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26 septiembre 2014

¿Es diferente el agua termal de la del grifo?

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Agua termal, el cosmético que sirve para todo, rezaba el titular de una revista. Y pregunto yo, porque soy así, toca-moral de nacimiento, si el agua termal es un cosmético ¿la que sale del grifo también lo es? y ¿también sirve para todo?, porque el agua es agua o no? ¿Tan diferente es el agua del grifo de la que nos venden en un botecito con spray? (Lo de las preguntas, se me va de las manos)

¿El agua es un cosmético?supuestamente mejora el aspecto de la piel e incluso la limpia, así que sí técnicamente es un cosmético, la frase entra un poco con calzador, pero entendamos a los publicistas, no debe ser fácil vender agua, tienen que darle un toque de glamour al asunto, sino no la compraría ni Peter.

Diferencias entre el agua del grifo y la termal
El agua del grifo, varía mucho en función de la zona, no es lo mismo el agua de Barcelona que la de Sant Hilari de Sacalm (manantial de Font Vella), eso es así, ya hablamos sobre la dureza del agua en esta entrada.
Pero generalizando vamos a decir que el agua del grifo es más dura, contiene más sales de calcio y magnesio y otros minerales que es cierto que pueden resecar algunas pieles, sobretodo si no están acostumbradas a ella.
El agua termal procede de manantiales, teóricamente tiene una calidad mejor, menor dureza y además contiene o puede contener diferentes minerales, calcio, magnesio, bicarbonatos o incluso algunas azufre. Los balnearios y baños con aguas termales se han utilizado desde épocas muy remotas como aguas medicinales, aunque os confieso que me mantengo escéptica al respecto.
Si bien he encontrado algunos estudios, como éste sobre el agua termal de La Roche-Posay,  éste sobre las aguas termales de Suanbo en Korea o éste sobre la balneoterapia que afirman que el uso regular de aguas termales puede ayudar a pacientes con dermatitis.
Las clásicas aguas termales calientes mejoran la hidratación y la función barrera de la piel. Por otro lado el uso de agua termal, como la de La Roche-Posay o de productos formulados con agua termal tiene un efecto antiinflamatorio y reduce las posibles irritaciones causadas por los tensioactivos durante la limpieza facial diaria.

La realidad es que los minerales que se encuentran disueltos en estas aguas minerales son los mismos que se encuentran en el agua corriente y moliente, algunos pueden variar un poco pero en general, son parecidas y para muestra un botón.

Los datos del agua termal de La Roche-Posay los he sacado de este estudio, como veis no son tan taan diferentes, la dureza total es parecida, el total de sólidos disueltos es inferior en el agua de LRP y contiene más bicarbonatos, que reducen las rojeces y también tiene Estroncio y Selenio. La cantidad de calcio es bastante superior, el calcio ayuda a la recuperación de las pieles dañadas y a la renovación celular.
Si me preguntáis qué agua es mejor para la piel, os diré que la termal, pero también os digo que una piel normal seguramente no noté ninguna diferencia entre una y otra, especialmente si tenéis la suerte de vivir en una zona con agua blanda.

¿El agua hidrata?
El otro día mi amigo C. me preguntaba por qué usaba crema a diario, una de las razones que le di fue que especialmente en invierno, notaba la piel tirante e incluso en algunas zonas se me pelaba, él me dijo que no usaba crema pero que se mojaba la cara varias veces a lo largo del día, porque le gustaba la sensación, le refrescaba y también ¿se la hidrataba?
Bueno, no me matéis por la siguiente deducción, a una piel deshidratada le falta...agua y mojarnos la cara le aporta agua a la piel, es lo que tiene, cuando tienes pielecillas y las mojas dejan de verse, pero el agua desaparece y en climas extremos, frío, calefacción, la piel se deshidrata antes, por eso hace falta usar una hidratante porque con el agua no es suficiente y para evitar la evaporación repentina de ésta. 
Pero entonces  ¿mojarse mucho la piel, es bueno o malo? Bueno lavarse la cara dos veces al día con agua y jabón y si queréis mojárosla dos o tres veces más a lo largo del día es normal, si cada cinco minutos os mojáis la piel, puede que acabe resecándose, es lo mismo que pasa con las manos y las uñas, mojarlas mucho hace que pierdan hidratación. Si necesitáis mojaros mucho la cara a lo largo del día, quizás no estáis usando la hidratante adecuada, deberíais buscar una que os mantenga la piel hidratada durante más tiempo.
Ya veis que se puede filosofar sobre cualquier tema absurdo, oiga.

¿Tengo que secar la piel después de vaporizar?
Beautyholic Rosarina me preguntó si después de usar agua termal tenía que pasarse un Kleenex para eliminar posibles residuos. Para mí esto no tiene ningún sentido, me explico, si usas agua termal es porque quieres refrescar y mojar la piel, si luego la secas, no tiene sentido. Obviamente el agua lleva sales, como ya he comentado, pero secar la piel no va a hacer que estas sales desaparezcan y en el caso del agua termal queremos que las sales se queden en la piel, así que nada de mojar y secar después.

EDITO: Me habéis comentado que lo de secar la piel es para no resecarla, eso sí tiene sentido, porque si la mojáis varias veces a lo largo del día podéis deshidratarla un poco, si vaporizáis y luego la secáis, la refrescais pero al no dejar que se evapore en la piel, no afecta a la hidratación.

Opinión personal
Me compré un botecito del agua termal de avene, el pequeño, con la clara intención de decir que es agua envasada a precio de oro y que no entendía por qué o para qué la usábais, que es una castaña y que patatin y patatan, pero después de haberla probado entiendo por qué os la compráis.
Ojo, cuidao, sigo pensando que es agua, sin más, algo mejor que la del grifo no os digo que no, pero vaya, 'el cosmético que sirve para todo' ni de broma, el formato en cambio, ah el formato me gusta, deja la cantidad justa de agua sobre la piel, refresca, relaja incluso, es muy agradable, en verano lo usaba a diario antes de acostarme, antes de usar una mascarilla de arcilla, después de maquillarme y lo entendí, entendí porque os gustaba tanto, eso sí igual sale más a cuenta comprar un vaporizador chiquitin y rellenarlo con agua mineral de garrafa, que más o menos...y será mucho más barato, ahí lo dejo.

23 septiembre 2014

FOTCIENCIA

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Ha empezado la 12º edición del certamen de fotografía científica convocado por la FECYT (fundación española para la ciencia y la tecnología) y el CSIC (consejo superior de investigaciones científicas). Este certamen muestra la parte más artística y atractiva de la ciencia.
Os muestro algunas de las fotos premiadas de ediciones pasadas.

Bolas de helado-María Carbajo Sánchez


Foto ganadora categoría micro Fotciencia9
La imagen es un óxido mixto con estructura perovskita, óxidos que se utilizan como cátodos y ánodos de pilas de combustible, unos dispositivos electroquímicos que producen energía eléctrica a partir de la energía producida por una reacción química.

Entre costuras-Lourdes Martín García


Premio accésit categoría micro Fotociencia11
Foto realizada con un microscopio electrónico de barrido que muestra un hilo metálico del bordado de una casulla, vestidura de un sacerdote. El estudio analítico de tejidos históricos permite identificar los materiales y la forma en que fueron fabricadas las vestimentas.

Fluorescencia entrópica- Varios autores


Premio la ciencia en el aula Fotociencia10
La foto recoge la mezcla de diferentes colores de tinta fluorescente en agua destilada y muestra como la materia está formada por partículas que se encuentran en continuo movimiento, la base de la teoría cinético-molecular.

Materiales hidrófobos naturales-Danel Solabarrieta Arrizabalaga


Premio accésit categoría general Fotociencia11
Las alas de mariposa, del género Morpho, formadas por escamas son hidrófobas, por eso las gotas de rocío mañanero se posan sobre ellas. Las alas de mariposa han sido fuente de inspiración para crear un nuevo material con el que proteger los paneles solares, manteniéndolos siempre secos y limpios, lo que optimiza su eficiencia.

Corrosión digital-Pau Golanó


Ganador Fotociencia11
La foto muestra el efecto de la corrosión de los tejidos blandos en un dedo de cadáver, cuya red arterial se repleccionó con látex negro y después se sumergió en lejía. Se obtiene así un patrón vascular de su red arterial, con el que se pueden realizar estudios arteriales fundamentales para cirugías reconstructivas en otras manos. La foto es impresionante.

En su web podéis ver todas las fotos de las ediciones anteriores, recrearos, inspiraros, aprender algo nuevo y si os animáis podéis participar en la nueva edición.

21 septiembre 2014

Rojo carmín

8 comentarios

Carmín, Carmine, Natural red 4 o CI 75470, es un pigmento rojo vibrante muy utilizado en cosmética. 
Un colorante natural que deriva del ácido carmínico, que se encuentra en las Dactylopius coccus, cochinillas para los amigos, unos insectos similares a los escarabajos, de hecho Cleopatra ya se pintaba los labios con una mezcla de escarabajos rojos y hormigas, todo muy agradable, lo sé, pero al menos era más sano que otros potingues con alto contenido en arsénico, plomo y otros metales.

Es un colorante muy estable y seguro, que incluso puede utilizarse como pigmento en sombras de ojos.
Antiguamente también se utilizaba como colorante alimentario y servia para teñir tejidos, actualmente su uso se limita prácticamente al sector cosmético, pues en alimentación se ha sustituido por el E124, un colorante rojo artificial y es un compuesto bastante caro.

¿Alguien quiere un poquito de pintalabios rojo?

19 septiembre 2014

Salicílico y Glicólico| Productos para pieles secas, normales y grasas

43 comentarios
Me da la impresión de que en la entrada de Glicólico y Salicílico | ¿Cuánto tiempo debo mantenerlos en la piel para que sean efectivos? hablé mucho y dije poco, por eso con esta entrada voy a ayudaros y ayudarme (también estoy buscando) a encontrar el mejor producto en función del tipo de piel y las necesidades.
Especialmente me preocupa que os destrocéis la cara con glicólico, así que voy a recalcar la importancia de empezar con productos con un % bajo (inferior a 10) y luego si lo creéis conveniente podéis aumentar el %.

PIELES SECAS
Piel apagada, le falta luminosidad
Unificar tono
Piel dañada por el sol
Atenuar marcas de expresión


Para empezar con el ácido glicólico
Acglicolic Leche limpiadora (SESDERMA): 10% glicólico
Overnight peel (DERMA E): 5% glicólico

Exfoliar, unificar el tono, atenuar marcas y líneas de expresión sin resecar la piel
Peeling biológico noche (KIEHL'S): 10% glicólico y urea
Acglicolic Liposomal Serum (SESDERMA): 6% glicólico con Vitamina C y hialurónico

Exfoliar pieles acostumbradas al glicólico, muy dañadas por el sol, gruesas, apagadas
Glicoisdin Crema facial antiedad (ISDIN): Existen dos versiones 8 y 15
Acglicolic 20 crema nutritiva (SESDERMA): 12% glicólico con Vitamina C y E e hialurónico

Exfoliar piel seca con alguna imperfección o para mantener los poros limpios
Comfort peel (LIERAC): 4% glicólico + 1% salicílico y  3% Urea

PIELES NORMALES/MIXTAS
Mantener piel limpia
Granitos ocasionales, espinillas
Poros sucios
Puntos negros

Para empezar con el ácido glicólico y limpiar los poros
Tensoderm glicólico (VIÑAS): 1% glicólico y arcilla

Mantener los poros limpios, puntos negros y espinillas a raya
Mild Clarifying lotion (CLINIQUE): 0'5% salicílico
Effaclar K (ROCHE POSAY): 1'5% salicílico y con LHA

Pieles con imperfecciones, para tratarlas puntualmente o de forma regular, grasa, granos, puntos negros, también exfolian ligeramente, no aptas para pieles sensibles
Salises crema gel hidratante (SESDERMA): 1'5% salicílico
Acne blemish control (KIEHL'S): 1'5% salicílico

Piel apagada/rugosa
Mejorar tono
Exfoliar pieles con tendencia acnéica


Atenuar líneas de expresión y/o marcas
Regenerist night resurfacing elixir (OLAY): 8% glicólico y antioxidantes (piel normal-seca)
Acglicolic Classic Crema Gel  (SESDERMA): 6% glicólico con Aloe e hialurónico  (piel mixta-grasa)

Exfoliar pieles con imeprfecciones, marcas, granitos, puntos negros
Cleanance K gel crema (AVENE): 6% glicólico + 1% salicílico y 2% ácido láctico. MUY RECOMENDABLE
High peel (LIERAC): 9% glicólico + 1%salicílico + 5% Urea

Pieles acostumbradas al ácido glicólico, exfoliar pieles apagadas, rugosas, con marcas
Sebium serum (BIODERMA): 15% glicólico y pantenol
Crema forte Resurface (NEOSTRATA):  15% glicólico

PIELES GRASAS O PROBLEMÁTICAS
Marcas
Granos
Grasa
Piel muy gruesa, dañada por el sol
Igualar tono



Para empezar a utilizar el ácido glicólico
Mascarilla Salises (SESDERMA) con glicólico y arcilla

Controlar imperfecciones
Salises gel hidratante (SESDERMA): 1'5% salicílico

Exfoliar pieles grasas sin demasiados problemas, piel apagada, marcas
Triacneal (AVENE): 6% glicólico
Resist weekly resurfacing treatment (PAULA'S CHOICE): 10% glycolic

Exfoliar pieles con imperfecciones, granos, marcas
Fluido matificante anti imperfecciones (LIERAC): 9% glicólico + 1% salicílico
Acglicolic S-Gel Hidratante (SESDERMA): 4% glicólico + 1% salicílico
Acglicolic S-Toallitas (SESDERMA): 8% glicólico + 1% salicílico
Blemish + Age defense salicylic (SKINCEUTICALS): 3'5% glicólico + 1'5% salicílico
Salizinc gel (NEOSTRATA): 10% glicólico + 2% salicilico

Son fórmulas para pieles grasas y resistentes, pueden ser algo irritantes.

En la clasificación he tenido en cuenta el pH (de todos lo que he encontrado) y la fórmula completa, no solo el % de ácidos, recordad que es una guía orientativa y muchos de los productos que he incluido en piel normal/mixta podrían usarse en pieles grasas o en secas, las fórmulas de Neostrata y Sesderma en general son potentes id con cuidadín. La mayoría son cremas, porque no soy muy fan de los sérums con ácidos, son seguramente más eficaces, especialmente si llevan alcohol, pero también irritan más la piel.

Por supuesto hay vida más allá del glicólico y el salicílico, retinoides, vitamina C, polyhidroxiácidos y mucho más, puede que estos productos no os funcionen, especialmente si tenéis piel sensible, tendencia a rojeces o acné severo, no desesperéis vuestro problema se puede solucionar con otros productos, seguro! Y recordad que si tenéis la piel muy sensible, rosácea o acné severo lo mejor es acudir al dermatólogo y no hacer experimentos raros.

16 septiembre 2014

Salicílico y Glicólico| ¿Cuánto tiempo debo mantenerlos en la piel para que sean efectivos?

46 comentarios

Cuando empieza septiembre todo el mundo recomienda mascarillas para el pelo, hidratantes para el cuerpo y exfoliantes químicos para la cara. En un derroche de originalidad voy a hablar de los ácidos glicólico y salicílico, dos exfoliantes químicos, sobre por qué se utilizan más en otoño-invierno que en verano y sobre cuánto tiempo deben estar en nuestra piel para que sean realmente efectivos.

Salicílico y Glicólico
Son los ácidos más conocidos y utilizados, el glicólico es AHA (alfa-hidroxiácido) y el salicílico es BHA (beta-hidroxiácido), presentan propiedades parecidas, pero son diferentes. 
En general los AHA son solubles en agua y los BHA solubles en lípidos, por lo que el salicílico penetra y limpia mejor los poros y se recomienda para pieles grasas con granos, puntos negros, espinillas y el glicólico es mejor para pieles más maduras, dañadas por el sol, más gruesas, para exfoliar, eliminar manchas e incluso atenuar pequeñas marcas de expresión.

El salicílico es queratoplástico en concentraciones 1-5%, favorece la regeneración de la capa córnea y mejora el aspecto de la piel, en concentraciones superiores al 5% es queratolítico, exfolia la piel. También presenta propiedades antiinflamatorias y antibacterianas (moderadas).

El glicólico es queratolítico, estimula la exfoliación de la piel, la regeneración celular y la producción de colágeno. Aunque si lo que buscáis es estimular la producción de colágeno es mejor recurrir a retinoides o vitamina C.
También ayuda con el acné, aunque su uso no es tan efectivo o tan reconocido como el del salicílico, algunos estudios han demostrado que los peelings de glicólico reducen comedones y pústulas en personas con acné. (fuente, fuente)

Ambos mejoran el aspecto de la piel, alisan su superficie, pueden atenuar manchas y marcas, ayudan a la renovación celular y mejoran la absorción percutánea de otros productos.

Fotosensibilidad
El salicílico se puede utilizar durante el verano porque no fotosensibiliza la piel, es más actúa como filtro solar químico, pero debéis tener presente que si el producto exfolia la piel, ésta queda más expuesta a las radiaciones UV y se puede quemar más facilmente, por eso debéis usar protector solar.
El uso de ácido glicólico potencia el daño de las radiaciones UV, es un ácido fotosensibilizante, por eso no es recomendable usarlo en verano ya que estamos más expuestos al sol.

Efectividad
La efectividad varía en función del % presente de ácido, el pH del producto y de la penetración del ácido en nuestra piel. Hablamos sobre como el pH afectaba a la efectividad en esta entrada, cuánto más ácido sea un producto más efectivo será, el problema es que es difícil, por no decir imposible, saber el pH de los productos que se comercializan, ya que no lo indican en los envases.
Cuanto más tiempo dejamos un producto con AHA o BHA en nuestra piel, más penetrará, hasta cierto límite y mejores resultados obtendremos, hablemos de los diferentes formatos comercializados.

Limpiadores
% bajo- pH no demasiado ácido- Tiempo de exposición: muy bajo
¿Si uso una limpiadora con salicílico estoy haciendo el panoli o realmente sirve para algo? creo que es una duda muy común, la verdad es que no son muy efectivas, pueden ayudar a mantener los poros limpios, pero poco más, lo mismo con las limpiadoras con glicólico pueden ser algo exfoliantes.
Creo que puede ser buena idea usar una limpiadora con glicólico si nunca habéis probado un sérum y queréis ver como responde vuestra piel, si pica, si os irrita, pero no esperéis un gran cambio en la piel, como mucho suavidad.

Mascarillas
% bajo/medio- ¿pH ácido?- Tiempo de exposición: bajo
Existen preparaciones de arcilla con glicólico como la mascarilla Tensoderm glicólico Viñas, hablé sobre ella en esta entrada, este tipo de mascarillas son perfectas para iniciaros con el ácido glicólico, notaréis sobretodo la piel más suave y luminosa. Pueden utilizarlas pieles secas o algo sensibles, si queréis una exfoliación muy notable, eliminar manchas o marcas de acné, no es vuestro producto.

Cremas o sérums 
% medio/alto- ¿pH ácido?- Tiempo de exposición: alto
Existen multitud de cremas y sérums con ambos ácidos, se aplican con la cara limpia y se dejan actuar toda la noche, si se os quedan cortos en hidratación después de unos minutos podéis aplicar una hidratante.

Si queréis mantener los poros limpios, mantener los granitos a raya y combatir los puntos negros escoged una crema con salicílico por ejemplo Effaclar K o Blemish control de Kiehl's con 1,5% (mi opinión sobre ambas la podéis leer en esta entrada), también exfolian ligeramente la piel. Se comercializan cosméticos con porcentajes de entre 0'5-2% si solo queréis mantener la piel limpia con un % bajo será suficiente. Personalmente me gusta usarlas 2 o 3 noches a la semana con un % elevado.

Si tenéis piel seca o normal, apagada, rugosa, con alguna marca o manchita, el glicólico es vuestro amigo. La máxima concentración comercializable es del 20% con procentajes de 8-15% ya se obtienen resultados remarcables. Por ejemplo podéis probar con la loción forte de Neostrata al 15%.

Y si tenéis granitos, marcas, piel grasa, manchas, de todo un poco, podéis escoger un producto que combine ambos ácidos o un sérum con un % más alto de glicólico, será con el que obtendréis mejores resultados, como Gel forte salicílico de Neostrata.

Recordad ser prudentes con el glicólico, mejor empezar poco a poco que quemaros la piel, no vayáis a gastaros un pastizal y que luego vuestra piel no lo soporte.

Peelings
% alto- pH ácido- Tiempo de exposición: adecuado
Los peelings son lo más agresivo, son muy eficaces pueden eliminar marcas y manchas y combatir el acné, si creéis que necesitáis uno consultadlo con vuestro dermatólogo para que os recomiende el más adecuado para vuestro caso. Pero tened presente que irritan la piel y pueden dejarla roja durante días.

El tiempo de los peelings es variable, por ejemplo en este estudio realizan peeling con glicólico al 10% durante 1-2 minutos y lo van aumentando hasta una concentración del 30% y 5 minutos, en cambio peelings con un 30% de salicílico pueden ir de 10 a 20 minutos, os lo digo para que tengáis una referencia.

Tiempo de exposición
Si decidís haceros un peeling será el dermatólogo el que determinará el tiempo, si compráis un producto debéis seguir las especificaciones que indice el envase, tened presente que con el ácido glicólico podéis exfoliar más de la cuenta porque penetra más que el salicílico.
Las limpiadoras faciales con salicílico o glicólico, podéis dejarlas un par de minutos, aunque no es muy recomendable hacerlo, ya que los tensioactivos resecan y pueden irritar la piel. Si vuestra piel es seca o sensible, ni lo intentéis, aunque de todos modos este tipo de limpiadoras serán demasiado agresivas para vosotros.
Normalmente las cremas y sérums se aplican y se dejan actuar toda la noche, están formuladas para ello y no hay ningún problema.

Conclusiones
  • Un gel con salicílico puede ayudar a mantener los poros limpios, pero es muy poco eficaz.
  • Un gel limpiador con glicólico puede exfoliar algo, pero es muy poco eficaz, aunque puede irritar la piel.
  • Si queréis usar un producto con glicólico, pero os da miedo que os irrite, pedid muestras por ejemplo del Sébium Sérum de Bioderma, probad con un gel con glicólico primero o con una mascarilla como Tensoderm.
  • Es mejor que invirtais en un sérum/crema con AHA/BHA y uséis un gel normal sin ácidos.
  • Si tenéis piel grasa, puntos negros y granitos mejor el salicílico.
  • Si tenéis piel seca, apagada, marcas de acné, manchitas mejor glicólico.
  • El glicólico también se puede usar en pieles mixtas, grasas y con granitos, por ejemplo el Sébium sérum de Bioderma o el Neostrata Gel Forte (con salicílico y glicólico) son para este tipo de pieles.
  • Si tenéis acné severo, marcas o manchas bastante marcadas consultad con el dermatólogo la posibilidad de haceros un peeling ya sea con uno de estos dos ácidos o con otros componentes.

Por último, recordad que estos productos, pueden irritar la piel, al exfoliarla pueden fotosensibilizarla, no los uséis cerca de los ojos o en el contorno, no abuséis de ellos, pero sed constantes, es mejor un % bajo usado de forma regular que uno alto de higos a peras.

14 septiembre 2014

Germaine de Capuccini produce el primer envase 100% biodegradable

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El proyecto que iniciaron hace 3 años Germaine de Capuccini, A. Schulman, Petroplast y AINA-AIMPLAS por fin ha dado sus frutos.
El pasado julio la firma de cosmética española Germaine de Capuccini presentó Biotube Cosmetic un envase cosmético que se biodegrada por completo en 6 meses pero que mantiene el producto en perfecto estado sin interaccionar con sus componentes, además reduce las emisiones de CO2 en un 10%.

Hace unas semanas os hablaba del concepto que yo tenía por envases sostenibles y éste es un claro ejemplo de lo que tenía en mente. Un envase realizado con diversos bioplásticos capaz de conservar el producto durante 3 años, tiempo más que suficiente para usar y gastar el cosmético y que sólo tarda 6 meses en convertirse en materia orgánica. ¡6 meses! una botella de plástico PET tarda unos 150 años, los envases de plástico duro, generalmente de HDPE, tardan algo más, algunos incluso pueden tardar la friolera de 500 años en biodegradarse, qué se dice pronto.
Impermeable a los aromas, se mantiene estable en ambientes húmedos y está fabricado con derivados de la remolacha, patata o maíz, parece que han pensado en todo, lo incorporarán en la línea natural de la marca, si no me equivoco, Naturae

Qué creéis que puede significar este avance, ¿puede ser el principio del fin de los envases de plástico derivados del petróleo, de envases no reciclables y hasta del reciclaje de éstos envases? Son envases que se biodegradan no hay que recuperarlos y reciclarlos, los tiraríamos con las pieles de plátano y en 6 meses serian abono, incluso se podrían vender como compostaje, habría que limpiarlos primero, supongo, o por lo menos analizar las trazas de cosméticos que pudieran contener, pero sin duda son un gran paso hacía un futuro más sostenible, porque dejarían de ser un residuo como tal.
La única pega que me ronda por la cabeza, es el origen de estos envases, la demanda de envases de plástico es enorme, ¿qué producción de maíz, o lo que sea, se necesitaría para producir estos envases en masa? Una línea de una marca cosmética es un número relativamente pequeño, pero si pensamos a lo grande, en que este tipo de envases sustituyan a los envases habituales, me temo que tenemos un problema, el mismo que con el biocombustible, por supuesto. La realidad es que el petróleo se acabará y que de momento la producción de materia vegetal no es muy rápida que digamos, además el terreno es limitado y tenemos que comer, tal vez en un futuro se pueda producir materia vegetal de manera más eficiente, tal vez las células madre tengan algo que ver con ello, tal vez...quién sabe.

El concepto me gusta, y mucho, si le ponen una etiqueta mona ya me conquistan por completo, qué me decís, ¿os llama la atención? ¿creéis que este envase puede revolucionar el concepto de packaging y reciclado que existe actualmente? ¿Seguirán otras marcas la estela de Biotube o no trascenderá? 

12 septiembre 2014

DESNUDANDO| Bronceador Terracotta de Guerlain

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Los polvos bronceadores hidratantes de larga duración Terracotta son un clásico de Guerlain, prometen dar un toque de color, un esplendor saludable y natural al rostro con un acabado aterciopelado, veámos si cumplen lo que prometen y si hacen honor a su fama.
  • Envase y formato

La polvera es muy ligera, no pesa nada, de plástico, tiene un pequeño espejo y trae 10 gramos de producto. El diseño es bonito y elegante, pero no es nada del otro mundo y además el cierre es el típico que si le das un golpe o se te cae se rompe.



Aunque no soy muy morena (NW20) decidí coger el tono 03 porque tiraba menos al naranja que el 02, supuestamente, porque para mi gusto el 03 sigue siendo demasiado naranja.

Tienen un aroma característico avainillado pero fresco, con notas de jazmín, es agradable y no permanece en la piel, solo huele en el envase. Los polvos son finos, nada polvorientos ni tizosos, la textura es sin duda el punto fuerte, pigmentan muy bien y se difuminan regular.


El tono es un marrón doradito, anaranjado, aunque no son mates, el brillo que dejan es sutil y cambia con la luz, fijaos en la primera foto, la parte derecha se ve prácticamente mate, la verdad es que le aportan un aspecto saludable a la piel.
Son sedosos al tacto y tienen una duración bastante decente, aguantan unas 5 horas más o menos, depende de cuanto os pongáis y de lo que hagáis claro está.

  • Ingredientes
No os pongo foto porque están en letras doradas, en un envase brillante y no se ve un carajo.

Talc, nylon-12, lauroyl lysine, magnesium myristate, octyldodecyl stearoyl stearate, ethylhexyl palmitate, hydrogenated polyisobutene, boron nitride, dimethicone, penta-erythrityl tetraethylhexanoate, zinc stearate, acrylates copolymer, glycerin, serine, methicone, parfum, allantoin, caprylyl glycol, pentylene glycol, tocopheryl acetate, sorbic acid, tocopheryl linoleate, sodium hyaluronate, limonene, benzyl salicylate, linalool, alpha isomethyl ionone, citronellol, hexyl cinnamal, cinnamyl alcohol, geraniol, eugenol, benzyl alcohol, colorantes varios.

Polvo base: Talc, Nylon-12 (textura sedosa), boron nitride (opacificante)

Aglutinantes, consiguen que el polvo se fije en la piel: Magnesium myristate, Zinc stearate, Penta-erythrityl tetraethylhexanoate

Hidratan y acondicionan la piel: Lauroyl lysine, Octyldodecyl stearoyl stearate, Ethylhexyl palmitate, Hydrogenated polyisobutene, Dimethicone, Glycerin, Methicone, Allantoin, Caprylyl glycol, Pentylene glycol, sodium hyaluronate

Perfume: Parfum, Limonene, Geraniol, Eugenol

Conservantes y otros: Tocopheryl acetate, Sorbic acid, Tocopheryl linoleate, benzyl alcohol

Nylon-12 y Acrylates copolymer aportan suavidad y un acabado sedoso, Glycerin y dimethicone hidratan la piel y evitan que se reseque. En general lleva varios aglutinantes y agentes que acondicionana la piel lo que garantiza una textura hidratante y una buena duración, además no lleva Mica por lo que aunque no es mate, tampoco es excesivamente brillante.

  • Precio y puntos de venta 
Su precio es de 54-33 € por 10 gr.
Yo lo compré en Primor porque son bastante más baratos(33,39€) pero la marca la podéis encontrar en varias perfumerías y en El Corte Inglés.
  • Valoración personal

La textura es un escándalo, me encanta, pigmentan muy bien y la duración es buena, me cuesta un poco difuminarlos y personalmente prefiero los bronceadores mates y más bien marrones o grises. Aún así aplicando poca cantidad y trabajándolos un poco, resaltan los pómulos y dejan un color dorado muy bonito, nada naranja, además de un aspecto saludable en la piel. No resecan la piel, ni se cuartean y dejan un acabado sedoso. No es un producto barato, pero es un buen producto, sin duda.

09 septiembre 2014

Leche de magnesia y sales EPSOM para pieles grasas

2 comentarios

Hace tiempo Esther me preguntó que opinaba sobre el uso de las sales de magnesio como primer, pues supuestamente consiguen que el maquillaje aguante más en pieles grasas y no salgan los temidos brillos.

Leche de magnesia- Hidróxido de magnesio
La leche de Magnesia, Milk of Magnesia en inglés, es un producto que se vende generalmente en farmacias y que se utiliza como laxante, pero al parecer ronda por Internet la idea de usarla como primer antes del maquillaje porque controla la producción de sebo de nuestra piel.
El hidróxido de magnesio puede actuar como absorbente y eliminar o al menos controlar el exceso de sebo característico de las pieles grasas, pero no recomiendo su uso.
La leche de magnesia está producida para ser ingerida y no utilizada como producto tópico, su pH es muy elevado, es un producto bastante básico y eso ya comentamos que no es bueno para la piel y puede irritarla o incluso producir dermatitis y acné. Hablamos sobre el pH de la piel y de los cosméticos en esta entrada.
Si la habéis utilizado no sufráis, por utilizarla un par de veces no pasa nada, no se os va a caer la piel a cachos, pero os recomiendo que dejéis de usarla y probéis algún primer con esferas de nylon, kaolin o magnesium aluminum silicate que son ingredientes que también regulan el exceso de grasa. (Ya haré una entrada con productos para pieles grasas)

Sales EPSOM- Sulfato de magnesio
Las sales EPSOM o sales inglesas, se han utilizado durante años como sales de baño, se descubrieron en el siglo XVII en Epsom, una comarca inglesa que les da el nombre. Los baños de agua caliente con sales Epsom alivian dolores musculares y calman la piel.
También se pueden utilizar como exfoliante facial, se pueden usar solas o mezclándolas con un gel limpiador, producen una ligera exfoliación de la piel y ayudan a desincrustar los poros. He leído en algunos libros que pueden ayudar a combatir el acné, no he encontrado estudios ni artículos científicos que apoyen estos hechos, pero en acne.org varias personas han comentado que el uso de estas sales les ha ayudado a mantener el acné a raya y limpiar su piel, éste es el enlace, por si os interesa, al parecer también ayuda a controlar el exceso de grasa.
Mi teoría es que parte de las sales se quedan en la piel y absorben el exceso de sebo, el sulfato de magnesio es una de las sales que precipitan en aguas duras y causan incrustaciones, normalmente las pieles secas y sensibles sufren cuando utilizan aguas duras y no están acostumbradas, porque resecan la piel, así que usar estas sales seria algo así como usar agua dura. Así que en este caso, las sales inglesas sí ayudarían a controlar los brillos.

07 septiembre 2014

Pintauñas de época| El primer pintauñas

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El NY Magazine ha utilizado escenas icónicas de películas para presentar la nueva colección de moda de F/W 2014, podéis ver el reportaje aquí. La idea me gustó tanto que inmediatamente pensé en hacer lo mismo con cosméticos, como mis conocimientos de Potoshop son más bien pocos he simplificado la idea, mucho, hasta reducirla a nivel paint.
Os muestro las tendencias en esmaltes para este otoño-invierno con la ayuda de Keira Knightley y cuatro de los personajes de época que ha interpretado.

Según Pantone esta temporada se llevarán tonos como Royal blue, Aluminum, Cognac o Sangria, entre otros. Cuatro tendencias de ahora, que bien podrían haberse llevado entonces.

Azul

Azules eléctricos, marinos, oscuros o con subtonos lilas.
El maquillaje del s.XVII era de todo menos discreto, tez blanca, labios rojos y pelucas enormes, así que por qué no un pintauñas azul, para una mujer aventurera como Elisabeth Swann.

Rojos clásicos y oscuros


Los rojos oscuros, vinos, granates y burdeos, qué sorpresón eh!, uñas granate en otoño, nadie lo veía venir.
En el siglo XVIII se mantenían los maquillajes y las pelucas del XVII, una mujer coqueta, de la realeza y con carácter como Georgiana Cavendish bien podría haberse puesto un pintauñas rojo fuego.

Nudes y tonos pastel

Colores muy claros, grisáceos, nudes, rosados e incluso blancos.
El s.XIX fue una época mucho más austera, en lo que a maquillaje se refiere, además teniendo en cuenta el dramón que es su vida, le he puesto un pintauñas clarito, discretito, que ya tiene bastante con lo que tiene.

Marrón

La gama de marrones tanto los chocolates, como los claros o topo e incluso con tonos lilaceos.
De nuevo el siglo XIX, esta vez con un personaje mucho más humilde, la señorita Bennet no era especialmente coqueta, aunque podríamos decir que era una mujer adelantada para su época, con las ideas muy claras y que no se dejaba amedrentar por nadie, así que le he puesto unas uñas marrones, discretas, pero que creo que casan bien con su personalidad.

Obviamente en ninguna de esas épocas se utilizaban pintauñas, al menos no los pintauñas tal y como los conocemos hoy en día, no obstante desde la antigüedad se han usado productos para embellecer las uñas.
Ya en el antiguo Egipto usaban henna para teñir sus uñas, pero el primer pintauñas data del 3000 a.C. En China, durante la dinastía Zhou se utilizaban mezclas de gelatina, cera de abejas y flores para dar color a las uñas. Por supuesto los miembros de la realeza eran los que podían llevarlas pintadas de un determinado color, generalmente dorado o plateado.
Aunque hay indicios de que ya en el s. XVII se utilizaban productos para cuidar y abrillantar las uñas, no fue hasta principios del s.XX cuando se empezaron a popularizar los pintauñas, tal y como los conocemos, en formato líquido, presentados en un frasco de cristal y con varias tonalidades disponibles, además en los años 20 se abrieron los primeros salones de belleza dedicados exclusivamente al cuidado de las uñas y marcas como Revlon y Max factor comercializaban pintauñas a juego con barras de labios. Desde entonces, los pintauñas se han convertido en uno de los productos de belleza más vendidos a nivel mundial.



¿Qué tonos creéis que se habrían llevado en otras épocas, de haber existido los pintauñas?

05 septiembre 2014

Jabones de glicerina

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La glicerina o glicerol es un alcohol con propiedades humectantes y protectoras, por lo que atrae y retiene el agua y ayuda a mantener la hidratación de la piel. Técnicamente la glicerina es el nombre comercial que reciben las mezclas con alto contenido de glicerol, pues la glicerina contiene impurezas, como tantos otros compuestos, pero que no cunda el pánico, que las impurezas son algo normal y el grado de pureza se tiene muy en cuenta en la industria cosmética.

¿La glicerina es un compuesto natural?
La glicerina es un subproducto o producto secundario de la producción de jabón. Mediante la saponificación o hidrólisis alcalinas de las grasas se obtiene jabón y una disolución acuosa con glicerina, en este caso la glicerina se suele considerar un compuesto natural, pues deriva de ácidos grasos, de aceites de origen vegetal o animal.
También es un subproducto de la producción de biodiésel y se puede obtener a partir de la acroleina que deriva del propileno, un derivado del petróleo, así que en este caso sería sintética.
En cualquier caso, sea cual sea su origen la glicerina es la misma, tiene las mismas propiedades, lo que cambia es la pureza, que se ve afectada por la presencia de diferentes impurezas. En este caso la glicerina sintética es más fácil de depurar y suele ser más pura (mayor % glicerol), aunque la glicerina obtenida de la producción de biodiésel también ofrece un grado de pureza elevado (80-90%). La vegetal puede tener una pureza elevada, por supuesto, pero como la materia prima varía tanto, es más difícil controlarla. Lo que quiero que entendáis es que una glicerina vegetal al 90% y una glicerina sintética al 90% tienen las mismas propiedades.

¿Jabones de glicerina, son naturales?
Un jabón de glicerina es cualquier pastilla de jabón que contenga glicerina, por lo tanto hay pastillas de jabón naturales con glicerina y pastilla de jabón o de syndets mejor dicho con glicerina, que un jabón sea de glicerina no implica que sea natural.
La glicerina se añade al jabón, como un aditivo, igual que se le puede añadir aceite de coco, alcohol o colorantes por ejemplo.

¿El jabón de glicerina hidrata la piel?
La glicerina se añade para que el jabón sea transparente, esos jabones que parecen gominolas, seguro que sabéis a lo que me refiero. Pero también es un humectante que ayuda a mantener la hidratación de la piel e incluso a protegerla y restaurarla cuando se incorpora en cremas, pues necesita tiempo para que la piel lo absorba. En jabones, bueno, ayuda a que la piel no quede tan tirante, puede reducir el riesgo de dermatitis de contacto (es 'antiirritante': estudio), pero hidratar, hidratar la piel, como que no, seguiréis necesitando una hidratante después de usarlo.

02 septiembre 2014

Radicales libres| ESE GRAN DESCONOCIDO

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¿Qué son?
Quimicamente hablando, se denomina radical libre a una molécula con un par de electrones desapareado, son moléculas inestables y muy reactivas, ya que como tienen un par de electrones libre tienden a unirse a otras moléculas para ganar un electrón. Veamos un ejemplo, que siempre se entiende todo mejor.


Un enlace químico, es un par de electrones compartido, cuando se rompe el enlace, cada parte de la molécula se queda un electrón y se convierte en un radical libre. En el ejemplo, el enlace entre oxígenos se divide y forma dos radicales libres.
Como ya he dicho los radicales libres son inestables y tienden a unirse, a reaccionar con las moléculas más cercanas, proteínas, ácidos grasos insaturados, las que sean, formando nuevos radicales libres, creando una reacción en cadena que se detiene cuando dos radicales libres se unen formando una única molécula.
El radical libre A roba un electrón a la molécula C-D y forma la molécula A-C y el radical libre D, el radical libre D roba otro electrón para estabilizarse y así sucesivamente, creo que os hacéis una idea.

¿Cómo y por qué se crean radicales libres?
El sistema inmunitario de nuestro propio organismo crea radicales libres porque ayudan a combatir infecciones y bacterias, también se forman cuando respiramos o metabolizamos alimentos, cada día se forman radicales libres en nuestro organismo. Las radiaciones UV, el tabaco, la contaminación ambiental o la alimentación, entre otros, también influyen en la formación de radicales libres.

La producción fotoquímica es la más común y la que más acelera el envejecimiento de la piel, la luz y el calor conducen a una escisión térmica de los enlaces, vamos que las radiaciones UV separan/rompen las moléculas de oxígeno creando radicales libres, que cómo ya he comentado buscarán electrones para estabilizarse, cuando no hay moléculas cerca que los cedan, los cogen de donde pueden, los 'roban' de moléculas desestabilizándolas y convirtiéndolas en radicales libres, la cadena de la que os hablaba antes. Estas cadenas de radicales libres, dañan la piel y el cabello, debilitándolo y rompiendo las uniones cruzadas de queratina, lo que comporta una decoloración del cabello, en cristiano, el sol aclara el pelo, lo reseca y lo vuelve quebradizo, debido a los radicales libres.

Radicales libres y envejecimiento cutáneo
La creación y presencia de radicales libres se relaciona con el envejecimiento cutáneo y con el daño oxidativo de la piel. La teoría relacionada con la reacción de radicales libres-glicación/Maillard, sugiere que los radicales libres, especies reactivas del oxígeno (ROS) y las especies carbonilas reactivas (RCS) que inducen daños en la piel, son las responsables del deterioro y el envejecimiento de la misma.
Por otro lado la glicación  de las proteínas mitocondriales también está relacionada con los radicales libres y con el envejecimiento de la piel, aunque no voy a entrar en ese tema, porque es un proceso biológico más complejo.De todas formas si os interesa el tema de los radicales libres, la biología y las reacciones químicas asociados a ellos, os recomiendo que le echéis un vistazo a este artículo y/o a este.
Cuando los radicales libres roban electrones de lípidos, proteínas y las otras moléculas que conforman las membranas celulares, dañan el ADN celular e impiden que se cumplan correctamente las funciones de regeneración y reproducción celular. Cuando atacan a las fibras de colágeno, la piel pierde elasticidad, brillo y se arruga.
En definitiva los radicales libres dañan el ADN celular y por ende, nuestra piel, el problema es que ésta no siempre es capaz de reparar todos lo daños, por lo que se deteriora, que es lo que conocemos como envejecer.

¿Cómo combatirlos?
Nuestra piel está preparada para combatir los radicales libres, como lo está para combatir tantas otras agresiones, básicamente se dedica a reconstruir las moléculas dañadas, pero no siempre repara tantas como se dañan, por eso hay que ayudarlo.

Puede que no tuvierais claro qué eran los radicales libres, ni por qué se creaban, pero seguro que habéis escuchado que los antioxidantes los combaten.
Y qué hacen los antioxidantes, donan electrones, son así moléculas generosas, por lo que neutralizan los radicales libres, sin convertirse ellos en uno, terminando la reacción en cadena e inhibiendo la oxidación celular.
Los antioxidantes más conocidos y utilizados son la vitamina C y E, pero de los antioxidantes ya os hablaré otro día. Aunque no hace falta que esperéis a que os hable de cosméticos con antioxidantes, están presentes en la mayoría de frutas y horatalizas, siempre es un buen momento para beber zumo, amigos, siempre.
Por supuesto otra de las formas de combatir el efecto de los radicales libres, es utilizando protector solar, porque la luz UV los genera, si usamos protector solar evitamos que nuestra piel absorba las radiaciones y que éstos se generen.