto blanqueante y antiarrugas mientras protege la piel sensible de las radiaciones UVA y UVB, además dice que se absorbe dejando la piel sedosa, pero nada pegajosa, veamos si cumple lo que promete.
  • Envase y formato
El envase es un tubo de plástico de 40 ml, dosifica bien el producto, es funcional y poco más que añadir.


La textura es algo densa, le falta extensibilidad y cuesta un poco aplicarla, pero se absorbe rápido y no deja la piel grasienta ni brillante, teniendo en cuenta que es un SPF 50 + es decir más de 50, es todo un logro, de hecho creo que es el primer protector solar que me deja un acabado tan ligero.
La única pega que tiene, es que al ser filtros inorgánicos o físicos puede dejar algo de residuo blanco sobre la piel, yo soy de tono más bien blancurrio así que no he notado nada, pero en alguien más morenito supongo que sí debe notarse.


En mano el color asusta un poco, un poco bastante, cuando la probé pensé, voy a salir a la calle a lo copito de nieve, pero incluso aplicando una buena capa no se me nota, el tono blanco se rebaja al irse absorbiendo el producto.
Huela a la típica crema solar corporal de toda la vida, aunque es un olor ligero, que desaparece en seguida.

  • Ingredientes

El acabado que deja en piel me gusta mucho, pero la fórmula aún me gusta más, contiene varios antioxidantes muy arriba en la lista, ingredientes hidratantes pero ligeros, perfectos para una piel mixta-grasa como la mía e ingredientes como el aceite de girasol (rico en g-linoléico), ceramidas o extractos que sin duda le aportan un valor añadido al producto.

Filtros inorgánicos/físicos: Zinc oxide, Titanium dioxide
Este tipo de filtros son los que se recomiendan a las pieles sensibles

Antioxidantes: Niacinamide, Tocopheryl acetate, Poria cocos sclerotium extract
Además de subir un poco la protección solar, reducen los daños oxidativos causados por el sol, combaten el fotoenvejecimiento y el posible enrojecimiento e inflamación asociados a la exposición solar.
Antiinflamatorios y otros: Portulaca oleracea extract, camellia water, aloe water, nelumbo nucifera water, ficus extract, calendula extract
Contiene varios extractos con diversas propiedades, antioxidantes, antiinflamatorias, anti-irritantes e incluso reafirmantes o supuestamente antienvejecimiento como la centella asiática, que son en las que se basan para hacer los claims de blanqueante (poria cocos) y antiarrugas. Sinceramente está muy bien que la crema contenga estos extractos, pero no esperéis milagros, es un protector solar completo pero no es una crema de tratamiento, no va a reducir el aspecto de las manchas, ni va a borrar arrugas, disimularlas un poco, puede.

Solventes: Dipropylene glycol, caprylyl glycol

Emolientes, hidratantes: Cyclopentasiloxane, glycerin, dicaprylyl carbonate, dimethicone, sodium hyaluronate (para disimular arrugas), apricot oil, echium seed oil, sunflower oil, ceramide 3
También pueden actuar como solventes de los filtros.

Emulsionantes: PEG-10 dimethicone, polyglyceryl-6 polyricinoleate
Para crear la emulsión, la crema, unir fase oleosa y acuosa. Aptos para pieles sensibles

Conservantes: Phenoxyethanol, Octyldodecanol, stearic acid (Los solventes también ayudan a conservar)

Otros: Disteardimonium hectorite, hydrogenated lecithin, magnesium sulfate, silica, aluminium hydroxide, dimethicone crosspolymer, microcrystalline cellulose, cellulose gum
Dan textura y cuerpo a la fórmula.

Lleva perfume, pero no hay alérgenos declarados, así que es apto para pieles sensibles, además está al final de la lista y huele muy poco, no creo que lleve mucho.
Lleva bastantes siliconas, lo digo para aquellos que no las quieren en sus fórmulas, yo no tengo nada en contra de ellas.
En resumen una fórmula efectiva, con un plus de ingredientes de tratamiento y muy consecuente con lo que promete.

  • Precio y puntos de venta 
Cuesta unos 10 € (40 ml)
La compré en primor pero creo que la web skin70 también hace envíos a España.
  • Valoración personal

Es el primer producto que pruebo de cosmética Koreana y he entrado por la puerta grande, acabado ligero, sin brillos, protección solar alta, con antioxidantes y otros ingredientes para nutrir la piel, sí se puede. Nada más que añadir, estoy encantada.

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25 junio 2015

¿SIN Kathon CG es el nuevo SIN Parabenos?

26 comentarios

Hace años que los parabenos no están de moda, no voy a entrar a debatir si las razones de no querer comprar cosméticos con parabenos están o no justificadas científicamente, para eso ya escribí esta entrada, pero es innegable que la frase 'sin parabenos' aparece en gran parte de los cosméticos que están a la venta. ¿Será Kathon CG el próximo ingrediente a perseguir?

¿Qué es?
Kathon CG es el nombre comercial de un conservante utilizado en cosméticos rinse off, los que se aclaran, como los jabones o las mascarillas capilares, cuya composición es Methyl chloro isothiazolinone (MCI), Methyl isothiazolinone (MI).
Se utiliza mucho en champús y geles porque son conservantes muy estables, otros se inactivan y degradan en presencia de tensoactivos.

¿Es un potencial alérgeno?
Se ha relacionado MI y MCI con alergias y dermatitis de contacto, sí es un alérgeno. (fuente, fuente, fuente
Muchos de los compuestos que contienen los perfumes, como el linalool, limonene y muchos aceites esenciales, todos compuestos naturales, qué ironía eh, son alérgenos, se consideran ingredientes que pueden causar dermatitis de contacto, ¿a todo el mundo? no, no por supuestísimo que no y además se usan, al igual que estos conservantes en % bajos precisamente para minimizar el riesgo de alergias.

¿Lo van a acabar prohibiendo?
Tiene toda la pinta, el gobierno Danés está proclamando que su uso supone un riesgo de alergia para la población y la recomendación del SCCS fue de reducir las dosis de uso, es muy probable que a finales del 2015 o a principios del 2016 se cambie la legislación y se restrinja aún más el uso de estos conservantes o se prohíba su uso definitivamente.

Sensibilizar a la población
Una dermatóloga nos explicó hace unos meses que estaba recibiendo varias consultas de alergias de contacto causadas por cosméticos con methylisothiazolinonas. 
Es el mismo problema de siempre, se utilizan los mismos conservantes en todos los cosméticos y al final se puede acabar sensibilizando a la población, en este caso se utilizan en productos de uso diario y que usa todo el mundo (champús y geles de ducha) por lo que el número de personas expuestas es muy grande, cuántas más personas se exponen, más probabilidades hay de que a alguna le vaya mal o le produzca alergia y la alta frecuencia de uso también aumenta esta probabilidad, entonces hablamos de sensibilizar a la población.
Que dicho así, suena mal, pero no hay ninguna razón para alarmarse, de verdad, que os veo venir, los ingredientes que se pueden utilizar se regulan y de los que pueden dar algún mínimo problema se limita la dosis de uso y aún así se realizan pruebas de alergia de los productos acabados. 
Y si tan seguro es todo por qué sigue habiendo productos que producen alergias, me diréis, pues porque somos tropecientas mil personas y lo que te da alergia a ti a mí no y viceversa y es imposible garantizar que un producto no le va a dar alergia a nadie en el mundo mundial.

Cambiar de marca 
Si os preocupa el tema de la sensibilización, especialmente pieles sensibles y reactivas, podéis reducir el riesgo de posibles alergias cambiando a menudo de cosméticos, que ojo, cambiar de producto no es ninguna garantía, porque hay muchos ingredientes comunes, lo ideal es que echéis un vistazo a los ingredientes, especialmente en los de uso diario e intentéis combinar un par que lleven conservantes diferentes
Sed infieles a vuestra marca amigos, sed infieles. (un besito a los de marketing)

Por pedir, sería interesante que la misma industria regulase el uso de conservantes y en vez de irlos prohibiendo se fuesen rotando, algo que creo que no ocurrirá nunca porque requiere una muy buena organización y supone un trabajo extra y dolores de cabeza, especialmente para los que formulan y fabrican, pero que por poder, se podría hacer. Me imagino que antes de hacer eso, evolucionaremos hacia otro tipo de conservantes, efectivos pero más afines a la piel.

¿Debo evitarlo?
En principio a no ser que seáis alérgicos no hay por qué evitarlo. Las famosas pieles sensibles, quizás deberían evitarlo, porque son más reactivas. Yo ahora mismo estoy usando una mascarilla capilar que utiliza estos conservantes y  no he tenido ningún problema, también uso a veces un champú con kathon cg, también todo correcto, mi piel es normal y corriente.

¿Cómo evitarlo?
En el caso de que seáis alérgicos es tan simple como darle la vuelta a los cosméticos, echar un vistazo a las etiquetas y evitar aquellos productos que contengan los ingredientes Methyl chloro isothiazolinone, Methyl isothiazolinone.
Los principios activos de dichos ingredientes son: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one 2-methyl-4-isothiazolin-3-one, en principio éstos no aparecerán en el INCI pero os los pongo por si acaso.

¿Será el claim Sin Kathon CG el nuevo Sin Parabenos?
Ojalá que no, de verdad, ojalá no se utilice el reclamo sin Kathon para vender un champú, que por otra parte, supuestamente este tipo de claims negativos estará o está ya prohibido hacerlos, no tengo claro si la legislación del julio pasado ya ha entrado en vigor o es que se la están pasando por el arco del triunfo.

Si deciden prohibir el kathon de forma definitiva, me parece correcto, que lo hagan y sino lo prohíben, también me lo parece, es un compuesto que puede ser un alérgeno, o no y creo que no hay que darle más importancia de la que tiene. Si eres alérgico no uses algo con ese ingrediente, y si no lo eres ni te molestes.

Con claims como 'sin ingrediente de turno', lo único que se consigue es generar inseguridad y desconfianza en la cosmética y es una pena, de verdad. Hay quien considera que ese rechazo por la cosmética o por la cosmética que no se considera natural, se debe a un exceso de información, que por la red hay muchos artículos diciendo que evites tal ingrediente, yo creo que no hay un exceso de información, yo creo que no se comunica bien y que lo único que llega son las historias para no dormir que acaban desprestigiando a toda la industria. Será que yo soy una optimista irremediable, pero no veo ningún problema en dar más información al consumidor, a lo mejor el problema está en que nos falta educación científica de base o repito que no sabemos comunicar bien la información, que no todo el mundo tiene que ser un crack en temas científicos, faltaría más.

Con todo esto lo que quiero decir es que personalmente estoy muy tranquila con los cosméticos que tengo en mi baño, porque sé que pasan pruebas toxicológicas, que me garantizan que son perfectamente seguros y que se prohíba un ingrediente no hace más que garantizarme que alguien está evaluando la seguridad y la posible toxicología para evitar futuros problemas.

Por si os interesa el tema os dejo algunos enlaces.
La opinión de SCCS
No Denmark, Methylisothiazolinone should not be banned
Tengo alergia al Kathon CG ¿qué productos puedo usar? por Gema Herrerías

15 junio 2015

Protectores solares asiáticos| Equivalencias SPF y PA

17 comentarios

Núria me sugirió, hace tiempo, hacer una entrada hablando sobre la clasificación PA, PA+ que utilizan los protectores solares asiáticos, así que aprovechando su idea hoy os traigo una nueva entrega de 'qué quieren decir cuando dicen...' edición protectores solares, The summer is coming. 

SPF o FPS
Factor de Protección Solar, está relacionado con la cantidad de filtros solares que contiene el producto (también influyen los ingredientes antioxidantes, antiinflamatorios, los film forming y el conjunto de la fórmula) y nos indica el tiempo teórico que podemos exponernos al sol sin que nuestra piel se enrojezca.
El número se asigna a partir de unas pruebas in vivo realizadas en voluntarios, se les aplica el protector solar (2mg por cm2 de piel), se irradia la zona con luz UV durante un tiempo establecido y se evalúa posteriormente el estado de la piel. Concretamente el valor del SPF indica el valor MED sobre piel con protector solar entre el MED sobre la misma piel sin protección, siendo 1 MED la dosis de radiación mínima que produce la primera rojez perceptible en piel.
Se determina mediante el 'International Sun protection Factor Test Method' en este enlace encontraréis más información. También se suelen realizar pruebas previas in vitro (en células, nivel laboratorio), antes de las in vivo.

Medición de la protección sobre el UVB in VIVO, cálculo MED
El SPF hace referencia principalmente a la radiación UVB, la radiación UVA tiene que que ser un 1/3 del SPF indicado para que puedan incluir el símbolo UVA en el etiquetado. Recordad que no todos los filtros solares son protegen de UVA, en esta entrada hablamos sobre ellos. 

UVA, UVB
El sol emite 3 tipos de radiaciones, radiación IR (infrarrojos) que es el calor, radiación visible, la luz visible que nos permite ver, recordad que cada color tiene una longitud de onda diferente y radiación UV (ultravioleta).
La radicación UV a su vez se subdivide en tres tipos UVC (filtrada por la capa de ozono), UVB (responsable de eritemas y quemaduras) y UVA (principal responsable de daños fotooxidativos de la piel).

Tanto UVA como UVB son responsables de eritemas, melanomas malignos, fotoenvejecimiento y otros daños, pero dado que la UVB se queda únicamente en la epidermis y la UVA es capaz de traspasar hasta la dermis, se asocia más la primera a las quemaduras y la segunda a los daños menos visibles o dígamos daños a largo plazo.
La respuesta de la piel frente a los rayos UV es el aumento de producción de melanina y el engrosamiento de la epidermis, para evitar que los rayos la traspasen, al menos parcialmente, nosotros le llamamos ponernos morenos.
Resumiendo debemos protegernos de las radiaciones UVB y UVA, buscad el símbolo UVA en vuestros protectores solares para aseguraros de que os protegen de ambas, de todas formas casi todos lo hacen, es solo por aseguraros.

PA+, PA++, PA+++
En los protectores solares japoneses y coreanos se utiliza una regulación diferente, en vez de calisificar los productos en base al SPF se clasifican según el método PPD (Persistent Pigment Darkening) y se les asigna un grado de protección contra UVA (PA). 
El método es similar al utilizado para calcular el SPF, pero en vez de basarse en los MED se basan en MPPD (Minimal Persistent Pigmenting Darkening Dose) la dosis mínima necesaria para causar una pigmentación permanente en piel. Es decir de nuevo se aplica el producto en piel, se irradia la piel con luz UVA y 2 o 3 horas después se analiza la coloración de la misma, en vez del eritema o rojez.


PA+, PA++ y PA+++ como seguramente imaginaréis nos ofrecen una protección baja, media y alta respectivamente frente a las radiaciones UVA.

Lo interesante de este método es que se cuantifica la protección del protector solar frente a la radiación UVA, de hecho en esta presentación de L'Oréal se comparan protectores solares que ofrecen el mismo SPF pero diferente valor PPD o PA de una forma muy visual e interesante (transparencias 20-23). No descarto que en unos años se les obligue a los fabricantes de solares a incluir el valor PA además del SPF en el envase, bueno y a realizar las pruebas permanentes.

Waterproof, Water resistant, Very water resistant
Ahora ya no se utiliza la terminología waterproof, la han sustituido por water resistant o very water resistant, en castellano resistente al agua, por aquello de no dar a entender que el producto es completamente resisitente al agua.
Para que pueda utilizarse el claim de water resistant en un protector solar, el producto debe ofrecer una resistencia al agua de por lo menos un 50%, la resistencia al agua se calcula teniendo en cuenta el SPF calculado antes y después del baño.
La diferencia entre water resistant y very water resistant, es que el primero aguanta 2 baños de 20 minutos cada uno y el very water resistant 4 baños de 20 minutos.

Tened en cuenta que se aplica el producto de forma uniforme (2mg/cm2) se deja secar durante 20-30 minutos y después se sumerge el panelista en una piscina y no se seca con la toalla. Con esto quiero decir que es una situación bastante ideal, relativamente parecida a la realidad, en el mundo real nos ponemos a nadar, jugamos dentro del agua, nos secamos con la toalla, que si la arena, ay que me pica...Por muy water resistant que el protector prometa ser, vamos a perder producto y eficacia, por eso hay que reaplicar el producto después de cada baño.

Protector solar Shisheido WetForce
Para acabar de rizar el rizo Shisheido acaba de sacar al mercado una línea de protectores solares, a la que han denominado WetForce, que no solo no pierden eficacia cuando nos metemos en el agua sino que supuestamente incrementan su protección cuando se mojan. Es esto posible? según la pruebas que han realizado todo apunta a que sí, que incrementan su eficacia contra las radiaciones UV hasta en un 20%, ¿cómo? os preguntaréis, gracias a los ingredientes capaces de formar un film sobre la piel, contienen polímeros con cargas negativas que al entrar en contacto con el agua se expanden y crean un film aún más uniforme sobre nuestra piel, mejorando la eficacia del producto.
Igualmente es el mismo caso que los waterproof, si entras y sales y no tocas nada más vale, sino hay que renovar el producto porque por mucho film que haga, acabarás perdiendo eficacia.

Los protectores son éstos y el anuncio que tienen en su cuenta de youtube japonesa éste, está en inglés no sufráis, te explican su funcionamiento de una forma muy visual y fácil de entender, muy muy buen marketing, me quito el sombrero. En la versión española dicen entre poco y nada, os lo podéis ahorrar.

¿Los protectores solares caducan?
Los protectores solares tienen un PAO (Period After Opening) como todos los cosméticos que es el tiempo de vida útil recomendado, puede ser de 12, 24 o los meses que crea conveniente el fabricante.


Si abrimos un protector solar, pongamos en julio 2015 y su PAO indica 12M en julio 2016 no sería recomendable utilizarlo, por qué, pues porque aunque visualmente no observemos ninguna diferencia, tiene un aspecto, un color y un olor normal, su protección solar puede haber disminuido. El SPF puede variar porque los filtros solares irónicamente son fotoinestables, generalmente es algo que se tiene muy en cuenta a la hora de formular un protector y se utilizan combinaciones de ingredientes estables, pero pensad que un solar se expone a radiación solar directa y a temperaturas bastante extremas lo que pone al límite la estabilidad de la fórmula.

Si me preguntáis que es lo más recomendable os diré que deberíais renovarlo cada año, pero no os voy a engañar, yo he utilizado un protector solar del año anterior y no he notado diferencias, ya sabéis en casa del herrero, cuchillo de palo.


Hablamos sobre los protectores solares en esta entrada

14 junio 2015

Dermofarmacia y cosmetología

26 comentarios

En Enero me lié la manta a la cabeza y empecé un máster en dermofarmacia y cosmetología, si habéis notado que la calidad de las entradas ha aumentado (que espero que sí) ya sabéis por qué es. Después de todo este tiempo he obtenido muchas respuestas, aunque me sigo haciendo muchas otras preguntas respecto al mundo de la cosmética (sino no sería yo), tendréis 'Dudo Luego Existo' para rato.
Hoy quiero compartir con vosotros lo que más me ha llamado la atención.

Los anticeluliticos pueden funcionar, pero sólo si llevan la cantidad justa de cafeína y se usan de forma constante, la cafeína puede traspasar la epidermis.

No gastéis vuestro dinero en champús anticaída.

Cada vez les exigen que hagan más pruebas para garantizar la seguridad de los cosméticos.

Existe lo que se conoce como mimetismo cosmético, cuando una marca con renombre saca un producto diferente el resto también saca productos con un formato muy parecido.

El colesterol es un magnífico ingrediente para hidratar la piel, muchas cremas lo incluyen en su composición pero nunca lo utilizarán como claim porque..bueno ya sabéis...tranquilos que no va a llegar a torrente sanguíneo, ni de broma.

Los cosméticos contienen ingredientes para la piel (activos), para la fórmula (estabilizantes, opacificantes...) y para el marketing (ahora con flor de la conchimbamba).

Que mirar el INCI puede darte una idea de como puede ser un producto pero tras dos incis aparentemente similares pueden esconderse dos productos muy diferentes. No todos los extractos naturales son iguales, bajo el mismo nombre cucumber extract puede haber diversas calidades e ingredientes con propiedades muy diferentes y ya de polímeros ni hablamos, se llaman todos igual y no tienen nada que ver uno con otro.

En alimentación se usan colorantes que están prohibidos en cosmética.

Los cosméticos no pasan de la epidermis y los cosméticos sí pasan de la epidermis. (habrá entrada, no sufráis)

También me he dado cuenta de que cada uno tiene una visión diferente de la historia.
El que vende activos defiende a capa y espada la efectividad de los mismos, aunque rara vez habla de absorción.
El de legislación jura y perjura que un cosmético no pasa de la epidermis, porque sino no es un cosmético.
El especialista en piel/el farmacéutico dice que el % que traspasa es muy pequeño y desconfía de la efectividad de muchos activos que se basan en una relación de causalidad, pero son incapaces de explicar por qué se produce esa mejora.
El que realiza estudios de efectividad dice que los cosméticos funcionan y que los claims están completamente justificados. 
El de formulación te enseña a vehiculizar mejor un activo para aumentar su efectividad, es decir como intentar que los ingredientes que a ti te interesa pasen de la epidermis y creedme no es nada fácil.
El que realiza análisis de sensorialidad incide en la importancia que tienen las características organolépticas (olor, textura...) del producto, no solo la eficacia es importante amigos.

Y yo... yo los escucho a todos, por supuesto, elevo la ceja cuando se contradicen entre ellos, que lo hacen y saco tres conclusiones claras:
El mundo de la cosmética mueve mucho dinero, muchísimo. Lo que cuestan los tests de eficacia no es ni medio normal, con razón dicen que lo han testado en 8 personas, cualquiera asume los costes de 50.

Hay un gigante de origen francés que empieza por L y termina por Oreal que marca tendencias a su antojo y los demás hacen lo que pueden, y me refiero a tendencias en todos los sentidos, texturas, productos, ingredientes...lo que sea, ella manda . Yo quiero ver sus fábricas francesas y sus laboratorios por favor, tiene que ser el Disneylandia de la cosmética.

Los cosméticos son mucho más que ilusión o que un producto banal que utilizamos para cuidarnos, estar y/o sentirnos más guapos, sin ser un producto de tratamiento (ni muchísimo menos un medicamento) puede ayudar a mejorar algunas patologías de la piel o por lo menos puede no empeorarlas o paliar sus efectos, que en muchas ocasiones ya es mucho. 

En resumen ahora soy un poquito más sabia, más consciente de todo el trabajo que hay detrás de un cosmético, bastante más suspicaz al leer e interpretar las composiciones cosméticas, pero sobretodo ahora soy una consumidora mucho más lista, cada vez acierto más y aprovecho mejor lo que compro. Ya os lo tengo dicho, que no me hacéis caso, la única forma de comprar mejor es sabiendo lo que compras.

08 junio 2015

Desodorantes sin aluminio

43 comentarios

Diana la autora del blog Entre Brochas y Paletas me preguntó hace tiempo acerca de los desodorantes sin aluminio, ya hablé sobre los desodorantes, los antitranspirantes, la piedra de alumbre y mi opinión sobre el uso de aluminio en ellos en esta entrada, hoy quiero hablaros sobre las alternativas al aluminio.

Antitranspirante o Desodorante
Un antitranspirante es capaz de reducir o prácticamente eliminar la secreción de sudor, taponan parcialmente los poros y los canales secretores. También tienen una acción desodorante.
Un desodorante puede reducir algo la secreción de sudor pero principalmente enmascaran y previenen el mal olor asociado a la descomposición microbiana del sudor.

¿Qué llevan los antitranspirantes con aluminio?
El ingrediente activo son sales de aluminio, Clorhidróxidos de aluminio, clorhidrato de aluminio o cloruro de aluminio.
La piedra de alumbre es un sulfato doble de aluminio, lleva aluminio y deja aluminio sobre la piel. 
Potassium Alum, también es aluminio.

¿Qué llevan los desodorantes sin aluminio?
Pueden contener clorhidratos de zirconio, fenolsulfonato de zinc o sulfato de 8-hidroxiquinoleína, en cuyo caso serían al menos parcialmente antitranspirantes.
Principalmente contienen ingredientes desodorantes, odoricidas, bactericidas e inhibidores enzimáticos: Triclosan, Alcohol, Ácido Úsnico, Zeolitas, Lactato de Etilo, Aceites esenciales, Perfumes...

La mayoría de desodorantes y antitranspirantes con o sin aluminio, suelen incluir también ingredientes adsorbentes y absorbentes como el talco, silicatos, arcillas y otros activos en polvo.

¿Un desodorante sin aluminio es tan efectivo como un antitranspirante con aluminio?
Por norma general un antitranspirante con clorhidratos de aluminio es más efectivo reduciendo la transpiración, pero puede haber desodorantes sin aluminio que nos ofrezcan buenas prestaciones.

Desodorantes sin aluminio
Los he ordenado de más a menos basándome únicamente en la fórmula, no los he probado, si creéis que estoy equivocada dadme un silbidito.

Desodorante Fisiológico 24 H La Roche Posay en Spray. Sin alcohol, con perlita y bentonita para absorber sudor y triethyl citrate que es antibacteriano. 
Desodorante Spray Altea Blanca Klorane. Con alcohol y triethyl citrate.
Desodorante DeoDry The Body Shop. Con perlite para absorber y muchos aceites esenciales, quizás demasiados, cuidado pieles sensibles.
Desodorante regulador. Principalmente con activos para neutralizar el olor, sin alcohol.
Desodorante Almendras dulces Coslys. Con polvo de arroz, aloe y bentonita para absorber el sudor triethyl citrate que es antibacteriano. De eficacia moderada-baja.

M. nos recomienda un desodorante de Schmidt's una marca que se dedica en exclusiva a producir desodorantes naturales y Anirolac nos recomienda Deodorant Cream de Soapwalla. Ambos contienen bicarbonato de sodio que tiene propiedades desodorantes, varios aceites esenciales e ingredientes muy hidratantes que crean una capa protectora sobre la piel que reduce el olor corporal.En los comentarios han incluido los INCI's.



04 junio 2015

Crema lavante Boréade

20 comentarios

Boréade CL es una crema lavante de la marca Noviderm, indicada para limpiar pieles mixtas y grasas sin irritarlas. Con un 90% de ingredientes de origen natural y una textura diferente, promete limpiar sin resecar, calmar, prevenir la aparición de imperfecciones y regular la producción de sebo, veamos si da la talla.

  • Envase y formato
El envase es una botella de plástico de 200 ml, con dosificador tipo pump. El producto es bastante denso y se dosifica regular, le cuesta salir y se quedan restos en la salida que se secan.


La textura es diferente, rara, es una crema muy gelatinosa que para mi gusto se resbala demasiado y no se emulsiona lo suficiente. Me gustaría que fuese más cremosa y menos gel, porque creo que sería más fácil de utilizar, no obstante cunde muchísimo y deja la piel limpia, fresca, suave y nada tirante. Apenas hace espuma, aviso.
Tiene un aroma ligero y suave, bastante fresco.

  • Ingredientes

Tensioactivos, Disodium Lauryl sulfosuccinate, sodium cocoyl isethionate, coco-glucoside, disodium cocoyl glutamate, Capryloyl glycine, sodium cocoyl glutamate, glyceryl caprylate
Humectantes y emolientes, ayudan a que el producto no reseque la piel: cetearyl alcohol, glycerin, soybean oil, butyl avocadate, Hydrogenated castor oil. Para ser un producto de limpieza no está nada mal, cetearyl alcohol también ayuda a mantener la emulsión y a dar viscosidad.

Espesantes, texturizantes, le dan esa textura cremosa y gelatinosa, Hydroxypropyl guar, Zea mays starch, Titanium dioxide, Sodium Chloride
Conservantes, Potasium sorbate, citric acid, Propyl Galiate, 1,2-hexanediol

Y diréis, cuántos tensioactivos, no? Bueno sí, pero son surfactantes muy suaves, con poca detergencia y muchos de ellos también son espesantes de la fórmula, antirritantes, bastante afines a la piel e incluso algo emolientes, por lo que limpian la piel pero no resecan nada. 

Contiene además algunos ingredientes interesantes como Zinc gluconate, Phospholipids, Glycolipids o Quinoa seed que poco pueden hacer en un producto de limpieza pero menos da una piedra.
Zinc glutonate es antimicrobiano y ayuda a regular el exceso de grasa, los otros tres ayudan a calmar la piel y a regenerarla, la quinoa es antiinflamatoria .

La fórmula me gusta bastante, además funciona muy bien en piel, la sensación que deja en piel es parecida a la que dejan las leches limpiadoras, pero con el frescor de un gel jabonoso.

  • Precio y puntos de venta 
Cuesta unos 10 € (200 ml)
La marca se vende en farmacias.
  • Valoración personal

Es un gran producto para limpiar pieles mixtas y grasas sin deshidratarlas, con algunos ingredientes que pueden ayudar a calmar la piel o regular el exceso de grasa. Pese a que la textura no me termina de convencer, volveré a comprarla, sin duda.

01 junio 2015

La fiebre de las perlas

14 comentarios

Las perlas están de moda, quién le iba a decir al gran Ferran Adrià que sus esferificaciones se iban a utilizar como reclamo publicitario en el mundo de la cosmética. Porque las perlas son solo un formato diferente para vendernos lo mismo de siempre, una mera estrategia de marketing ¿no? ¿O nos ofrecen algún beneficio?

Productos
Varias marcas han sacado productos con perlas o activos microencapsulados, echemos un vistazo a sus fórmulas.

Caplet Serum Flawless Future de Elizabeth Arden
Contiene muchos ingredientes hidratantes, destaco la posición de las ceramidas, pero tiene una textura bastante ligera, similar a la de una emulsión fluida. Muy recomendable para pieles deshidratadas o con tendencia a la deshidratación.
Water/Aqua/Eau, Glycerin, Butylene Glycol, Propylene Glycol, Pentylene Glycol, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, Adenosine, Calcium Alginate, Caprylyl Glycol, Carbomer, Ceramide 1, Ceramide 3, Ceramide 6 LI, Cholesterol, Citric Acid, Dipotassium Glycyrrhizate, Ethylhexylglycerin, Fucose, Gellan Gum, Glucose, Glucuronic Acid, Hydrolyzed Soy Protein, Hydrolyzed Yeast Protein, Hydroxyethylcellulose, Mica, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Phytosphingosine, PPG-26-Buteth-26, Propanediol, Sodium Lauroyl Lactylate, Trideceth-9, Xanthan Gum, Chlorphenesin, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Titanium Dioxide (Ci 77891).

Skin caviar liquid Lift de La Paririe
Con tecnología Pearls de Capsum. No es un producto barato pero fijaos en lo arriba que están los extractos y la cantidad de activos que contiene, extractos, péptidos, derivado del hialurónico, ácido láctico, pantenol...es una fórmula muy completa.
Water, Sodium Citrate, Glycerin, Dimethicone, Isohexadecane, Alcohol, Linseed Oil/Palm Oil Aminopropanediol Esters, Dimethicone Crosspolymer, Glycoproteins, Panax Ginseng Root Extract, Equisetum Arvense (Horsetail) Extract, Acrnelia Oleracea Extract, Pentapeptide-31, Centella Asiatica Extract, Caviar Extract, Sodium Hyaluronate, Ascorbyl Glucoside, Hydroxypropyl Cyclodextrin, Palmitoyl Tripeptide-38, Lactic Acid, Polyacrylate Crosspolymer-6, Panthenol, Butylene Glycol, Propanediol, Pentylene Glycol, EDTA, Xanthan Gum, Sodium Bicarbonate, Algin, Hydroxyethylcellulose, Xanthan Gum Crosspolymer, Hexylene Glycol, Sodium Lauryl Sulfate, Propylene Glycol, Caprylyl Glycol, Tin Oxide, Fragrance, Linalool, Citronellol, Geraniol, Limonene, Eugenol, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, SD Alcohol 40-B (Alcohol Denat.), Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Sodium Methylparaben, Propylparaben, Sodium Benzoate, Mica, Titanium Dioxide, Synthetic Fluorphlogopite, Iron Oxides

Serum Pearls Nivea Q10
Tiene la textura más untuosa, más que un sérum es una hidratante facial.
Aqua, Cyclomethicone, Glycerin, Polymethylsilsesquioxane, Propylene Glycol, Methylpropanediol, Ubiquinone, Sodium Hyaluronate, Creatine, 1-Methylhydantoin-2- Imide, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Dimethiconol, Chondrus Crispus Powder, Sodium Acrylic Acid/VP Crosspolymer, PVM/MA Copolymer, Glycerylcrylate/Acrylic Acid Copolymer, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Citrate, Calcium Chloride, 1,2-Hexanediol, Algin, Sodium Laureth Sulfate, Phenoxyethanol, Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Limonene, Linalool, Benzyl Alcohol, Parfum, CI 11680, CI 12085, CI 77891

Lo primero que observamos es que las tres contienen Alginatos, Alginatos de calcio, carragenatos u otros polisacáridos que forman esferificaciones, es decir bolitas o perlas, de forma espontánea. También contienen diversos gelificantes y gomas (xanthan gum, hydroxyethylcellulose, carbomer, los Crosspolymer) que ayudan a suspender las perlas y a mantener la emulsión estable.

Formato y ventajas
El formato permite proteger los activos encapsulados, reduciendo una posible oxidación de los mismos y potenciando la efectividad del producto y la conservación del mismo. No debéis confundir este tipo de encapsulaciones con los liposomas u otros formatos que no son visibles, las perlas no favorecen la vehiculización de los activos en la piel, en cuanto pulsamos se deshacen y lo que nosotros nos aplicamos es una emulsión normal y corriente.
Supuestamente también se puede incluir mayor fase grasa en la emulsión con una menor cantidad de emulsionantes, pero emulsionantes siguen llevando, os los he marcado en negrita y subrayados.

Hydra Beauty Micro Sérum de Chanel
El sérum de Chanel es diferente, para empezar no contiene perlas sino burbujas, microburbujas translúcidas, que parece que vayan a romperse de un momento a otro, pero no lo hacen, por supuesto. Estéticamente es diferente al resto de productos que hay en el mercado, pero además su textura es mucho más ligera, es fresca, agradable y se funde con la piel. Es por productos como estos por los que me gusta tanto la cosmética, formato diferente, original, estéticamente atractivo y con una gran sensorialidad (buena textura y aroma agradable), amigos, Chanel solo hay uno.
Water, Glycerin, Propanediol, Butylene Glycol, Isononyl Isononanoate, Dipentaerythrityl Hexacaprylate/Hexacaprate, Pentylene Glycol, Camellia Japonica Flower Extract, Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract, Phenoxyethanol, Parfum (Fragrance), Sodium Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Sodium Carbomer, PVP, Dipropylene Glycol, Amodimethicone, Disodium EDTA, Sodium Hyaluronate
Si miramos su composición nos daremos cuenta de que no hay ni rastro de alginatos, contiene sin embargo varios polímeros formadores de film para encapsular los activos y tampoco contiene emulsionantes, se fabrica con la tecnología Bulles de Capsum, la misma compañía que utiliza el sérum de la Prairie. Una tecnología basada en la dinámica de microfluidos y protegida por 8 patentes.
Es un sérum perfecto para hidratar pieles que no toleran bien los emulsionantes y para dar un aporte extra de antioxidantes, eso sí no esperéis una textura untuosa y muy rica, es muy ligero.

Personalmente creo que las perlas son una moda paasajera, que aunque divertida y diferente tampoco aporta grandes beneficios al consumidor, sin embargo la tecnología utilizada en el sérum de Chanel me parece mucho más interesante e incluso podría tener futuro si consiguen rentabilizarla bien.

¿Creéis que las perlas son una moda pasajera o que han venido para quedarse?