Vitamina C| Ese gran desconocido

Vitamina C y derivados

La vitamina C se utiliza en cosmética en forma de Ácido ascórbico, Ascorbyl Palmitate, Sodium Ascorbyl Phospahte, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Magnesium Ascorbyl Phosphate y alguno más que me estaré dejando.

El ingrediente más eficaz es el ascórbico, tanto porque es capaz de penetrar mejor en piel, como porque sus efectos antioxidantes son mejores, pero también es más inestable y puede perder eficacia una vez abierto el envase. (Percutaneos absorption studies)

En esta entrada Futurederm hace una comparación más extensa entre ellos. 

Propiedades

Antioxidante, combate los radicales libres y por lo tanto puede frenar el envejecimiento cutáneo.

Mejora la hidratación y la elasticidad de la piel, pues potencia la producción de colágeno. (fuente)

Puede actuar como despigmentante, reduciendo manchas y unificando el tono, el famoso brightening effect. (fuente, fuente, fuente)

Como cualquier antioxidante potencia la protección solar y combate el efecto oxidante de las radiaciones UV. Ojo, potencia la protección, implica que debe ir acompañado de filtros UV, no protege del sol propiamente. (fuente)

En general mejora el tono y el aspecto de la piel, ayuda a mantenerla hidratada.

La eficacia despigmentante y la de potenciar la produccion de colágeno, están relacionadas con la capacidad de penetración del producto, especialmente en el caso de la despigmentación, no esperéis milagros y buscad sérums potentes de ascórbico o Magnesium Ascorbyl Phosphate liposomado, que al parecer penetra bien en la piel. Echad un vistazo a la entrada de 'los cosméticos traspasan la epidermis'.

Efecto rebote

Abusar de productos con vitamina C debido a su bajo pH puede causar el efecto contrario, irritar, inflamar y sensibilizar la piel, es más o menos lo que ocurre en el caso de glicólico y salicílico, no os asustéis, simplemente no uséis siempre un sérum muy potente de vitamina C, idlo alternando, dejad descansar la piel. La vitamina en sí es antiinflamatoria, pero abusar de productos potentes con pH bajo sí puede irritar. (fuente)

¿Por la mañana o por la noche?

Los productos con ácido ascórbico recomiendo utilizarlos siempre por la noche, porque son productos muy ácidos y potentes y pueden irritar parcialmente la piel, lo ideal es dejarla tranquila por la noche.

En el caso de que la uséis como despigmentante, ya os he dicho que soy escéptica, pero bueno, pongamos que funciona, mejor por la noche y por el día protección solar.

Los productos con otros derivados de la vitamina C se pueden utilizar indistintamente durante el día o la noche, de hecho muchos fotoprotectores, contienen vitamina C porque ayuda a combatir los radicales libres y los efectos de los rayos UV.

Es posible que haya cremas de día con Ascorbic Acid, no pasa nada, en ese caso el % de ácido ascórbico es tan pequeño que no debe preocuparos.

Envases o formatos recomendados

Dada la alta inestabilidad del ácido ascórbico, lo ideal es que os aseguréis de que la vitamina C está liposomada o recubierta con algún material, supuestamente deberían indicarlo en el envase, si veis Lecithin en los ingredientes también puede ser una pista.

Los mejores envases son los viales monodosis, los airless o a malas los goteros de vidirio tintados, recordad que cuando el ascórbico entra en contacto con el aire o con la luz se oxida y pierde eficacia, nunca os recomendaría una crema en tarro con ácido ascórbico, para mí no tiene ningún sentido.

Tampoco os compréis un sérum de ascórbico lo abráis y lo dejéis olvidado en el armario, usadlo cada noche o cada dos noches hasta terminarlo. Y si podéis guardarlo en la nevera, como bien apunta Evelyn en los comentarios, mejor.

Productos recomendados

Potentes

OST C 20 Original Pure Vitamin C serum. Con un 20% de vitamina C, intuyo que liposomada (lleva lecithin), es muy potente. Además es una fórmula muy completa con otros extractos antiinflamatorios y antioxidantes, Niacinamida y varios agentes hidratantes como la glucosa o el ácido hialurónico. También lleva vitamina E, un formulón, el envase no es el mejor, pero creo que la fórmula debe ser estable y aguantará sin problemas. No apto para pieles sensibles. Gracias a Katherine por preguntarme por ella, no conocía el producto. Recomiendo usarla de noche.

CE Ferulic Skin ceuticals. Combo de antioxidantes 15% de ascórbico, 1% tocopherol y 0,5% de ferúlico. Fórmula potente. Recomiendo usarla de noche.

Powerful Strength Line Reducing Kiehl's. Envase estable, 10% de ascórbico, buena textura, fórmula hidratante, eficaz sin irritar. Me gusta bastante. Recomiendo usarla de noche.

Para pieles más sensibles 

Ampollas de proteoglicanos de Martiderm. El envase perfecto, 5% de ascórbico y 3% de proteoglicanos para hidratar, ellos dicen que se pueden usar de día, pero sigo recomdendándolas por la noche. Para pieles normales o secas.

C-vit liposomal serum Sesderma.  Con Ascorbyl glucoside y retinyl palmitate que también es antioxidante. Eficacia moderada, lleva alcohol cuidado las pieles muy sensibles. Recomiendo usarla de noche.

 

Intensive vit C concentrated serum Institut Esthederm. Con 15%Ascorbyl glucoside y extractos de algas, hidrata y mejora la tetxura de la piel. Para pieles normales, las secas necsitarán ponerse algo más hidratante encima. Podéis usarla de día, con protección solar encima.

Otras entradas en las que hemos hablado de la vitamina C

Antioxidantes| Ese gran desconocido

¿Cómo incluir antioxidantes en mi rutina facial?

Multimasking

Karolina Kurkova in  Vogue US May 2001 by Arthur Elgort and François Halard

El multimasking está de moda, 'usa dos mascarillas diferentes en tu cara, o tres o cuatro', nos dicen, una para el contono, otra para la zona T y otra hidratante en las mejillas y esperáos que no les dé por hacer productos para las orejas. Sinceramente, yo a esto del multimasking no le acabo de ver el qué, pero como soy muy fan de las mascarillas en general, de las de arcilla en particular, voy a aprovechar el tirón para hablaros de las diferentes mascarillas que hay en el mercado, vamos al lío!

Arcilla

Las conocéis de sobras, perfectas para limpiar piel y poros, especialmente en pieles mixtas y grasas.

Arcilla rosa Cattier

Arcilla para pieles mixtas y grasas

Carbón

Parecidas a las de arcilla, de hecho suelen combinar arcilla y carbón activado. Limpian la piel y los poros, pero resecan menos que la arcilla, aptas para pieles normales y mixtas.

Irish moor mud purifiying Peter Thomas Roth

Negro carbón

Heating. Efecto calor

Son una mascarilla al uso, normalmente de arcilla o de carbón activado, no llevan agua pero sí zeolitas, que son las que al entrar en contacto con la piel y absorber la humedad de su alrededor, generan esa sensación de calor.

Para limpiar pieles mixtas y grasas, especialmente los poros de la nariz.

Etude House Blackhead Ghassoul Clay Heating Deep Clean Gel

No clogs allowed Super self heating deep pore detox. Soap & Glory

Premium Blackhead Steam Pore Pack  Este no lleva Zeolitas, no sé si han patinado al transcribir la fórmula o hay otro material que hace el efecto calor.

Papel

Refrescan, hidratan la piel y le dan un aporte extra de antioxidantes. Lo bueno del papel es que ayuda a vehiculizar los activos, porque es una capa oclusiva. Aptas para todos los tipos de piel, cuidado las sensibles, pueden enrojecerse o irritarse un poco.

Mascarillas Koreanas de papel

Animal panda whitening (también en versión tigre, cerdito, nutria...sí, nutria, ellos son así, habrá que quererlos igual)

Peel-off

Son cremosas pero se secan formando un film sobre nuestra piel que podemos retirar como si nos despellejaramos, producen una sensación rara en la piel, refrescan, hidratan y exfolian física y ligeramente. Aptas para todos los tipos de piel, cuidado las muy sensibles, que el tirón no las irrite.

Boscia Luminizing black mask

Peel-off con glicólico de Bottega Verde

Gel. Hydrogel

Con un formato parecido a las de papel, pero con una tetxura más gelatinosa, más densa se adhieren peor a la piel, pero son muy útiles para zonas específicas como las ojeras. Si las guardáis en la nevera refrescarán y desinflamarán más, perfectas para pieles congestionadas u ojeras con bolsas.

Green Tea Matifying Hydorgel Mask Boscia

Intense care Hydro gel Tony Moly

Rubber Mask. De goma

El concepto es parecido a las peel-off pero la capa que se aplica es mucho más abundante y la textura no tiene nada que ver. Son más gomosas, como si nos pusieramos una máscara de goma. Se utilizan mucho en spas y centros de belleza, las que se comercializan a nivel usuario se tienen que mezclar con la cantidad de agua adecuada, para que no quede ni demasiado líquida, ni demasiado pastosa.

Son bastante hidratantes, calman la piel, no exfolian, aptas para todos los tipos de pieles. Las quiero probar.

Modeling Rubber Mask Calendula

Gold Premium modelling rubber mask

Self-Foaming. Espumantes

Pueden ser tipo mascarilla de arcilla o bien una textura más cremosa, jabonosa que limpia con los típicos sulfatos. La gracia es que una vez aplicada, se hincha en nuestra piel, burbujeando y cambiando de textura. Limpian y purifican la piel, simplemente ofrecen una sensorialidad diferente.

Caprichos post vacacionales

Carbonated Bubble Clay mask Elizavecca. La estoy probando y la ADORO, habrá un desnudando.

Mizon Vita Lemon Sparkling Pack. Exfoliante y con efecto burbujeante.

Sleeping. Mascarillas nocturnas

Son mascarillas hidratantes, normalmente en formato gel, que hidratan y refrescan la piel. Forman una capa sobre la piel y contienen glycoles que vehiculizan los activos para dar un aporte extra de antioxidantes a nuestra piel durante la noche. Aptas para pieles mixtas, normales y grasas. Las secas pueden usarlas, pero es posible que necesiten aplicar encima un aceite, no son muy emolientes.

Sleeping masks

Pumpink Sleeping Pack Too cool for school

Contadme ¿cúal es vuestra mascarilla favorita?

Limpiadores faciales diferentes

Polina Kouklina for Vogue Nippon Beauty (recortada)

Una buena higiene es la base de toda rutina facial, para aquellos a los que el paso de la limpieza les resulta algo tedioso les propongo 5 productos diferentes, que cuanto menos llamarán su atención.

En barra. Cleansing stick

Como los pegamentos que usabamos en el cole, pueden parecer una pastilla de jabón al uso, pero su composición no se parece en nada y son más cremosos.

Miracle Rose Cleansing Stick. Muy hidratante, con varios aceites vegetales y sin surfactantes.

Charcoal deep pore cleansing stick treatment. Cremoso, con carbón activado y glicólico.

En polvo
En formato sólido, se transforman en un producto cremoso cuando se emulsionan con agua.
RMK Powder Soap. Con caolín y otras partículas exfoliantes.
Daily microfoliant Dermologica

Aceite espumante

Un aceite que se transforma en espuma cuando lo emulsionas con agua. Bueno, cuando miras los ingredientes, te das cuenta de que mucho aceite no llevan, desilusión, pero el cambio de textura es original y deben dejar la piel hidratada.

Trans Foam cleansing oil Goodal

Foaming cleansing oil Marula. No tiene pinta de hacer mucha espuma.

Pergillus 15 seconds Foam Cleanser

Para acabar, esta especie de crema o mascarilla limpiadora, con una textura pegajosa que se estira cual chicle, echádle un vistazo a este vídeo y veréis a lo que me refiero. Con extracto de arroz y ácido láctico limpia y afina la textura de la piel, con tensioactivos suaves.

Cosmética en tiempos de crisis

Óscar Mateo de Stanpa vino a darnos una clase sobre el sector de la perfumería y cosmética en España, se veía de lejos que pilotaba el tema y lo que es más importante, sabía como transmitir sus conocimientos de manera dinámica y concisa, pues hay gente que habla durante horas sin decir absolutamente nada. 

Nos dio una visión económica del sector, hablamos de números, cifras, porcentajes, ventas, exportaciones y demás y relacionó los datos con nuestras costumbres y los cambios socio-económicos por los que ha pasado el país en los últimos años. La clase me gustó tanto que quiero compartir algunas reflexiones con vosotros.

¿Cómo ha afectado la crisis económica al mercado?

El mercado de la perfumería y cosmética, como cualquier otro mercado es un ser dinámico, vivo, que se adapta al entorno en el que se encuentra, por eso las ventas de cosméticos han descendido considerablemente desde el 2007.

El mercado se desglosa o subdivide en higiene (gel, dentífricos...), piel (tratamiento y solares), perfumes, cabello y decorativa (maquillaje).

Actualmente los productos más consumidos en España son los de tratamiento de piel, seguidos muy de cerca por los de higiene, que no han hecho más que crecer en los últimos años. Este dato indica que actualmente somos una sociedad de consumo básico, tal vez con reminiscencias de ricos, porque aún consumimos mucho tratamiento de piel, pero habría que valorar el consumo de solares en un país con tanto sol como en España, en el que el protector solar pasa a ser de primera necesidad. Lo que es un hecho es que una sociedad que consume más higiene que tratamiento de piel, es una sociedad de consumo básico, no rica, es un claro reflejo de la crisis, que hemos padecido y seguimos padeciendo.

No siempre fue así a principios de siglo consumíamos más productos capilares y antes de la crisis los perfumes eran los que se llevaban el mayor trozo del pastel.

Dicen que en épocas de crisis se acortan las faldas y se venden más pintalabios rojos, amigos, es cierto, durante el primer año de la crisis el consumo de cosmética decorativa aumentó, aunque después volvió a caer, al parecer cuando la gente se aprieta el cinturón escoge entre maquillaje y tratamiento, primero compra únicamente base, y después se da cuenta de que necesita hidratar la piel y pasa del maquillaje.

España exporta más perfumes y cosméticos que vino o aceite

En medio de la crisis y la bajada de ventas, la cosmética española ha conseguido capear el temporal exportando fuera de nuestras fronteras, y es que actualmente España exporta más cosmética (incluyendo perfumes) que vino, zapatos o aceite, que se dice pronto. Francia, Portugal, Alemania o UK son algunos de los países a los que más se exporta.

Además, lo mejor es que tenemos un cierto estatus fuera de nuestras fronteras, marcas de alta gama como Hierbas de Ibiza o Alqvimia o marcas de dermocosmética como Sesderma o Martiderm gozan de una buena fama internacional.

Lo que más se exporta son perfumes, la empresa Puig crece a pasos agigantados, produce y exporta perfumes mundialmente conocidos como los de Calvin Klein, Chloé o Mac Jacobs.

Es curioso como un mercado aparentemente tan ¿superficial? o banalizado como el de la cosmética puede reflejar un cambio socio cultural tan importante, como la crisis económica que ha sacudido todos los mercados, ya no españoles sino mundiales en los últimos años.

Solid Cleansing oil de Erborian

Con mis ojos hipersensibles y llorones, siempre es una odisea comprarme un desmaquillante de ojos, después del fracaso de la manteca de The Body Shop, que me picaba y me daba llorera durante minutos, me decidí por esta manteca de la marca Koreana Erborian.

• Envase y formato

Es un tarro de plástico muy normalito, trae 80 gramos.

Ellos lo llaman aceite sólido, tiene aspecto de manteca, aunque la textura es mucho más limpia y uniforme que la de las típicas mantecas, se funde en segundos al contacto con la piel. Se extiende muy bien, presenta muy buena sensorialidad, es suave, desmaquilla perfectamente (aunque yo tampoco me maquillo mucho), y se enjuaga muy bien. Es una textura más aceitosa que cremosa, aunque se emulsiona bien cuando se mezcla con agua.

Deja algo de residuo lipídico en la piel, a mí ya me conviene porque es lo que busco para mis ojos, no deja visión borrosa, cunde mucho y pica muy poco en los ojos.

 

Lleva perfume, es floral, fresco, tenía miedo de que me picara en los ojos y el primer día de hecho me picó un poco y me hizo llorar, creo que fue porque cogí demasiada cantidad y no me lo aclaré bien, el resto de días, apenas me pica y los ojos me lloran solo un poquito, para mí es bastante.

También la he probado en mi piel mixta y limpia bien, la deja hidratada y no me saca granos, claro que en piel la uso como mucho una vez o dos a la semana.

• Ingredientes

Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydrogenated Vegetable Oil, Mipa-Laureth Sulfate, Laureth-3, Cera Alba/Beeswax, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Laureth-7 Citrate, Glyceryl Dibehenate, Centella Asiatica Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Ophiopogon Japonicus Root Extract, Polygonum Cuspidatum Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Tocopherol, Tri-Behenin, Glyceryl Behenate, Tocopherol, Butylene Glycol, Aqua/Water, Parfum/Fragrance, Limonene, Linalool, Ci 42090/Blue 1, Ci 19140/Yellow5.

Básicamente es aceite de girasol, de coco, caprylic/capryc triglyceride, aceite de almendras y cera de abejas, también lleva algo de manteca de karité.

Como emulsionantes contiene MIPA laureth sulphate que es un surfactante, no solo emulsiona, también limpia y un laureth-3, contiene también un laureth-7 citrate y un glyceryl dibehenate que más bien ayudan a retinar el producto de la piel cuando se aclara con agua.

Además contiene varios extractos, de centella asiática, de camelia, de regaliz y de camomila tan característicos de la cosmética koreana, que en un producto de limpieza poco hacen, pero siempre son bienvenidos, además ayudan a calmar la piel y reducir las rojeces.

Lleva tocopherol pero para conservar la fórmula, bueno para que no se enrancien los aceites y no lleva conservantes ya que no contiene agua, es todo aceite.

Los ingredientes estrella, sospecho que son Tribehenin y glyceryl behenate, son los que consiguen gelificar el aceite, bueno no gelificarlo, solidificarlo, en el punto justo para que se mantenga en el envase pero se funda en piel.Y digo que son los ingredientes estrella porque darle textura a un aceite no es nada fácil.

Contiene perfume, pero por lo poco que me pica en los ojos deduzco que en poca cantidad, sé que no es producto para ojos, sino facial, pero me gusta la hidratación que dejan las mantecas desmaquillantes en mis ojos.

• Precio y puntos de venta 

Cuesta unos 27-35 € (80 gr)
En easyparapharmacie cuesta unos 27 en Sephora como siempre nos timan.

• Valoración personal

El precio me parece algo excesivo para lo que es, la textura es muy buena, desmaquilla muy bien y el acabado que deja en piel es excelente, de acuerdo, además estoy segura de que les habrá costado conseguir una manteca sólida que se funda en piel, pero mantenga el tipo en el envase, pero no deja de ser un producto de limpieza.

No repetiré, seguiré mi búsqueda del desmaquillante de ojos perfecto.

Contornos de ojos| antiojeras, bolsas, ojos sensibles y más

A petición popular os traigo algunas recomendaciones de contornos de ojos, para ojos cansados, hinchados, con bolsas, con ojeras o sensibles, para que nadie se me queje.

Contorno muy seco
Hydrating eye cream de Bobbi brown. Me he llevado una grata sorpresa al ver la fórmula, tiene una merecida fama, perfecta para pieles secas o deshidratadas, con colesterol, escualeno, algún que otro antioxidante y aminoácido.

Intense Organic Eye Cream treatment. Muy buena fórmula, con antioxidantes, hidratante y con activos que supuestamente ayudarán a disimular líneas de expresión y calmar el contorno. Para pieles normales secas o maduras.

Parches Talika eye therapy patch. Ricos en aceites con gama linoléico y ceramidas, muy hidratante, apto para pieles sensibles secas y/o deshidratas.

Pieles maduras
Necesitan hidratación, estimular la circulación y disimular las arruguitas con ingredientes soft focus o que las rellenen temporalmente como el hialurónico.

Clearly Corrective dark circle perfector Kiehl's. Contiene protección solar mineral, ayudará a tapar las ojeras, cafeína para estimular circulación y reducir bolsas, algún antioxidante y una buena textura.
Los más famosos de la marca son el de aguacate, muy hidratante pero bastante pastiche y el midnight recovery que lleva alcohol y en el contorno de ojos no me parece lo mejor (opinión subjetiva).

Superdefense Age Clinique. Contiene protección solar mineral, es muy hidratante, ilumina la piel, perfecto para contornos secos y contiene antioxidantes.

Biotherm skin best eyes. Con ceramidas, cafeína y otros antioxidantes, una fórmula muy completa.

Antiojeras
Personalmente me muestro reticente a creer que un contorno pueda quitar las ojeras, sin embargo los activos que estimulan la circulación como el arándano rojo, ruscus aculeatus, vitamina K (phytonadione) o el castaño de indias entre muchos otros, pueden ayudar a disimularlas. Por otro lado también podéis utilizar contornos con protección solar para que no se active la melanina de la zona y con pigmentos iluminadores, que no las tratan pero las disimulan muy bien.
La vitamina K1 puede producir alergia por contacto e irritaciones en la zona periorbital (el contorno), aunque en contornos suele usarse en % muy pequeños 1% o así, en principio no debería preocuparos pero si tenéis la piel muy sensible tened cuidado.

Pigmentclar Roche Posay. Con cafeína y activos que prometen regular la producción de melanina, no sé si se notará, también unifica el tono (maquillaje) y lleva niacinamida que es antioxidante.

Ginzing de origins. Con cafeína y varios extractos antioxidantes y drenantes, hidrata, descongestiona y estimula la circulación.

Idealist Estee Lauder. Es un buen cóctel antioxidante, hidratante, que estimula la circulación y ayuda a tratar ojeras y bolsas. Además tiene pinta de tener una buena textura e incluye pigmentos de interferencia para disimular las ojeras, no es un producto barato pero es una fórmula muy completa. La he puesto en antiojeras, pero cuadraría también en pieles maduras, antibolsas o normales.

Antibolsas
Buscad activos antiinflamatorios y drenantes como la cafeína, el extracto de té verde o la arnica.

Hydraphase Intense ojos de Roche posay. Con cafeína e hialurónico, hidrata y descongestiona.

Lo que también funciona muy bien para descongestionar y reducir la inflamación son las mascarillas o los parches de gel para las ojeras, ponédlos unas horas en la nevera antes de aplicarlos y aún lo notaréis más.
Intense care eye mask Tony Moly

Ojos sensibles
Los ojos o contornos especialmente sensibles deberían buscar fórmulas hidratantes a base de aceites o bien geles fresquitos, fórmulas sencillas, sin perfume y con activos antiinflamatorios o calmantes.

Bálsamo contorno de ojos bio Matarrania. A base de aceites, sin perfumes, ni conservantes, hidrata y debe ser algo pringoso.

Diopticalm de Lierac. Sin emulsionantes, es un gel fresquito con extractos de tila y manzanilla, calma la piel, hidratación justita.

Firming eye gel de John masters organics. Un gel con hialurónico y algún extracto antioxidante, calma e hidrata. Apto para pieles maduras no demasiado secas.

Pieles normales o jóvenes
Por último para pieles jóvenes o sin problemas, que solo buscan algún producto hidratante específico para la zona o contornos para combinar con alguno con cafeína.
No pasa absolutamente nada por utilizar siempre contornos con cafeína, pero si no tenéis muchas bolsas, lo ideal es combinarlos y no usar siempre contornos con cafeína, ya que ésta se absorbe bastante bien en la piel y aunque no es un alérgeno, personalmente creo que es mejor no utilizarla siempre y menos en una zona tan permeable. Repito, hablo de la situación ideal, realmente el % de cafeína utilizado en contornos es muy bajo, rondando el 1% y no suele dar problemas.

Caudalie SOS ojos sensibles. Hidrata, tiene una textura ligerita y contiene partículas que reflejan la luz para disimular ojeras y arruguitas.

Toleriane ultra de la Roche Posay. Contorno hidratante con niacinamida.

Entradas relacionadas
¿Puedo usar mi hidratante como contorno de ojos?

5 razones para que una piel grasa se hidrate la piel

Para combatir la polución.

La polución ensucia los poros y aumenta la producción de sebo, utilizar una hidratante crea una especie de barrera protectora.

Ingredientes: Ninguno en concreto, una hidratante con semioclusivos (aceites, siliconas, polímeros...) ya crea esa barrera sobre la piel.

Combatir la polución con cosmética

Para matificar la piel.

Sí, una hidratante puede ayudarte a controlar el exceso de sebo.

Ingredientes: Nylon, Kaolín, Silicas, PMMA...

Prebases y matificantes para pieles grasas

Para combatir imperfecciones.

Existen hidratantes faciales con activos específicos para combatir granos, espinillas, puntos negros y rojeces.

Ingredientes: Ácido salicílico, Ácido glicólico (para renovar la piel), Bisabolol (baja inflamación), Niacinamida, tomillo o arbol del té (antimicrobianos)...

Productos con salicílico y glicólico para pieles grasas 

Para que no se deshidrate.

Hay que hidratarse la piel, para que ésta no se deshidrate, redundante, lo sé, pero muchas pieles grasas están deshidratadas. En su afán por deshacerce del molesto exceso de sebo, utilizan productos de limpieza demasiado potentes, alteran, irritan y deslipidan la piel, consiguiendo que ésta se deshidrate más rápido. Lo ideal es utilizar una rutina de limpieza adecuada y una hidratante muy ligera pero con lípidos epidérmicos.

Ingredientes (Lípidos epidérmicos): Ceramidas, colesterol, aceites ricos en linoléico como el de argán, el de girasol o el de borrajas.

¿Qué limpia mejor?| Aceite, leche o gel 

¿Qué hidrata mejor?| Aceite, gel o crema

La hidratante tapona los poros, el aceite no (Mito o Realidad)

Para protegerse del sol
La última pero no menos importante, todas las pieles deben protegerse del sol.
Protectores solares para pieles grasas, secas o sensibles 
Velos solares, protección solar para la ciudad

La ecuación de la belleza| ¿Qué es la belleza?

Fuente Imagen

¿La belleza es objetiva?

Siempre he creído firmemente que la belleza es muy subjetiva, es cierto que hay unos cánones, pero en general influyen factores culturales y personales. De hecho ahora varios medios se han hecho eco de un estudio entre gemelos, en los que se concluye que las experiencias personales influyen a la hora de valorar la belleza. (fuente, fuente)

Sin embargo hace unos días, uno de los ponentes del máster nos comentó que habían realizado un estudio (éste) en el que mostraban diferentes fotografías de una misma cara variando la distancia entre los ojos y la boca y otras series, variando la distancia vertical entre ojos y boca y la distancia entre ojos. Los participantes debían señalar la imagen que les parecía más atractiva, a partir de los resultados se obtuvo una correlación entre las dimensiones de la cara y la percepción de belleza, sacaron una ecuación para cada experimento y todo, no os creáis.
Del experimento sacaron dos golden rates (ratios dorados), la caras con mayor puntuación y supuestamente las más bellas eran en las que la distancia vertical entre ojos y boca era un 36% de la longitud vertical total de la cara (desde el nacimiento hasta la barbilla) y la distancia horizontal entre los ojos era un 46% de la anchura total de la cara.

Los golden rates hacen relación al famoso número phi: 1,618...por el que se rigen muchas estructuras arquitectónicas y obras de arte, desde el Parthenon hasta la Mona Lisa, ya lo veis, parece que nos gusta la simetría.
Os puede parecer una tontería pero muchos cirujanos plásticos intentan modificar las facciones faciales basándose en estos ratios para sacar el mayor potencial de cada cara.

Vosotros qué pensáis ¿puede ser objetiva la belleza?

Los cosméticos traspasan la epidermis

La semana pasada Maripuri se nos iba de compras y aproveché para preguntaros sobre un tema muy controvertido ¿pueden los cosméticos pasar de la epidermis? Las opiniones están divididas, un 52% de vosotros piensa que no, que los cosméticos no pasan de la epidermis y el 48% restante opina que sí, que algunos activos pueden traspasarla.

La respuesta correcta es la segunda, sí, hay formas de vehiculizar los activos y hay activos como la cafeína que pueden traspasar la epidermis. Aunque teniendo en cuenta el ínfimo porcentaje que puede llegar a traspasar casi podríamos decir que la respuesta es no. En realidad la respuesta más adecuada sería un 'depende' influyen muchos factores y es muy dificil garantizar la absorción de los activos.

La eficacia de un cosmético siempre va a estar relacionada con la capacidad de vehiculizar los activos, cuánto más lejos consigan traspasar, más posibilidades hay de que el cosmético sea efectivo. La piel es una barrera, su función es proteger lo que hay dentro y no dejar que pasen elementos indeseados, por lo tanto la tarea del formulador siempre va a ser intentar conseguir que su fórmula penetre todo lo posible.

¿Cuánto traspasa un cosmético?
Poco, la verdad, las cosas como son. Os recuerdo que la piel está formada por tres capas, de más a menos superficial: epidermis, dermis e hipodermis.
Prácticamente todo lo que aplicamos se queda en epidermis o incluso crea una barrera sobre el manto hidrolipídico, que es la capa más exterior, la idea es intentar que traspase todo lo posible. Pero como veréis a continuación influyen muchos factores y además es muy dificil garantizar la misma absorción en dos personas diferentes y aún más dificil calcular el % de absorción, profundizaré sobre el tema en otra entrada y sobre los controles toxicológicos que se realizan para evaluar el potencial de absorción de los ingredientes.

Factores que influyen en la absorción y/o en la penetración de un ingrediente
Tamaño
Existe una regla llamada '500 daltons rule' que dice que cualquier partícula de tamaño mayor a 500 daltons no puede penetrar la piel. La mayoría de alérgenos de contacto, por ejemplo muchos de los compuestos de los perfumes, geraniol, limonene y compañía tienen un tamaño inferior a 500 Daltons, se deduce entonces que pueden penetrar en la piel y causar una alergia.

También está la polémica de las nanopartículas, hay quien defiende que sí pueden traspasar la piel, yo asi a bote pronto he encontrado un par de estudios, uno de ellos defiende que no traspasan la piel y el otro indica que podrían colarse por algún folículo piloso (dermis o hipodermis), pero que en general se quedan en el estrato córneo, la capa más superficial de la epidermis. (fuente, fuente, fuente)

Estructura química
Los ingredientes lipófilos (aceites y amigos) penetrarán con mayor facilidad, porque la capa más exterior de la piel es un manto hidrolipídico, donde predominan las grasas, en cambio los hidrófilos (acuosos y amigos) les cuesta más, incluso pueden evaporarse con mayor facilidad.
Los ingredientes que tienen a conjugarse o formar compuestos con otros, por ejemplo por tener una carga positiva, en general compuestos ionizados, como los iones de amonio cuaternario, les costará más atravesar la piel. (fuente)

Estado de la piel
Una piel más hidratada y cuidada es menos permeable, una piel más envejecida, más sensible, más fina, es más permeable. Los ancianos y los niños tienen la piel más fina y permeable. Y no, no nos interesa tener la piel deshidratada para que los cosméticos traspasen más, queremos una piel sana e hidratada que nos defienda y ya veremos como vehiculizamos el resto de activos.

Zona
La piel de la cara es más permeable que el cuero cabelludo o que la piel del cuerpo. Y dentro de la zona facial, el contorno de ojos es la zona más fina y por lo tanto más permeable.

Vehiculizar activos

No dejo de hablar sobre ingredientes, en singular, o del estado de la piel y no debemos olvidar que un cosmético es una fórmula, un conjunto de ingredientes y se le debe tratar como tal, los ingredienten interaccionan entre sí, es más interaccionan con nuestra piel, me refiero a que la cafeína tiene una estructura química que favorece su absorción en piel pero si os restregáis café por la piel, poca cafeína, por no decir nada, conseguiréis que se absorba. El conjunto de la fórmula es lo que importa, siempre.
Este apartado da para una o varias entradas, simplemente os nombro un par de ingredientes, echad un vistazo a vuestros sérums y tónicos, seguro que encontráis alguno de estos compuestos.
Ingredientes que ayudan a vehiculizar
Alcohol, propileneglicol, propanediol, butilenglicol, etilenglicol, todos humectan o 'ablandan' la capa superficial de la piel.
También se pueden encapsular, liposomar o recubrir los ingredientes para ayudarlos por lo menos a traspasar el manto hidrolipídico, que ya es mucho.

¿Cómo aplicar un cosmético para favorecer su absorción y eficacia?
La forma y la cantidad de producto que aplicamos influyen en su absorción.
Siempre sobre la piel limpia.

Después de una ducha, de un tónico o bruma facial, supuestamente la piel está más receptiva, no he encontrado estudios. (A falta de estudios que lo confirmen, de momento lo pongo en duda)

Oclusión, las mascarillas de papel ayudan a vehiculizar aplicarlas sobre nuestra hidratante puede potenciar su efectividad.

Exfoliar eventualmente la piel, la piel se renueva sola, las pieles muertas van eliminandose para dejar paso a las nuevas células, pero si la ayudamos podemos potenciar la absorción de nuestros cosméticos.

Masajear, ojo al estudio que mencionan al final del artículo, donde un masaje en el antebrazo durante un minuto, dos veces al día, mejora la hidratación y la elasticidad de la piel. Este otro estudio, no lo deja tan claro, parece ser que un masaje podría alterar la capa superficial de la piel y mejorar la absorción, pero concluyen que es un tema a explorar. Gadgets para masajear y aplicar producto poniéndose de moda en 3,2... o quizás no, quién sabe.

Resumiendo la absorción de activos no es un tema sencillo, en general el formulador intenta que el producto se absorba todo lo posible, dentro de la seguridad toxicológica, para potenciar su efectividad, personalmente cuando me hablan de un activo que actúa en células que están en la hipodermis, como los anticelulíticos, pues hombre, me cuesta creer que son todo lo efectivos que dicen ser, pero al final es relativizar y darle un poco de sentido común a todo.

Lo que es un hecho es que la piel absorbe al menos una parte de lo que le ponemos, por ejemplo mirad este estudio sobre la absorción de aceites vegetales y minerales, se quedan en el estráto córneo, de acuerdo, pero ayudan a retener la hidratación e incluso pueden ayudar a mejorar la calidad del estráto córneo o del manto hidrolipídico y creédme eso ya es mucho.
Otro ejemplo, el hialurónico es demasiado grande como para penetrar incluso el de bajo peso molecular, pero si alguien tiene la posibilidad de penetrar más o de ser supuestamente degradado por las enzimas que hay en nuestra piel es el de bajo peso molecular. Por ejemplo mirad este estudio, que ya compartí en esta entrada, en el que el hialurónico de menor peso molécular, es decir, de menor tamaño, mejora la apariencia de las arrugas, cómo? no lo sé, consigue penetrar? no lo sé? más que el que es más grande seguro, es un poco frustante esa falta de información y esa incertidumbre generalizada, lo sé, pero de momento es lo que os puedo ofrecer.

Es cierto que a veces en el marketing adornan demasiado las funciones del cosmético, pero de ahí a pensar que total todas las cremas son iguales, me compro cualquier hidratante y ya está, hay una diferencia importante.