Falsa hidratación

Es una creencia bastante extendida la de pensar que ciertos ingredientes nos aportan solo una hidratación superficial y temporal, lo que sería una falsa hidratación. Seguro que sabéis de lo que hablo, por ejemplo el típico bálsamo labial que en cuanto se va deja los labios igual de secos que estaban antes.

¿Qué ingredientes son los culpables?
Normalmente se le echa la culpa a ingredientes derivados del petroleo y a las siliconas, pero ¿son realmente culpables de este fenómeno?

Recordemos rápidamente, 2 conceptos (hablamos sobre ellos en ¿Cómo funciona una hidratante? )

Humectante: Ingredientes higroscópicos, atraen agua y se hinchan, ayudan a retener el agua y aportan una sensación de confort e hidratación flash a la piel. Ejemplos: Glicerina, Ácido hialurónico, Colágeno.

Oclusivo: Ingredientes que crean una capa protectora física sobre la piel que impide que el agua se evapore. Ejemplos: Dimethicona, Cera de abejas, Manteca de cacao.
Por cierto, oclusivo no es sinónimo de comedogénico, hay muchos ingredientes muy oclusivos que no son comedogénicos, cuidado con mezclar conceptos. Hablamos sobre los ingredientes comedogénicos en 'La hidratante tapona los poros y el aceite no'
De entrada ya vemos que ingredientes oclusivos y humectantes, que son los que supuestamente dan una falsa hidratación, que ya veremos más adelante que no es tal, no necesariamente son siliconas o derivados del petróleo, también pueden ser ingredientes de origen natural.

¿Hidratar o nutrir?

En la entrada 'Aceite, gel o crema| ¿Qué hidrata más?' comentamos que hay ingredientes que hidratan de forma temporal y otros que ayudan a mejorar la hidratación de la piel a largo plazo.
Los ingredientes humectantes y oclusivos van a darle a la piel una hidratación flash, instantánea y van a evitar que la piel se deshidrate, son ingredientes útiles y necesarios en una crema hidratante y no nos van a deshidratar la piel, todo lo contrario. Sin embargo una piel deshidratada, por ser sensible, por estar sometida a algún tipo de tratamiento o por utilizar una rutina de limpieza inadecuada, va a necesitar algo más.
Recordad que una piel deshidratada, que puede ser seca, mixta o grasa (sí, grasa también), tiene una deficiencia de lípidos epidérmicos (en esta entrada os hablo de ellos) y por lo tanto va a necesitar un tratamiento, una crema quiero decir, que  reponga o ayude a estimular la producción de estos lípidos y además evite la deshidratación o mantenga la piel hidratada(lo que hacen los humectantes y oclusivos).

No sé si os vais dando cuenta de que lo realmente importante es la fórmula en conjunto, de que cada ingrediente cumple una función y de que todas son necesarias.

¿Puede una hidratante deshidratar la piel?

Hombre, complicado, menudo negocio, me pongo crema para mantener la piel hidratada y resulta que la propia hidratante ayuda a que se me deshidrate, nadie volvería a comprar el producto y la marca perdería ventas, creedme el formulador ya se encargará de que eso no ocurra.

Cómo es posible que una crema deshidrate la piel, os estaréis preguntando, pues una de las pocas formas en que podría ocurrir es con una fórmula con demasiados ingredientes humectantes y sin oclusivos. Los humectantes al ser muy higroscópicos atraen el agua de donde pueden, es decir de lo que tengan más cerca, humedad ambiental y nuestra propia piel, las capas inferiores dermis e hipodermis pueden ceder agua. En un clima con una humedad ambiental normal o alta, no hay ningún tipo de problema, pero si el clima es muy seco, la piel necesitará más hidratación y cabe la posibilidad de que los humectantes acaben cogiendo el agua de las capas inferiores de la propia piel, lo que en definitiva la deshidrataría.

Es una posibilidad, sí, ¿puede ocurrir? por poder, supongo que sí, pero la cantidad de humectantes, por ejemplo glicerina, que debería llevar la crema tendría que ser remarcable (a partir de un 15%), el conjunto de la fórmula debería también facilitar esta supuesta deshidratación (no debería llevar ningún ingrediente mínimamente oclusivo), la humedad ambiental debería ser muy baja, vamos que se deberían dar varios factores a la vez y personalmente creo que es poco probable que ocurra.
Además a las cremas hidratantes que hay en el mercado se les realiza pruebas de eficacia, en las que se testa cuán hidratante es la crema al cabo de un determinado tiempo, por lo que si realmente la hidratación de la piel disminuyera, se acabarían dando cuenta y me figuro que reformularían el producto.

Como ya sabéis que no me gusta basar lo que escribo en opiniones personales he estado buscando artículos y me he encontrado con esta entrada de Swiftcraftmonkey, un blog que me gusta mucho, que recoge varios libros y artículos que tratan el tema, destaco algunos (los traduzco).

Del libro 'Cosmetic Dermatology: Principles and Practice de Leslie Baumann'
'Los humectantes son capaces de atraer agua de la atmósfera (si la humedad ambiental es superior al 80%) y de las capas inferiores de la piel. Aunque los humectantes pueden absorber agua del ambiente para ayudar a hidratar la piel, en condiciones de baja humedad ambiental, pueden coger agua de las capas inferiores de la piel, resecándola. Por eso funcionan mejor con oclusivos'

Del libro 'Lippincott's Primary Care Dermatology'
'Usar humectantes sin oclusivos puede favorecer la deshidratación de la piel si la barrera de ésta está alterada, sin embargo cremas hidratantes sin humectantes pueden hacer que la piel sea más susceptible a la irritación' (he hecho una traducción un poco libre)

Todo apunta a que los humectantes deberían formularse con ingredientes oclusivos, lo que ya se hace de forma habitual así que yo no me preocuparía demasiado por el tema.

¿Quién es el culpable de la falsa hidratación?
Retomando el tema de la falsa hidratación y de ese producto que te compras, que lo pruebas y mehh cómo que no te convence, al cabo de unas horas vuelves a notar la piel tirante, tienes incluso que reaplicarlo a lo largo del día e inevitablemente piensas, esto es una castaña, este producto no hidrata ná.
Yo creo que en ese caso, realmente no se produce una falsa hidratación, sino que es un fallo de concepto, nuestras expectativas no coinciden con las prestaciones que el cosmético en concreto nos ofrece. Por qué, pues porque hemos escogido mal (yo también me equivoco comprando a ver que os pensáis), no era el adecuado para nuestra piel, o no cubre nuestras necesidades, quizás hemos comprado un producto muy oclusivo (al principio es untuoso y nos da confort) pero lo que necesitamos es algo que además de ser oclusivo nos nutra o quizás necesitamos algo más emoliente, hemos comprado algo con una textura muy ligera y necesitamos algo más.

Conclusión si os ponéis una hidratante y a las 2 horas de reloj, notáis la piel tirante, reseca, plantearos que quizás necesitáis una crema más emoliente y que además es posible que vuestra piel esté deshidratada y necesitéis una crema con lípidos epidérmicos.

Los anticelulíticos funcionan

La semana pasada os preguntaba en 'Los anticelulíticos no funcionan' sobre la eficacia de los anticelulíticos. 

La opción más votada (50%) ha sido la segunda, animáis a Maripuri a seguir utilizando el anticelulítico porque creéis que servirá de algo, aunque no haga milagros.

En segunda posición tenemos la última opción un 32% de vosotros no tiene claro si los anticelulíticos funcionan o no, pero apoyáis incondicionalmente a Maripuri (soy muy fan vuestra, que lo sepáis).

Y solo el 17% cree firmemente que los anticelulíticos no funcionan y que son productos inútiles.

La opción correcta era la segunda, el uso continuado de algunos anticelulíticos puede ayudar a mejorar la apariencia de la celulitis. Los entendidos en el tema, dejadme matizar antes de elevar vuestras cejas a modo de desaprobación.

¿Qué es la celulitis?
La celulitis es un alteración del tejido conjuntivo subcutáneo, concretamente se utiliza para referirse a alteraciones del depósito de grasa subcutánea en determinadas zonas del organismo, nalgas y zona superior de los muslos especialmente.
Se presenta únicamente en mujeres, sí los hombres no tienen celulitis, lo que sí se presenta en ambos sexos es la adiposidad localizada, los hombres tienden a acumular grasa en la zona de la barriga, la curva de la felicidad la llaman y nosotras en caderas y culo.

¿Qué es el tejido conjuntivo subcutáneo?
El tejido conjuntivo subcutáneo es un tejido adiposo que conforma la hipodermis. La hipodermis es la capa más profunda de la piel, compuesta por tejido adiposo blanco orientado a acumular grasa. Es la principal reserva energética del organismo, lo que a priori suena muy bien ,es muy necesaria para vivir y útil en situaciones de peligro pero también significa que es donde se guarda toda la grasa que comemos y nuestro cuerpo no necesita (dicho así a lo bruto).
Es un tejido adiposo, es decir está conformado por adipocitos, células grasas que acumulan lípidos en forma de triglicéridos como reserva y que proveen de ácidos grasos al organismo en caso de demanda energética.
Los adipocitos se distribuyen de forma diferente según el sexo, en el hombre se acumulan en la zona abdominal, la barriguita que os comentaba y en la mujeres en muslos y caderas.

Así pues hablamos de celulítis cuando existe un aumento anormal de grasa y del número y tamaño de los adipocitos presentes en la hipodermis.

¿Qué podemos hacer para combatir la celulitis?
Lo que funciona muy bien para combatir la celulitis es comer mejor, si tu organismo recibe la cantidad de energía que necesita es difícil que acumule lo que le sobra, porque no le sobra.
Hacer deporte también ayuda a controlar la celulitis porque obligamos a nuestro organismo a consumir energía y así podemos ir consumiendo una parte de la que hay acumulada en los adipocitos. Lo que no vale es zamparse vuestro peso en donuts y luego dar una vuelta a la manzana eh, que nos conocemos.
Los masajes en la zona estimulan la circulación sanguínea y pueden ayudar a mejorar el aspecto de la piel, pues los tejidos celulíticos presentan problemas vasculares, lo que forma edemas, vamos que se acumulan los líquidos y se ven bultos.
Podemos masajear la zona con una hidratante corporal de forma regular o podemos utilizar alguna hidratante con activos que estimulen la lipolisis o degradación de las grasas acumuladas, los famosos anticelulíticos.

Estimular la lipolisis de la grasa acumulada
Para poder estimular la lipolisis de la grasa acumulada, se puede inhibir la fosfodiesterasa o potenciar la adenilciclasa, normalmente en cosmética se utilizan activos que inhiban la fosfodiesterasa (una enzima que participa en el proceso de lipolisis).
Los ingredientes más conocidos y utilizados capaces de inhibir la fosfodiestersas son la cafeína, teofilina, teobromina y otras bases xánticas.

Y cómo es posible que un cosmético, que solo actúa en la capa más superficial de la piel (epidermis) pueda actuar sobre los nódulos de celulitis que están en la hipodermis (la capa más profunda) os preguntaréis. Pues porque la cafeína y otros derivados xánticos pueden traspasar la epidermis, si volvéis a leer la entrada del lunes pasado os daréis cuenta de que Maripuri no se había comprado un anticelulítico a secas, sino un anticelulítico con cafeína. (fuente, fuente)
Gracias a su estructura estos compuestos pueden supuestamente atravesar la epidermis y llegar a hipodermis.

¿Cuánto penetran estos activos?
Es difícil calcular el % de activo que conseguirá traspasar la epidermis, porque cada piel es diferente, pero os aseguro que es un % ínfimo. Pese a la afinidad y facilidad de la cafeína para traspasar la piel y los esfuerzos de los formuladores para intentar vehiculizar los activos, es difícil, muy difícil conseguir que éstos penetren, la piel cumple muy bien con su función. Lo que se consigue que llegue a hipodermis, si es que se consigue que llegue algo, son ppb (partes por billón).

¿Son seguros?
Sí, si son productos que están en el mercado son productos a los que se le han realizado pruebas toxicológicas que garantizan que un uso correcto del producto es completamente seguro. Si no os inspira confianza que un activo pueda traspasar más allá de la epidermis, que estáis en vuestro pleno derecho de desconfiar, no os compréis anticelulíticos.

¿Son efectivos?
La eficacia inevitablemente va unida al % de activo que puede llegar a hipodermis, puesto que el % que llega es muy bajo, la eficacia que debéis esperar también es muy baja.
Yo he visto estudios de eficacia de anticelulíticos con muy buenos resultados, que los resultados sean más o menos fiables os lo dejo a vuestro criterio. También debéis tener en cuenta el gran poder del efecto placebo y que el uso de cualquier hidratante siempre va a mejorar el aspecto de vuestra piel, por poco que sea.
En esta entrada de The Beauty Brains recogen algunos estudios sobre la eficacia de anticelulíticos con cafeina, la mayoría muestran resultados positivos.

Opinión personal
Yo creo que si se utilizan con constancia, mañana y noche, todos los días sí que es fácil notar un cambio, discreto, aunque solo sea por el efecto del masaje y lo poco que llegue a penetrar del activo ya puede haber un beneficio real. También es importante que a parte del masaje, dejéis que el producto se absorba correctamente, lo ideal sería no sentarse ni vestirse durante al menos los siguientes 20 minutos. No obstante es posible que obtengáis resultados parecidos con una hidratante corporal sin más.

Por la publicidad y por las modas no dejamos enredar todos, en un momento u otro, lo importante, creo yo, es saber lo que estáis comprando y entender cómo funciona, porque si sois conscientes de las limitaciones del producto sabréis que esperar de él y podréis decidir si la cantidad de dinero que vais a invertir en un producto os merece o no la pena. La única forma de comprar mejor es sabiendo lo que compras.

Bruma solar invisible Capital Soleil

Las brumas solares son un formato ligero y fácil de utilizar para protegernos de la radicación UV pero ¿Son igual de efectivas que los protectores solares en crema?

Concretamente el producto que os enseño hoy dice ser la primera bruma hidratante de alta protección e invisible para pieles sensibles con acabado seco. Lo que les gusta decir que el producto es para pieles sensibles, veamos si cumple con lo que promete. 

• Envase y formato

El envase es una lata presurizada, tipo aerosol, el gas propelente es el butane. El dosificador spraya correctamente, deja una bruma ligera sobre la piel, si quieres aplicar más producto simplemente hay que insistir.

El producto en sí es una emulsión ligera, hidratante, que no deja la piel blanca y que aunque le cuesta un poco absorberse, al principio es un poco aceitosa, en unos minutos deja la piel suave y con un tacto bastante seco y sedoso, como nos prometen. No llega a ser el tacto de un aceite seco que se absorbe completamente pero es agradable, no deja la piel pringosa. Tiene un aroma ligero, a perfume, eso cuando dejas de oler el propelente que ahoga un poco si estás en un sitio cerrado, como todos.

El formato aerosol es completamente inadecuado para un protector solar, de hecho en las indicaciones del mismo recomiendan y cito textualmente 'Protéjase contra los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50 ºC' no tiene ningún sentido, en la playa por mucho que lo guardemos en el bolso le va a dar el sol y ya ni hablemos la temperatura que alcanzará si lo dejamos dentro del coche, rondando y pasando incluso los 50ºC. Pero aún así hacen protectores en envases a presión, oye y los hacen porque gente como yo los compra, las cosas como son, para qué nos vamos a engañar. 

La solución a este problema son los envases BoV (Bag on valve) que no necesitan introducir propelentes imflamables, funcionan con nitrógeno o  aire a presión y además nunca se mezclan con el producto. El producto va dentro de una bolsa que a su vez va dentro de la lata y el gas va entre la lata y la bolsa. Con este sistema también nos ahorramos la emisión de gases, porque siempre permanecen dentro de la lata. Casi todos los solares en spray de Isdin utilizan este sistema, y cualquier bruma o spray que no contenga butano o propano en el INCI seguramente también.

• Ingredientes

Butane, Agua, Homosalate, Dicaprylyl ether, Octocrylene, Glycerin, Ethylhexyl salicylate, Dimethicone, Styrene/acrylates copolymer, Butyl methoxydibenzoylmethane, PEG-30 Dipolyhydroxystearate, Nylon-12, Methyl methacrylate crosspolymer, Cyclohexasiloxane, Drometrizole trisiloxane, Polymethylsilsesquioxane, p-anisic acid, caprylyl glycol, Disodium EDTA, Disteardimonium hectorite, Dodecene, Isododecane, Lauryl PEG/PPG-18/18 Methicone, PEG-8 Laurate, Phenoxyethanol, Poloxamer 407, Poly C10-30 Alkyl acrylate, Propylene carbonate, Sodium chloride, Tocopherol, Parfum.

Filtros orgánicos (o químicos): Homosalate (UVB), Octocrylene (UVB), Ethylhexyl salicylate (UVB), Butyl methoxydibenzoylmethane (UVA). No contiene filtros inorgánicos o físicos.

Emolientes, hidratan la piel: Dicaprylyl ether, Glycerin, Dimethicone, Cyclohexasiloxane, Drometrizole trisiloxane.

Emulsionantes: PEG-30 Dipolyhydroxystearate, Dodecene, Lauryl PEG/PPG-18/18 Methicone, PEG-8 Laurate.

Film formers, forman una capa homogénea sobre la piel para mejorar la efectividad de los filtros solares: Styrene/acrylates copolymer, Methyl methacrylate crosspolymer, Poloxamer 407 (también espesa y estabiliza).

Texturizantes, le dan al producto una textura más sedosa o espesan la fórmula para estibilizarla: Nylon-12 (tacto sedoso), Polymethylsilsesquioxane, Disteardimonium hectorite, Poly C10-30 Alkyl acrylate, Sodium chloride.

Solventes: Propylene carbonate, caprylyl glycol, Isododecane.

Conservantes: p-anisic acid, caprylyl glycol (también solubiliza), Disodium EDTA (quelante), Phenoxyethanol, Tocopherol.

Quitando el propelente, el butano, la fórmula me gusta bastante, lleva emolientes muy arriba en la lista y han conseguido un buen balance entre hidratar, solubilizar los filtros, conseguir una absorción gradual en la piel y una sensación final agradable. Por la intensidad del olor, no creo que lleve demasiado perfume, lo que agradezco enormemente, no es necesario añadir tanto, también han incluido tocopherol (vitamina E) en la fórmula, supongo que en un % bajo pero siempre es un plus en un producto solar.

Para los amantes de la cosmética natural no es una buena opción, lleva casi todos los ingredientes que evitan, siliconas, polímeros sintéticos, solventes, emulsionantes PEG y ni un filtro inorgánico.

¿Es apto para pieles sensibles?

Yo diría que está formulado para reducir irritaciones o minimizar posibles alergias, los emulsionantes no están demasiado arriba en la lista, no lleva mucho perfume, pero sí muchos hidratantes. Para pieles sensibles como tal no es. En la entrada ¿Cómo identificar una piel sensible? y productos aconsejados hablamos sobre el tipo de protectores solares más adecuados.

• Precio y puntos de venta 

Cuesta unos 13-21 € (200 ml)
La marca se vende en farmacias y perfumerías.

• Valoración personal

Este tipo de brumas protectoras son un arma de doble filo, tienen una aplicación fácil y dejan un acabado agradable y ligero en piel, pero es fácil que nos pongamos menos cantidad de la necesaria para protegernos adecuadamente del sol. No es que el producto en sí sea menos eficaz, pero las probabilidades de que nos pongamos menos yo creo que son más altas. En mi caso es un producto que utilizo solo en las piernas o para reaplicar de forma rápida en la playa, sin embargo no lo concibo como un protector solar corporal que me proteja muchísimo, aunque admito que si os lo aplicáis de forma correcta debería protegeros igual que una crema con el mismo SPF.
El producto me ha gustado, es la primera bruma solar que he probado, aunque dudo que repita por el tema del propelente no me hace gracia llevarme una lata inflamable a la playa y me ahogo un poco cuando me lo aplico.

Los anticelulíticos no funcionan

Maripuri cuenta los días que le quedan para sus vacaciones de verano, por eso está a tope con la operación bikini, va a clases de zumba 3 veces a la semana, come más sano entre semana (todo el mundo sabe que los findes no cuentan) y se ha comprado un nuevo anticelulítico con cafeína.

Hoy lo ha comentando en el trabajo durante la comida y un compañero le ha dicho que los anticelulíticos son todos un engañabobos, que no sirven para nada.

Maripuri le concede que quizás tenga razón, no espera ningún milagro, lo compró porque lo recomendaba su youtuber favorita y le gusta probar productos nuevos, aunque cree que es mejor usarlo a no ponerse nada.

Después de la conversación Maripuri se ha quedado algo tristona pensando que se deja enredar por la publicidad y que ha tirado el dinero, la realidad es que ha notado mejoras pero cómo saber si ha sido gracias al anticelulítico, a la dieta y al ejercicio o a una combinación. Incluso se plantea dejar de utilizarlo para ver qué ocurre.

¿Qué debería hacer Maripuri? (La respuesta el lunes que viene)

Gadgets de belleza| ¿Merecen la pena?

En el mundo de la cosmética también hay sitio para la tecnología, ¿qué gadgets comprar a una amante de la cosmética? ¿merece la pena invertir en ellos?

Cepillos eléctricos de limpieza

Los cepillos rotatorios de limpieza son unos de los gadgets de belleza más populares. La acción mecánica potencia el efecto de los tratamientos, tanto del producto de limpieza como de las hidratantes que apliquemos después, ya sabéis que éstas siempre penetran mejor en una piel limpia y sin pieles muertas.

Básicamente son cepillos rotatorios que consiguen limpiar en profundidad y exfoliar la piel, pueden ser contraproducentes en pieles muy sensibles y efectivos en pieles mixtas y grasas que requieren más exfoliación. 

La tecnología sónica, de algunos cepilllos como el archiconocido Clarisonic, supuestamente potencia la limpieza por ultrasonidos y promete desincrustar mejor los poros. 

Aunque son un gadget interesante y útil, podemos conseguir un efecto similar con exfoliantes convencionales o incluso con muselinas o paños de tela.

Clarisonic

Cepillo sónico clinique

Cepillos eléctricos de maquillaje

Menos conocidos, por lo menos en España, son los cepillos eléctricos de maquillaje, se pusieron muy de moda hace unos años en Korea, básicamente son esponjas o cepillos que vibran para garantizar una mejor distribución de la bb cream o la base de maquillaje.

En este blog podéis ver una interesante comparativa de los diferentes cepillos que hay en el mercado y de su eficacia.

Son aparatos curiosos pero personalmente no creo que merezca la pena invertir en ellos.

Vibrating foundation machine de Dr.Jart

Electric makeup applicator Skin 79

Aparatos de dermoabrasión 

Son utensilios mediante los cuales podemos realizarnos un tratamiento de dermoabrasión en casa, es decir una exfoliación física, pero muy intensa. No lo recomiendo para pieles sensibles. Hablamos sobre la microabrasión en esta entrada.

Son efectivos aunque no necesarios, personalmente invertiría antes en un cepillo de limpieza que en un aparato de dermoabrasión, siempre podéis compraros un cosmético para exfoliaros la piel e ir intercambiando la exfoliación física con la química.

PMD Personal Microdermoabrasion

Neutrogena Microdermoabrasion System

Aparatos que emiten luz visible roja o azul (no UV)

Los tratamientos de luz roja se utilizan para estimular la producción de colágeno y mejorar el tono y aspecto de las pieles envejecidas.

Los tratamientos de luz azul se utilizan para tratar pieles con acné, la luz azul ayuda a cicatrizar y a reducir los comedones.

En este caso son gadgets capricho, poco o  nada necesarios, con una efectividad moderada y a largo plazo, eso sí, por lo menos su uso está respaldado por estudios serios, incluso son terapias que se utilizan en consultas dermatológicas. 

Tria Beauty age defying laser

Tanda Luxe skin rejuvenation device, vibración sonica y radiación de luz roja.

La lumiere illuMask (luz roja o azul)

Skinjay shower capsule system

Sistema de cápsulas monodosis para la ducha, el Nespresso de las duchas. El sistema permite dosificar directamente diferentes aceites esenciales para que nuestras duchas se conviertan en un spa gracias a la aromaterapia.

Un concepto diferente, aunque no le veo yo mucho futuro.

Skinjay shower capsule system

June UV Monitoring Bracelet

Un brazalete que mide los índices de radiación UV a los que estás expuesto y mediante una aplicación móvil, en función de tu tipo de piel te calcula la cantidad de protector solar y el FPS más adecuado en cada situación.

Me parece un gadget útil e innovador.

June UV Monitoring Bracelet

OKU

Un gadget para iPhone que nos analiza la piel y nos da recomendaciones cosméticas personalizadas.

Es mi favorito sin duda, no es barato pero está enfocado a un consumo cosmético personalizado una tendencia al alza. Niños, niños, futuro, futuro

Oku

Hay gadgets para todos los gustos, unos más útiles que otros, lo importante es escoger uno que se adapte a nuestras necesidades y a nuestro estilo de vida para que no acabe en el fondo del cajón.

¿Por qué mi hidratante hace pelotillas?

Fuente imagen

Pelotillas, macarrones, bolitas, virutas...si os ha pasado seguro que sabéis a lo que me refiero, para mí es algo imperdonable en una crema, me da igual lo eficaz que sea, una hidratante es un cosmético y ante todo debe tener una aplicación agradable y esa sensación de goma de borrar es cualquier cosa menos agradable, de lo antiestético que puede ser ya ni hablamos.

¿Por qué ocurre?

Es un fallo de la fórmula, no es culpa vuestra, ocurre siempre en texturas tipo gel o cremigeles, son texturas con muy poca fase grasa y algún ingrediente film-forming (que hace una capa, un film sobre la piel). Es posible que vuestro tipo de piel influya por ejemplo una piel muy seca absorbe en seguida cualquier producto, no hay absorción gradual, lo que acentúa el problema, pero es porque ya existe un fallo en la fórmula.

El problema es que la parte grasa se absorbe demasiado rápido y no nos da tiempo a extenderlo bien ni a masajearlo, como estamos acostumbrados a usar cremas más untuosas, nosotros seguimos repartiendo el producto con alegría y claro sobre nuestra piel queda la parte acuosa y los ingredientes film-forming que inevitablemente se convierten en esas pelotillas o macarrones tan ¿estupendos?. 

Repito que la culpa no es vuestra, hay muchísimas hidratantes tipo gel o gel-crema con ingredientes film-forming que no tienen este problema, si se formulan correctamente, incluyendo más fase grasa o unos ingredientes adecuados de fase grasa que tengan una absorción gradual sobre la piel, podemos distribuir el producto correctamente sin formar pelotillas.

¿Cómo solucionarlo?

Os recomiendo que os apliquéis muy poca cantidad, siempre sobre la piel limpia, aplicarlo sobre varios productos no ayuda, que no masajeéis demasiado y que esperéis a que se seque del todo antes de maquillaros encima, si hace muchas bolitas tendréis que esperar media hora tranquilamente o incluso puede que tengáis que renunciar a aplicar maquillaje encima. Mezclar la hidratante con unas gotas de aceite en la palma de la mano antes de aplicarlo también puede ayudar, dependiendo de lo que lleve la crema y del aceite que sea, probadlo si queréis pero no tengáis expectativas muy altas por si acaso.

Si todo eso falla, lo siento, la fórmula es una castaña, no la volváis a comprar, podéis descargar vuestra furia de una manera constructiva con un tweet o un mensajito en el face de la marca, quizás tuvieron problemas en fábrica con ese lote y les salió defectuoso o deberían revisar la fórmula. 

¿Os ha pasado con algún producto?

Mascarillas nocturnas| Sleeping masks

En la entrada Mito o Realidad| Eliminar poros abiertos clp me preguntó por las mascarillas nocturnas, ella me planteaba si estas mascarillas, al aplicarlas durante toda la noche, eran más efectivas como tratamiento facial que las habituales y si existían opciones para mejorar los puntos negros y las imperfecciones en pieles mixtas.

¿Qué son?

Las mascarillas nocturnas o sleeping masks se utilizan mucho en las rutinas asiáticas, básicamente son una hidratante nocturna pero con una textura muchísimo más ligera, más refrescante, tipo gel y supuestamente con más activos, mejor vehiculizados y con elementos film-forming, es decir, prometen ser más efectivas que una hidratante. Digamos que están más cerca de los sérums que de las hidratantes faciales, también podríamos compararlas con las ampollas flash porque muchas prometen mejorar el aspecto de nuestra piel en una sola noche. Resumiendo son mascarillas que dejamos actuar toda la noche, pero que se absorben casi al instante, hidratan la piel, mejoran su aspecto, dan un aporte extra de antioxidantes y si se incluyen en una rutina habitual pueden ofrecernos algunos beneficios a largo plazo, mejora de hidratación (síntesis del colágeno), mantener la piel limpia o iluminar la piel entre otros, en función de su composición.

A efectos prácticos son parecidas a todo lo que ya conocemos pero con una vuelta de tuerca (textura diferente, nombre diferente y fórmulas supuestamente más efectivas) hay que vender amigos.

¿Son más efectivas?

No necesariamente, las de cosmética coreana sobretodo, incluyen buenos solubilizantes como en el caso de los sérums que facilitan la penetración de los activos y por lo tanto mejoran la efectividad del producto. Pero eso no significa que una buena hidratante tenga que ser menos eficaz, dependerá de cada producto y sobretodo de la necesidades de cada persona.

Lo que sí es cierto es que sus fórmulas están muy centradas en calmar y restaurar el buen funcionamiento de la piel, por eso el momento perfecto para utilizarlas es por las noches, que es cuando nuestra piel se regenera, buen marketing.

¿Debería incluirlas en mi rutina?

Si queréis sí, pero no es necesario, si ya tenéis una buena rutina facial no os estáis perdiendo nada, quiero decir que podéis conseguir resultados parecidos con una hidratante, con un sérum o con una combinación de ambos.

Son una buena opción para aquellas pieles que quieren empezar a cuidarse un poco más, incluir rutinas con antioxidantes o algún activo concreto que aporte beneficios a nuestra piel, pero no quieren o no necesitan una hidratante untuosa antiedad. O bien aquellas pieles que busquen una textura fresca, ligera o algo diferente, con activos y antioxidantes pero no demasiado hidratante.

Las pieles sensibles deben ser precavidas porque suelen contener varios extractos y podrían reaccionar a alguno de ellos, si podéis probar antes de comprar, mejor.

Para hidratar pieles mixtas-normales y dar un aporte extra de antioxidantes a la piel de forma puntual

Drops of youth The Body Shop. Con aceite de girasol y vitamina E (antioxidante), bastante hidratante. Es la fórmula más cercana a las mascarillas koreanas.
Green Tea Pure Sleeping de Innisfree. Con una textura muy ligera, Niacinamida, cargada de antioxidantes y extractos que revitalizan y ayudan a regenerar la piel, es sin duda una fórmula potente.

Para tratar imperfecciones y/o mantener la piel limpia
No hay demasiadas opciones para mantener los poros limpios y las imperfecciones a raya, la arcilla y el ácido salicílico, siguen siendo vuestra mejor opción, podéis encontrar productos en esta entrada.
Good night White Sleeping mask de Mizon. Con niacinamida y varios extractos que ayudan a regenerar la piel, a controlar el exceso de sebo y le dan un aporte extra de antioxidantes.

Para hidratar pieles secas-normales

Moisture surge overnight mask de Clinique. Muy hidratante, con extractos interesantes que ayudan a regenerar, calmar la piel y dan un aporte de antioxidantes. No es exactamente una sleeping mask, es más una mascarilla nocturna hidratante con una textura más rica.
Wine therapy Holika Holika. Para pieles maduras, poco hidratante pero cargada de antioxidantes, mejora el tono y aspecto de la piel.

Aqualia Thermal Vichy. Hidrata, sin más, con textura de sleeping mask. La fórmula es muy muy básica.
Rose Stem Cell de Peter Thomas Roth. Con antioxidantes, aceite de rosa mosqueta e ingredientes que ayudan a regenerar la piel, textura muy ligera, es una fórmula interesante, la pueden utilizar también pieles mixtas.

¿Habéis probado alguna de estas sleeping masks? ¿Conocéis otras?

IN-COSMETICS 2015| Las tendencias que vendrán

Este año la feria más popular de cosmética tuvo lugar en Barcelona.  Todos los proveedores y productores de materias primas presentaron novedades, texturas diferentes y activos más eficaces. De todo lo que vi, estas son las tendencias que más llamaron mi atención y las que personalmente creo que pegarán más fuerte en los próximos años.

Cosmética Halal

A las certificaciones de orgánico, ecocert o apto para veganos o celiacos se suma el certificado de Halal.

El mercado cosmético en Turquía y medio oriente crece a pasos agigantados y con él la cosmética Halal. La cosmética Halal debe cumplir una serie de requisitos que aseguren que el consumo de sus productos es apto para la religión musulmana, por ejemplo los cosméticos no deben contener alcohol ni ingredientes derivados del cerdo. 

Aunque lo que más me ha llamado la atención son unos pintauñas con base acuosa, ellas no pueden utilizar los clásicos por el contenido de disolventes que contienen. Los pintauñas en cuestión son de la marca Acquarella y al dejar un acabado poroso en las uñas permiten que cuando nos lavamos las manos parte del agua se filtre y llegue a nuestras uñas.

Protección antipolución

El claim antipolución viene pisando fuerte, teniendo en cuenta que gran parte de la población se concentra en grandes ciudades rodeadas de contaminación y que ésta es una causa del envejecimiento prematuro de la piel y de la aparición de arrugas, parece lógico que los cosméticos se enfoquen a protegernos de los radicales libres y de la polución. ¿Cómo? Reforzando el cemento intercelular evitando que entre la polución, con ingredientes antixodantes que combaten los radicales libres o con compuestos con efectos detoxificantes o capaces de crear una barrera sobre tu piel que impide que la polución entre. Por ejemplo algunos polímeros o gomas naturales, como las pectinas o el agar-agar (en twitter compartí esta imagen en la que limpian una escultura con agar) son capaces de absorber las partículas de polución inferiores a 3 micras, después cuando te lavas la cara la polución se va por el desagüe y no acaba en tu piel.

Perlas

Desde que Chanel saco al mercado su Hydra Beauty Micro Serum, un serum con microburbujas, todos han seguido la estela y las perlas han inundado el mercado de la cosmética, más grandes, más pequeñas, en colores distintos, las famosas esferificaciones del gran Ferran Adrià han llegado al mundo de la cosmética señores. Mi entrada sobre ellas 'La fiebre de las perlas'.

Exfoliante eco

Muchos de los exfoliantes que hay (o había porque por suerte está cambiando), contienen micro plásticos como partículas exfoliantes, esferas o microesferas de estireno y polietileno que acaban en el fondo del mar y al no ser biodegradables contaminan y pueden afectar al ecosistema marino. Por suerte los proveedores de materias primas se han puesto las pilas y han sacado al mercado varias altrernativas estas 'microbeads' son lo que llaman 'ecobeads', producidas a base de celulosa o sílica hidratada entre otros materiales biodegradables. Está claro que aunque vamos hacía una cosmética cada vez más ecológica y sostenible, aún queda mucho camino por recorrer, pero estos pequeños cambios me encantan, no lo puedo evitar.

Protección contra la luz azul

Ésta es sin duda la que más me sorprendió, no era una tendencia generalizada, solo vi un ingrediente en la zona de innovación con este claim, pero fue suficiente para captar mi atención. El ingrediente en cuestión es Panasome Lutein de la compañía Daiichi Fine Chemical, una suspensión de xanthophyllys liposomadas, que según ellos protege del oxígeno activo causado por las radiaciones UV y del estrés fotooxidativo a causa de la absorción de luz azul.

La idea es que a parte de los rayos UV, que todos sabemos que son malos, también debemos protegernos de la luz visible, buen concretamente de la luz azul, el color azul es el que tiene un rango de energía más cercano a las radiaciones ultravioletas, por lo que tiene un cierto sentido. Como ya he dicho supuestamente la luz azul podría contribuir al estrés fotooxidativo y por lo tanto al envejecimiento de la piel.  ¿Y qué emite luz azul? Pues las pantallas de ordenador y de otros dispositivos electrónicos, así que no me parece descabellado que muchos de los fotoprotectores que se indican especialmente para ciudad incluyan protección contra la luz azul. No he encontrado demasiados estudios sobre los posibles daños de la luz azul, destaco éste de 2014, en que se plantea que la luz visible en presencia de la melanina presente en piel genera oxígeno activo lo que causa daños en el ADN y provoca el envejecimiento de la piel, pero es tan reciente que no sé hasta que punto es una información relevante.

Personalmente no acabo de ver claro que la luz azul pueda realmente suponer algún daño para nuestra piel, de hecho las radiaciones de luz azul se utilizan en pacientes con acné porque ésta reduce la inflamación de la piel e incluso ayuda a cicatrizar mejor. Seguiré pendiente de como evoluciona el tema, porque como ya he dicho hay muy pocos estudios publicados al respecto. (fuente, fuente, fuente)

¿El champú para niños es más suave que uno normal?

El lunes pasado os preguntaba acerca de los champús infantiles o para niños, frente a la pregunta ¿Debería un adulto lavarse el pelo con un champú para niños? Había 3 posibles respuestas:

La opción del cuñado que cree firmemente que un champú para niños es más suave y mejor. Pocos la habéis apoyado (12%), pobre cuñado, y hacéis bien porque no es correcta. Si bien en general se utilizan o tensioactivos más suaves con menor detergencia o los mismos tensioactivos de siempre SLS o SLES pero especiales para pieles sensibles (en el INCI figuran con el mismo nombre pero son diferentes), no necesariamente un champú infantil tiene que ser mejor para un cabello adulto.

Como bien apuntaban Moni y Dolors, si tiene menor detergencia, lo que tendría sentido porque un niño no produce tanto sebo, puede ser insuficiente para limpiar el cuero cabelludo de un adulto, nosotros producimos más sebo y usamos productos de peinado como lacas y gominas que también dejan residuos sobre el cabello.

La opción Maripuri que cree que un adulto no debe utilizar un champú para niños ha sido bastante votada, un 26% de vosotros cree que los niños tienen el cabello diferente y un 20% cree que hay otro motivo por el que no deberíamos usar un champú infantil. Si hubiese juntado ambas opciones sumarían 46% y serían la opción más votada.

El pelo de un niño puede ser algo diferente al de un adulto, es más fino puesto que su cabeza también es más pequeña, pero tiene la misma estructura que el de un adulto y seguramente una mayor calidad, su cuero cabelludo tampoco es demasiado diferente, a lo sumo es más sensible y permeable al ser más fino, pero no son factores determinantes para que un adulto no deba usar un champú infantil.

Hay una frase que se utiliza mucho en los champús infantiles, que es justamente el quid de la cuestión, incluso hay un champú muy famoso que la usa como eslogan 'no más lágrimas', los niños lo convierten todo en un juego y es muy fácil que el champú les entre en los ojos y/o en la boca sin querer, por eso los champús para niños se formulan con un pH superior al de los adultos, rondando el 7, para que no irrite los ojos ni las mucosas. Nuestros champús tienen un pH entre 5 y 6 aproximadamente.

La respuesta correcta era la 3º opción, un adulto no debería utilizar siempre un champú para niños porque tienen un pH más elevado y no es lo mejor para nuestro cuero cabelludo. Porque a la larga junto con otras agresiones, puede desequilibrarlo.

Para aquellas madres o padres que me leáis preocupados pensando que si ese pH no es bueno para vosotros, tampoco lo es para los niños, no debéis preocuparos, la piel de un niño tiene un pH algo superior a la de un adulto, los recién nacidos tienen un pH básico (6,6-7,5), durante los 2 primeros meses de vida se va acidificando, a medida que se estructura su manto hidrolipídico, aún así durante la infancia mantienen un pH superior al de la piel de un adulto, por ello toleran mejor estos champús. (fuente) Además su piel ha sido sometida a menos agresiones que la nuestra (sol, aire, calefacción, tintes...) que ya tiene unos cuantos años y la frecuencia de lavado de un adulto suele ser superior (prácticamente nos lo lavamos a diario).

La mayoría habéis decidido no posicionaros del todo, un 40% votó la opción de ninguno y en cierto modo, supongo que tenéis razón puesto que dependerá del caso en concreto. Un adulto puede usar un champú para niños durante una temporada e irle perfectamente, eso si no es la mejor opción, porque siempre puede encontrar una opción más adecuada a sus necesidades entre el resto de champús.

Resumiendo lo mejor es evitar aquellos champús para niños que utilicen el reclamo 'no más lágrimas' y en cualquier caso no utilizar siempre champús infantiles, pero si utilizáis un champú para niños y notáis que cubre vuestras necesidades de limpieza, no hay problema. Los que tenéis el cuero cabelludo muy sensible e irritado y pensáis que uno para niños os aliviará, cuidado, porque puede que notéis más las variaciones de pH y sea peor el remedio que la enfermedad. Y tampoco es la mejor opción utilizar un champú para niños como champú de uso frecuente, de nuevo por el pH.

Mi entrada sobre ¿Qué es el pH?