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27 abril 2017

¿Cosméticos antioxidantes? Siempre en monodosis

2 comentarios

Uno de los principales problemas de la vitamina C, antioxidante por excelencia, es que se oxida, es lo que tienen los antioxidantes, la idea es que te los pongas para que se oxiden ellos en vez de tu piel (simplificando muy mucho).

¿Qué es la oxidación?
Es una reacción química, en la que una especie reacciona con otra perdiendo o cediendo un electrón, convirtiéndose así en otro compuesto. Generalmente esta pérdida de electrones ocurre a causa del oxígeno.

¿La piel se oxida?
Sí, la vida es oxidación. Oxidación celular, estrés oxidativo, envejecimiento...¿os suena?

El aire y el ambiente que nos rodea, contiene oxígeno y especies reactivas de oxígeno (ROS) son compuestos muy inestables, que nos rondan buscando un electrón que robar, de proteínas o lípidos. Nuestra piel que es muy lista tiene un sistema de protección antioxidante, antioxidantes enzimáticos (como la conocida superoxido dismutasa o la coenzima Q10) o incluso la renombrada vitamina E que se puede adquirir a través de la alimentación o de una aplicación tópica.
También tiene un sistema de detección de células dañadas y eliminación de las mismas. (fuente, fuente, fuente)

Hablamos sobre polución y estrés oxidativo en 'Combatir la polución con cosméticos' y en 'Radicales libres| Ese gran desconocido'

¿Los cosméticos se oxidan?
Sí, especialmente hablamos de oxidación de antioxidantes y de la fase grasa (principalmente aceites ricos en ácidos grasos con insaturaciones).
Químicamente una insaturación es un doble enlace que se rompe por contacto con el oxígeno presente en el aire.
Por cierto los aceites que más rápido se oxidan suelen ser los que presentan mejores propiedades para la piel, que vida esta...

¿Qué implica que un cosmético se oxide?
Si contiene antioxidantes y éstos se oxidan, dejará de ser antioxidante, pierde efecto.
Las fases grasas se enrancian y pierden propiedades, se estropean, huelen mal...

Mejores envases cosméticos para evitar la oxidación

1º Ampollas monodosis
Sin duda, son el formato ideal para serums con ácido ascórbico, las abres en el momento usas el producto y se acabó, además si están tintadas muchísimo mejor así los rayos UV no llegan al producto, la luz actúa como catalizador, acelera la oxidación.
Eso sí recicladme luego las ampollas por favor, el planeta!! (si no lo digo reviento)

2º Airless
Típico bote con un dispensador tipo pump, puede ser en formato frasco de cristal o tubo de plástico. El producto no entra en contacto con el aire y se conserva perfectamente.

3º Tubos de aluminio o plástico
Les entra algo de aire, pero no están completamente expuestos como en un tarro.

4º Goteros
No son lo más práctico pero a ver como dosificas un serum líquido con un airless o en un tubo. Recomiendo guardar en nevera una vez abierto.

5º Frascos o tarros
A no ser que el principio activo esté encapsulado o liposomado, olvidaos de obtener un efecto antioxidante en vuestra piel.

Por muy lista que sea nuestra piel, hagamos lo que hagamos se va a oxidar y envejecerá y nos saldrán arrugas y todas estas cosas, pero oiga, podemos ayudarla utilizando cosméticos con antioxidantes, especialmente si vivimos en ciudades con polución o mucho sol. Antioxidantes y protección solar, es la clave.

¿Cómo introducir antioxidantes en nuestra rutina facial?

24 abril 2017

Cómo evitar pagar más de la cuenta| Champús sin sulfatos

3 comentarios

Me preguntáis a menudo si considero que tal o pascual producto vale lo que cuesta, para que compreis con confianza, os voy a explicar en qué me baso yo para evaluar si estoy dispuesta a pagar lo que piden o no sobre un champú.

CONTEXTO
Un champú va a estar menos de un minuto en contacto con el cuero cabelludo, NO es un producto de tratamiento.
Soy mucho menos exigente con champús, que con limpiadoras faciales puesto que mi cuero cabelludo y cabello son 0 exigentes, casi todo les va bien.

COMPOSICIÓN
Por norma general un champú está compuesto aproximadamente por 
75-90% agua + 10-25% tensioactivos + 1-5% agentes hidratantes + 1% perfume + 1-2% conservantes + 1-2%otros (espesantes, controladores pH)


(Si lleva sulfatos suele ser 80% agua + 15% tensioactivos + 5% resto)
En base a este esquema mental yo evalúo, 3 bloques, en el siguiente orden (soy MUY tajante y simplifico muchísimo, aviso)

1º ¿Qué surfactantes lleva?
Principalmente decido en función de los surfactantes, es fácil son los 4 o 5 1º componentes.

Dinero que estoy dispuesta a pagar <10 € (250 ml)
sodium lauryl sulphate, sodium laureth sulphate, coco sulphate + Cocamidopropyl betaine + Sodium Chloride 
(incluye amonium lauryl sulphate, sodium myreth sulphate, sodium coco sulphate y similares)

Dinero que estoy dispuesta a pagar 15-25 € (250 ml)
Puede incluir sodium laureth sulphate, pero prefiero que no (por el money que pago)
Surfactantes PRO Decyl glucoside, Betaines, Sulfonates, Sulfosuccinate, Isothionate, Glutamate, Sarcosinate, Hydroxysultaine, Taurate...

Dinero que estoy dispuesta a pagar >25 € (250 ml)
Similar al anterior, no admito sulfates, tienen que esta muy arriba Isothionate, Sarcosinate mejor si no están sulfonates y no abusar de betaine, decyl glucoside que son los más baratillos, y que haga espuma eh, por pedir que no quede, si me cobran más de 25 € que se lo curren.

Y ya está, solo con esto ya tenéis la decisión casi tomada, de verdad.


2º ¿Qué conservantes lleva?

Los divido en 3 grupos, por los que no pagaría (anulan los surfactantes pros), los que no me influyen (siguen mandando los surfactantes) y los que me harían inclinarme hacia comprar un champú 'caro'.

Dinero que estoy dispuesta a pagar <10 € (250 ml)
Kathon CG, Alcohol
Porque no me gustan y porque es sencillo formular con ellos

Dinero que estoy dispuesta a pagar <25 € (250 ml)
Conservantes habituales: Parabenos, Phenoxyethanol, Potasium Sorbate, Sodium Benzoate, Benzyl alcohol

Dinero que estoy dispuesta a pagar >25 € (250 ml)
Sí y solo sí me convencen los surfactantes 
Además de los habituales que incluyan: Sodium levulinate, Gluconolactone, sodium gluconate, Ethylexylglycerin, Benzyl Salicylate

Ejemplo
Un champú con surfactantes molonguis pero con alcohol o Kathon CG, no pagaría más de 10€, siendo honesta directamente no lo compro, soy así, qué hi farem.
Un champú con potasium sorbate, sodium benzoate solo pagaré más de 10€ si los surfactantes se salen del tipico SLS SLES + betaines

3º Agentes hidratantes
Estos componentes solo me ayudan a terminar de decidirme, pero no suelen ser determinantes.
No me influyen: Siliconas, Glycerin, polyquats, surfactantes catiónicos

Ingredientes TOP (ayudan a que pague más): Aminoácidos (arginine, alanine, proline), panthenol, proteínas hidrolizadas, aceites. Los extractos y los antioxidantes también me gustan.

Excepciones
Crema lavante, cleansing conditioner o similar pagaría más por contener menos agua y más agentes hidratantes. 
Productos para cueros cabelludos sensibles o con caspa, cuidan más la fórmula o deberían.
Marcas: Leonor Greyl (algunos productos), Rahua (pone ingredientes diferentes)

Champús >20€ con buena fórmula (según criterios anteriores)
  • Los de Reverie, gran descubrimiento, si queréis invertir, puede ser una buena opción (37€)
  • Los de OUAI me parecen muy buenos también (26€)


Champús 5-20€ con buena fórmula (según criterios anteriores)


Recomiendo combinarlos con un champú con sulfatos al menos 1 vez/semana

He simplificado muchísimo y he intentado ser objetiva, pero la realidad es que hay productos que nos funcionan y productos que no, para ello lo mejor es probar, es lo que hay, el método empírico no falla. Y que quede claro que yo, Cristina, no pague por la fórmula de un producto una determinada cantidad de dinero no significa que sea malo o que no funcione bien, simplemente yo no quiero gastarme 'X' dinero en una fórmula que no me llama.

13 marzo 2017

Boréade SL de Noviderm

12 comentarios

No tenía pensado escribir una entrada sobre este producto, por lo que apenas le hice un par de fotos, pero me ha gustado tanto que creo que merece la pena compartir mi opinión con vosotros. Sus resultados me han recordado a la famosa y ya descatalogada Cleanance K de Avène (mi opinión aquí).

  • Envase y formato
Tubo de plástico de 40 ml corriente y moliente.
La textura es tipo un cremigel, aspecto cremoso, pero fresco en piel. Se absorbe con relativa facilidad, aunque deja la piel algo brillante durante un tiempo (no sé 20 minutos o así) después desaparece. A mi me picaba un poco.
El estuche es de cartón reciclado, minipunto.

  • Ingredientes
INCI : Aqua, Lactic Acid, Caprylic/Capric Triglyceride, C 10-18 Triglycerides, Dicaprylyl Carbonate, Sodium Hydroxide, Glyceryl, Cetearyl Alcohol, Butyl Avocadate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Lauryl Glucoside, Polyglyceryl-2 Dipolhydroxystearate, SIlica, Zinc Gluconate, Capryloyl Glycine, Pentaerythrityl Distearate, Ascorbyl Glucoside, Oryza Sativa Starch, Glyceryl Caprylate, Parfun (Fragrance), Arginine, Sodium Stearoyl Glutamate, Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, Maltodextrin, Disodium Cocoyl Glutamate, Hydrolyzed Lépidium Meyenii Root, Polysorbate 60, Sorbitan Stearate, Hydrolyzed Chenopodium Quinoa Seed, Sodium Cocoyl Glutamate, Propyl Galate.

Es un producto de tratamiento para utilizar por las noches para ayudar a renovar ligeramente la piel y combatir imperfecciones.

Ácido láctico ayuda a exfoliar la piel y mejora la hidratación, menos irritante que el ácido glicólico.
Zinc glutonate ayuda a combatir imperfecciones.

Fase grasa, es muy ligera, formada principalmente por Caprylic/Capric Triglyceride, C 10-18 Triglycerides, Dicaprylyl Carbonate, Butyl Avocadate

Contiene además algunos antioxidantes (vitamina E y un derivado de la vitamina C) y otros ingredientes que ayudan a hidratar como aminoácidos o péptidos de quinoa.

Con la emulsión base no se han matado han usado emulsionantes típicos de cremigel, poco irritantes: Sodium Stearoyl Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate, Cetearyl Alcohol y luego Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer como gelificante.

Sistema conservante, es diferente a lo que se suele ver en estos productos: Propyl Galate, Capryloyl Glycine y algún otro que se me escapa, además el pH es bastante ácido, no necesita muchos conservantes 

Repasando los ingredientes aún me gusta más oiga, es una fórmula bastante completa, con algunos toques que la diferencian de las del resto del mercado y que funciona muy bien en piel.
  • Precio y puntos de venta 
Cuesta unos 13€ (40 ml)
Lo compré en Easyparapharmacie

  • Valoración personal
Ya había probado la limpiadora de la marca (opinión aquí) y os suelo recomendar sus hidratantes cuando buscáis algo que hidrate pero no os engrase la piel, creo que son especialistas en tratar pieles mixtas deshidratadas, con ligera tendencia a imperfecciones.

La hidratante me ha funcionado muy bien, piel más limpia, más hidratada, mejor textura, también ayuda con las imperfecciones. En resumen exfolia y mejora la hidratación, con los puntos negros ayuda, pero tampoco es la panacea.