DE COMPRAS| Aesop

Tienda Aesop Covent Garden (London)

Decoración minimalista y muy luminosa.

Paredes y estanterías blancas para resaltar el diseño de sus envases.

Elementos de laboratorio (vasos de precipitado, probetas...) y suelo color verde, la marca se identifica por combinar ingredientes de origen natural y de laboratorio.

Cuidan los detalles, disponen de testers para que pruebes antes de comprar.

Conclusión: Ganas de decirle al dependiente póngame 2 de cada por favor.

Piel sensible| Cómo identificarla y productos aconsejados

Hablemos de la piel sensible, cómo identificarla y sobretodo cómo encontrar una buena rutina facial que mitigue las rojeces e irritaciones o que por lo menos no las empeore.

¿Cómo identificarla?

• Se enrojece e irrita con facilidad, especialmente si la frotáis.
• Es muy finita, la típica piel 'translúcida' que se le marcan venitas y capilares. Los niños y los ancianos también la tienen finita y más sensible.
• Es una piel más permeable y generalmente reactiva, es decir que los activos pueden penetrarla con mayor facilidad (hasta cierto punto) y puede ser más propensa a reacciones alérgicas a determinados compuestos, generalmente alérgenos de los perfumes, aceites esenciales y algunos conservantes.
• Puede ser mixta o grasa pero normalmente se deshidrata con facilidad, precisamente porque es muy fina y suele tener la función barrera de la piel alterada.
• También es muy común, la sensación de no terminar de encontrar una crema o una textura que os vaya bien, sin embargo no sabríais explicar que le falla o por qué no os funciona bien una crema. Si tenéis piel sensible y os ha pasado sabréis a lo que me refiero, seguro.

Vale, mi piel es sensible y ahora ¿qué?

Por supuesto si tenéis una piel muy sensible con cuperosis, rosácea o episodios de dermatitis tópica debéis acudir al dermatólogo que será el que mejor os oriente. Partiendo de la base de una piel sensible-normal, que nadie se me ofenda por decir normal, ya me entendéis, una piel sensible va a necesitar una limpieza ligera y bastante hidratación.

Consejos generales

Evitar los tensioactivos: En productos de limpieza pueden irritar o enrojecer (buscad leches o aceites limpiadores), pero además muchas pieles sensibles no los toleran bien, es lo que os comentaba de la textura, no les funciona bien la crema pero no saben por qué, en este caso es porque las cremas no dejan de ser una emulsión aceite-agua y necesitan un tensioactivo para unir la emulsión, en cambio las hidratantes tipo gel no contienen surfactantes o contienen muy pocos y las pieles sensibles toleran mejor estas texturas.

¿Siempre sin perfumes? si miráis el INCI veréis como al final de la lista además del perfume aparecen componentes tales como limonene o citronellol que son algunos de los 26 alérgenos que deben declarar en el INCI si el perfume que utilizan los contiene, pero hay perfumes que no los contienen y en este caso se supone que una piel sensible podría utilizar el producto sin problemas.

Envases airless: Envases como éste, que encarecen el producto, pero conservan mejor el producto consiguiendo que se pueda reducir la cantidad de conservantes o por lo menos evitar los envases de tarro que necesitan más conservantes.

Protectores solares con filtros físicos: Los filtros químicos pueden irritar y sensibilizar la piel, especialmente con el uso continuado.

Sin alcohol: Ya sabéis que yo no estoy en contra del alcohol siempre que el conjunto de la fórmula sea bueno y/o que cumpla una función útil, como vehiculizar algún principio activo, pero en el caso de las pieles sensibles es mejor utilizar productos sin alcohol.

Y el último consejo, que no os va a gustar, ya sé yo que no me vais a hacer ni caso, minimizad vuestra rutina, si podéis utilizar solo crema en vez de crema y serum mejor, el tónico realmente es necesario? o podéis pasar sin él . Pensad que si es sensible cada producto que apliquéis puede contener algún ingrediente que pueda irritarla en mayor o menor medida, no es cuestión de que no os lavéis la cara ni os la hidratéis, pero seamos sinceros hay cosméticos que son innecesarios, tú lo sabes, yo lo sé, los de marketing lo saben y la dependienta que te los vende también lo sabe, si de verdad tenéis piel sensible intentad usar solo lo que necesitéis. 

Y ¿qué necesito? Pues por norma general, limpiar, hidratar y proteger del sol y ya está y se ha acabado.

Y exfoliar? y maquillaje? y tratar algún granito puntual? y mascarillas? y alguna otra cosa que me estaré dejando seguro, os estaréis preguntando. Vamos por partes

Limpieza

Es muy importante que utilicéis un producto de limpieza que no os irrite ni reseque, podéis optar por una leche limpiadora ligera y aclararla con agua o tónico o por un gel limpiador con tensioactivos no iónicos o anfotéricos que son menos irritantes, echad un vistazo a las alternativas a los sulfatos para que veáis que hay muchos tensioactivos que apenas irritan la piel.
Gel limpiador Pureté Thermale Vichy. Con Coco-betaine y Sodium cocoyl glycinate dos tensioactivos con baja irritabilidad y derivados del coco.
Espuma limpiadora matificante Avène. Con Sodium cocoamphoacetate y sodium cocoyl glutanamate dos tensioactivos suaves y ácido láctico para no deshidratar la piel.
Leche limpiadora Toleriane Roche Posay. Muy buena fórmula sin tensioactivos ni perfume, si tenéis la piel muy sensible os gustará.

Hidratantes

Ingredientes clave a buscar: 

Hidratantes: ceramidas, urea, aceite de girasol, aceite de argan, aceite de borrajas, Omega 6 (ricos en linoleico)...
Ingredientes que ayuden a retener hidratación: hialurónico, escualeno...

Calmantes, antiinflamatorios y vasoconstrictores: centella asiatica, ruscus aculeatus, aloe vera...
Antipodes Rejoice Light Facial Day Cream. Con varios aceites ricos en linoleico y Wheat straw glucoside para emulsionar, muy respetuoso y afín a la piel por su estructura similar a las proteínas. Perfecta para hidratar pieles sensibles.
El conocido Hydraluron, básicamente con hialurónico para pieles que se deshidratan con facilidad.
Sensibio ligera de Bioderma, para pieles mixtas sensibles con agentes antiinflamatorios como en mannitol.
Crema de día de Pepino de Ecologic, para pieles mixtas con Omega 6, conservantes aptos para pieles sensibles y textura gelatinosa. Mi experiencia con ella aquí.

Si no tenéis la piel excesivamente enrojecida ni deshidratada, sino que buscáis una textura que simplemente os convenza, probad con los geles, carbomer, xanthan gum e hydroxyethylcellulose son vuestros amigos.
Skin rescuer de Kiehl's tiene una textura gelatinosa, lleva algún tensioactivo y arios espesantes y gelificantes.
Gel hidratante Darphin con squalane con una textura gel. El envase es justo el que no conviene.
Aqua vita Apivita con Xantham gum y extracto de propolis. El envase es justo el que no conviene.

Protectores solares

Es mejor que evitéis los filtros solares químicos y busquéis un protector con filtros físicos minerales, como el dióxido de titanio.

Solar pieles intolerantes, zonas sensibles Avène
Bariésun crème Minérale Uriage
Mejor que compréis SPF 30 porque los filtros físicos son muy densos y dejan la piel muy blanca.

Exfoliantes

Depende de cuan sensible sea vuestra piel, supuestamente la gluconolactona o el ácido láctico pueden exfoliar pieles sensibles, si la tenéis muy sensible yo recomendaría los exfoliantes enzimáticos o alguno físico con esferas de jojoba por ejemplo, el Kukui & jojoba Bead skin brightening exfoliator de Pai.

En esta entrada tenéis más información y otros exfoliantes para pieles sensibles.

Mascarillas

Si tenéis pieles mixtas-grasas podéis probar con la arcilla rosa, la verde es mejor que la evitéis porque es probable que no os vaya bien.

Yo no tengo la piel sensible pero a lo mejor os interesa mi experiencia con la mascarilla de Arcilla rosa Cattier.

Otros

Por supuesto os podéis maquillar, simplemente intentad no usar 23823229322 productos, si podéis pasar con base y colorete mejor. 

Respecto a tratamientos de imperfecciones localizadas, mejor evitarlos porque la mayoría pecan de abuso de alcohol y otros ingredientes que os pueden irritar, si queréis usar algo, quizás vuestra mejor opción es una crema con niacinamida o con calamina.

Effaclar Duo. Con niacinamida y una textura muy ligera, contiene algo de salicílico.

Calamina plus de Martiderm. Con calamina y óxido de zinc destinada a calmar pieles sensibles o irritadas y apta para pieles con acné.

Recordad que no todas las pieles sensibles son iguales e incluso una misma piel sensible puede pasar por épocas en las que requiera que prestéis más atención a vuestra rutina y épocas en las que no se queje, os lo digo porque las pautas que he dado son eso, pautas y si tenéis piel sensible y tenéis un gel con tensioactivos que os funciona bien pues adelante, ya sabéis que del dicho al hecho hay un trecho (soy muy de refranes, yo).
Si os fijáis en las líneas de pieles sensibles la mayoría cumplen con una, varias o todas las premisas que he mencionado envases especiales, texturas gel, leches limpiadoras, sin perfumes, ahora ya sabéis el por qué y siempre es más fácil comprar bien, cuando sabes qué estas comprando y por qué.

DESNUDANDO| Or de Rose Baume Precieux BY TERRY

El bálsamo hidratante Or de Rose es una edición limitada del famosísimo Baume de Rose de By Terry que este año está de aniversario. Un bálsamo con partículas de oro rosa de 24 quilates y extractos de rosa que promete hidratar, combatir arrugas (aparentemente el oro tiene esa propiedad) y darle un brillo jugoso a nuestros labios.

• Envase y formato

El envase es un tarro de cristal de 10 gramos, con un diseño bonito, el tapón tiene un tono oro rosa que me parece muy acertado para el producto.

El producto tiene una textura ligera, bastante hidratante y algo pegajosa, está más cerca de un gloss que de un cacao. Hidrata bien los labios, los deja jugosos, con un tono rosa muy sutil y brillantes. Tiene un aroma algo dulzón, predomina el olor a rosas, es agradable y ligero.

• Ingredientes

Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Synthetic Wax, Tridecyl Trimellitate, Methyl Hydrogenated Rosinate, Hydrogenated Polyisobutene, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Diisostearyl malate,  Polyethylene, C10-30 Cholesterol/Lanesterol Esters, Petrolatum, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Calcium Aluminum borosilicate, Stearalkonium Hectorite, C20-40 Acid, Silica, caprylic triglyceride, Tocopherol, Parfum, Benzyl alcohol, Citral, Limonene, Rosa Centifolia Flower (Wax) Cera, Rosa Damascena Flower (Wax) Cera, Propylene Carbonate,  Pentaerythrityl Tetraisostearate, Lanolin, Sodium PCA, Aqua (Water), Polysorbate 85, Mica, Trihydroxypalmitamidohydroxypropyl Myristyl Ether, Alumina, Polyhydroxystearic acid, Tin Oxide, Methylparaben, Propylparaben, Silica Dimethyl Silylate, Hydrolyzed Wheat Protein, BHT, Butylene Glycol, Phenoxyethanol, Butylparaben, Ethylparaben, Isobutylparaben, CI 77480 (gold), CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 75470 (Carmine)

Contiene muchos emolientes y agentes hidratantes: Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Synthetic Wax, Tridecyl Trimellitate (también es espesante), Hydrogenated Polyisobutene, Diisostearyl malate, C10-30 Cholesterol/Lanesterol Esters, Petrolatum, Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Extract, caprylic triglyceride, Rosa Centifolia Flower (Wax) Cera, Rosa Damascena Flower (Wax) Cera, C20-40 Acid, Sodium PCA

Disolventes, aligeran la fórmula, para que sea cremosa: Aqua, Propylene Carbonate

Emulsionantes, es formato crema: Polysorbate 85

Polyethylene, es un espesante y al igual que el petrolatum puede formar una capa sobre los labios para mantenerlos hidratados.

Filtros UV, ayudan a conservar el producto: Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane

Perfumes: Methyl Hydrogenated Rosinate, Parfum, Benzyl alcohol, Citral, Limonene, Lanolin
Conservantes: Tocopherol, Methylparaben, Propylparaben, Phenoxyethanol, Butylparaben, Ethylparaben, Isobutylparaben. Me imagino que reformularán/han reformulado el Baume de Rose para eliminar los parabenos de cadena larga.

Colorantes: CI 77480 (gold), CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 75470 (Carmine)

Otros, ayudan a espesar la fórmula, estabilizarla y darle textura: Calcium Aluminum borosilicate, Stearalkonium Hectorite, Silica, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Mica, Alumina, Silica Dimethyl Silylate, Tin Oxide.

Hay varias cosas que no me convencen de la fórmula, en general lleva muchos emolientes, algunos con magnificas propiedades hidratantes, pero no es todo lo hidratante que debería, me gustaría más si no llevase los perfumes tan arriba en la lista y la textura fuese un poco más fluida y menos pegajosa. 

• Precio y puntos de venta 

El producto me tocó en un sorteo de Nero Beauty, al ser una edición limitada ya no está a la venta, su precio rondaba los 58 €, por un tarrito de 10 gr, una locura. Podéis encontrar el Baume de Rose que tiene una fórmula muy parecida por unos 44-47. €

• Valoración personal

Sinceramente a mí el producto ni fu ni fa, me pica un poco cuando me lo pongo en los labios, (me pasa con algunos pintalabios, no sé exactamente si por el perfume o por los filtros solares) los hidrata y deja un tono bonito, pero me parecen muy sobrevalorados, es mi opinión claro.
Lo de que el oro es antiarrugas no sé de donde lo han sacado, como mucho les compro que las particulas rellenan los surcos y al ser brillantes reflejan la luz disimulando las arrugas, algo que ya comentamos en la entrada de belleza flash, pero oye no les culpo, algo tienen que decir para venderte un bálsamo normalito, con un color apenas imperceptible por más de 50 euros.

Caspa y descamaciones del cuero cabelludo

¿Qué es la caspa?

La caspa es una descamación masiva de pequeñas placas de estráto cornéo de un cuero cabelludo normal.
Se suele hablar de dos tipos de caspa la seca, donde predominan las descamaciones al exceso de sebo y la grasa donde también hay descamaciones pero predomina el exceso de sebo.

¿Por qué se produce?

Porque las glándulas sebáceas han secretado un exceso de sebo, normalmente este exceso coincide con cambios hormonales o épocas de nervios y estrés.

Este exceso de sebo alimenta a un hongo, que poseemos todos llamado Pityrosporum Ovale y éste a su vez produce lipoperóxidos irritantes que son los que desencadenan un engrosamiento de la epidermis, las descamaciones y los picores, en definitiva un cuero cabelludo irritado con picores y caspa o descamaciones.

Cómo acabar con la caspa

Aunque es un proceso cíclico afectado por factores nerviosos y hormonales, lo que implica que eliminarla de forma definitiva es muy difícil, cuando tengáis un brote los pasos a seguir serían los siguientes

1º semana: lavar el cabello días alternos con un champú anticaspa y con un champú para cabellos grasos no irritante y aplicar una loción antidescamativa 3 días a la semana. (si tenéis mucha caspa podéis lavároslo todos los días con el anticaspa la primera semana y la segunda hacerlo en días alternos).

2º semana: lavar el cabello 3 días con champú anticaspa y seguir con el champú para cabellos grasos, aplicar la loción 2 o 3 días a la semana.

3º semana: lavar el cabello 2 días con champú anticaspa y seguir con el champú para cabellos grasos, aplicar la loción si es necesario.

4º semana: lavar el cabello 1 día con champú anticaspa, el resto con el otro champú.

La idea es ir reduciendo poco a poco el uso del champú anticaspa y utilizar lo loción solo cuando sea necesaria.

¿Tengo que lavarme el pelo todos los días? Eso lo tenéis que valorar vosotros, lo más probable es que sí, porque tendréis un exceso de grasa, pero si creéis que no es necesario, lavároslo días alternos.

La loción antidescamado tampoco es estrictamente necesaria, de nuevo tendréis que probar y ver si os funciona bien y qué frecuencia es la adecuada para vuestro caso concreto, yo os doy una pauta pero cada caso es diferente.

Consejos de aplicación
La loción antidescamativa se debe aplicar antes de la ducha, masajeando levente y dejarla actuar 2 horas, os ayudará a calmar e hidratar el cuero cabelludo.
Debéis agitar bien el champú anticaspa si contiene piritiona de zinc (no es soluble).

Los productos

Champú anticaspa
Lo ideal es que contenga algún agente con actividad antimicrobiana frente a Pityrosporum Ovale, como la piritiona de zinc, agentes exfoliantes y/o queratolíticos para ayudar a la descamación como el ácido salicílico o la urea y también ingredientes que regulen la secreción sebácea.

Os dejo algunos ejemplos de champús que podrían iros bien.
Caspa grasa: mucha grasa, descamaciones pequeñas, tipo caspa.
Nodé de Bioderma
Sebamed anticaspa
Neutrogena T/Gel fort
El clásico H&S

Caspa seca: poca grasa, descamaciones grandes.
Squanorm de Ducray
Dercos de Vichy para pelo seco (trata descamaciones pero no combate P. Ovale)
Champú Urea dermocapillaire Eucerin (trata descamaciones, para caspa y cuero cabelludo graso mejor éste)

Champú para cabellos grasos pero con una fórmula no irritante

Es difícil porque los champús para cabellos grasos generalmente resecan e incluso pueden irritar un cuero cabelludo sensible, personalmente recomendaría utilizar alternativas a sulfatos.

Champú de romero de Green People
Phytosquam de Phyto. Para cabellos normales, ayuda con las descamaciones

En esta entrada podéis encontrar más champús sin sulfatos para cabellos grasos.

(Algunas de vosotras me habéis comentado que tenéis cuero cabelludo sensible y descamaciones así que seguramente sabréis mejor que yo, que champús os van bien)

Loción antidescamativa

Lo ideal es utilizar un aceite rico en ácido linoleico o gama-linoleico, por ejemplo aceite de girasol, de onagre, de borrajas o de argán, también podéis probar alguna loción con alguno de estos aceites y que contenga por ejemplo un poco de urea para ayudar a renovar la piel.
Loción dermocapilar Eucerin con 5% de Urea 

¿Aceite de argán para regular el exceso de grasa?

Utilizar aceite de argán en el cuero cabelludo es una práctica que parece haberse puesto de moda, como os comentaba el aceite de argán contiene un 35% de ácido linoleico, aplicar este aceite de forma tópica ayuda a hidratar y nutrir la piel, normaliza la función barrera de la piel (las ceramidas presentes en la piel se esterifican con él) y ayuda a controlar las descamaciones excesivas. Además aumentar el ácido linoleico de la piel ayuda a regular el exceso de grasa, las pieles con bajos niveles de este ácido producen más sebo, así que sí, teóricamente también puede ayudar a regular el exceso de grasa, siempre que se utilice en pequeñas cantidades y cuando sea necesario.

Por supuesto os recuerdo que en caso de dermatitis seborreicas o descamaciones persistentes lo mejor es acudir al dermatólogo.

No hay que usar metal para mezclar mascarillas de arcilla

Si habéis comprado o utilizado mascarillas de arcilla en polvo, la típica que venden en herboristerías, que mezclas con agua hasta formar una pasta y aplicas sobre la piel a modo de mascarilla, sabréis que siempre recomiendan no utilizar elementos de metal durante la preparación.

Características de la arcilla

Cuando hablamos de arcilla, estamos hablando principalmente de Bentonita, Montmorillonita, Caolinita, Illita y otros minerales de arcilla formados por agregados de silicatos.

Las arcillas tienen propiedades adsorbentes por lo que pueden adsorber el exceso de sebo y la suciedad presente en nuestros poros. La capacidad adsorbente se debe a la diferencia de cargas, las arcillas tienen cargas negativas y pueden atraer a partículas de suciedad cargadas positivamente. (resumiéndolo todo mucho, claro, porque también presentan partes cargadas positivamente e influyen otros factores como la forma (configuración), el pH del medio...)

Adsorber, con D, significa que atrae y retiene sobre la superficie, a diferencia de absorber, con B, que implica que penetra. Si te comes un pastel sería como absorber y si te lo estampan en la cara adsorber, para que os hagáis una idea.

¿Se pueden utilizar utensilios metálicos para preparar mascarillas de arcilla?

Los metales están cargados de forma positiva y las arcillas pueden actuar como secuestradores de metales pesados tales como el cobre, zinc, niquel, cromo y cadmio entre otros, en aguas residuales, por ejemplo podéis leer algo más en este estudio. Así que dejar durante mucho tiempo un utensilio metálico en una disolución de arcilla y agua puede corroer y estropear su superficie. 

¿De qué material son los cubiertos?

Los cubiertos normalmente son de acero inoxidable, es decir acero, cromo y níquel, efectivamente contienen 2 de los metales pesados que he comentado antes.

En hacer una mascarilla de arcilla tardaremos a lo sumo 1 o 2 minutos por lo que tampoco pasaría nada si utilizáis una cucharilla en vez de un palillo de madera para mezclarla, eso sí debéis lavarla inmediatamente y es posible que a la larga se acaben estropeando los cubiertos, visualmente es imposible que en una o dos aplicaciones veáis alguna diferencia.

Conclusión, si podéis utilizar cristal y madera para mezclar la arcilla mucho mejor.

Otras entradas sobre mascarillas de arcilla

Para mí no hay nada que me limpie mejor los poros, especialmente los de la nariz, como las mascarillas de arcilla.

Arcilla para pieles mixtas y grasas

Limpieza con arcilla, harina y avena

Mascarillas Apivita de arcilla verde, rosa y con propóleo

Mascarilla de arcilla rosa de Cattier

Home Peelings| Citriate de Neostrata y Strivectin LABS

Ya hablamos en la entrada de exfoliantes químicos, de la exfoliación con ácidos y de los peelings, además en las entradas de '¿exfoliación química o física?' y ' Salicílico y glicólico| Productos para pieles secas, normales y grasas' os mencione varios productos con los que exfoliar vuestra piel químicamente, la mayoría eran cremas o geles que se dejan actuar toda la noche, y que exfolian progresivamente la piel, sin resecarla y sin apenas irritarla.

Los peelings en cambio son mucho más efectivos, pero también más agresivos, pueden enrojecer e irritar la piel o incluso quemarla si se utilizan de forma indebida o en pieles sensibles. Tampoco se debe abusar de ellos pues podemos sensibilizar la piel, por supuesto no debemos olvidar que la estamos exfoliando y por lo tanto la estamos exponiendo más a las condiciones climatológicas, por favor cuidado con el sol, que luego vienen los llantos.

Aunque cuando hablamos de peelings generalmente nos referimos a los que se realizan en la consulta del dermatólogo, también se comercializan algunos productos que en unos minutos prometen exfoliar y mejorar el aspecto de nuestra piel. Anna me propuso que hablará sobre el Citriate home peel system de Neostrata y he decidido hablaros también del 5 minute weekly glycolic peel de StriVectinLABS, un peeling algo diferente pero con una finalidad similar.

Citriate de Neostrata
Un sistema de peeling de uso domiciliario en dos pasos, que se aplican una vez a la semana durante un mes.
Paso1: Discos impregnados en una solución al 10% de ácido glicólico y 10% de ácido cítrico.

Ingredientes: Aqua, Alcohol denat, Propylene Glycol, Glycolic Acid, Citric Acid, Arginine, Ammonium Hydroxide.

El alcohol actúa de vehículo, facilitando la absorción de los ácidos y favoreciendo la exfoliación, es una fórmula muy efectiva, abstenerse pieles sensibles o delicadas. Y como siempre que hablo de este tipo de productos recomiendo que no lo uséis si no habéis probado antes el ácido glicólico.

Dejar actuar unos 10-15 minutos, durante ese tiempo los ácidos exfoliarán la piel y desincrustarán los poros. Aclarar con agua y pasar al segundo paso. Lo normal es que os pique la piel e incluso puede enrojecerse un poco, si os pica demasiado u os arde, no lo dejéis tanto tiempo y aclaraos antes la piel.

Paso2: Crema reparadora con un 8% gluconolactona y 5% de ácido lactobiónico.

Ingredientes: Aqua, Isohexadecane, Cyclomethicone, Gluconolactone, Lactobionic Acid, Propylene Glycol, Ethylhexyl Hydroxystearate, Glycerin, Triethanolamine, Arginine, C12-15 Alkyl Ethylhexanoate, Ethoxydiglycol, Glycol Distearate, Hydrogenated Vegetable Oil, Limnanthes Alba Seed Oil, Octyldodecyl Myristate, PEG-100 Stearate, Stearyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Ceterayl glucoside, Glyceril Stearate, Butylene Glycol, Dimethicone, Petrolatum, Hydrogenated Lecithin, Steareth-2, Palmitic Acid, Stearic Triglyceride, Algae, Stearic Acid, Methylparaben, Chlorphenesin, Phosphatidychlorine, Hydroxyethylcellulose, Sodium Bisulfite, Sodium Sulfite, Xantham Gum, Cetyl Alcohol, Disodium EDTA; Polyacrylamide, Arachidyl Alcohol, C13-14 Isoparaffin, Sodium Hyaluronate, Phenoxyethanol, Myristic Acid, Laureth-7, CI 19140, CI17200 

Es una crema que debéis dejar actuar toda la noche, que ayudará a terminar de exfoliar y renovar la piel, pero de forma mucho más leve, sin irritarla e hidratándola.

La gluconolactona es un ácido apto para pieles sensibles, exfolia pero apenas irrita y ayuda a mejorar la hidratación general de la piel, junto con otros ingredientes hidratantes y arginina, un aminoácido con propiedades antioxidantes. El acido lactobiónico también exfolia, hidrata y es antioxidante.

En definitiva, una fórmula potente y muy efectiva, si no tenéis piel sensible y aguantáis bien el ácido glicólico, es un buen producto para utilizar de forma puntual, notareis la piel más limpia, suave y con mejor aspecto. Por lo que me habéis comentado muchas lo habéis probado y os gusta, así que sabréis mejor que yo, como os deja la piel.

5-minute weekly glycolicpeel de StiVectin LABS

Es un peeling semanal de ácido glicólico. El producto se utiliza una o dos veces a la semana, y puesto que cada tubo trae 50 ml (son dos pasos) el tratamiento durará mínimo unos 4 meses.

Paso1: Ellos lo han llamado primer detox, básicamente es un exfoliante físico contiene arcilla y bicarbonato de sodio, también actúa como mascarilla. 

Se deja actuar un minuto y encima se aplica el siguiente paso.

Paso2: Un gel con un 10% de ácido glicólico y cítrico que exfoliará químicamente la piel y limpiará los poros.

Se aplica encima del paso 1 y se deja de 3 a 5 minutos más.

Aquí os dejo el listado completo de ingredientes y la textura de ambas fases, la pasta blanca es el paso 1 y el gel transparente es el 2.

Mi experiencia

Este tipo de peelings no son para todas la pieles, creo que es importante asumirlo, por ejemplo mi piel sin ser sensible no es muy amiga de los exfoliantes químicos, reconozco que algo especialita sí es, se pone roja con bastante facilidad, pero también se le pasa rápido, por ello empecé a usar el glicólico con mucha cautela, primero con la mascarilla Tensoderm glicólico (mi opinión aquí) y después con Cleanance K de Avène (mi experiencia aquí), con poca convicción decidí probar este peeling, estaba convencida de que a mi piel no le iba a gustar y no le gustó, por suerte el producto no es mío, es de mi cuñada, en su caso el peeling ni le ha picado, ni irritado, solo le enrojeció un poco las mejillas la primera vez que lo probó.

En cuanto me apliqué el primer paso, me empezó a arder la cara, el producto incluso me araño un poco la piel, y eso que no di restregones, durante el primer minuto sentía un ligero picor en la zona de las mejillas y algo de calor, cuando apliqué el segundo paso el picor se intensificó un poco, pero la verdad es que apenas me picaba, lo que si sentía era sensación de ardor, como la sensación no me gustaba nada, apenas aguanté 3 minutos, hay que dejarla actuar entre 3 y 5, cuando me aclaré con agua, tenía la cara como un tomate y la zona de las mejillas dolorida, después estuve unos 10 minutos con la cara considerablemente roja, eso sí una vez volvió a la normalidad, el efecto que me dejo en la piel fue maravilloso, poros y piel completamente limpia, muy suave al taco y mejor aspecto en general, además no reseca nada la piel, de hecho no me apliqué hidratante después. Obviamente es un exfoliante demasiado agresivo para mi piel y sería incapaz de realizar ese tratamiento de forma continuada.

En Paula's choice, comentan que el pH del paso 1 es de 8, debido al alto contenido en bicarbonato de sodio y que el paso 2 tiene un pH de 4,2 pero claro al aplicarlo sobre el paso 1, el pH aumentaría y perdería eficacia, los ácidos necesitan pH bajos para funcionar correctamente, eso explicaría que apenas me picara, por lo que llego a la conclusión de que si buscáis un exfoliante químico no es la mejor opción, pese a que deje la piel lisa y muy limpia, abstenerse pieles sensibles y secas.

¿Peelings o hidratantes con ácidos?
Los peelings ofrecen resultados visibles en una sola aplicación, luminosidad, poros más limpios, piel más lisa y mejor aspecto generalizado, incluso pueden ayudar a difuminar pequeñas marcas o manchas. Recordad que deben utilizarse con cautela y de forma eventual.
En cambio las cremas con exfoliantes químicos, se enfocan más a resultados a largo plazo, ayudan a mantener las imperfecciones a ralla, a combatir los signos del envejecimiento, a estimular la producción de colágeno e incluso podemos beneficiarnos de sus efectos antioxidantes.

Resumiendo si queréis un remedio rápido para mejorar el aspecto de vuestra piel y tenéis una piel bastante resistente podéis utilizar alguno de estos peelings, pero si tenéis la piel algo más sensible y queréis favorecer su regeneración a la vez que le dais un aporte extra de antioxidantes vuestra mejor opción son las cremas con ácidos.

¿Por qué no me crece el pelo?

Hablamos en la entrada de 'El aceite de romero hace crecer el pelo' sobre como el crecimiento capilar responde a cuestiones fisiológicas internas y que si bien los masajes capilares pueden estimular y mejorar la circulación sanguínea de nuestro cuero cabelludo, no hay una relación clara y directa entre mejorar la circulación y aumentar el crecimiento capilar. Aunque es cierto que algunas lociones capilares, con ingredientes con acción vasodilatadora, antioxidantes o seborregladores (si es una alopecia seborreica) aplicadas correctamente en la raíz del cabello, masajeando, pueden supuestamente mejorar el crecimiento capilar, personalmente me muestro algo escéptica al respecto, creo que son más efectivos determinados medicamentos suministrados por vía oral, consultadlo con el dermatólogo y recordad que contra el gen de la calvicie poco se puede hacer.

¿Cuánto crece el pelo?

El cabello humano crece alrededor de 1cm al mes, por supuesto la genética juega un papel importante y habrá personas a las que les crezca más rápido que a otras, a las mujeres nos crece a mayor velocidad y concretamente la velocidad máxima de crecimiento se da entre los 50 y 69 años.

¿Por qué no me crece el pelo? 

Partiendo de la base de que no tenéis ningún problema físico o enfermedad, que lleváis una vida sana, bueno sana, ya sabéis, os alimentáis correctamente, los análisis están en orden y todas estas cosas, vuestro cabello sí está creciendo, otra cosa es que vosotros queráis que os crezca 10 cm al mes, algo que por mucho que deseéis, no va a pasar, ya lo siento.
También debéis tener en cuenta que el crecimiento capilar tiene influencias hormonales y nerviosas, en épocas de estrés el cabello puede caerse más y en épocas con cambios hormonales también se altera, un ejemplo claro es la alopecia post-parto.

¿Cómo conseguir que crezca?

Hidratándolo. Me explico, si tenéis el pelo largo, es probable que tengáis las puntas secas, dañadas o muy dañadas, se os enrede con facilidad, etcétera, etcétera, lo que significa que vuestras puntas son muy débiles y se rompen con facilidad. Entonces por mucho que crezca el cabello no aumenta su longitud, porque se van rompiendo las puntas, es como si lo cortárais. (obviamente no es exactamente lo mismo, pero bueno ya me entendéis)

Entonces, eso de que hay que cortar las puntas para que crezca más, ¿es verdad?, sí y no. Cortar el pelo no va a afectar a la velocidad de crecimiento, pero si mantenéis las puntas hidratadas y las cortáis de vez en cuando, mantendréis el pelo más sano, se romperá menos y ópticamente dejaréis de pensar que no os crece el pelo.

¿Cómo hidratarlo?

Con mascarillas, acondicionadores y aceites capilares.

Si queréis más información podéis leer las entradas: '¿Mascarilla o Acondicionador?' y 'Mascarillas y Acondicionadores para cabellos secos, teñidos o grasos'

Por supuesto, no abusar de planchas, secadores, tintes o cualquier otra cosa que dañe el cabello, como cardarlo también ayuda a mantener el pelo sano.

DESNUDANDO| Cleanance K de Avène

La crema hidratante y exfoliante Cleanace K con un 6% de glicólico, 1% de salicílico y 2% de ácido láctico, indicada para pieles grasas y con tendencia acneica, promete exfoliar nuestra piel y favorecer la eliminación de granos, puntos negros e imperfecciones.

Mi piel es mixta, con tendencia a puntos negros y con algún que otro grano ocasional, principalmente la compré para mantener los poros limpios y para exfoliarla, veamos como me ha ido.

• Envase y formato

El envase es un tubo de plástico de 40 ml, funcional, hay poco que destacar al respecto.

La textura es exactamente como predica el envase, un gel crema, es cremosa pero ligera y se extiende con mucha facilidad, le cuesta bastante absorberse, unos minutos, pero cuando lo hace la piel queda mate, hidratada pero no pringosa, seca al tacto vaya. Huele como a pomada, es un olor que personalmente ni me gusta ni me disgusta, te acostumbras cuando pasan unos minutos.
La crema crea una capa oclusiva sobre la piel, que aunque no se note al tacto está ahí para que los ácidos exfolien la piel correctamente, no es recomendable usar maquillaje encima de la crema, pues es difícil distribuirlo correctamente, es una crema de tratamiento, lo ideal es utilizarla con la piel limpia, por las noches.

• Ingredientes

Los activos principales son el ácido glicólico, el láctico y el salicílico.

6% Ácido Glicólico + 2% Ácido Láctico: Ayudan a renovar la piel, la exfolian, mejoran su función barrera e incluso la síntesis de ceramidas (el glicólico). Además el Ácido láctico hidrata la piel, tiene propiedades humectantes, por lo que lo pueden utilizar pieles secas.

1% Ácido Salicílico: Básicamente combate los puntos negros y ayuda a mantener los poros limpios.

Ya hablé sobre los exfoliantes químicos y sobre el glicólico y el salicílico en esta entrada y en esta otra.

Contiene muchos emolientes e ingredientes que ayudan a hidratar la piel: Cyclomethicone, Glycerin, PPG-15 Stearyl ether, Propylene glycol ceteth-3 acetate, cetyl alcohol, arachidyl alcohol, Pumpkin seed oil, dimethicone.

Polyacrylate-13 junto con las siliconas forma una capa sobre la piel para que los ácidos exfolien correctamente la piel.

Polysorbate 20, es el emulsionante, es una crema.

Y por último contiene Pyridoxine HCL y Zinc gluconate que son antibacterianos, ayudan a combatir acné e incluso poseen propiedades antioxidantes, aunque en este caso me temo que principalmente actúan de conservantes.

• Precio y puntos de venta 

La marca se vende en farmacias y parafarmacias.
Su precio es de unos 11-16€ (40ml)

• Valoración personal

Llevaba tiempo planteándome utilizar un producto con glicólico para exfoliarme la piel, había probado la mascarilla Tensoderm Glicólico (5%) y mi piel respondió bien, aún así tenia miedo de utilizar una fórmula muy potente y que me irritara la piel, pues mi piel, sin ser sensible, a veces es un poco rara, se enrojece e irrita.

Me decidí por este producto porque el contenido de glicólico no era demasiado elevado, porque contenía ácido láctico que es hidratante y además porque esperaba que el formato crema-gel me hidratase la piel, y evitase la posible irritación del glicólico sin 'engrasarme' demasiado.

La primera vez que lo utilicé me picaba mucho, muchísimo e incluso la cara se me enrojeció un poco, los siguientes días lo aplicaba por zonas, primero la nariz, cuando dejaba de picarme, la barbilla y así hasta aplicarla por toda la cara, al cabo de un par de semanas el picor prácticamente desapareció. Lo utilizo 3 o 4 noches a la semana y dejando a un lado los picores de los primeros días estoy muy contenta con los resultados. Deja la piel más limpia, mantiene los poros limpios, los puntos negros y las imperfecciones a raya, hidrata muy bien la piel, pero no deja sensación grasienta y la deja más suave.

Puede ser una buena crema para pieles mixtas, mixtas deshidratadas y normales, sin grandes imperfecciones que simplemente quieran exfoliar la piel y mantener los poros limpios. Quizás para las pieles grasas es algo densa y puede irritar pieles sensibles.

Violante me comentó que el producto lo habían descatalogado, una lástima, si estáis buscando una crema similar a Clenance K en esta entrada os di varias alternativas.