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31 agosto 2015

Matricium de Bioderma

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A petición de Anna hoy voy a hablaros de Matricum de Bioderma, un tratamiento de regeneración de la piel que promete estimular la regeneración celular, hidratar, proteger la piel, aportar una acción antioxidante y favorecer la recuperación cutánea después de una intervención dermatológica. No está nada mal, veamos que contiene y en qué se basa para cumplir tales promesas.

Composición 
AQUA/WATER/EAU, SODIUM CHLORIDE, GLUCOSE, SODIUM HYALURONATE, ALANYL GLUTAMINE, DISODIUM PHOSPHATE, ARGININE HCL, SODIUM ACETATE, LACTIS PROTEINUM/WHEY PROTEIN/PROTEINE DU PETIT LAIT, SERINE, LEUCINE, MAGNESIUM CHLORIDE, POTASSIUM CHLORIDE, MANNITOL, FRUCTOOLIGOSACCHARIDES, RHAMNOSE, XYLITOL, VALINE, SODIUM PYRUVATE, LYSINE HCL, HISTIDINE HCL, PROLINE, CYSTEINE HCL, HYDROXYPROLINE, GLUTAMIC ACID, ASPARAGINE, THREONINE, INOSITOL, ADENINE, ALANINE, ASPARTIC ACID, GLYCINE, METHIONINE, TYROSINE, PHENYLALANINE, TRYPTOPHAN, LACTIC ACID, ISOLEUCINE, SODIUM SULFATE, FOLIC ACID, FERROUS SULFATE, CALCIUM PANTOTHENATE, THIAMINE HCL, PYRIDOXINE HCL, NIACINAMIDE, ASCORBIC ACID, THYMIDINE, CYANOCOBALAMIN, THIOCTIC ACID, RIBOFLAVIN, SODIUM METASILICATE, ZINC SULFATE, ADENOSINE, GUANINE, DEOXYRIBOSE, RIBOSE, BIOTIN, AMMONIUM MOLYBDATE, AMMONIUM VANADATE, COPPER SULFATE, MANGANESE CHLORIDE. [BI 575]

Destaco
La cantidad de aminoácidos e ingredientes hidratantes, presentes de forma natural en la piel, que contiene.
Técnicamente no es un cosmético, Bioderma, lo aclara en su página web, es más bien una especie de suero fisiológico, por denominarlo de alguna manera. Han incluido sal (sodium chloride) en la fórmula, un ingrediente que se utiliza mucho en tratamientos oculares, contornos de ojos y demás, para que la compatibilidad entre piel y producto sea óptima y no irrite pieles sensibles o sensibilizadas, a las que está destinado el producto.

Lo que no me gusta tanto
En realidad no hay nada que realmente no me guste de la fórmula, aunque basándome solo en la fórmula es un producto que, personalmente, nunca me compraría, ya que no termino de ver qué beneficio podría aportar a mi piel. He leído muy buenas opiniones sobre él y he llegado a dos conclusiones, o el producto consigue penetrar en la piel, debido a su composición, o bien, y me inclino más por la segunda, el producto actúa como una especie de cultivo en nuestra piel. Es decir aplicar matricium sobre la piel consigue crear o favorecer las condiciones óptimas para que nuestra piel se regenere más fácilmente.

¿A qué pieles puede gustarle?
Yo creo que puede resultarle útil a personas con la piel fagrilizada, fina y alterada, es decir pieles de por sí sensibles, en climas muy fríos, con acné y bajo tratamiento (consultádlo con el dermatólogo) o después de un peeling facial.
Sin embargo no termino de verlo como tratamiento aftersun o para utilizar justo después del verano, puesto que en ese momento nuestra piel está más gruesa. Lo que me parecería más efectivo sería realizar un peeling facial y después usar este producto, ya que entonces favoreceremos su absorción.
Y tampoco se lo recomendaría a una piel normal, sin más, ya que es muy probable que no note ningún cambio en su piel y no es un producto barato precisamente.

30 agosto 2015

Caprichos post vacacionales

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El verano da sus últimos coletazos y la vuelta a la rutina es inevitable. La rentrée es un buen momento para mimarnos un poco, darnos un capricho bellecil y comprarnos algo diferente. Dejádme que os tiente con cosméticos que estoy segura, añadiréis a vuestras wishlist de belleza.

CUSHION
En el neceser de cualquier Beauty Adicta asiática no falta un maquillaje en formato cushion. Suelen ser fórmulas hidratantes, ligeras y con poca cobertura, la mayoría son BB creams. Se presentan en una polvera y se aplican con esponja pero son líquidas. Aptas para todos los tipos de piel, especialmente normales-mixtas, perfectos para realizar algún retoque o unificar el tono.

Color Control Cushion compact SPF 15 Amore Pacific. Acabado ultraligero, protección solar y buena cobertura. Apto para pieles grasas.
Miracle Cushion de Lancôme. Es el primer cushion que llegó a España, elegante polvera y cobertura discreta. Pieles normales.
CC Cream Cushion KIKO. Cushion Low cost con SPF 25 y buena cobertura. Pieles normales-mixtas.

BOUNCE
Lo último en cosmética son los productos con memoria de forma, no ofrecen ningún beneficio específico pero es un formato curioso y diferente. El efecto bounce o memoria se consigue incluyendo polímeros con memoria de forma en la fórmula, que tienden a retornar a su forma original.

Bouncy Sleeping Mask 'Drops of Youth' the Body Shop. Mascarilla nocturna para hidratar
Más sobre las mascarillas nocturnas en esta entrada.
BB Bounce Beauty Balm Dr. Jart +. Dos pájaros de un tiro, una BB cream en cushion, pero con memoria de forma que hidrata, da un toque de color y contiene SPF 30.  Este formato de cushion, es además, algo diferente, no es una esponja, sino una especie de membrana o filtro. La idea es diferente, pero creo que no han terminado de acertar, ya que el producto no retorna bien y lo pringa todo, en este blog podéis ver fotos del formato.
Dream Bouncy Blush Maybelline. Un blush en formato crema-polvo con memoria de forma.


Arriba el Cushion de Sulwhasoo y el dream bouncy de Maybelline, abajo una imagen de Musings of a Muse del Cushion Bounce BB de Dr. Jart+.
 
BAÑO FACIAL DE AGUA CON GAS/CARBONATED WATER 
Otra tendencia Koreana, por supuesto, cuando nosotros vamos, ellos ya vienen. Es exactamente lo que parece, venden unos sobres con bicarbonato y otros ingredientes (normalmente diferentes ácidos) para que el pH resultante no sea demasiado básico, que se disuelven en un baño con agua, en el que posteriormente se introduce la cara y tadááá baño de burbujas facial, que limpia la piel y estimula la circulación sanguínea.
The carbonated Face Bath por Into the Gloss
Carbonic acid treatment Tansan Kakumei. Incluye dos sobres, uno con bicarbonato , sal, aloe, aceite de argán y un derivado del hialurónico y otro con glicólico, málico y cítrico que rebajan el pH resultante y me imagino que también ayudan a renovar la piel, pero no llega a ser un exfoliante.
Por favor no lo hagáis en casa solo con agua y bicarbonato, porque el pH resultante es demasiado alto y puede irritaros la piel.

FOAMING MASK
Es la versión pro de la carbonated water, incluye el efecto burbujeante o efervescente en una mascarilla facial, os confieso que me muero por probar una. Se aplica la mascarilla y a medida que pasa el tiempo, sin tocarla, ésta se va hinchando y transformando en una espuma. Refresca, limpia, revitaliza la piel y según ellos también mejora la circulación, de esto último no estoy tan segura, pero no me negaréis que es un formato curioso.

Es una especie de limpiador facial que se transforma en espuma. Con SLES, cocamidopropyl betaine como surfactantes principales y cyclopentasiloxane para hidratar un poco, también contiene algunos antioxidantes. El efecto efervescente se lo da Methyl Perfluorobutyl Ether.
Aporta frescor a la piel y según ellos ayuda a combatir la polución, claro porque la limpia. Contiene Kaolín, tensioactivos suaves y algún extracto antiox pero poca cosa.
El efecto efervescente se lo dan los compuestos perfluorados, Methyl Perfluoroisobutyl Ether, Ethyl Perfluorobutyl Ether, Ethyl Perfluoroisobutyl Ether.
Hablamos de la polucion en  ¿Cómo combatir la polución?
Una mascarilla de arcilla que se transforma en espuma, por favor mirad estas fotos y decidme que no quéreis probar una ¡ya!

La imagen de arriba corresponde al carbonic acid treatment y la de abajo al Carbonated Buble Clay, fijáos como pasa de una mascarilla de arcilla a una espuma, espectacular.

BRUMA FACIAL CON SPF
Primero fueron las aguas termales en formato spray, después las brumas faciales que hidrataban y refrescaban la piel y ahora Bioderma también ha incluido protección solar en su Hydrabio Eau de Soin. Perfecta para aplicar sobre el maquillaje o a lo largo del día, con un SPF 30 no pretende ser un protector solar, pero sí potenciar el efecto del que nos apliquemos anteriormente.
La marca natural Mama Butter también tiene una mist con filtros minerales UV y manteca de karité para hidratar, UV Care mist SPF20 PA++

¿Os vais a dar algún capricho bellecil?

27 agosto 2015

Antioxidantes| ESE GRAN DESCONOCIDO

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Hemos hablado, en entradas pasadas, sobre cómo los radicales libres, el sol o la polución afectan al envejecimiento de la piel y sabéis que el uso regular de antioxidantes de forma tópica, puede ayudarnos a combatir dichos efectos. Os dejo las entradas a las que me refiero para no repetirme.
 
¿Por qué utilizar cosméticos con antioxidantes?
La piel contiene antioxidantes de forma natural, vitamina E entre otros, puesto que su función es protegernos del mundo exterior y eso incluye protegernos de los radicales libres. Así que parece lógico ayudarla aplicándonos una capa extra de antioxidantes. (Antioxidants in dermatology,  Antioxidants and Skin Aging)
  • Potencian la protección solar de los filtros orgánicos e inorgánicos, protegen contra el daño oxidativo. Y ayudan a revertir el daño causado por las radiaciones solares (un poco, milagros no hacen).
  • La mayoría tienen propiedades antiinflamatorias, reducen rojeces.
  • Ayudan a combatir los radicales libres causantes de un prematuro envejecimiento de la piel. 
  • Algunos además poseen otras propiedades que ayudan a recuperar la luminosidad en la piel (vit C), estimular la producción de colágeno (retinol) o incluso supuestamente ayudan a difuminar pequeñas manchas y a renovar la piel (ácido kójico).
Antioxidantes más utilizados en cosmética
Existen muchísimos extractos de plantas, aminoácidos y otros compuestos con propiedades antioxidantes, a continuación os detallo algunos de los más conocidos y utilizados.

Vitamina C 
Ácido ascórbico, Ascorbyl palmitate,  Sodium Ascorbyl Phosphate, Tetrahexyldecyl Ascorbate...
La vitamina C (ácido ascórbico) es muy antioxidante y muy inestable, se oxida con el aire y la luz con mucha facilidad, por ello a menudo se recurre a derivados más estables. Ayuda a recuperar la luminosidad natural de la piel, tiene un cierto efecto blanqueante.
Perfecta para pieles apagadas o dañadas por el sol.

Vitamina E 
Tocopherol, Tocopheryl acetate
Son solubles en fase grasa, la mayoría de las veces se incluyen en la fórmula para evitar que los aceites se oxiden, si tenemos suerte, a nuestra piel también le llegará algo.
Perfecta para pieles secas o deshidratadas, ayuda a retener la hidratación.

Retinol
Ácido retinoico, retirides
Derivado de la vitamina A, ayuda a limpiar los poros, mejora la textura y el tono de la piel. Es ÉL ingrediente, pues es muy efectivo y los resultados son claramente visibles en semanas.
Puede penetrar en la piel y ayuda con la renovación de la misma, por lo que también puede ayudar a reducir los signos de la edad (marcas de expresión y pequeñas manchas). 
Para pieles acnéicas, maduras o dañadas por el sol.

Se vende con receta médica (retinoides), puede irritar la piel y debéis evitar el sol a toda costa. 
En cosmética, sin receta, hay productos con retinol, que es diferente del ácido y de los retirides, es menos efectivo y también menos invasivo, ayuda con marcas de acné y con el aspecto general de la piel. Buscad una fórmula adecuada a vuestro tipo de piel.

Los otros derivados, retinyl palmitate, linoleate o acetate y retinaldehido, son aún menos efectivos, pero también ayudan a hidratar la piel, siguen siendo antioxidantes, no son irritantes y se pueden usar durante el día, todo no puede ser.

Niacinamida
Magnífico antioxidante que además es antiinflamatorio, ayuda a regular el exceso de sebo y a reducir la pérdida de agua transepidérmica, es decir a mantener la hidratación, link a la entrada que escribí sobre ella.
Para todos los tipos de pieles, especialmente para mixtas-grasas o con tendencia acnéica.

Polifenoles 
Se encuentran en plantas y vegetales, dentro de los polifenoles se incluyen taninos hidrolizables que son hidratantes y flavonoides entre otras familias químicas. Presentan propiedades antiinflamatorias y por supuesto antioxidantes. Uno de los más conocidos son los polifenoles del té verde que protegen de los daños causados por las radiaciones UV.
Para todos los tipos de pieles, especialmente para fototipos claros o extremadamente sensibles al sol, buscad extracto de té verde o negro en vuestros protectores solares.

Cafeína
Lo bueno o malo de la cafeína, según se vea, es su facilidad para ser absorbida por la piel, ya hablamos en 'los anticelulíticos funcionan'  sobre ella. Que se absorba implica que su efectividad será mayor. También ayuda a estimular la circulación
Para pieles maduras y/o congestionadas

¿Efectivos?
A nivel superficial pueden ayudar a combatir los radicales libres y actuar como antiinflamatorios, pero por supuesto cuánto más se absorban en piel, mayor efectividad obtendremos. Se pueden vehiculizar liposomándolos, lo que además evitará su oxidación o mediante el uso de glycoles o alcohol. Si realmente la fórmula consigue vehiculizarlos bien, podremos combatir algunos efectos del envejecimiento, elasticidad, falta de luminosidad y mejora de la hidratación (síntesis y producción de colágeno).

La fabricación, el envasado y el conjunto de la fórmula también afectarán a la efectividad del producto, un sérum de vitamina C en un envase transparente será poco o nada eficaz. Influyen diversos factores y aunque siempre es bueno que vuestros cosméticos contengan antioxidantes, no siempre se incluyen pensando en el consumidor, sino en conservar la fórmula, no a nivel microbiológico, sino para preservar las propiedades organolépticas (color, olor), ya que evitan que determinados aceites se enrancien. Conclusión, los antioxidantes son magníficos ingredientes, pero no todas las fórmulas con antioxidantes son efectivas.

25 agosto 2015

BB creams capilares y corporales

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El fenómeno de las BB, CC creams y compañía ha extendido sus alas hacia los tratamientos capilares y corporales. Yo creo que se les va de las manos, pero bueno, a ver lo que dura la tontería.
Los productos multiuso o multifunción siempre han estado presentes, todos queremos estar perfectos utilizando un único producto,la realidad es que ya damos por hecho que un champú limpia y una hidratante hidrata, queremos y esperamos más de ellos. Así que en vez de utilizar el reclamo publicitario típico de 5 en 1, 10 en 1 o simplemente nombrar las diferentes bondades que nos ofrece un determinado producto han optado por aprovechar el tirón de la terminología BB, CC, DD o EE.

BB y CC Hair Creams
En cabello las Beauty Balm también se conocen por Beauty Boosting y las Color Correcting las han cambiado por Color Care, Complete Care, Complete Correction o Conditioning Concentrate, por opciones que no sea. Y esperad que no salga algún Cleansing Conditioner con las CC en grande, que cansinos son.
Simplemente son productos que aportan varios beneficios, aunque en el caso concreto del cabello, muchos son prácticamente el mismo, a saber, mejorar el brillo, la peinabilidad, la hidratación, la suavidad y cosas por el estilo.

Hace años que Pantene tiene una línea de Champú, Acondicionador y Mascarilla BB7 centrada en, según ellos, combatir el envejecimiento capilar, las composiciones son las de siempre, hidratan, llevan siliconas para dejar el pelo más suave, brillante, reducir el encrescamiento y poco más. 
Y ahora han sacado Ultimate 10 BB, que en vez de ser un 7 en 1 es un 10 en 1, quién da más, de nuevo lo de siempre, peinabilidad, brillo, antifrizz, antiroturas...
Hablamos sobre el envejecimiento capilar en ¿El pelo envejece?

Kerastase ha pasado de crear un producto y directamente ha usado las siglas BB para dar nombre a un tratamiento completo que se realiza en sus salones. El tratamiento está inspirado en las BB creams faciales o eso dicen, porque yo mucha relación no le veo, se centra en reparar, nutrir y dar brillo al cabello. Los productos que usan son Dermo-Calm, Fusio Dose TH, Masquintense y el aceite Elixir Ultime.

Complete Correction un tratamiento 10 en 1 que protege del calor, hidrata y da brillo al cabello entre otros. También contiene filtros solares para proteger los cabellos teñidos.

BB y EE Corporales
En tratamientos corporales han pasado de buscar equivalentes para las siglas y las endosan sin más, yo creo que un Body Balm les habría quedado apañado, pero el marketing no es lo mío, así que ellos sabrán.
El concepto es el de siempre, hidratar, mejorar el aspecto de la piel y reafirmala, además algunas contienen pigmentos de color, ya lo veis, nada nuevo bajo el sol.

Promete hidratar, igualar el tono, iluminar, reafirmar y corregir imperfecciones en 5 días. Básicamente hidrata la piel con manteca de Karité y siliconas, e ilumina y corrige (más bien disimula) con partículas que reflejan la luz, lo que se conoce como efecto soft focus, también le da un ligero tono a nuestra piel con pigmentos de color. No me importaría probarla, siempre que no manche la ropa y no me deje las piernas como naranjito, que nos conocemos.

La gama cuenta con una loción, una crema y un aceite todos ellos corporales, promete atenuar manchas y arrugas, minimizar cicatrices y estrías y por supuesto hidratar.
Contiene ácido hialurónico y colágeno para dar una hidratación flash y 'alisar' la superficie de la piel y rosa mosqueta que ayuda con alguna pequeña cicatriz reciente. Los ingredientes que más hidratan son el mineral oil, alcohol cetílico y manteca de karité. La fórmula es normal y corriente, muy parecida a cualquiera de las que podáis encontrar en el supermercado.

Con micropigmentos que espero den color pero no manchen la ropa, destacan su olor y su adaptabilidad a todos los tonos de piel.
Simplemente es una hidratante con bastante perfume que unifica el tono, me parece una buena opción para los meses previos al verano o para alargar un poco el bronceado.

Una hidratante con SPF15, que iguala el tono y la textura de la piel, sin manchar la ropa, waterproof, de larga duración y rápida absorción.
En principio es la que más se asemeja a una BB o según ellos DD cream al uso, la textura es muy ligera y agradable y unifica bastante el tono, la hidratación justita, pero el concepto me parece interesante.

No es por darme pisto, o sí, no sé, pero yo esto ya lo veía venir. De hecho cuando formulamos hace unos meses un cremigel para piernas cansadas, como proyecto de final de máster, incluimos pigmentos de color, precisamente pensando en crear una bb cream para piernas cansadas, a ver si vamos a ser unos trend-hunters y no nos hemos enterado.

23 agosto 2015

Mascarillas koreanas de papel

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Las mascarillas de papel o sheet masks están muy de moda, de hecho muchos famosos se han animado a hacerse un 'selfie' con ellas, sin ir más lejos aquí (min 2:20) podéis ver a Karlie Kloss con una puesta, sí se ha hecho canal de youtube y sube vlogs!

En Korea y Japón hace años que utilizan este tipo de mascarillas y precisamente koreanas son las tres mascarillas que os voy a enseñar hoy.

Innisfree

De la línea  'It's real squeeze mask' he probado la de pepino y la de rosa.
La de Pepino es muy refrescante, no me pica y viene muy impregnada de producto, de hecho hay que tener cuidado de que no se meta en el ojo, porque son muy grandes.
Después unos 15-20 minutos retiro el papel (seda artificial) y masajeo levemente, se absorbe bien y deja la piel un poco pegajosa, más suave e hidratada. 
Principalmente destaco el frescor que transmite, si buscáis una mascarilla resfrescante y descongestionante es una buena opción. No creo que repita, no noté nada especial.


La de Rosa es muy similar a la de pepino, quizás ligeramente más hidratante y un pelín menos fresca, pero vaya son muy similares.


La composición de ambas es muy normalita y muy parecida, por no decir idéntica, cambia el extracto de pepino, el de rosa y poco más. Repetiría antes con la de pepino que con ésta.


Básicamente contiene vehiculizantes como el alcohol o glicerina y butylene glycol que también hidratan y varios extractos. La fórmula es sencilla y se centra en conseguir que los extractos se absorban lo máximo posible en la piel, para potenciar la eficacia.
Los extractos son antinflamatorios y antioxidantes, también han incluido sodium hyaluronate que ofrece un efecto flash de hidratación. Es una buena fórmula, si fuese en formato sérum, en vez de mascarilla, la comparía sin duda, puede ser útil para aportar un extra de antioxidantes a la piel de forma regular. Pese a contener alcohol y ser un formato oclusivo, no irrita y podrían utilizarla pieles sensibles sin problemas.

Leaders Mela-Tox mask

De la marca Leaders escogí Mela-Tox, supuestamente destinada a pieles apagadas, con un efecto iluminador y blanqueante, mucho prometen para un solo uso.


Esta mascarilla aún contiene más producto,el tejido está muy impregnado y la textura es más gelatinosa, más viscosa. También es muy fresca, me pica en la frente y sobretodo en la zona de las mejillas, de hecho cuando me la quité, tenía las mejillas rojas. No creo que vuelva a comprarla por esto mismo, sin embargo me gusta bastante el efecto que deja en la piel. Realmente se nota mejor tono y textura, más suave y sí como más limpia y resplandeciente, similar al efecto que obtengo con las mascarillas de arcilla y diferente a la vez (no ayuda con los puntos negros).
No la recomiendo para pieles sensibles, pero sí puede ser adecuada para aquellos que buscan darle un efecto de 'cara despierta' a la piel en un momento determinado.


La composición es más completa y potente que la de las otras dos mascarillas, no contiene alcohol, intuyo que contiene mayor porcentaje de activos y además incluye mi adorada Niacinamida, Betaina que es un aminoácido que hidrata y un Palmitoyl Tripeptide-5 compuesto por aminoácidos supuestamente capaces de traspasar la epidermis y estimular la producción de colágeno. Contiene por supuesto extractos antinflamatorios y antioxidantes y el de Sugar Maple es también supuestamente blanqueante. La verdad es que me parece un formulón, bastante potente, si vuestra piel no es tiquismiquis como la mía, os la recomiendo.

Precio y Puntos de Venta 
Los precios oscilan entre 1-4 €. Yo las compré en Miin Cosmetics 


La ventaja de este tipo de mascarillas es que el papel crea una capa oclusiva sobre la piel que mejora la absorción, vehiculización de los activos y la eficacia de la mascarilla. Son una buena opción para daros un gusto de vez en cuando, para descongestionar la piel (son muy refrescantes) o para potenciar la hidratación de la piel y darle un aporte extra de antioxidantes, en alguna ocasión especial.

20 agosto 2015

Velos solares| Protectores para ciudad

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Imagen: Vogue Paris July-2012-Editorial-Toni-Garrn
Las vacaciones de verano van llegando a su fin, muchos habéis vuelto ya a la rutina pero aún nos quedan unos dos meses de sol de verano, del que pica y achicharra la piel. Los de marketing, digo yo que esto es obra suya, siempre atentos a nuestras necesidades han creado los velos solares, unos protectores solares muy fluidos pensados para utilizar solo en ciudad.

¿Qué son los velos solares?
Son protectores solares con una textura ultra ligera, aptos para todos los tipos de pieles, de secas a grasas, con algunos ingredientes antioxidantes y pensados también para ayudar a combatir la polución de las ciudades.
Más sobre cómo combatir la polución y los efectos que ésta causa en la piel en esta entrada. 
Gracias a Viridiana por preguntarme por ellos, porque yo no tenía ni idea de lo que eran y me ha parecido un tema interesante.

¿Cuándo se aplican?
Están inspirados en las rutinas asiáticas, donde utilizan varios productos, la idea es aplicarlos encima de la hidratante facial y antes de la base de maquillaje. Como son tan ligeros no sacan brillos, ni dan sensación de pesadez a las pieles grasas y como se aplican sobre la hidratante no provocan sensación de tirantez en las secas.

Puntos flojos
Son un protector solar para ciudad, su efectividad disminuirá a lo largo del día, no permanecen tanto en piel, y la protección solar no es tan alta como la de otros protectores solares.
Para una piel normal o seca es imprescindible utilizar una hidratante debajo. 
No contienen demasiados antioxidantes.

Productos
Sulwhasoo Age veil UV protection SPF 30+. Con varios extractos antioxidantes, como el de regaliz que también es iluminador y buena hidratación para pieles mixtas o normales.

Bienfait UV SPF 50+ Lancôme. Excelente textura, apta para pieles mixtas-grasas que necesitan matificar y algún ingrediente hidratante ligerito. 

UV Essentiel Antipollution SPF 50 Chanel. Para pieles normales claritas, incluso algo sensibles. Con filtros minerales, textura fluida, hidratante y bastante protección antioxidante. Podría utilizarse prácticamente sola.
Urban Environment UV Protection Cream Plus SPF 50 Shiseido. Contiene antioxidantes, bastante justita la fórmula. Para pieles normales o algo más secas.

Suncare Yoghurt Nourishing Fluid Veil Face SPF 30 Korres. Textura muy ligera con algo de vitamina E, muy básica.

18 agosto 2015

Cómo combatir la polución con cosmética

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Que la calidad del aire en las grandes ciudades, es peor que en el campo, no es ningún secreto y dado que en ellas es donde se concentra gran parte de la población, parece lógico que los cosméticos, que todo lo pueden (o eso intentan hacernos creer), incluyan el claim 'anti polución'. 

¿Qué efectos tiene la contaminación o polución sobre la piel?
- Ensucia la piel y los poros. La contaminación ambiental implica, dicho a lo bruto, que hay suciedad en el aire.
- Aumenta la producción de sebo. Nuestra piel produce sebo para aislarse de los factores externos, para que la polución no entre.
- Aumenta las inflamaciones y las rojeces de la piel. La piel se protege de las partículas que consiguen traspasarla mediante una respuesta inflamatoria, una inflamación local frena una posible infección.
- Aumenta potencialmente el  envejecimiento cutáneo, el estrés y el daño oxidativo de la misma. 
- Potencia la formación de arrugas y manchas en la piel.

Aprovecho para agradecer a MJ, que sé que me lees, la información que me ha pasado para esta entrada (por ejemplo esta foto) y para muchas otras.
 La imagen es un esquema bastante completo de la influencia que tienen sobre la piel las radiaciones solares y la polución. En concreto las partículas de bajo peso molécular que son las que pueden llegar a traspasarla y por lo tanto dañarla. Fijaos en la imagen de la derecha, una piel con la función barrera alterada es más permeable y esto provoca que entren en acción los sistemas inflamatorios y antiinflamatorios de la piel, citoquinas e interleucinas, para intentar combatir esas partículas externas indeseadas.

La polución está relacionada con los radicales libres, en un ambiente con mayor índice de contaminación ambiental nuestra piel está expuesta a un mayor número de radicales libres. Hablamos sobre ellos y sobre el daño oxidativo de la piel en Radicales libres| Ese gran desconocido(fuente)
Vivir implica exponer nuestra piel a factores externos, nuestra piel se va a oxidar, se va a arrugar, va  a envejecer, está bien, no pasa nada, no dramaticemos, simplemente la contaminación potencia y acelera todos estos procesos.

¿Cómo combatir la polución?
 Nuestra piel ya es una excelente barrera contra la polución y contra cualquier agente externo, es su función, simplemente tenemos que asegurarnos de mantenerla en el mejor estado posible, limpia e hidratada, sin más.

-Limpiar la piel cada noche ayuda a eliminar todas aquellas partículas, bacterias y demás que hayan quedado en superficie.

-Reforzar el cemento intercelular de la piel. Si la piel está en perfecto estado reduciremos la pérdida de agua transepidérmica (mantendremos la hidratación) y no entrará polución (una piel sensible y alterada es más permeable). Recordad que tenéis que buscar cremas con ceramidas, colesterol y ácidos grasos libres (aceite de girasol y borrajas) más información en la entrada ¿Qué hidrata mejor? en Lípidos epidérmicos.

-Utilizar una hidratante que forme una capa entre tu piel y el mundo exterior. Ingredientes con capacidad film-former o incluso oclusivos en una piel deshidratada. Más información sobre ellos en la entrada de ¿Qué hidrata mejor? Me vais a preguntar qué hidratante cumple esta función, en realidad casi cualquier hidratante contiene ingredientes más o menos oclusivos, con mayor o menor capacidad para crear una barrera protectora sobre nuestra piel.

-Usar antioxidantes para combatir los radicales libres. Vitamina E (tocopherol o tocopheryl acetate), Niacinamida, extractos con fosfolípidos o polifenoles que son antioxidantes.

-Buscar ingredientes detox. Determinados ingredientes, extractos de plantas o frutos con propiedades anti polución, que incluso se utilizan en tratamientos de aguas como por ejemplo el carbón activo, que pueden aportar un valor añadido a nuestros cosméticos. El extracto de loto (nelumbo nucifera) también es un buen ingrediente anti polución, la hoja de loto no se suele ensuciar porque por decirlo de algún modo repele la suciedad, en este artículo estudian su eficacia en el tratamiento de aguas y el poder desintoxicante frente a metales pesados en este otro.
Y como ya os comenté en la entrada de In cosmetics 2015, el agar, un espesante utilizado quizás más en alimentación que en cosmética, puede retener en su superficie la polución.

Conclusión el simple hecho de mantener una correcta rutina de limpieza y utilizar una hidratante facial ya ayuda a combatir la polución, si es por el día y utilizamos protección solar, mejor aún

Cosméticos con claims antipolución
Gel purificante Pureté thermale, con EDTA y extracto de moringa.
Mascarilla detox Caudalie, con arcilla y antioxidantes.
Even Better City Block Anti Pollution Clinique, con varios extractos antioxidantes, antiinflamatorios y filtros solares.
UV plus antipollution de Clarins, con extractos antioxidantes, previene las rojeces y contiene filtros solares.
CC cream de Origins, con antioxidantes y filtros solares.

16 agosto 2015

Keracnyl matificante de Ducray

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Keracnyl de Ducray es una hidratante matificante para pieles mixtas-grasas.
  • Envase y formato
El envase es un tubo de plástico HDPE de 30 ml, con la tontería los hacen cada vez más pequeños, dosifica bien el producto. 


Tiene una textura cremosa, algo gelatinosa, le cuesta un poco absorberse y en mi caso deja un acabado algo brillante. Tiene un aroma floral, que desaparece antes de que se absorba la crema. Matifica bastante menos que Hyséac A. I. de Uriage y también deja una sensacion algo más pesada en piel, no la recomendaría para una piel grasa.
  • Ingredientes

Básicamente es una hidratante con siliconas, un film former que hace una capa para mejorar la eficacia del producto, ácido salicílico y glicólico. No he encontrado en que % están ambos ácidos pero si nos fijamos aparecen los dos por debajo del perfume, así que ambos están presentes en % menores al 1%, un 1% de salicílico está bien, pero de glicólico es un % bastante bajo, yo buscaba algo más potente, eso me pasa por no leer bien los ingredientes.
Emolientes, Cyclopentasiloxane, cyclohexasiloxane, Caprylic/cap. Triglyceride
Polymethyl methacrylate y polyacrylate-13 yo creo que los incluyen para hacer film-former, una capa sobre la piel, para ayudar a retener la hidratación, para que los ácidos rindan mejor y también para que el producto actúe como primer sobre la piel, dimisulando imperfecciones.

Emulsionantes, Polysorbate 60, PEG-100 stearate, glyceryl stearate, sorbitan isoesterate, sorbitan stearate, Polysorbate 20, cetyl alcohol y  cetrimoniun bromide (los dos últimos, son estabilizantes, co-emulsionantes y espesantes, pero también son emolientes y le dan ese punto de pesadez a la crema que no me gusta). Han usado bastantes emulsionantes, aunque algunos también hidratan y otros más bien le dan cuerpo al producto.

Conservantes, EDTA(quelante), Chlorphenesin, phenylphenol, tocopheryl acetate (evita que se enrancie la fórmula).

  • Precio y puntos de venta 
Cuesta unos 12€ (30 ml).
La podéis encontrar en farmacias y parafarmacias.
  • Valoración personal
Me compré esta crema cuando se me acabó mi adorada Cleanance K de Avène, buscaba una hidratante con glicólico y salicílico para  mantener los poros limpios y ayudar a la renovación de mi piel un poco, pero no estoy muy contenta con los resultados.
A diferencia de Cleanance K ésta no me pica cuando me la pongo, pero apenas veo resultados a la mañana siguiente, sí, la piel está más lisa y sí, me ayuda a secar algún granito eventual, pero poco más, el % de glicólico es demasiado bajo. No me parece mal producto, bah ni bueno, ni malo, normalito, simplemente me equivoqué al comprarla.
Creo que es una hidratante que puede gustarle a pieles mixtas-normales con tendencia a tener imperfecciones muy leves, matifica lo justo.

13 agosto 2015

BB, CC, DD, EE CREAM

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Teóricamente éstas son las diferencias entre BB, CC, DD y EE creams, luego cada marca hace y deshace a su antojo y os encontraréis bbcreams para pieles grasas o cccreams para secas.
Todas hidratan, contienen filtros solares, algo de tratamiento, principalmente antioxidantes aunque también regulan el exceso de sebo, actúan como un primer disimulando imperfecciones y unifican el tono, son productos multiusos y como tales cojean en todos los aspectos, no hidratan demasiado, no protegen como un protector solar, apenas tratan las imperfecciones y no cubren tanto como una base de maquillaje. Son productos con un valor añadido, podemos hidratar la piel, mejorar su tono y de paso controlar alguna imperfección o darle un plus de antioxidantes, funcionan muy bien en combinación con otros productos o en pieles normales sin demasiados problemas.

Productos recomendados
Como ya he dicho dentro de cada BB, CC... hay múltiples variantes, os doy algunos ejemplos en base a las propiedades que he resaltado.

BB cream Missha Perfect cover SPF 42, para pieles normales-secas o mixtas muy deshidratadas (SIN tendencias acnéicas), hidrata bastante bien, con escualeno, aceite de jojoba y ceramidas.
Aunque lo que está triunfando ahora son las BBcreams en formato Cushion tipo ésta de Laneige.

CC Cream HD de Erborian SPF25, con textura ultra ligera, acabado mate y niacinamida. Estoy probando una muestra y me gusta el acabado que deja en piel. El precio bastante inflado, eso sí.
DD crème, Dynamic do-all makeup Julep SPF 25, para pieles normales o muy secas, es de fase externa aceite, no es ligera pero la duración debe ser mayor, muy hidratante y con ciclodextrinas como agente anti aging.

EE Even Effect skintone corrector SPF 30, buena hidratación, con colesterol, varios extractos antioxidantes, un derivado del salicílico y Synthetic Fluorphlogopite, principal sospechoso de aportar luminosidad al rostro.

Contadme ¿Habéis sucumbido a las BB creams y compañía? ¿Cuál es vuestra preferida?

11 agosto 2015

¿Puedo usar mi hidratante como contorno de ojos?

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La piel del contorno de ojos es más fina que la del resto del cuerpo, el grosor de la epidermis en los párpados es de solo 0'04 mm, y aunque en las ojeras es algo mayor, dista mucho del milímetro y medio que miden las palmas de las manos o de los hasta 5 mm que puede llegar a medir la epidermis de las plantas de los pies.
Una piel más fina, es también más permeable y por lo tanto puede ser más sensible o reactiva. Es posible que una misma hidratante os funcione perfectamente en la cara, pero os produzca una reacción alérgica en el contorno de ojos.
Por otra parte como es más fina, es más 'translúcida', cuando la zona se inflama, empeora la circulación y aparecen irremediablemente las odiadas ojeras.

¿En qué se diferencia un contorno de ojos de una hidratante?
La mayor diferencia es el pH al que se formulan, el pH de los contornos es más elevado, ronda valores de 6-7. También se incluyen activos más específicos para los problemas de la zona y se tiene en cuenta el perfil toxicológico ocular de cada uno de los ingredientes utilizados.

¿Hidrata más un contorno de ojos que una hidratante facial?
No tiene por qué, hay contornos en formato gel con poca fase grasa formulados para refrescar y descongestionar y otros más untuosos, con mayor fase grasa y que aportan una mayor emoliencia. Así que no, depende de los productos que comparéis.

¿Contiene mayor cantidad de activos?
No, de nuevo como en la pregunta anterior, dependerá de los productos que comparéis, en general se formulan de forma parecida. Lo que sí es cierto es que en los contornos casi siempre se incluyen ingredientes drenantes, antiinflamatorios, que mejoren, activen o estimulen la circulación y antioxidantes, que se enfocan mucho al tratamiento de ojeras y bolsas.
Se formulan además (o deberían formularse) con menor cantidad de perfume y se evitan ingredientes que puedan presentar problemas de irritación ocular, como los aceites esenciales o algunos conservantes.

¿Tengo que comprarme un producto específico para el contorno o puedo usar mi hidratante habitual?
No, necesario, necesario no es, pero si cumplís alguno de los siguientes requisitos, puede resultaros útil:
-Tenéis la piel del contorno mucho más seca que la del resto de la cara o viceversa. En ese caso podéis comprar un producto más específico que se adapte a vuestras necesidades.
-Utilizáis un producto facial con un pH especialmente ácido, porque contiene ácido glicólico, cítrico, salicílico... En cuyo caso es recomendable que os compréis un producto específico para la zona.
-Buscáis un producto que estimule la circulación de la zona o que ayude a drenar los líquidos porque tenéis ojeras y/o bolsas.
-Es una zona que se os congestiona mucho y queréis un producto que os refresque y alivie.

¿Puedo usar mi hidratante como contorno de ojos?
Sí, por supuesto a no ser que en el envase indique explicitamente que evitéis el contorno de ojos o sepáis de antemano que vuestra hidratante os puede irritar la zona, porque contiene activos específicos, retirides, ácidos o mucho perfume por ejemplo.

Las ojeras se deben principalmente a un problema de circulación, en muchas ocasiones son genéticas, puesto que una persona con venas de mayor tamaño en la zona será más propensa a que se le marquen las ojeras. Con la edad es casi inevitable retener líquidos y grasa en la zona, de nuevo la genética y la estructura ósea influyen en la formación de bolsas. Si bien un contorno de ojos puede ayudar a hidratar y a estimular la circulación de la zona, no esperéis milagros, avisados quedáis, luego no quiero llantos :)

09 agosto 2015

Hyséac A.I. matificante de Uriage

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La hidratante Hyséac A.I. de Uriage promete matificar pieles grasas y combatir imperfecciones, manteniendo un tono uniforme en la piel.
  • Envase y formato
El envase es un tubo de plástico PE de 40 ml, dosifica bien el producto, sin más.


La textura es lo mejor del producto, es muy ligera, fresca, se absorbe en segundos y deja un acabado sedoso y mate en la piel, que perdura en el tiempo. Tiene un olor ligero, cítrico.
Mi piel la matifica bien, la tengo mixta, pero no la recomendaría como primer matificante para una piel grasa.


Si os fijais en la imagen veréis que casi es más una loción que una hidratante, como ya he dicho es una textura perfecta para pieles mixtas y grasas.
  • Ingredientes


Su fórmula es bastante básica, de hecho la compré porque pensaba que tenía Niacinamida y cuando me llegó a casa me di cuenta de que era un error de la web (Easyparapharmacie). Les mandé un tweet hace un par de meses y veo que se lo han pasado por el arco del triunfo, molt malament senyors. 
Emolientes e hidratantes: D1-C12-13 Alkyl malate, Propylheptyl caprylate, Cetearyl ethylhexanoate, Glycerin, Butylene glycol, Glyceryl stearate, Dimethicone, Isohexadecane.
Contiene emolientes muy ligeros, ésteres en su mayoría, que le dan una textura agradable, 'silicon like' a la fórmula, sin necesidad de incluir siliconas, en este caso lleva un poco de dimethicone por eso.

Texturizantes, le aportan un plus de sedosidad a la fórmula y otros agentes que mejoran visualmente el estado de la piel: Tapioca starch polymethylsilsesquioxane (minipunto por incluir este ingrediente, soy muy fan, da una texturas estupendas), PMMA.

Emulsionantes: PEG-100 stearate, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyl Dimethyl Taurate Copolymer (gelificante), Polysorbate 80, Xanthan gum (gelificante), Sorbitan oleate.
Conservantes: Phenoxyethanol, Piroctone Olamine. Con el plus de glicerina y Butylene Glycol, me parece una elección muy acertada de conservantes.

Salicyloyl Phytosphingosine, Phytosphingosine: Son los activos que combaten imperfecciones, están muy abajo en la lista, siendo optimistas tenemos un 1% de cada uno que estaría bastante bien, aunque me temo que están en un % inferior. Al parecer tienen efecto anti bacteriano, anti acné y también anti arrugas, no está mal. (fuente)
O-cymen-5-ol y Asiaticoside debe ser el complejo cicatrizante al que hacen referencia en la publicidad, supuestamente ayuda a cicatrizar y a igualar el tono, yo no he notado nada.
Extracto de Regaliz, es un buen activo con propiedades antioxidantes, pero me temo que un poco más y se cae de la lista.

Siendo justa, la fórmula en realidad es bastante completa, han incluido texturizantes e incluso tiene un cierto efecto soft focus en piel (disimula imperfecciones), lo único que me faltaría es que manteniendo la textura y el acabado en piel, incluyeran más activos o antioxidantes por ejemplo, pero bueno es un producto barato e imagino que todo no se puede.
  • Precio y puntos de venta 
Cuesta unos 11€ (40 ml).
La podéis encontrar en farmacias y parafarmacias.
  • Valoración personal
Si bien su textura me ha encantado, su fórmula me deja un poco fría, es más un primer para pieles mixtas que una crema de tratamiento, hidrata lo justo y no le aporta gran cosa a mi piel, no creo que la vuelva a comprar, es una lástima porque su textura es una de las mejores que he probado en tratamiento facial.

06 agosto 2015

Cosmética sin gluten| ¿Debo evitar el gluten?

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El boom de la cosmética eco, que sin duda ha conseguido hacerse un hueco en el sector, trajo consigo las certificaciones y sellos bio, orgánico y ecocert, de los que ya hablamos en la entrada 'cosmética sostenible'. A estos sellos se les suman en muchas ocasiones los de veganos, cruelty free o no testado en animales, vegetarianos y sin gluten.

¿Por qué cosmética sin gluten?
El sello sin gluten está o debería estar enfocado única y exclusivamente a celíacos o en su defecto a personas que puedan tener alergia al mismo. El resto de la humanidad, incluso los que tengan piel sensible o muy sensible no tienen ningún motivo para evitar el gluten.
 
¿Los celíacos pueden utilizar cosméticos con gluten? 
Una intolerancia alimentaria no se traduce automáticamente en una alergia por contacto. En principio siempre que no se los coman, no existen evidencias que demuestren, que un cosmético con gluten, aplicado de forma tópica, pueda causar una reacción alérgica. De hecho las gliadinas (proteínas mayoritarias en el gluten) son demasiado grandes como para ser absorbidas por la piel. (fuente)

Sin embargo no es recomendable que utilicen productos labiales con gluten, puesto que pueden producirse ingestiones accidentales. También se deben evitar pastas de dientes o colutorios con gluten, aunque dudo que alguno los contenga.

Existe además un tipo de dermatitis denominada dermatitis herpetiforme, asociada a la ingesta de gluten en celiacos o intolerantes. No es una dermatitis de contacto, no se produce cuando la piel entra en contacto con el gluten, pero es cierto que al tener la piel más sensibilizada o dañada de alguna manera, quizás pueda estar más reactiva y supongo que podría presentarse algún tipo de intolerancia cutánea al gluten, no he encontrado ningún estudio que apoye esta suposición, lo siento tendréis que ir probando o consultarlo con vuestro dermatólogo.

Conclusión, sí, un celiaco puede utilizar cosméticos con gluten, siempre que no se los coma o le produzcan dermatitis o reacciones indeseadas.

Hydrolyzed Wheat Protein, alergias cosméticas y alimentarias
El único caso que he encontrado que relaciona un derivado del trigo, alergias alimentarias y dermatitis ha sido el de las proteinas hidrolizadas del trigo. En este estudio hablan de dos casos aislados en Japón donde supuestamente el uso de jabones con Hydrolyzed Wheat Protein sensibilizó a los sujetos y tras una ingesta de comida con proteinas de trigo sufrieron un shock anafiláctico. El SCCS ha analizado el caso y la probabilidad de sensibilización por la sustancia en concreto, aquí podéis leer el informe.
Básicamente comentan que el caso de Japón es un caso aislado, relacionado con una marca de jabón determinada y que el riesgo de sensibilización es aparentemente bajo, marcan además un tamaño de partícula seguro para minimizar dicho riesgo.
Personalmente no creo que haya motivos para preocuparse, he incluido los estudios por si a alguien le interesa, pero me parece más anecdótico que otra cosa.

¿Cuánto gluten contienen mis cosméticos?
He encontrado este estudio, en el que analizan la cantidad de gluten presente en cacaos, gloses, pintalabios y lociones hidratantes. Es un estudio muy pequeño y poco represtativo pero al menos podéis haceros una idea de las cantidades orientativas, no pasan de los 10ppm, según he leído (aquí) los alimentos sin gluten deben contener menos de 20ppm, el equivalente a comeros 2 barras de labios al día. Podéis leer los resultados completos en su blog.

Cosméticos sin gluten
Que un cosmético no indique específicamente que no contiene gluten no significa que lo lleve, si queréis o tenéis que utilizar cosméticos sin gluten, simplemente aseguraos de que no contiene ninguna de las siguientes palabras o ingredientes:
Espelta = Spelt
Centeno = Rye
Cebada = Barley (Hordeum Vulgare Seed Extract) 
Trigo = Wheat (Triticum vulgare)
Harina de trigo =Wheat flour
Germen de trigo = Wheat germ
Salvado de trigo = Wheat bran
Almidón de trigo = Wheat starch
Wheat germ extract
Hydrolyzed wheat protein
Hydrolyzed Spelt Starch
Hydrogenated wheat starch 

Que NO es necesario evitar
Cereales o pseudocereales como la avena, quinoa, arroz, maíz, y sus derivados en forma de extractos, harinas, salvados o almidones. Ejemplos: Oryza sativa (rice) germ oil, Oryza Sativa (rice) bran extract, Quinoa extract, Hydrolyzed corn starch...
La avena como tal en principio no contiene gluten, pero puede contener trazas, no obstante en un cosmético dudo que de algun tipo de problema.

No me molesta que se indique que  un cosmético no contiene gluten, por supuesto, pero digo yo, no sería más sencillo poner un 'contiene gluten', 'con gluten' o algo similar en la etiqueta de los que sí lo contengan y ya está, más que nada para facilitarle la vida al personal. Y si quieren que sigan usando el 'sin gluten' como reclamo publicitario, pero por lo menos que no mareen a los que de verdad necesitan evitarlo.

04 agosto 2015

Tomar el sol mejora el acné

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¿Qué es el acné?
El acné es una enfermedad inflamatoria de los folículos pilosebáceos. Afecta principalmente a las zonas de la piel con mayor densidad de glándulas sebáceas, cara, pecho y parte superior de la espalda.
Presenta lesiones no inflamatorias (comedones cerrados y abiertos, lo que vienen siendo granos y puntos negros), inflamatorias (pápulas, pústulas, nódulos y quistes, de más a menos superficial) y otras lesiones asociadas como heridas, marcas o hiperpigmentaciones.

Patogenia ¿Cómo se forma?
1. Más sebo y de peor calidad. Aumento del tamaño de las glándulas sebáceas y aumento de la producción de sebo debido a un estímulo androgénico (hormonal). Además la calidad del sebo de personas con acné es diferente, disminuye el ácido linoleico pero aumentan los triglicéridos y el escualeno. 

2. Obstrucción de folículos pilosebáceos y formación de comedones. Hay una hiperqueratinización y una diferenciación anormal en los folículos. En general el proceso descamativo de la piel está alterado, para que nos entendamos, hay células en el estrato córneo que no deberían estar, en fases de desarrollo que no toca y que se desprenden y descaman cuando no toca. Lo que se genera es una descamación en escamas, en clapas visibles, en parte porque la piel está deshidratada, le falta agua. Esta descamación anormal genera comedones porque se taponan los folículos pilosos.

Una piel acnéica necesita cosméticos que le ayuden a normalizar este proceso descamativo, que eliminen las células muertas de forma gradual y normal y también necesita algo que le ayude a retener la hidratación.

3. Colonización bacteriana por Propionibacterium acnes.

4. Inflamación y respuesta inmune asociada a la presencia de bacterias.
Aunque se cree que la inflamación está presente incluso antes de la presencia de comedones y de la infección bacteriana, siendo uno de los desencadenantes de todo el proceso. (fuente)

Causas
En el desarrollo del acné intervienen factores hormonales, nerviosos, genéticos e incluso dietéticos, en este último punto no terminan de ponerse de acuerdo.

¿El acné mejora en verano?
El sol es un inmunosupresor y como tal puede ayudar a mejorar enfermedades inflamatorias. Una de las protecciones de la piel contra los factores externos, alérgenos y patógenos varios es la respuesta inflamatoria, una inflamación local evita que se extienda una infección. Sistema inmune e inflamación van de la mano, por lo tanto las radiaciones UV, especialmente UVB, al suprimir el sistema inmune, también reducen las respuestas inflamatorias del mismo y visualmente nos parece que el acné está mejor. 
Suprimir el sistema inmune implica, dicho así a lo bruto, que nuestra piel se queda sin medios para combatir el mundo exterior, que nos bajan las defensas, que está más desprotegida y que es más propensa por ejemplo a coger una infección. Un claro ejemplo son los herpes labiales, tanto en verano como en invierno, cuando esquiamos es importante utilizar protección solar en cara y labios.

Por otro lado a parte de los daños celulares irreversibles, aumento del riesgo de melanoma, eritema y demás daños que causan las radicaciones UV en nuestra piel de los que ya hablamos en esta entrada, debemos tener en cuenta que la exposición solar puede producir manchas y marcas indeseadas en la lesiones que presenta el acné.
Es importante que no os olvidéis de utilizar protección solar, siempre. Pero, ¿ponerme tanta crema en la cara no va a empeorar el acné? se me van a taponar los poros ¿no? que lo estáis pensando, que lo sé yo, que os conozco. No, si realizáis una buena limpieza al llegar a casa y utilizáis fotoprotectores no comedogénicos no hay ninguna razón para pensar que el uso de fotoprotectores va a empeorar el acné, además hoy en día hay solares con texturas muy fluidas y ligeras pensadas y formuladas especialmente para pieles con tendencia acnéica, por ejemplo en Anthelios XL toque seco o Hyséac fluido de Uriage, si alguien con piel acnéica tiene un fotoprotector favorito, que comparta su sabiduría por favor.

Conclusión, aparentemente el sol puede parecer la solución al acné, pero no lo es.
Si a alguien le interesa el tema le recomiendo que eche un vistazo aquí o aquí, donde explican más detalladamente todo el proceso, ya sabéis que yo en rutas metabólicas y similares me pierdo un poco (zapatero a tus zapatos).

Efecto rebote
En Septiembre los brotes de acné salen en todo su esplendor, por un lado como ya he dicho el sistema inmune está en horas bajas, algo de lo que se aprovechan las bacterias y por otro el engrosamiento de la piel, también producido por la exposición solar, colabora con la formación de comedones.

¿Cómo puede ayudar la cosmética?
La idea es que la cosmética ayude a normalizar dentro de los posible el estado de la piel, la calme y la mantenga hidratada y también que pueda minimizar los efectos secundarios de los tratamientos orales.
Un cosmético puede
Limpiar la piel sin deshidratarla ayudando a regular la cantidad de sebo presente en la piel.
Desobstruir los folículos pilosos.
Ayudar a renovar la piel, mediante exfoliación, para reducir la formación de comedones.
Calmar e hidratar la piel.
Maquillar y disimular marcas de acné.
Permitir una exposición solar controlada.

Un cosmético no puede
Reducir el tamaño de las glándulas sebáceas para que dejen de producir tanto sebo o influir en la calidad del sebo que están produciendo de manera significativa.
Influir en el sistema hormonal.
Conseguir que tu piel de la noche a la mañana deje de tener acné.

Os recuerdo que el acné es una patología de la piel y como tal quien debe tratarla es un dermatólogo, ya sé que ya lo sabéis y que soy cansina, pero tengo que decirlo. La cosmética tiene limitaciones, el acné es una de ellas, puede ayudar a controlarlo y a paliar sus síntomas, pero lo más efectivo contra un acné severo es un tratamiento oral (antibióticos o lo que sea, ahí ya no entro) u otros medicamentos tópicos.