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29 julio 2014

DESNUDANDO| Mascarillas APIVITA de arcilla verde, rosa y con propóleo

19 comentarios

Apivita dispone de un surtido de mascarillas faciales express muy variado, como mi piel es mixta-grasa las que más llamaron mi atención fueron las que contienen arcilla, por eso escogí la de arcilla rosa, la de arcilla verde y la que contiene arcilla y propóleo, ellos la llaman 'para piel joven grasa con porpóleo'.

  • Envase y formato
El producto viene en sobres de 8 ml, un formato que personalmente odio, que me regalen muestras en sobres pase, pero comprarlos ya es otra historia. Y sin embargo aquí los tenéis, me emperré en que quería probar la arcilla rosa, que solo la venden en sobrecitos y total ya que compraba, cogí también las otras dos.
Los sobres los vacío en un botecito de muestras como el de la imagen y cada uno sirve para unas 4 aplicaciones.


La de arcilla rosa y la de verde son muy similares tienen un olor dulzón muy agradable y una textura cremosita que se seca al cabo de unos minutos, la típica mascarilla de arcilla.


La verde limpia mejor, me gusta como deja la piel, la rosa es muy ligerita, demasiado para mi gusto y no reseca nada.
La mascarilla para piel joven grasa con propóleo es diferente, la textura no es tan cremosa, es granulosa, aunque no exfolia.


Como lleva arcilla también se va secando con el tiempo, cuando la aplicas pica un poco pero se pasa en seguida, de las tres es la que más limpia y bonita deja la piel.

  • Ingredientes

No voy a analizar las composiciones minuciosamente, simplemente voy a comentar lo que he considerado más relevante de cada una.
Las composiciones son similares llevan agua, arcilla, emulsionante, aceite de girasol, silicatos que son absorbentes y diversos emolientes, entre otros componentes. La rosa y verde también incluyen talco y dióxido de titanio, ambos ayudan a adsorber el exceso de grasa.
La principal diferencia es el tipo de arcilla que usan, la rosa lleva Kaolin que es la arcilla blanca, pues la rosa es arcilla roja y blanca mezcladas, la de arcilla verde lleva montmorillonita y la mascarilla marrón lleva dos arcillas Heilmoor clay y montmorillonita, por eso es la que más limpia la piel.

La de arcilla rosa no lleva alcohol, pero lleva Caléndula y extracto de Aloe, ya que la indican para pieles más sensibles.
La de arcilla verde y la mascarilla para piel grasa llevan extracto de propóleo, que es antibacteriano y antiinflamatorio.

Las tres llevan perfume, la verdad es que tienen un olor agradable pero por mí se lo podrían ahorrar, pues prefiero que los cosméticos faciales no tengan perfume, me gusta que sean inodoros o que huelan a arcilla, una manía como otra cualquiera.
  • Precio y puntos de venta 
3,50€ (2 sobres de 8 ml)
Apivita se vende en farmacias y en su tienda online.
  • Valoración personal

Es un formato que está bien para probar diferentes variantes de la típica mascarilla de arcilla, muy útiles para llevar por ejemplo de viaje, son baratillas pero sinceramente no son nada prácticas.

Las tres tienen una fórmula equilibrada que consigue limpiar y refrescar la piel sin resecarla, algo de lo que pecan muchas mascarillas con arcilla. Mi favorita sin duda ha sido la marrón, es la que mejores resultados me ha dado, notaba la piel más limpia después de usarla y me ha ayudado con las imperfecciones, además me gusta que contenga propóleo, sin duda la volvería a comprar si no fuera porque no se vende en formato tubo, lo de los sobres no me convence.
La de arcilla verde me ha gustado bastante y seguramente me compre el tamaño grande cuando acabe el verano, eso sí, si estáis acostumbrados a las mascarillas clásicas de arcilla verde creo que la de Apivita os parecerá demasiado ligera.
La rosa creo que es perfecta para pieles sensibles no reseca nada, ni pica y no lleva alcohol, aunque si lleva perfume al final de la lista. Personalmente es la que menos me ha convencido de la tres, no es que me haya ido mal, pero no notaba apenas cambios en mi piel después de usarla.

Concluyendo, estoy contenta con los resultados de las mascarillas de Apivita, me repito, limpian la piel pero no resecan, lo peor sin duda es el formato, por lo demás nada que objetar.

27 julio 2014

Experimentos, niños y purpurina

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Hoy quiero enseñaros tres experimentos que realicé con Martina y Giulietta, mis primas pequeñas, para que no sea offtopic total he incluido purpurina en el primer experimento y pintauñas en el segundo, también os explicaré la ciencia que hay detrás de cada uno, aunque es bastante sencillita.

Volcán de purpurina
Necesitaremos
Bicarbonato de sodio (3 cucharas soperas)
Vinagre (medio vaso de agua)
Lavavajillas (unas gotas)
Purpurina (opcional, aunque debería ser obligatorio)
Recipiente grande para recoger 'el volcán' y no pringarlo todo


1.Mezclamos la purpurina con el bicarbonato y lo introducimos en un recipiente alto.
2. Mezclamos en un vaso a parte vinagre con Fairy.
3. Vertemos la mezcla de vinagre y Fairy donde el bicarbonato y disfrutamos del volcán de purpurina.


Ciencia: Al mezclar vinagre (ácido) con bicarbonato (base) se forma agua, acetato de sodio y dióxido de carbono gas que son las burbujitas que hacen que el líquido se transforme en una espuma.


Es un experimento bastante conocido, en internet hay algunas variantes con colorante, sin purpurina o haciendo un volcán de plastilina alrededor de una botella de plástico.

Arte con pintauñas
Necesitaremos
Vasos de plástico
Pintauñas
Alcohol, agua y lavavajillas


La idea es preguntarles que creen que va a pasar cuando incorpores pintauñas en cada uno de los tres vasos, ¿el agua se va a teñir del color del pintauñas? ¿influirá el jabón que hemos añadido? Los resultados son los siguientes.

En agua

Los pintauñas no son solubles en agua y por ello en cuanto los depositamos sobre ésta, se extienden formando una capa, podéis formar un dibujo y decorar objetos o incluso vuestras uñas. Os dejo aquí un ejemplo de lo más resultón para decorar vasos de chupitos con esta técnica.

En agua con detergente

El color es amarillento porque le añadí un poco de vinagre para que se viera mejor el efecto con el contraste de colores, pero no es importante, lo importante es el detergente y que remováis bien.
En este caso las gotitas en vez de quedarse en la superficie del agua se mantienen, porque os recuerdo que los tensioactivos, presentes en el lavavajillas, disminuyen la tensión superficial del agua y por eso las gotas pueden traspasar la barrera, el pintauñas sigue siendo insoluble y por eso se queda en forma de gotitas. 
Más información sobre tensioactivos y tensión superficial del agua en la entrada de surfactantes.

En alcohol

En este caso el pintauñas se va directo al fondo y se expande formando un dibujo muy artístico, si lo remueves se disuelve por completo, pues los pintauñas son solubles en alcohol.

Este experimento es de cosecha propia, se me ocurrió pensando en como combinar experimentos, niños y cosméticos, aunque creo que no es el ideal para realizar con niños pequeños, el pintauñas lo mancha todo, como Martina ya es bastante mayor, tiene 9 años, me animé a hacerlo, la verdad es que les gustó mucho porque es muy visual, usamos pintauñas de diferentes colores y les di unos palillos para que hicieran formas, removieran...Y creo que la clave es preguntarles antes de introducir el pintauñas en cada vaso, qué creen que va a pasar.

Flores y cromatografía
Mi favorito con diferencia
Necesitaremos
Papel de filtro o filtros para café
Rotuladores NO permanentes
Un vaso con agua

1. Pintamos un circulo o el dibujo que queramos en un filtro de café.
2. Ponemos únicamente en remojo la parte inferior, la idea es que el agua vaya subiendo poco a poco por el papel de filtro, no mojarlo todo de repente, se necesita muy poca agua.
3. Observamos los cambios de color y cuando se hayan separado los colores los sacamos del agua y dejamos secar.



En algunos apuntamos los colores en boli, para que vieran en que colores se transformaban, espero que le perdonéis la falta de ortografía a Giulietta, tiene 6 añitos recién cumplidos (escribió berde, angelico).

Los colores primarios no se separan y los más espectaculares son los marrones, lilas y negro, porque se separan en varias tonalidades.

El papel de filtro es poroso, el agua avanza lentamente y cuando se encuentra con el rotulador arrastra los diferentes pigmentos, cada pigmento se desplaza a una velocidad diferente por lo que conseguimos separar los colores, en química este proceso se conoce como cromatografía.

Podéis mezclar diferentes colores, hacer dibujos, recortar los filtros, hacer flores o cualquier otra manualidad que se os ocurra, es algo sencillo que pueden hacer incluso niños muy pequeños y con un poco de maña el resultado es muy bonito.


Si tenéis niños en casa animaos a hacer algún experimento con ellos, siempre es buen momento para fomentar su creatividad y sobretodo para alimentar su curiosidad sobre el mundo que les rodea.

25 julio 2014

Beauty drinks| Cosmética para beber

8 comentarios

Últimamente no dejo de leer artículos relacionados con la belleza a sorbos, aguas vitaminadas, cosmética desde el interior y similares, aunque parece un nuevo boom del que nadie se acordará en unos meses, no es un concepto nuevo, hace años ya salió a la venta 'FOUNTAIN' una bebida a base de ácido hialurónico o 'GOLD COLLAGEN' una bebida a base de colágeno, de hecho según comenta Rae Tao, una chica a la que entrevistaron en Into the gloss, beber suplementos con colágeno, es una costumbre bastante extendida entre la población china.
El caso es que recientemente, con la llegada del buen tiempo, han salido al mercado varias marcas que suministran bebidas con suplementos minerales y vitaminas, Vitaminwater, Vitamin Well, VitHit y por supuesto 'Beauty & Go' la polémica bebida con macro-antioxidantes avalada por el CSIC (consejo superior de investigaciones científicas), al menos no la han llamado Vitamins & Go, que llevan vitaminas que sí, que lo hemos pillado, se habrán quedado calvos escogiendo los nombres...
EDITO: La agencia de comunicación de Vitamin Well me ha mandado un mail indicándome que su producto no pretende ser un suplemento vitamínico sino una alternativa saludable a los refrescos convencionales y por lo tanto no se englobaría o ellos no se identifican con el térmico 'cosmética para beber' simplemente son una bebida que contiene vitaminas y remarcan que no pretenden sustituir las propiedades de ningún alimento. Solo quería transmitiros la información.

Beauty & Go destaca del resto de bebidas porque contiene macroantioxidantes componentes capaces de combatir los radicales libres responsables del envejecimiento de nuestra piel, hasta ahora los antioxidantes habituales lo que hacían es frenar la oxidación celular, se supone que estas macromoléculas son más eficaces.

Yo estas bebidas nunca las he entendido, yo soy fan, pero fan, fan, fan incondicional de los zumos, batidos, smoothies y de la fruta en general, si algún conocido esta leyendo ahora mismo, sé que lo hacen asintiendo con la cabeza, me gustan oye, bebo zumo envasado a diario y siempre que puedo me hago zumos y batidos de fruta natural en mi casa. Entonces yo miro esas aguas de colorines, muy monas ellas, pero tristes, al lado de un zumo o un smoothie son un aguachirri triste y qué queréis que os diga no me llaman nada la atención, que nunca las he probado pero me imagino su sabor a agua con colorante y no me llaman nada, pero nada de nada, ya me pueden decir que son el elixir de la juventud, que no me llaman oye. Porque digo yo, si contienen macroantioxidantes presentes en la piel de las frutas y yo en vez de beberme eso, me como la fruta con piel? qué pasa? Ah pero amigos, es de frutas como la granada y la naranja, y nadie se come la piel de la granada. No tengo estudios que ofreceros que avalen las propiedades de estos macro-oxidantes, curioso que sea de frutas de las que justo no nos comemos la piel, no lo voy a criticar porque no sé si realmente la composición de estas frutas es muy diferente a la del resto, pero no me negareis que es curioso.

Creo que ha quedado clara mi postura frente a estos suplementos alimenticios, me gustaría compartir esta entrada de Scientia, sobre las beauty drinks, donde habla sobre la composición de estas bebidas y las compara con alimentos, por ejemplo la Radiance contiene 24 mg de Vitamina C y un Kiwi 93 mg, no creo necesario añadir nada más, también habla sobre la publicidad de este tipo de suplementos alimenticios, en esa entrada y en 'los 7 pecadores del marketing pseudocientífico' que ha escrito para Naukas. Dos entradas que destilan sentido común y claridad, ojalá la legislación sobre publicidad en productos alimenticios y cosméticos evolucione, y abandone la letra pequeña, los asteriscos y las ambigüedades.

Colágeno y ácido hialurónico 
Qué hay de estos dos compuestos, sirve de algo tomar suplementos que los contengan o no reportan ningún beneficio para nuestro organismo?
Aquí podéis leer la opinión de EFSA (European food safety authority) sobre el colágeno hidrolizado, donde concluyen que los efectos que se le atribuyen al consumo de colágeno, como un aumento de la elasticidad y una reducción de las arrugas son psicológicos y que no hay relación directa entre el consumo de VeriSol (compuesto a base de colágeno hidrolizado) y una mejora de la piel. Vamos que no funciona.
EDITO: Después de leer los estudios realizados por Verisol (compuesto a base de colágeni hidrolizado) "Oral Supplementation of Specific Collagen Peptides has beneficial effects on human skin physiology" y "Oral Intake of Specific Bioactive Collagen Peptides Reduces Skin Wrinkles and Increases Dermal Matrix Synthesis" y de releer el informe de la EFSA. Puedo decir que la EFSA no se pronuncia respecto a una mejora en elasticidad y arrugas, no establece una relación directa entre el consumo de VeriSol y una mejora de las funciones de la piel "A cause and effect relationship has not been established between the consumption of VeriSol and a change in skin elasticity leading to an improvement in skin function"
Los otros 2 estudios son favorables y muestran como después de 4 semanas los sujetos que han tomado Verisol presentan una reducción del 7,2% en el volumen de sus arrugas respecto a los que han tomado placebo. (fuente)
En este estudio realizado con ratoncitos, también parecen obtener resultados positivos, los que ingieren tripéptidos de colágeno presentan mejor hidratación en la piel.
Me gustaría leer otros estudios independientes al respecto, pero no los he encontrado.

Y aquí está el informe de EFSA sobre la relación entre el consumo de ácido hialurónico y la protección de la piel contra la deshidratación, concluye que no hay una clara relación de causalidad entre el consumo de ácido hialurónico y una mejora en la hidratación de la piel.

Por último quiero remarcar que muchos suplementos alimenticios incluyen vitamina C. Aquí os dejo el informe de EFSA sobre ésta, donde se concluye que sí que existe una relación entre el consumo de vitamina C y la protección del ADN, proteinas y lípidos contra la oxidación, la producción normal de colágeno, el funcionamiento normal del sistema nervioso y del inmune entre otros beneficios, ahora sí probados y avalados científicamente.

Voy a acabar con una frase muy tópica, pero real como la vida misma, si de verdad queréis cuidaros por dentro, comed mejor.

22 julio 2014

MITO O REALIDAD| Es malo lavarse el pelo todos los días

14 comentarios

Mi amiga S. me preguntó el otro día si era verdad que los sulfatos irritaban el cuero cabelludo y si eso hacía que se produjera más grasa, para variar los sulfatos son el malo de la película, e inevitablemente acabamos hablando sobre cada cuánto había que lavarse el pelo y si hacerlo a diario podía producir un efecto rebote y engrasarlo más. Vamos por partes.

Sulfatos e irritación
Los sulfatos más utilizados son el SLS y el SLES, el SLS es un componente que puede irritar la piel, el SLES es un compuesto mucho más respetuoso, de muy baja irritabilidad. (artículo sobre irritantes y antiirritantes)
Pero os vuelvo a decir lo mismo de siempre, no se puede juzgar un producto por un solo ingrediente, lo que importa es el conjunto, un producto con SLS o ALS (amonium en vez de sodium) bien formulado, no tiene por qué ser irritante. Ya os haré una entrada con ingredientes antirritantes, que me imagino que esta explicación no os convence, de momento os adelanto que busquéis champús con glicerina, cocamidepropilbetaine o incluso aloe vera o dimethicone.

Producción de sebo o grasa
El quid de la cuestión es, la producción de sebo responde únicamente a factores internos o el uso incorrecto de productos de limpieza puede afectar al funcionamiento de la piel y que ésta produzca más sebo? ¿si me lavo mucho el pelo y/o uso champús demasiado agresivos, puedo resecar la piel y que se vuelva más grasa? ¿Existe ese efecto rebote?
Os comento lo que he estado leyendo, porque os recuerdo que yo sobre dermatología, anatomía, biología y temas similares no tengo ni idea, así que me baso en estudios o libros que leo.

La producción de sebo viene determinada por factores como la edad, dieta, estrés y niveles hormonales, todos los artículos que he leído parecen apuntar a que la secreción de sebo o grasa se regula internamente, lo que desmontaría el mito de que si me lavo el pelo todos los días produciré más grasa. Sin embargo en Thebeautybrains, que ya sabéis que es un blog que me gusta mucho, publicaron este artículo, donde se basaban en un estudio algo antiguo, del 74, para afirmar que el nivel de grasa producida por las glándulas sebáceas si podía estar relacionado con la cantidad de sebo presente en nuestro cuero cabelludo, en los comentarios les criticaron que se basaran en un estudio tan antiguo y lo están estudiando. (fuente, fuente, fuente)

Recordad que lo que si puede existir, es una piel grasa deshidratada, si usamos champús demasiado agresivos y eliminamos la barrera lipídica natural de la piel, nuestra piel no retendrá agua correctamente, se deshidratará y tendremos grasa porque se seguirá produciendo, piel deshidratada y en este caso previsiblemente picores en el cuero cabelludo.
Si el exceso de sebo os supone un problema en vuestra vida diaria os animo a que lo consultéis con el dermatólogo, que seguro que os podrá orientar mucho mejor que yo sobre este tema, incluyo también los casos de dermatitis seborreica, bastante comunes en el cuero cabelludo.

¿Cada cuánto hay que lavarse el pelo?
Cada vez que esté sucio, eso sí, máximo una vez al día.
Para acabar de liaros, os voy a recordar que cada vez que os laváis el pelo, os lo estáis mojando con agua, ¿no me digas? y que cada vez que mojáis vuestro pelo, modificáis su estructura (más info en esta entrada), si a eso le sumamos secarlo con el secador o usar planchas, peor me lo ponéis.
Entonces es malo mojarse mucho el pelo?no, a ver, por mojarse el pelo una vez al día no pasa nada, en verano nos lo mojamos muchísimas veces, entras en el agua, sales, te secas, vuelves a entrar...y no pasa nada, es cierto que se estropea y se reseca, pero bueno que no te quedas calvo, la pérdida de cabellos no está relacionada con la frecuencia de lavados.

Si me preguntáis que es mejor para el pelo, os diré que lavarlo cada dos días, porque no lo exponemos tanto al roce, fátiga hídrica (mojar el pelo), calor...pero no vamos a llevar las raíces mal para no estropear las puntas y podemos compensar el lavado diario, hidratando y huyendo del secador y las planchas. Lo importante es no lavar por lavar, ni acumular grasa porque 'hoy no me toca'.

¿Si  me lavo el pelo a diario, debo usar un champú de uso frecuente?
Mi respuesta a esta pregunta es un sí rotundo, especialmente si el motivo de lavarlo a diario es por costumbre y no por necesidad, me refiero a que realmente vuestro pelo está limpio, pero os gusta lavároslo a diario. 
Buscad un champú que indique 'para uso frecuente', 'seborregulador', 'equilibrante', 'para cuero cabelludos sensibles' o algo similar.

¿Champús de uso frecuente, champús sin sulfatos?
No necesariamente, puede ser un champú de uso fecuente y contener SLES por ejemplo.
Si decidís utilizar un champú sin sulfatos, podéis buscar uno con sulfonatos (sulfonate, SPAPG: sulfonate alkyl polyglucosides), son otro compuesto diferente, aunque suenen parecido, ya os hablaré de ellos, isotianatos (isothionate),  y luego pues polisorbatos (sorbitol esters) o cocamidepropilbetaine que son no iónicos y son más bien co-surfactantes, colaboran con la causa, pero hace falta un surfactante principal.
Si os interesa, que creo que sí, puedo hacer una entrada con las diferentes alternativas a los sulfatos.

Opinión personal
Yo me lavo el pelo en días alternos, osea un día sí y un día no, en verano me lo lavo a veces días seguidos y si hago deporte el día que no me toca lavarme el pelo, también me lo lavo. Por qué no me lo lavo todos los días, pues porque yo considero que no me hace falta, mi pelo el segundo día está limpio y suelto, prácticamente igual que el primer día, además como ya he comentado, si tienes el pelo largo es mejor no lavarlo siempre porque se reseca más.
Pero si mis raíces fueran más grasas, no dudaría en lavármelo a diario, eso sí no usaría secador siempre, hidrataría más las puntas y buscaría un champú que no fuera demasiado agresivo.

Vosotros, ¿cada cuánto os laváis el pelo?

20 julio 2014

¿Frotar o aplicar crema para reducir los moretones?

14 comentarios

Yo soy un poco del género torpe, nivel tirar una botella de champú en la ducha, que me dé en el piel y me salga un moretón, ay qué daño me hizo, me dio en todo el hueso la puñetera. En cuanto dejé de dramatizar por el dolor, me froté el pie porque siempre que me doy un golpe fuerte froto, pues en mi cabeza resuena la frasecita 'frota, que si frotas no se forma morado' yo diría que frotar no sirve pá ná, pero yo sigo frotando porque ya lo he convertido casi en un acto reflejo, golpe-quejarme-frotar. El caso es que he estado investigando sobre cuan útil puede ser frotar para evitar que se forme un morado tras un golpe, he aquí mis averiguaciones.

Para empezar dejemos claro cómo y por qué se forma un morado, cuando nos damos un golpe fuerte se rompen capilares, pequeños vasos sanguíneos y se produce un sangrado, después la sangre se acumula justo debajo de la piel formando una mancha primero rojiza (hemoglobina), después morada-lilosa (la hemoglobina se descompone) y finalmente amarillenta (predomina la bilirrubina).

Entonces si justo después de darnos el golpe, masajeamos un poco, sin aplicar presión y de forma muy ligera, podemos favorecer la circulación sanguínea y evitar que la sangre se acumule demasiado, además frotar ayuda a calmar el dolor, porque hacemos que el cerebro reciba señales de los diferentes receptores situados en la piel, además de las señales que le están enviando los receptores del dolor, algo así como distraerlo. Pero cuidado, porque frotar de manera enérgica o con alcohol, lejos de ayudar puede empeorar la situación, cuando comienza el sangrado nuestro organismo inicia una acción vasoconstrictora, vamos que contrae los vasos sanguíneos, para taponar los capilares rotos y frenar el sangrado, el alcohol es un vasodilatador osea que lo que hará, es que tarde más en dejar de sangrar una herida o que el morado se haga más grande.

Conclusión en caso de golpe tonto, frotar un poquito, si es un golpe considerable, mejor no tocar la herida o hematoma, pero podéis aplicar frío, que ayuda con las contusiones.

Una vez el hematoma o morado ya se ha formado, aplicar cremas con humectantes y oclusivos que ayuden a hidratar la piel, pueden favorecer su recuperación. En este artículo hablan de un producto formulado con un 80-20% de glicerina (humectante) y triglicéridos (oclusivo), que favorece la eliminación de los moretones, pero en general hidratar la zona, y mantenerla hidratada, con cualquier hidratante ayudará a que el morado desaparezca lo antes posible.

18 julio 2014

Oferta y demanda

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Hoy me apetece divagar sobre el mundo de youtube y el de la blogoesfera.
Cualquier producto o servicio se rige por la ley de la oferta y la demanda, el maquillaje, los blogs, youtube y hasta el pan bimbo. Alguien produce un producto, un blog, un canal de youtube, un pintalabios y lo saca al mercado y si ese producto le gusta a mucha gente, lo lee/ve/compra mucha gente, aumenta la demanda y tiene que aumentar la oferta de productos.
Qué me está contando esta mujer, estaréis pensando, lo que digo es que alguien hizo un video de belleza lo colgó en youtube y tuvo mucho éxito y entonces salieron nuevos canales de belleza, por qué? pues porque aumentó la demanda, cada vez más gente veía esos vídeos. Y ya está, la demanda, manda (#festivaldelhumor), y no os penséis que la demanda está relacionada con la calidad del producto que se ofrece, no, muchas veces responde a un moda pasajera, a una estética concreta o en el caso del mundo de los blogs y youtube al nivel de entretenimiento que ofrece.

Y qué entretiene a la gente? pues depende, personalmente en un vídeo busco que el/la youtuber tenga estilo/rollito, que cuide la imagen de los vídeos, buena edición, que los productos que enseñe sean interesantes o simplemente que me entretenga como sea, habrá a quién le entretenga una técnica de maquillaje, ver fotos de calidad, una estética determinada, que sea creativo y original con los vídeos, que quien habla/escriba tenga personalidad y simplemente entretenga, caer bien a la gente vaya o porqué no, que sea más guapilla y/o tenga un estilo determinado con el que te identificas, youtube es un mundo visual y me parece lógico que una persona más agraciada físicamente, la vea más gente, no veo el problema por ningún lado, que podéis estar de acuerdo o no, pero es así. 
El caso es que si un canal/ blog tiene mucha demanda (visitas) será por algo y repito que no necesariamente tiene que ser porque la calidad es mejor, porque es el más original, el más creativo, el mejor artista, por supuesto hay unos mínimos pero a veces son modas, a veces es suerte, a veces es estética, a veces personalidad...Por ejemplo la Carbonero hace una castaña de fotos en su blog y escribe unos tochacos importantes, pero el nivel de visitas que tiene es brutal, por qué, pues porque es la Carbo y ya está.

Sin embargo me resulta muy difícil creer que alguien que haga las cosas bien, que cuide la estética del canal/blog, edite los videos/fotos, ofrezca contenido de calidad, variado, que sea creativo, original, no tenga ¿éxito?, no sé si éxito es la palabra, que tenga más visitas vaya.

Lo que pasa es que nos encanta fijarnos en lo que hacen los demás, y me incluyo, claro que me incluyo, porque quién no ha comentado alguna vez, "mira éste, éste tiene una flor en culo", todos conocemos a alguien que está en un puesto de trabajo por enchufe, cuando seguramente habrá gente más preparada y que podría desempeñar mejor ese mismo trabajo, pero es que es así, el mundo es así amigos, hay gente que tiene suerte, hay enchufaos, pero hay gente, mucha gente, muchísima gente que lo que hace es currárselo, cada día y currándotelo es difícil no tener éxito, en lo que sea.

Sinceramente creo que muchos se toman demasiado a pecho todo este mundillo de youtube y la blogoesfera,  si quieres tener un blog o hacer vídeos, genial, pero tampoco creo que haya que obsesionarse, y comparar constantemente tu blog o canal con el de los demás, ni con lo que los rodea, regalos, fiestas, eventos y demás. 
Por ejemplo yo sigo varios blogs de moda desde hace años, y curiosamente no se han hecho taaan conocidos como otros que sinceramente a mí no me terminan de convencer, pero sé, que si se han hecho más famosillas, será porque hay mucha gente que visita sus blogs, tienen más demanda, y como tienen tanta demanda han decidido monetizar las visitas, pues bien por ellas, yo también lo haría, por qué no? Cuál es el problema?, si no te van a cobrar un duro, a ti que más te da y qué les regalen cosas? pues que les aprovechen. 
Pero es que lo único que hacen es echarse cuatro fotos (léase con tono indignado), NO, lo que hacen es crear un producto que resulta que tiene mucha demanda, eso es lo que hacen. Y como tiene demanda, pueden aprovechar para beneficiarse económicamente de ello y la publicidad, como en cualquier otro medio que tenga una audiencia mínima, radio, TV, partidos de fútbol (el fútbol es un negocio, no lo dudéis), blogs, youtube... también saca tajada,  aunque eso ya es otro tema.

De verdad no os lo toméis tan en serio, después de todo tanto youtube como la blogoesfera no son más que un sitio donde cada loco está con su tema. Don't worry, be happy.

15 julio 2014

¿CÓMO FUNCIONA?| Protector solar

15 comentarios

Los protectores solares son hidratantes con una gran concentración de filtros solares, que nos protegen de las radiaciones ultravioletas emitidas por el sol. Los filtros solares pueden ser orgánicos/químicos o físicos/inorgánicos. Lo de orgánico o inorgánico hace referencia a la estructura química, no tiene nada que ver con lo de orgánico-natural, ya os expliqué las diferencias en esta entrada.

Filtros químicos
Absorben  los rayos UV, se excitan a un estado de energía superior y devuelven el exceso de energía en forma de radiación térmica(IR) que tiene una longitud de onda menor.
Vamos que cogen los rayos UV, gastan parte de esa energía en excitarse y el resto lo emiten transformado en calor, el maravilloso mundo de la química amigos.
Las texturas de los protectores con estos filtros son má sligeras, se absorben mejor y evitan el efecto piel blanquecina, pero son más irritantes que los físicos, si vuestra piel es sensible mejor escoged los físicos.
Son compuestos aromáticos conjugados con un grupo carbonilo, pero como me imagino que a la mayoría esto os suena a chino os dejo aquí algunos ejemplos: Avobenzone, Oxybenzone, PABA, octocrylene...

Filtros físicos
Reflejan o dispersan los rayos UV, aunque los que tienen un tamaño muy pequeño también son capaces de absorber parte de la radiación, actúan literalmente como una capa protectora sobre la piel. El principal problema de estos filtros es, que si las partículas son muy grandes dispersan la luz visible y te dejan la piel blanquecina, seguro que sabéis a lo que me refiero.
A diferencia de los químicos son compuestos inorgánicos, los más utilizados son el óxido de Zinc y el dióxido de titanio.

No he querido detallar los tipos de filtros que hay, que si cinamatos, aminobenzoatos..., para no hacer la entrada demasiado larga y porque tampoco me parece relevante, si queréis informaros un poco más o buscar algún ingrediente en particular, os recomiendo que le echéis un vistazo al capítulo 13 del libro 'Handbook of Photomedicine' lo podéis leer online en google books, click aquí.

¿Por qué hay que esperar a que el protector haga efecto?
El famoso 'aplicar media hora antes de la exposición solar' que aparece en todos los botes de crema, pues porque la crema solar es una emulsión de agua y aceites que contiene filtros solares que deben formar una capa sobre nuestra piel, para protegerla. Y especialmente los filtros químicos necesitan un tiempo para asentarse y empezar a interaccionar con nuestra piel, los filtros físicos necesitan menos tiempo, pero también es necesario esperar a que la crema se absorba bien y éstos se depositen correctamente sobre nuestra piel.
Los sticks o los productos con FPS en polvo son prácticamente instantáneos, pero para las cremas habituales debéis esperar.
Los de thebeautybrains trataron este tema hace poco, os dejo aquí  el enlace.

¿Cada cuánto debo renovar el protector?
Los filtros químicos se agotan, dejan de funcionar, por eso hay que renovar el protector.
Imaginaóslo como unos zapatos en un día de lluvia, al principio llueve, pero tienes los pies secos, a medida que pasa el día si sigue lloviendo al final el agua traspasa, si llueve poco, el agua no cala y si diluvia en unos minutos tienes los pies empapados, pues los filtros químicos son algo parecido son capaces de absorber y transformar una determinada cantidad de rayos UV, en la playa debes renovar el protector cada hora y media o dos horas, si das un paseo por la ciudad a partir de las 5 de la tarde no creo que haga falta renovar el protector.
Técnicamente los filtros solares no actúan exactamente así, porque absorben, se excitan y cuando liberan calor pueden volver a absorber energía, pero bueno, que tienen un límite, un agotamiento y a groso modo la comparación con los zapatos me ha parecido acertada y fácil de entender. No quería entrar en tecnicismos pero os dejo este enlace por si alguien quiere profundizar un poco más en el tema.

Los filtros físicos se van, el maquillaje se va, ¿verdad? os ponéis colorete a las 8 de la mañana y al mediodía ya no queda, pues con los filtros físicos pasa algo similar, la base de maquillaje aguanta más por supuesto y también el protector, pero el roce o el sudor, pueden hacer que el protector pierda eficacia.

Resumiendo en la playa debéis renovar cada dos horas, si la exposición solar es menor el tiempo se puede alargar, si por ejemplo os ponéis protector solar y encima maquillaje podéis guiaros un poco por el estado de vuestro maquillaje, si está perfecto y además lleváis todo el día en la oficina, no veo necesario que os pongáis otra vez crema, a no ser que estéis expuestas al sol, entonces sí porque los filtros químicos dejan de funcionar, me da igual que el maquillaje esté bien o mal.

FPS y cantidad recomendada
El factor de protección solar (FPS) es una relación entre la dosis de eritema mínimo en la piel protegida con filtro solar y la dosis de eritema en la piel no protegida.
El FPS está relacionado con la cantidad de filtros solares que incluye el protector, cuanto más alto sea el número, más filtros incluirá y más probabilidades tenéis de que esos filtros se depositen correctamente en vuestra piel y la protejan adecuadamente.

La cantidad recomendada que debéis aplicar es de 2 mg/cm2 de producto, que más o menos para la cara vendrían a ser 1,3 mL, si tenéis las cucharitas de medidas americanas equivaldría a la de 1/4 teaspoon o una cucharita de café, las chiquitillas, prácticamente llena pero rasa. Si os ponéis menos cantidad os estaréis poniendo un FPS menor al que indica en el envase y no es un decrecimiento lineal, si os ponéis la mitad de un FPS 50 no os ponéis FPS 25 sino muchísimo menos, un FPS menor que 10 aproximadamente.
Os dejo esta entrada de Futurederm con los cálculos de la cantidad de protector solar que hay que usar y la entrada en la que estuve comentando esto mismo con Alétheia de Pigmentation & Texture, porque me pasó estudios muy interesantes al respecto.

Waterproof/Resistencia al agua
Un protector es resistente al agua, cuando el FPS de éste permanecer inalterado después de que la persona que lo lleva puesto, halla permanecido unos 80 minutos en el agua, no seguidos, con intervalos de descanso de 20 minutos entre baños y suponiendo que después de cada baño no se seque con toalla, ni se frote.
Mi recomendación personal es que en cuanto os sequéis os volváis a poner crema porque aunque puede que quede algo de producto, lo más probable es que se os halla ido la mitad.

Cabello
También existen productos de acabado con filtros solares, especialmente se incluyen filtros UV en productos para cabellos teñidos porque el calor y las radiaciones UV modifican la coloración del cabello y hacen que éste pierda intensidad.
El problema es que es muy difícil conseguir que los filtros solares se depositen homogéneamente a lo largo de todos y cada uno de nuestros cabellos para protegerlos del sol, por lo que sí, si usáis un acondicionador sin aclarado con filtos UV, algo hará por vuestro pelo, pero vuestra mejor opción siempre va a ser taparlo, especialmente en la playa. Podéis taparlo con un gorrito, un pañuelo o lo que queráis, si necesitáis inspiración Pinterest es vuestro amigo, los turbantes son divinos, os dejo algunas fotitos: foto pañuelofoto turbantefoto gorritootro sombrero.
Por supuesto el sol, el cloro, y la sal marina también lo deshidratan por lo que si queréis mantener el color (en el caso de llevarlo teñido) y un pelo sano tenéis que hidratar, ya sabéis, mascarilla, acondiconador o aceites lo que más os guste, pero hidratad, especialmente después de un día de playa.

Si queréis usar un acondicionador con filtros UV, buscad en los ingredientes benzophenone-3 y benzophenone-4, (filtros físicos) y zinc oxide (filtro químico).
Mejor si combinan benzophenone-3 y zinc oxide y mejor aún si además el producto contiene siliconas y/o polímeros catiónicos, ya les dedicaré una entrada, de momento los encontraréis en los ingredientes como polyquats. (fuente, fuente)

Como en el caso de la piel también sería recomendable volver a aplicarlo, el acondicionador con filtros, después de bañaros, eso sí, tened presente que no van a hacer maravillas en vuestro pelo y que con el sol y los lavados el color se va a ir perdiendo, es inevitable.


Para acabar os dejo con una reflexión, sabéis por qué nos ponemos morenos?, porque nuestro cuerpo produce melanina para protegerse del sol, los rayos UVA dañan nuestra piel y nuestro cuerpo reacciona para defenderse de ellos.
Os recuerdo que debéis usar protector solar siempre que os expongáis al sol, que se recomienda evitar tomar el sol de la una a las 4 o 5 de la tarde, que siempre es mejor prevenir que curar y que el protector solar protege la piel de quemaduras, previene el fotoenvejecimiento y reduce el riesgo de cáncer pero no es un producto mágico, sed prudentes y como dicen en mi familia id derechito y por la sombra.

11 julio 2014

Fragrance & Fashion

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La entrada de hoy se sale un poco de la temática habitual del blog, hoy voy a hablaros de un libro titulado 'Fragrance and Fashion'.

Soy hija de modista, me he criado con el sonido de la máquina de coser de fondo, podríamos decir que la moda siempre ha formado parte de mi vida, me trago todos los desfiles que puedo, me sé los nombres de diseñadores y it girls del momento, sigo blogs de moda desde hace años, uso palabras como crepé, cuello mao, jacquard o 'mira que caída tiene', acumulo Vogue's antiguas y muy de vez en cuando me doy un capricho y me compro un libro de moda, cómo se os ha quedao el body? os lo digo así como dato, para que os hagáis una idea de la friki-fashionista que soy.

Dejando a un lado mi vida, que me imagino os importará entre poco y nada, el libro recoge los perfumes, y la historia detrás de ellos, de las casas de moda más importantes.


Es bastante grande, tamaño din A4 y 127 páginas. La portada aúna las dos temáticas, fragancias con un perfume de Jesús del Pozo y moda con una joven Coco con el semblante serio, un espectacular vestido y sus icónicas perlas al cuello.
Curioso que escojan un perfume español siendo el libro en inglés y más curioso aún que luego Jesús del Pozo no vuelva a aparecer en todo el libro.
El contenido es dinámico y muy interesante, predominan las fotos pero también aporta información relevante sobre las firmas y los perfumes.


Se introduce brevemente la historia y los inicios de cada una de las casas de moda y también la incursión de éstas en el mundo de la cosmética o de los perfumes. 
Destaco la historia del perfume Chanel nº5, lanzado al mercado el 5 de mayo 1921, 5 del 5, que fue el primer perfume 'sintético' del mundo, creado por Ernest Beaux un químico experto en aldheídos. En qué no fue pionera esta mujer, me habría encantado conocerla en persona y charlar con ella, soy fan, no puedo evitarlo.

Perfume Paris y anuncio de Yvresse que en francés significa estado de intoxicación
También se destacan las notas olfativas de los perfumes más representativos de cada marca y se incluye una cronología del resto, hasta el año 2000 pues el libro es antiguo, se publicó en 2002.

Perfumes Calvin Klein y una jovencísima Kate desfilando
Si bien contiene algunas fotos o imágenes dignas de admirar, como la que muestro a continuación de Shiseido, el estilo general del libro me ha decepcionado un poco, contiene muchas fotografías pero la mayoría son anuncios de perfumes de los 90, época que no me entusiama especialmente, y me gustaría que hubieran incluido más imágenes relacionadas con la moda.


Lo que me ha sorprendido gratamente es el contenido, el enfoque que le han dado, las curiosidades que explica y las marcas que han escogido. Lancôme, Guerlain, Estée Lauder, Rochas, YSL y hasta la famosa Elisabeth Arden que sin duda junto con Helena Rubinstein fue una de las pioneras del mundo de la cosmética. Por cierto comenzó siendo enfermera, pero como la sangre le horrorizaba acabó en los laboratorios del hospital, de ahí pasó a crear su primer salón de belleza y el resto es historia.


He echado en falta casas como Carolina Herrera o Hugo Boss, pero me ha sorprendido encontrar al gran Balenciaga, que al parecer sacó varios perfumes al mercado, lo desconocía. En conjunto me ha parecido un buen libro, os lo recomiendo si os interesa el mundo de los perfumes o de la moda, además está tirado de precio 16 € en bookdepository.

Acabo la entrada con una foto de Galliano en su salsa, en la primera colección que presentó para la casa Dior en 1997.


¿Me recomendáis algún libro de moda, cosmética o perfumes, que merezca la pena? 

08 julio 2014

DESNUDANDO| Drying lotion de Mario Badescu

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Drying lotion de Mario Badescu es una loción destinada a secar granos. Formulada con ácido salicílico y calamina y con un formato cuanto menos curioso, promete reducir el tamaño de las imperfecciones en una sola noche.
  • Envase y formato
El producto está envasado en un pequeño frasco de cristal de 29 mL y cabe en la palma de mi mano.

Lo más llamativo del producto es que se presenta en dos fases, una sólida de color rosa en el fondo y una líquida, pero no hay que agitarlo ni mezclarlas, el producto se debe sacar introduciendo un palillo y cogiendo únicamente la parte rosa (sólida).


La textura es parecida a la de una mascarilla de arcilla, pero más líquida, se aplica con facilidad y al cabo de un minuto más o menos se seca. Tiene un olor fuerte, intenso, mentolado que me recuerda a la mascarilla Tensoderm.
  • Ingredientes

La composición es sencilla pero efectiva.
Isopropyl alcohol: Es el disolvente y el vehículo, se evapora rápidamente y no reseca la piel.
Agua: Otro disolvente.
Calamine: Aunque tenga nombre de planta, o al menos a mí me parece que lo tiene, es una mezcla de óxido de zinc y óxido de hierro. Alivia picor, irritationes y tiene propiedades antiinflamatorias.
Camphor: Aporta frescor a la piel y es antibacteriano, pero puede irritar la piel.
Colloidal Sulfur: Antimicrobiano.
Ácido salicílico: Antibacteriano, mejora el aspecto de la piel, reduce las imperfecciones.
Glycerin: Humectante, aporta hidratación para que el producto no reseque demasiado.
Zinc Oxide, Titanium dioxide, Talc: forman principalmente la parte sólida del producto, ayudan a absorber el exceso de sebo.

Es un producto destinado únicamente en reducir las imperfecciones y su fórmula se centra en agentes antimicrobianos, calamina para calmar la piel y salicílico. Me gustaría que hubieran incluido arcilla, kaolín por ejemplo, aunque no sé como se comportaría con el formato de dos fases.
  • Precio y puntos de venta 
Me costó 15,50 libras.
Lo compré en Liberty, en España no sé si se vende la marca, pero la podéis conseguir online en Beautybay por ejemplo.
  • Valoración personal
El producto es original, curioso, ayuda a disminuir las imperfecciones pero tampoco es la panacea, por ejemplo el Blemish control de Kiehl's es más efectivo. Lo que me ha gustado mucho es que es un producto que no irrita nada la piel, al revés ayuda a reducir las rojeces y la inflamación. No me importaría volver a comprarlo, aunque tengo producto para rato porque cunde mucho y por suerte no lo tengo que usar todos los meses, solo de vez en cuando, de hecho me lo compré porque mi piel estaba fuera de control y me ayudó a controlar los granos que me salieron en la zona de la barbilla. Ah también lo probé para los puntos negros de la nariz, no me ha gustado, apenas limpia, no sé que % de salicílico lleva pero no debe ser muy elevado.

¿Habéis probado algo de Mario Badescu?

06 julio 2014

Cosmética sostenible

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Intento ser objetiva cuando escribo el blog, pero creo que resulta evidente que me gustan las energías renovables, aunque sea consciente de su poca eficiencia, me gustan los envases reciclables y en general aplaudo las iniciativas que yo considero que son sostenibles.

Sostenible-Orgánica-Biológica-Ecológica
Cuando se habla de cosmética natural a menudo se utilizan los términos, sostenible, orgánica, biológico y ecológico, ¿son sinónimos o hay diferencias entre ellos? aclaremos conceptos.

Sostenible/Ecológico
Sostenible, ecológico, eco-friendly si os queréis hacer los guays, son exactamente lo mismo. Hacen referencia a ser respetuosos con el medio ambiente, en el caso concreto de la cosmética estaríamos hablando de que se utilizan materiales reciclados o reciclables, utilizan energías renovables en la producción, que se controlan o minimizan las emisiones de residuos al medio ambiente y también se incluirían medidas como la del Km 0 o agricultura orgánica

El Km 0 hace referencia a la minimización de residuos asociados al transporte, es decir, que se potencia el aprovechamiento de los recursos locales, en vez de importar materias primas de otros países, por ejemplo, se utilizan las nacionales, va relacionado un poco también con potenciar la producción nacional ya que a veces se importa o se fabrica fuera para reducir costes, en este caso se supone que prima la emisión de residuos a los costes, algo que no me creo ni de broma porque como decimos aquí 'la pela es la pela'. La medida me gusta porque se potencia la economía local y se reducen las emisiones, pero que las empresas que la llevan a cabo lo harán porque es económicamente rentable para ellas, lógico no van a arruinarse por la ecología, que una cosa no quita la otra.

Biológico/Orgánico
El cultivo biológico, ecológico u orgánico es aquel tipo de cultivo que es ecológico, protege los recursos naturales (agua, aire), no usan transgénicos, evita plaguicidas y fertilizantes sintéticos, respeta el ecosistema de la zona (fauna y flora)...

Personalmente el término agricultura orgánica me parece bastante comercial, porque a excepción del uso de plaguicidas, no creo que haya tantas diferencias respecto a la agricultura habitual, el agua no la van a malgastar porque cuesta dinerico, respetar el ecosistema, no se van a poner a matar especies protegidas porque se les cae el pelo y tienen que cumplir con la normativa de emisión de residuos como todos, tampoco estoy muy puesta en temas de agricultura pero así lo veo yo.

Por último un apunte sobre la palabra orgánica, que se usa para designar varios conceptos: química orgánica, materia orgánica, cosmética orgánica y agricultura orgánica, los aclaro rápido.

Química orgánica: Compuestos que contienen cadenas hidrocarbonadas, C-H, la inorgánica no los contiene, por ejemplo el agua (H2O) es un compuesto inorgánico y el alcohol etílico o etanol (CH3-CH2-OH) es un compuesto orgánico.

Materia orgánica: Cuando se habla de materia o residuos orgánicos, se habla de compuestos biodegradables, la basura que tiráis al container marrón, es materia que si por ejemplo dejas en el campo cuando vuelves al mes ya no está, piel de plátano, restos de comida y similar.

Cosmética orgánica: Ecológica, se ha respetado al medio ambiente durante su producción y sus envases suelen ser también ecológicos.

Agricultura orgánica: Producción ecológica, cultivo orgánico como ya he comentado antes.

Identificar cosméticos sostenibles
No creo que tengáis problemas en identificarlos, si usan energías renovables o llevan a cabo cualquier medida eco lo van a proclamar a los cuatro vientos, también suelen incluir sellos de certificación, los más habituales son los de la imagen de abajo e indican cuando los ingredientes que contienen se han producido mediante cultivos orgánicos.


Los sellos garantizan que una entidad acreditada en certificación de productos ha corroborado que el producto cumple con los requisitos establecidos por el Reglamento nº 889/2008 por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento nº 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control.
Las leyes siempre tan interesantes(ironía), bueno la legislación os la dejo aquí y ya si eso vosotros os la leéis a mí ahora mismo no me apetece mucho. También os dejo las normas por las que se rige el organismo ECOCERT para la certificación de cosméticos aquí.

Además según la legislación europea los productos no pueden incluir la palabra 'BIO' si no son orgánicos/ecológicos, todavía me acuerdo de cuando le cambiaron el nombre a los Biofrutas, por Funciona (un nombre de mier**) y al final supongo que se dieron cuenta de que todo el mundo los llamaba Biofrutas igualmente y lo volvieron a cambiar por Bifrutas, ahh yo y los zumos.

Yo creo que la cosmética sostenible es el futuro y no me refiero a las marcas naturales que han proliferado como setas al ver el tirón de la cosmética natural, me refiero a la industria en general, al tratamiento y recuperación de aguas residuales, a la reducción de la emisión de residuos, al uso de energías renovables y todos estos conceptos de los que os he hablado en más de una ocasión.

¿Vosotros qué opináis sobre la cosmética sostenible?


04 julio 2014

Siliconas| ESE GRAN DESCONOCIDO

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Las siliconas son, junto a los parabenos y los sulfatos, uno de los ingredientes más rechazados, especialmente en tratamientos capilares.

¿Qué son?
Las siliconas son una familia de ingredientes dentro del grupo polímeros que contienen enlaces silicio-oxigeno, por eso se les denomina siliconas.
Un polímero es un compuesto formado por uno o varios monómeros repetidos, de ahí el prefijo poli delante, por si alguien se lo estaba preguntando.

¿Cómo identificarlas?
Buscad ingredientes acabados en:
-methicone: Cyclomethicone, dimethicone, amodimethicone, cetyl dimethicone...
-methiconol: Phenyl methiconol, dimethiconol...
-siloxysilicate: Trimethylsiloxysilicate (son resinas de siliconas, más info aquí por si os pica la curiosidad)
O bien que contengan la palabra siloxane: Cyclosiloxane, cyclopentylsiloxane...

Ahora voy a comentar algunos compuestos que parecen siliconas pero no lo son.
Los PEG (Polyethylene glycol) NO son siliconas, son polímeros, que con esto creo que hay un poco de follón, que aparezca la palabra PEG no implica que sea una silicona, por ejemplo PEG-100 stearate, NO es una silicona, otra cosa es que sea PEG-9 dimethicone, esto sí es una silicona, normalmente se usan para disolver siliconas en agua o agua en siliconas, como emulsionantes y el número indica el peso molécular del polímero PEG, lo grande que es. Resumiendo si aparece PEG no tiene porque ser una silicona, pero sí hay siliconas con PEG.

Silicates son silicatos no siliconas, contienen enlaces Si-O pero la unidad de repetición es una estructura tetrahédrica con un silicio rodeado de 4 átomos de oxígeno y son polímeros inorgánicos, no contienen enlaces sílicio-carbono, la química es así amigos.
Pero si me acabas de decir que -siloxysilicate es una resina de siliconas! ya pero lleva siloxy delante lo que lo convierte en un polímero de siloxano y en una silicona.

Silanols tampoco son siliconas llevan un enlace Silicio-OH no Silicio-Oxígeno, de elllos pueden derivar siliconas. Más información aquí.

Id mirando la imagen de arriba que ver las fórmulas escritas ayuda a entender, por supuesto si hay algún ingrediente más con el que dudéis y queréis preguntar, ya sabéis donde estoy.

Tipos
Normalmente las siliconas se agrupan según su estructura química, ya que ésta les confiere unas determinadas propiedades, están los siloxanos volátiles, dimethiconas lineales de alto peso molécular, mezclas de resinas de alto peso molecular con ciclometiconas o similar y polímeros reticulados entre otros, las siliconas son todo un mundo, y los polímeros más.
Pero ¿a quién le importa su estructura química? Bueno, a mí me parece interesante pero no útil a la hora de escoger un champú así que las he clasificado en volátiles, solubles en agua e insolubles en agua.

Volátiles
Siliconas de bajo peso molecular y generalmente cíclicas, no dejan residuos ni en el pelo ni en la piel pero aportan hidratación, moderada, brillo y suavidad. Son productos con texturas muy ligeras ideales para cabellos finos y pieles grasas.
Ejemplos: Cyclomethicone, Cyclopentasiloxane

Solubles en agua
Compuestos que se eliminan solo con agua, en champús y acondicionadores con aclarado prácticamente no aportan hidratación, pero en cremas o acondicionadores sin aclarado aportan cierta hidratación y no apelmazan el cabello, también ayudan a reducir la posible irritación de por ejemplo el SLS.

Hay compuestos más solubles y menos solubles las siliconas con PEG, son más solubles en agua cuanto mayor es el número, si entráis en esta página veréis un listado con algunas de estas siliconas y en características incluyen el HLB que cuanto mayor es el número más soluble en agua, por ejemplo PEG-9 dimethicone tiene un HLB de 10 y PEG-3 dimethicone de 4,5.
Los dimethicone copolyols ayudan a mantener la hidratación de la piel, reteniendo el agua y acondicionan el cabello bastante bien, es mejor usarlas en productos sin aclarado, además en combinación con polímeros cuaternarios ayudan a desenredar el cabello y le aportan suavidad y brillo y también potencian la formación de espuma en champús.
Este tipo de siliconas son perfectas para cabellos finos que quieren evitar el buildup y que no son excesivamente secos, son mucho más efectivas en productos sin aclarado.

Algunos ejemplos de más a menos solubles, el dimethiconol posee grupo -OH así que es algo soluble, aunque prácticamente se consideran insolubles.
Ejemplo:  PEG-10 dimethicone, PEG-3 dimethicone, Dimethicone copolyol, Dimethiconol

No solubles en agua
Por último las siliconas insolubles o poco solubles en agua, que se depositan sobre el cabello y permanecen incluso después del aclarado, pueden resultar algo pesadas en cabellos finos e incluso pueden acumularse en el cabello formando el temido buildup. Aunque que no sean solubles en agua no implica que se queden en el pelo para siempre, los tensioactivos las eliminan.
También incluyo en este grupo las siliconas con carga positiva que se depositan sobre la superficie del cabello gracias a su carga.
Son las que aportan mayor hidratación, y mantienen su efecto durante más tiempo, pues forman una película sobre el pelo o la piel resistente al agua, son perfectas para pieles secas y cabellos secos y/o castigados.
Ejemplos: Dimethicone, Amodimethicone (cargada positivamente), Polydimethylsiloxane

¿Por qué se utilizan en cosmética?
Principalmente se usan porque mejoran el aspecto de la piel y el cabello y aportan un plus sensorial, dejan la piel más lisa y el pelo más suave y brillante pues alisan la superficie capilar, por lo que consiguen que utilizar un cosmético con siliconas resulte atractivo, son texturas ligeras, no pegajosas pero que dejan una sensación agradable.
También son emolientes, aportan hidratación y como crean un film o una capa protegen piel y cabello de posibles agresiones externas, cambios de temperatura o incluso como protector térmico para el pelo debido a su baja conductividad térmica.
Las siliconas volátiles son utilizadas como vehículos, en lugar del alcohol que puede resecar, por ejemplo en desodorantes o incluso maquillaje como el colorete líquido de Daniel Sandler que os enseñé aquí.
Además son un ingrediente relativamente económico, no son un elemento difícil de conseguir y no dan muchos problemas a la hora de formular, no son tan fáciles de emulsionar como un aceite pero tampoco suelen crean reacciones o precipitaciones indeseadas.

¿Por qué evitarlas o por qué no evitarlas?
Bueno estoy segura de que cada uno tendrá sus motivos y puede incluso que algunos no tengan claro porque buscan champús sin siliconas y simplemente se dejen llevar. Escribo 'algunos' por aquello de ser lo más imparcial posible, porque por mí escribiría que la mayoría las evitan porque está de moda evitarlas y de oídas les suena que van mal para el pelo. Remarco que esto último es una opinión personal, no voy a juzgar que alguien use o busque cosméticos sin siliconas, ni los motivos, sinceramente me da igual, y tampoco voy a entrar en debates de ingrediente natural o sintético, voy a comentar los principales motivos por lo que se suelen evitar las siliconas que son la acumulación en el pelo (buildup) y el posible taponamiento de los poros.

Buildup en el cabello
Buildup significa que las siliconas se acumulan en el pelo y como crean una capa alrededor de éste, evitan también que el pelo se hidrate correctamente.
Pero las siliconas no se quedan ahí en tu pelo hasta el fin de los tiempos, la siliconas no son solubles en agua pero los tensioactivos si las eliminan y qué llevan los champús? eso es tensioactivos. Por supuesto los sulfatos son los que mejor poder detergente tienen pero los sulfonatos o incluso Cocamidepropyl betaine también las eliminan.
En este estudio se comenta que el builup de dimethicone no se tiene en cuenta porque el champú que es 2 en 1 elimina primero la suciedad y luego las siliconas presentes en el pelo y que un champú sin siliconas elimina hasta el 90% de siliconas presentes aportadas por un champú 2 en 1.
Conclusión es recomendable usar de vez en cuando un champú sin siliconas para evitar el buildup.

¿Taponan los poros?
Ya hablamos en la entrada de Mito o realidad |La piel respira sobre el tema de taponar los poros y os repito que no pasa nada por utilizar productos con siliconas en la piel, lo que tenéis que hacer es limpiar la piel bien para evitar ensuciar los poros y que salgan granos.

Si tenéis la piel grasa y con tendencia a imperfecciones tal vez prefiráis siliconas ligeras solubles en agua o volátiles como la cyclomethicone cuyas moléculas son demasiado grandes como para taponar los poros, se sitúan sobre la superficie de la piel, la hidratan, mejoran su aspecto y todos contentos.
Además cyclomethicone y dimethicone ayudan a prevenir irritaciones causadas por los filtros químicos presentes en los protectores solares. (fuente)
Añado que he leído este artículo de thedermreview sobre la cyclomethicone, donde indica que al parecer puede ser irritante en pieles sensibles, no incluye estudios y yo no he encontrado ninguno al respecto, pero aquí os lo dejo.

Ecología
Victoria me hace notar en los comentarios que efectivamente no son un ingredientes muy ecofriendly,
son moléculas bastante inertes, todo lo bueno que eso implivca para nuestra piel, casi inexistente riesgo de alergia por su causa, reducir irritaciones... se transforma en un problema medioambientalmente hablando. Tardan más de 100 años en descomponerse, no son muy biodegradables.
 
¿Periodo de desintoxicación ?
Es común que cuando se hace referencia a dejar de usar champús con siliconas se hable de un supuesto periodo de desintoxicación, durante el cual nuestro pelo está apagado, seco y sin brillo, pero en teoría después de un tiempo, el cabello vuelve a estar sano.
No puedo apoyar racional ni científicamente este concepto, si dejas de usar siliconas y tu pelo deja de brillar y está encrespado, le falta hidratación, dale hidratación, si no se la das por mucho que esperes y no vuelvas a las siliconas tu pelo mágicamente no va a volver a brillar.
Puedes dejar de usar siliconas pero hidratar el pelo con otros ingredientes, aceite de coco mismo y tu pelo no va a volverse de repente seco, si lo hace o bien el champú que usas reseca demasiado o no hidratas después lo suficiente. También es posible que tu pelo esté muy dañado y realmente necesite algo más potente como la dimethicone, pero seguramente la culpa de que esté dañado es del abuso de secador, plancha, tintes y compañía.

Yo he llegado a leer que si te lavas el pelo y chirría cuando lo aclaras es que está limpio de siliconas, mismamente ayer me lavé el pelo, con, no me matéis, Pantene, y chirrió cuando lo aclaré, sí ese champú que muchos odiáis, pero a mí no me desagrada he probado champús mejores y si leo el INCI pues bueno no me entusiasma, pero me deja el pelo bien y me ahorro el acondicionador. La verdad es que es como uno de esos champús 2 en 1 que normalmente odio, pero este no me apelmaza. Cuando no me chirría el pelo y está como opaco es porque no he aclarado bien el champú o acondicionador.

Que si vosotros me decís que habéis dejado los champús con siliconas y ahora tenéis pelasso pues perfecto, seguid sin usarlas, pero no es estrictamente mejor usar aceite que cyclomethicone.

Mi experiencia
Yo he usado champús con siliconas y sin siliconas, acondicionadores con y sin siliconas, y en mi caso no he notado grandes diferencias. Hay productos que me han ido bien porque el conjunto de la fórmula era lo que mi pelo necesitaba y productos que me han ido mal.
Os he comentado que a veces uso el champú Pantene (el verde más concretamente), cuando lo uso, al igual que cuando uso algún champú más hidratante siempre lo combino con otro champú más ligero, que no lleve siliconas insolubles, ni sea para cabellos secos.
También tenéis que tener presente los productos que usáis vosotros después, si usáis un champú con siliconas insolubles, luego un acondicionador sin aclarado con más siliconas, luego espuma, luego protector del calor, luego...pues hombre luego os quejareis que las siliconas se acumulan pero es que te has echado 20.000 productos, igual las pobres siliconas no tienen toda la culpa. Tenéis que encontrar una rutina que se adapte a vuestro pelo y a vuestras necesidades.

¿Qué hago las evito o no?
De entrada yo contestaría un no rotundo, porque no quiero generalizar, odio generalizar.
Si tenéis el cabello fino y notáis que el champú os ensucia el pelo o que os lo deja apelmazado y opaco, no uséis un champú con siliconas insolubles, evitad también los polímeros quaternarios catiónicos (cetrimonium bromide y polyquats) y si podéis una vez a la semana, aprox, usad un champú sin siliconas y os aseguráis de que no hay acumulación.
Si soléis usar varios productos de acabado y similar también es interesante usar de vez en cuando un champú clarificante o sin siliconas para limpiar bien.

Por ejemplo el cyclomethicone es un ingrediente que aporta hidratación y no deja residuos en el cabello y no tapona los poros en no comedogénico e incluso os recomendaría que buscaseis cosméticos con este ingrediente. Tampoco creo necesario que evitéis siliconas solubles en agua.

En general a no ser que notéis vuestro pelo realmente apelmazado o muy apagado yo no me obsesionaría con el tema y pasaría olímpicamente de mirar si lleva o no lleva siliconas, de nuevo esto es solo mi opinión, si queréis dejar de usarlas sois libres y seguro que encontraréis multitud de marcas y productos sin ellas.

Siliconas ¿Sí o no?