¿Debería un adulto lavarse el pelo con un champú para niños?

Nuestra querida Maripuri tenía comida familiar el domingo y estuvo debatiendo con su cuñado, sobre los champús que utilizan.

El cuñado que todo lo sabe, tiene dos niños pequeños y alega que él siempre se lava el pelo con el champú de sus hijos, que es especial para niños, porque dice que da igual uno que otro, además dice que al ser un champú para niños será más suave y mejor para el pelo.

Maripuri le hace ver que si se especifica que es para niños será por algo, que el pelo de los niños es diferente y que debería utilizar un champú normal porque no debe ser bueno.

¿Quién tiene razón? (La respuesta el lunes que viene)

Cosmética Estéril| ¿Adiós a los conservantes?

Avène ha lanzado o relanzado porque he visto que en 2012 ya lo lanzaron al mercado, una serie de productos que han llamado 'Cosmética estéril' y cumplen 3 requisitos:

• Esterilización de todo el proceso productivo. La industria cosmética está cada vez más cerca de la farmacéutica y de la alimentaria en cuestiones de higiene.
• Sistema de cierre perfectamente hermético, lo han patentado bajo el nombre DEFI (Dispositivo Exclusivo Fórmula Intacta) Es un envase estéril, sale el producto pero no entra aire, ni bacterias, ni nada. Es parecido a los formatos airless pero supuestamente mejor porque mantiene el producto completamente estéril.
• Selección rigurosa y limitada de los ingredientes esencial. Pueden utilizar fórmulas sin conservantes, sin parabenos, sin fenoxietanol, sin ningún tipo de conservante o paraconservante, porque han encontrado el modo de que no sean necesarios. (Los paraconservantes son los ingredientes que no se consideran como conservantes como tal, pero tienen propiedades conservantes, por ejemplo el alcohol o los aceites esenciales, todos los cosméticos que llevan agua necesitan conservantes o paraconservantes, os tengo que hablar de ellos un día, se me acumulan las entradas por momentos..)

Aprovechando que las pieles a las que más les pueden molestar los conservantes son las más sensibles y reactivas, han eliminado también los perfumes y los tensioactivos (no son emulsiones, son geles o falsas emulsiones). Son fórmulas muy básicas, destinadas sobretodo a hidratar, calmar y crear una barrera sobre pieles atópicas o muy sensibles que tienen tendencia a la deshidratación.

Han sacado 8 productos con este tipo de envase.

-Leche Limpiadora y Crema hidratante Tolérance Extreme. Para pieles alérgicas , irritadas, con episodios de dermatitis o sensibilizadas después de peelings químicos por ejemplo.

-Crema para pieles intolerantes y Crema para pieles intolerantes enriquecida. Las primera es supuestamente para pieles mixtas deshidratadas. ambas contienen escualeno

-Pediatril crema hidratante (para bebes y niños)

-Xeracalm A.D. versión crema para pieles secas y versión bálsamo para muy secas. Para pieles con sequedad intensa, picor, prurito (contiene un activo suyo que lo disminuye y desinflama) y 2'3% de cer-omegas que son unos derivados de ceramidas mejoran la hidratación de la piel. Llevan emulsionantes pero son emolientes y afines a la piel, no creo que las pieles sensibles tengan problemas.

También han aprovechado el envase en A-derma pertenece, como Avène, a laboratorios Pierre Fabre.
-Exomega bálsamo emoliente. Para pieles atópicas y muy secas
-Exomega crema emoliente. Para pieles atópicas, más ligera que el bálsamo.

¿Las pegas?

Las fórmulas son muy básicas son un gel (carbomer) acuoso con parafina, glicerina, escualeno y algunos activos, el contenido en agua es bastante grande en general (56-70%) y la fase nutritiva ronda el 20% quizás las pieles muy secas necesiten más hidratación, aunque son ingredientes oclusivos que ayudan a retener el agua. Las que llevan emulsionantes, los contienen en un % muy bajo y además son emulsionantes específicos para este tipo de pieles, no son como los típicos tensioactivos.

No las he visto en directo, pero intuyo que no van a ser texturas ligeras precisamente y que deben dejar residuo lipídico sobre la piel.

¿Para qué pieles está indicado?

Pieles sensibles, atópicas, con picores, deshidratadas, intolerantes, reactivas y alérgicas.

He comentado que las fórmulas son muy básicas pero en realidad, están muy orientadas a las necesidades de estas pieles.

La idea de realizar un envase estéril, en el que no entre absolutamente nada de aire (tipo el famoso airless) y que evite el depósito de residuos en la parte superior, me parece brillante, no ha debido ser nada fácil, me consta que tardaron cerca de 8 años en desarrollar el proyecto, espero que rentabilicen la inversión y que otras marcas saquen formatos similares.

Parece un post publicitario, pero es que me ha encantado la idea, además creo que la han sabido adaptar muy bien a unas líneas de productos, para un público muy concreto que puede funcionarles bien. 

Contadme ¿Qué os parecen este tipo de envases? ¿Os gustaría que todos los cosméticos pudieran formularse sin conservantes? ¿O preferís que los sigan conteniendo?

Sérum corporal Ideal Body de Vichy

Vichy ha sacado recientemente al mercado Ideal Body una leche-sérum corporal con lipohidroxiácidos y ácido hialurónico para hidratar y suavizar nuestra piel con una textura ligera y refrescante. Técnicamente no lleva hialurónico, sino una sal del mismo.

• Envase y formato

El envase es de plástico HDPE, reciclable, contiene 200 ml. Tiene una estética y color bonito y puede ponerse boca abajo, minipunto.

La textura es con diferencia lo mejor del producto, ellos la definen como leche-sérum, pero es más bien una leche gelatinosa que se funde con tu piel, se absorbe muy rápido, puedes vestirte casi al instante. Deja la piel ligeramente hidratada, nada pegajosa y suave. Contiene partículitas brillantes, lo que no me entusiasma especialmente pero son muy discretas, además transmite mucho frescor a la piel cuando la aplicas. Tiene un aroma ligero, avainillado pero con toques frescos, como cítricos, el aroma me ha gustado mucho, permanece en la piel pero no demasiado.

Me gustaría que pudieran mantener esa textura pero que hidratara un poco más, en las piernas se me queda un poco corta, para el verano es perfecta.

• Ingredientes

La fórmula es bastante normalita.

Contiene alcohol para aligerar la textura, mejorar su rápida absorción y conservar el producto (no contiene más conservantes).

Emolientes para hidratar, la mayoría se absorben rápido: isopropyl palmitate, corn oil, pentaerythrityl tetraethylhexanoate, macadamia oil, rosa canina oil, black currant seed oil, sunflower oil, coriander oil, jojoba oil, apricot oil, passiflora oil, rice oil.

Sodium hyaluronate, es la sal del ácido hialurónico, es un buen ingrediente, hidrata y mejora el aspecto general de la piel. Hablamos sobre el ácido hialurónico aquí.

Capryloyl salicylic acid, casi al final, no creo que exfolie mucho, supongo que también lo ponen porque ayuda a conservar la fórmula. En mi caso no he notado que exfolie la piel.

Emulsionantes, para mantener la emulsión estable: Ammonium Polyacryloyldimethyl taurate, Isonnyl isononanoate.

Texturizantes, espesantes, viscosizantes que espesan y le dan esa textura gelatinosa a la fórmula: Synthetic fluorphologopite, Poloxamer 184, Methyl metacrylate crosspolymer, Sodium polyacrylate.

Colorantes y pigmentos nacarados (los brillitos que os comentaba): Tin oxide, Yellow 6, titanium dioxide, iron oxides, mica.

Destaco positivamente la gran cantidad de aceites que lleva, pese a que la hidratación es justita, y el poco perfume. En cambio apenas lleva LHA, podrían ahorrárselo y me sobran los pigmentos, mucho.

• Precio y puntos de venta 

Cuesta unos 20 € (400 ml)
La marca se vende en farmacias y perfumerías.

• Valoración personal

La hidratante me ha gustado, su textura es perfecta para aquellos que como yo, no tienen paciencia para esperar a que la crema se absorba antes de vestirse, deja un aroma agradable en la piel, la deja suave y mejora su aspecto. Me gustaría que hidratase un poco más, si tenéis piel mas bien seca no os gustará. Ideal Body tiene además una crema más densa que hidrata mucho más, pero que le cuesta horrores absorberse y un aceite seco que se absorbe bien, pero no deja la piel tan suave como este producto.

Surfactantes catiónicos| ESE GRAN DESCONOCIDO

Fuente de la imagen

Hemos hablado muchas veces de los tensioactivos o surfactantes, siempre por sus propiedades emulsionantes y/o detergentes, sin embargo los tensioactivos catiónicos en general son de poca utilidad en limpieza pero se utilizan mucho en acondicionadores capilares, por su alta afinidad con el pelo y la piel.

Entradas en las que hablo de tensioactivos: Jabón sin jabón o Tensioactivos| Ese gran desconocido

Como todos los tensioactivos tienen propiedades emulsionantes, ayudan a mantener estables las emulsiones agua-aceite.

¿Qué son?

Son moléculas anfifílicas con una parte soluble en agua y otra soluble en grasas o aceites y en este caso la cabeza hidrófilica (afín al agua) presenta carga positiva, es un catión.

Propiedades

Como tensioactivos que son pueden tener propiedades emulsionantes, ayudan a mantener estables las emulsiones agua-aceite.

Los tensioactivos catiónicos se adsorben sobre la superficie de la fibra capilar (recordad que presenta carga negativa) lubricándola, aportándole brillo, suavidad y neutralizando o reduciendo la carga electroestática.

Hablamos sobre la electricidad estática y el encrespamiento en la entrada de 'planchas y secadores iónicos', recordad que un pelo cuánto más dañado esté mayor carga negativa tendrá, porque las proteínas que lo conforman están dañadas y los polímeros catiónicos (con carga positiva) son perfectos para reducir el indeseado encrespamiento.

Tipos

Sales de Amonio Cuaternario

Podrían utilizarse como detergentes, pero se utilizan como acondicionadores en champús y mascarillas. Se utilizan cadenas hidrocarbonadas grandes C16-C22 porque ofrecen mejores propiedades acondicionadoras pero son algo irritantes (se usan en % muy bajos 2-3%) y poco o nada biodegradables (mal, muy mal!!).

Ejemplos: Cetrimonium chloride, Behentrimonium Chloride, Quaternium-87

Esterquats

Contienen un grupo éster en su fórmula lo que los hace menos irritantes, de hecho no son irritantes y son biodegradables (bien, muy bien!!). Se pueden utilizar en acondicionadores con y sin aclarado, son una magnifica alternativa a las sales de amonio cuaternario porque ofrecen resultados parecidos en el cabello con mejores prestaciones toxicológicas y medioambientales, también se usan variantes con derivados de proteínas. Espero que poco a poco empiecen a formular más con ellos.

Ejemplos: Distearoylethylhydroxyethylmoium Methosulfate

Pseudocatiónicos

Son derivados de amina, a pH ácido el grupo amina se protona y pasa a ser amonio cuaternario.

Se utilizan en acondicionadores con aclarado, dan brillo y suavidad al cabello y son biodegradables (minipunto).

Ejemplos: Stearamidopropyldimethyl amine

Productos
Acondicionador Bonacure Fibre Force. Con sales de amonio y esterquats.
Rahua Omega 9 Hair Mask Con sales de amonio y esterquats.
Honey & hibiscus Hair reconstructor John Master Organics. Con esterquat en 3º posición y una formulaza en general, perfecta para pelos muy dañados.

¿Las máscaras alargan y espesan las pestañas con caucho?

En la entrada '¿por qué las máscaras de pestañas waterproof son resistentes al agua?' alguien me pregunto si las máscaras de pestañas estaban hechas a base de caucho.

Las máscaras contienen ceras (de abejas o sintéticas), pigmentos (le dan color), disolventes (agua y otros apolares), aceites, surfactantes (para que se puedan desmaquillarlas), resinas, gomas o silicon gums (que consiguen que el producto se fije a las pestañas) y polímeros que son los que crean una capa que recubre las pestañas dándoles mayor espesor y longitud.

Los polímeros que se utilizan son generalmente poliesters o poliamidas, también celulosas como el Hydroxyethylcellulose que es un biopolímero con propiedades film forming.

Los copolímeros son: Ammonium Acrylates Copolymer, Diglycol Crosspolymer, VP Copolymer.... y otras mezclas con acrylonitrile, acrylic acid ester y similares.

¿Los polímeros derivan del caucho o son sintéticos?

Existen dos tipos de caucho, el caucho natural se extrae principalmente del árbol Hevea brasiliensis y el sintético del petróleo. De ambos cauchos se obtienen diversas gomas y copolímeros, por ejemplo los de acrylonitrile que son los que he comentado que se utilizan para alargar y espesar las pestañas. Así que aunque las máscaras no contengan caucho como tal, si que alargan las pestañas gracias a ingredientes derivados del mismo.
Por si os lo estabais preguntando, los neumáticos de los coches también se fabrican a partir de caucho, pero pasan por procesos diferentes (vulcanización).

Las máscaras de pestañas que conozco no indican la procedencia de sus ingredientes, pero me imagino que la mayoría serán derivados del petróleo.

Aceite, gel o crema| ¿Qué hidrata mejor?

Melisa me preguntaba por twitter qué hidrataba mejor un gel o una crema y la pregunta me ha venido al pelo para redactar una entrada sobre las diferentes texturas que nos encontramos en el mercado y cómo escoger la más adecuada en función de nuestro tipo de piel o de nuestras necesidades.

Muchas veces escogemos una textura u otra en función de la sensorialidad, es decir porque nos gusta más el tacto o la sensación que dejan sobre la piel, pero señores detrás de cada textura hay una fórmula y se formulan pensando en atraer al consumidor, sí, de acuerdo, hay que vender, pero también para transportar mejor o aumentar la acción de un determinado activo, para potenciar el poder hidratante o ayudar a que el producto se extienda mejor, por ejemplo en los protectores solares.

En mi caso odio las texturas pesadas, oclusivas y que dejan residuo sobre la piel, pero entiendo que si quiero utilizar una crema con urea la crema tiene que ser oclusiva porque favorece la acción exfoliante y que los serums cargados de alcohol, lo llevan porque el alcohol es un magnifico vehículo que transporta el activo hasta tu piel y desaparece en segundos, consiguiendo aumentar la eficacia del producto considerablemente.

¿Qué ingredientes son los adecuados para mi piel?
¿Hidratas o nutres?
Ya aclaramos los conceptos emoliente, humectante, oclusivo en ¿Cómo funciona una hidratante?, simplificando mucho, podríamos decir que las hidratantes llevan ingredientes que ayudan a retener el agua (solo hidratan) y otros ingredientes que también consiguen nutrir la piel porque hidratan de forma permanente porque restauran o ayudan a los lípidos presentes en la piel, hablemos de lípidos, porque para escoger la hidratante que necesitamos primero hay que entender la piel.
Ya hemos comentado en otras ocasiones que es estrato corneo (la capa más externa de la piel) está recubierta de un manto hidrolipídico, porque los lípidos, las grasas, el sebo ayudan a retener el agua y por tanto a mantener la piel elástica, cómoda e hidratada.

En la piel hay dos tipos de lípidos:
Lípidos epidérmicos: Mejoran la hidratación de la piel, crean un efecto barrera y participan en el proceso descamativo de la piel, es decir ayudan a la renovación celular, a la exfoliación natural de la piel.
Son los buenos de la película, nos interesa que nuestras hidratantes los contengan porque hidratan y nutren la piel de forma permanente, por decirlo de alguna forma, los publicistas dirían 'en profundidad' pero ese término me parece algo confuso.
Ingredientes: Esfingolípidos, ácidos grasos libres y derivados del colesterol. Ceramidas, colesterol, colesteril sulfato, ácidos grasos libres (ácido linoléico, gamma-linoléico, araquidónico). Por eso últimamente no dejo de comentar que los aceites como el de girasol o borrajas (ricos en gamma-linoléico) hidratan tan bien.
¿Qué pieles los necesitan? Todas, pero hay que buscar texturas y fórmulas adecuadas para cada una.

Lípidos sebáceos: No intervienen en la hidratación cutánea, en pieles mixtas y grasas molestan si hay un exceso de sebo, pero en pieles normales-secas o deshidratadas pueden ayudar a dar sensación de confort.
Las pieles mixtas o grasas deshidratadas tienen un exceso de lípidos sebáceos pero le suelen faltar epidérmicos y no consiguen retener bien el agua, por eso dicen muchas veces que las pieles grasas también hay que hidratarlas.
Ingredientes: Triglicéridos, ceras y escualeno
¿Qué pieles los necesitan? Las pieles secas o sensibles deshidratadas pueden beneficiarse de ingredientes como el escualeno. Las pieles con exceso de sebo (mixtas o grasas) deben evitarlos en sus hidratantes.

Ingredientes que ayudan a retener la hidratación
Ya hablaremos más adelante de la hidratación flash o falsa hidratación, lo cierto es que hay ingredientes oclusivos o humectantes que básicamente se sitúan sobre la piel y ayudan a retener el agua mientras están ahí, pero es digamos una hidratación temporal.
Ingredientes: Colágeno, ácido hialurónico, petrolatum, dimethicone...
¿Qué pieles los necesitan? Las pieles sensibles, secas o deshidratadas son las que más se benefician de estos ingredientes.

¿Hidrata mejor un aceite que una crema?
Es difícil contestar a esta pregunta porque hay tantos tipos de cremas, pero tantos, tantos. En general no, una crema siempre va a poder adaptarse mejor a nuestras necesidades, pensad que una crema contiene aceites, por lo tanto nos ofrece las ventajas de usar aceites, pero se formula con otros activos, extractos, lípidos epidérmicos que son fantásticos para la piel y además se formula pensado en que estos activos penetren en la piel y con texturas ligeras o más ricas, adecuadas para todos los tipos de pieles.  Por ejemplo hay aceites que son comedogénicos y en cambio podemos usar una crema con ese aceite que no sea comedogénica. Cómo comentamos en Aceites| ¿Cómo debo aplicarlos y por qué? al aceite le cuesta absorberse, es cierto que hay aceites secos, con absorción más rápida, pero una crema ya incluye el aceite dividido en gotitas para que nuestra piel lo acepte mejor. También hablamos sobre el aceite y las cremas hidratantes en 'la hidratante tapona los poros y el aceite no'

No quiero decir que los aceites por si solos no hidraten o no nos ofrezcan magnificas propiedades, es solo que una crema siempre va a poder aportarnos un plus. Ya sé que os gustan mucho los aceites y qué queréis que os hable de ellos, pronto habrá una entrada sobre qué aceite hidrata mejor, para cada tipo de piel, en esta entrada me voy a centrar más en cremas, fluidos y geles hidratantes.

¿Qué textura es la más adecuada para mi piel?

Hay varias texturas en el mercado y por norma general la textura va relacionada con el grado de hidratación, cuánto más densa sea menos agua contendrá y más podrá hidratar. Os incluyo ejemplos de hidratantes con buenos activos.

Crema
Mayor contenido en grasa, podemos encontrar texturas muy ricas y untuosas. Aportan flexibilidad y comodidad a pieles muy secas, pero pueden dejar residuo lipídico sobre la piel, no terminan de absorberse, lo que puede gustar a pieles deshidratadas o ser necesario en climas muy fríos, en cambio en pieles mixtas puede resultar muy molesto.
Tipos de pieles: Secas o normales
Productos
Ystheal crema Avène (con péptidos y escualeno). Puede gustarle a pieles deshidratadas o algo sensibles.
Creme Fraiche de Nuxe (con aceites de macadamia, girasol y vitamina E)
Regenerist de Olay (con niacinamida y panthenol)
Neovadiol Magistral baume de Vichy (aceite de arroz y girasol) textura muy densa y rica.

Fluido hidratante o Cremigel
Contienen alrededor de un 20-30% de aceite, son texturas muy ligeras, que se absorben en seguida, no dejan residuo sobre la piel y suelen formularse para ser no comedogénicas.
Tipos de pieles: Normales, Mixtas y Grasas
Productos
Hyséac AI Uriage (la textura es un 10, la fórmula es normalita)
Effaclar duo Roche posay (textura ligera y con Niacinamida)
Boreade R de Noviderm (con aceite de girasol y ceramidas, perfecta para pieles normales o mixtas)

Gel o emulgel
Son los que menos lípidos contienen, (2-3%) y no contienen tensioactivos (recordad que pieles con cuperosis o muy sensibles no los toleran)
Tipos de pieles: Perfectos para pieles sensibles mixtas o grasas. Las sensibles secas pueden complementar estos productos con un aceite o buscar ingredientes oclusivos como el hialurónico. Más información sobre pieles sensibles en esta entrada.
Productos
Gel hidratante Darphin (con escualeno)
Cellular water gel Institut esthederm (con ácido láctico y urea)

Brumas hidratantes

Sprays faciales con algo de hidratación, no aportan apenas nutrientes, ni protegen la piel, principalmente refrescan.

Tipos de pieles: Grasas jóvenes , Mixtas jóvenes (para usar por las noches)

Productos

Spray facial vitamina E The body Shop

Moisture Surge Face Spray Clinique (incluso para pieles no tan jóvenes, contiene centella asiática y cafeina para reavivar la piel)

Personalmente como piel mixta que soy me gustan las texturas muy fluidas, no salgo de los cremigeles y los fluidos hidratantes. ¿Qué textura os gusta más a vosotros?

Aceite, leche o gel| ¿Qué limpia mejor?

¿Qué limpia mejor el aceite o el jabón?

El jabón, ¿por qué?, pues porque el jabón es un tensioactivo (o lleva tensioactivos, productos jabonosos) y los tensioactivos son moléculas anfifílicas, que significa que tienen afinidad por las grasas y por el agua. Unos tienen más afinidad por las grasa y decimos que tienen una detergencia mayor (sulfatos por ejemplo) y otros tienen menos afinidad y presentan mejor detergencia.  Cuánto mayor es la detergencia, mayores son las probabilidades de que resequen o irriten la piel, pero para eso están los señores formuladores cosméticos que se curran una fórmula compensada que limpie sin resecar.

Pero yo lo que quiero cuando limpio la piel es retirar la grasa, entonces, ¿el aceite no funciona mejor, porque es más afín? (recordad que el aceite se lleva bien con el aceite) Sí, correcto el aceite se juntará con la grasa y los maquillajes waterproof muy bien y ayudará a disolverlos, pero cómo también se lleva bien con la piel, cuesta más eliminarlo, lo bueno de los tensioactivos es que crean una emulsión con el agua y la suciedad que se aclara a la perfección, el aceite cuesta retirarlo de la piel, mucho, porque no es soluble en agua.

Conclusión, el jabón limpia más, deja la piel sin residuos, pero el aceite disuelve más fácilmente el maquillaje.

A la hora de escoger el producto de limpieza adecuado el mercado nos ofrece muchísimas opciones y formatos, aceites, mantecas, leches, geles, bifásicos, aguas micelares, jabones en pastillas...pero en realidad todas estas opciones se reducen a 3.

Limpiadoras faciales a base de aceites o grasas (las llamaremos A)

Limpiadoras faciales a base de aceites o grasas con emulsionantes (las llamaremos AT)

Limpiadoras faciales a base de tensioactivos, los jabones (las llamaremos T)

¿Cuál limpia mejor, cuál debo escoger, necesito utilizar 2 diferentes, la qué utilizo es la más adecuada para mi tipo de piel?

Partimos de la base de que las limpiadoras deben limpiar la piel sin resecarla ni irritarla, sea seca o grasa, por lo tanto cuando hablo de limpiadoras a base de tensioactivos hablo de fórmulas compensadas, con tensioactivos suaves o con SLES + betainas y agentes humectantes.

No me quiero repetir, os recuerdo que hablamos sobre ello en 'Alternativas a los sulfatos' y '¿Puede un jabón hidratar la piel?'.

Os dejo una tabla resumen con supuestamente lo más recomendable para cada tipo de piel. Luego cada uno debe adaptarlo a su piel y a sus necesidades. 

Ejemplo:
Una piel mixta con una bb cream o una base ligera podría utilizar una limpiadora T2 o AT, pero si va maquillada con primer, base de larga duración, polvos y demás podría optar por usar una limpiadora AT y después un poco de agua micelar o usar directamente una T2, depende de lo que prefiera y de la sensación que le deje en la piel.
Yo tengo la piel mixta siempre me la limpio con T2, menos cuando me maquillo que uso AT.
Repito que solo es una guía y existen otras combinaciones muy válidas, lo que es importante tener en cuenta es que siempre debéis buscar un producto con detergencia baja pero suficiente para limpiar vuestra piel, es decir para una piel mixta sin maquillar podríais utilizar aceite, agua micelar y un T1, pero es demasiado porque con un T2 la limpiaríais de sobra.

Notas aclaratorias

La limpieza con aceite siempre se debe aclarar con agua y preferiblemente con ayuda de una muselina o toalla. Lo mismo en el caso de AT, la leche limpiadora, las mantecas o el aceite siempre se deben eliminar de la piel.

M: Agua micelar

Mi opinión sobre la doble limpieza (aceite y luego jabón).

Pieles sensibles, cuidado con los aceites que utilizáis, os recuerdo que los aceites esenciales son irritantes. Hablamos de la piel sensible y los productos adecuados para tratarla en esta entrada.

• Limpiadoras A: Todos los aceites naturales o mantecas sin emulsionantes ni tensioactivos. Adecuadas para pieles secas.

Ejemplos

Aceite de coco

Aceite de jojoba

(Pronto.... '¿Qué aceite desmaquilla mejor?')

• Limpiadoras AT: Casi todos los aceites desmaquillantes que se comercializan, leches limpiadoras, desmaquillantes bifásicos (estos últimos están un poco en el límite). Al llevar emulsionantes son mucho más fáciles de retirar y las pueden usar casi todas las pieles incluso mixtas o algo grasas.

Ejemplos

Cleanse off oil de MAC

Aceite desmaquillante de Lierac

Manteca limpiadora de The Body Shop

Leche desmaquillante Toleriant de Roche posay

Bifásico desmaquillante express de Clarins (los bifásicos apenas contienen emulsionantes)

• Limpiadoras T: Jabones naturales, jabones syndet en pastilla, geles, espumas, aguas micelares, jabón/pasta con arcilla, incluso las que son en formato polvo. Dentro de este grupo, he hecho una subclasificación: T1 y T2. Perfectas para pieles mixtas y grasas.

T1: Productos con mayor detergencia y sin apenas parte grasa, enfocados a pieles grasas o muy grasas.

Ejemplos (de mayor a menor detergencia, aprox): 

Gel effaclar de Roche Posay

Rare Earth Kiehl's (con arcilla)

Pure Active Garnier 3 en 1 (con arcilla)

Gel purificante Pureté Vichy

T2: Productos con menor detergencia e incluso algunos contienen ingredientes grasos. Para pieles normales, mixtas o como complemento a otros productos.

Ejemplos (de mayor a menor detergencia)

Apivita con propoleo gel para pieles mixtas/grasas

Crema lavante Boreade

Espuma Pschitt Magique de Garancia

Daily Microfoliant de Dermalogica
Agua micelar Bioderma

Amantes de la cosmética natural

No me olvido de vosotros, sé que sois un grupo cada vez más amplio. A aquellos que deseen utilizar productos más naturales les recuerdo que hay tensioactivos de origen natural, las marcas ecológicas y naturales los utilizan, buscad el asterisco que siempre lo indican. Pero si queréis algo sin tensioactivos vuestra mejor opción sin duda son los aceites, si tenéis piel mixta o grasa, podéis usar algunos aceites como el de jojoba, aunque no es lo más recomendable porque algún resto de aceite dejareis en la piel, por eso os recomiendo que optéis por las saponinas, es decir limpieza con avena o harina de lentejas, se comercializan generalmente productos en polvo y si tenéis la piel más bien grasa podéis mezclarla con un poco de arcilla.  Os hablé de las saponinas en 'Limpieza con arcilla, avena y harina'

En general le damos más importancia a la hidratación que a la limpieza, pensando que podemos usar cualquier producto de limpieza y ya lo arreglaremos con una hidratante más o menos fluida, pero escoger el producto de limpieza adecuado a nuestro tipo de piel nos puede ahorrar muchos problemas, creedme, os lo digo yo que pasé años destrozándome los ojos cada vez que me desmaquillaba, necesitando usar contorno para calmarlos, hasta que vi la luz con los aceites y las mantecas.

Hice una entrada parecida a esta, hace tiempo, por si le queréis echar un vistazo. Limpieza ¿Qué, Cómo y Cuándo?

¿Vosotros habéis encontrado ya vuestra rutina de limpieza perfecta?

Colágeno| ESE GRAN DESCONOCIDO

¿Qué es?

Las fibras de colágeno, presentes en la piel, concretamente en la dermis la capa intermedia, son las responsables, junto con las de elastina, de la elasticidad de la piel.

El colágeno es la proteína más abundante del organismo (20-30%), pues no solo forma parte de la piel, también está presente en huesos, cartílagos y tendones, forma una red que otorga firmeza y resistencia a los tejidos.
Se han identificado hasta 13 tipos de colágeno diferentes, en la piel principalmente se encuentran los tipos I, III, IV y V.

Origen
Puede tener origen animal o vegetal, actualmente en cosmética apenas se utilizan ingredientes de origen animal.

Propiedades
La principal propiedad del colágeno es hidratar la piel, es un compuesto hidroscópico, es decir atrae el agua y cuando lo depositamos sobre la piel lo que hace es absorber agua, retenerla e hincharse, lo que genera una sensación de confort y efecto flash tensor en la piel, como las mascarillas de huevo. Por eso muchos productos flash lo contienen, porque visualmente, de forma temporal difumina las arrugas y mejora el aspecto de la piel.
Os hablé sobre la belleza flash en esta entrada.

¿Es un activo antiedad? ¿Combate las arrugas y otros signos del envejecimiento?

Con la edad la cantidad de fibras de colágeno disminuyen, especialmente el tipo III que es el más elástico y tiene propiedades reestructurantes, como consecuencia la piel se vuelve menos elástica, se regenera con menor facilidad y aparecen las arrugas, la flacidez y el descolgamiento.

Para que el colágeno que aplicamos tópicamente pueda actuar como fibras de colágeno y ayude a mejorar la elasticidad de la piel, necesitamos que el colágeno penetre hasta la dermis, las cremas que aplicamos rara vez pasan de la epidermis.

¿Penetra en la piel?
Hablemos de tamaño, para que una molécula sea capaz de penetrar debería tener un tamaño como máximo de unos 100.000 Daltons, el colágeno es muchísimo más grande, es imposible que penetre, pero, sí amigos hay un pero, hay esperanza, también se comercializa el tropocolágeno que es la unidad básica, que tiene un tamaño mucho menor, de unos 300.000 Daltons. Efectivamente 300.000 Daltons sigue siendo demasiado grande como para penetrar, pero las colagenasas, proteasas específicas que degradan el colágeno, presentes en nuestra piel pueden degradarlo, trocearlo, disminuir su tamaño consiguiendo que, con suerte, algunas moléculas puedan llegar a penetrar. De este modo conseguiremos mejorar la hidratación y la elasticidad de la piel de forma permanente y no solo obtendremos el efecto de hidratación flash que he comentado antes.

Resumiendo, es muy difícil que el colágeno pueda penetrar y ayudar a combatir signos del envejecimiento de forma permanente, pero si que puede ofrecernos unos magníficos efectos flash, que desaparecen cuando nos lavamos la cara. Es mejor que penséis que no penetra y si algo consigue pasar y  pues eso que os lleváis, pero desde luego no creo que sea la mejor manera de estimular la producción de colágeno con un cosmético.

¿Cómo puedo saber si mi crema lleva colágeno o tropocolágeno?
Es complicado, porque ambos figurarán bajo el mismo INCI 'collagen', no suelen indicar el tamaño de las moléculas que utilizan, estad atentos porque puede que lo utilicen como reclamo publicitario, en ese caso harán referencia al tamaño, mencionarán el tropocolágeno o el colágeno hidrolizado.

Productos

Xhepon. La mítica crema, con una fórmula muy justita y un precio muy competitivo. Hidrata la piel y le da ese efecto flash de buen aspecto que he comentado.
Mascarilla Super Collagen Mario Badescu. Con efecto tensor, apta para pieles sensibles.
Rellenador colágeno de L'Oréal. Una hidratante contundente que sirve básicamente para hidratar y mejorar el aspecto de la piel, sí difuminará las arrugas, pero no la nutre, ni contiene ingredientes antioxidantes o que ayuden a mejorar la síntesis de colágeno.

Antes de gastaros el dinero en una crema con colágeno que principalmente tendrá un efecto flash, os recomiendo invertir en una que contenga antioxidantes, ceramidas, aceites ricos en gama linoléico u otros ingredientes capaces de mejorar o estimular la síntesis de colágeno. (de esto último os hablaré próximamente)

La letra pequeña de los anuncios de cosmética

Ya sé que escribir un claim o un eslógan llamativo, que se identifique con la marca, con el producto y que a su vez lo diferencie del resto de productos del mercado, fácil, no debe ser y habría que ver que frases endosaba yo, si tuviera que hacerlo, pero no he podido evitar hacer un recopilatorio con algunos claims y la letra pequeña que les acompaña, porque a veces se pasan de castaño oscuro con los asteriscos.

Siendo justa, admito que algunos asteriscos me han sorprendido gratamente, pues daban datos interesantes y útiles sobre la composición de los productos, pocos, muy pocos, pero también existen, por supuesto.

Marco en negrita el claim y anoto debajo la letra pequeña, aviso, anuncio, que van acompañados de altas dosis de ironía.

'Por fin la ciencia regenerativa llega a la cosmética'

'Serum inspirado en técnicas de regeneración celular'. 

Inspirado, solo está inspirado, no os emocionéis, guardad vuestro dinero, o no, para algo es vuestro haced lo que queráis.

'El único sérum capaz de reavivar la piel' (No me veis, pero ésta la leo y escribo con la ceja levantada a modo de desaprobación y desconfianza)

'El único sérum que cuenta con el complejo Multi-Capisolve 1124'

Han sido igual un pelín egocéntricos con lo del único serum, se ve que su complejo es el único capaz de reavivar la piel o seré yo que no sé interpretar lo que me quieren decir, tienen más cara que espalda.

'El maquillaje mate que lo resiste todo'

'Tests instrumentales y consumidores'

Con ésta me he llevado un chasco, pensaba que el asterisco especificaría a qué se refieren con todo, ¿Agua, sudor, café, ácido, uranio? (Estoy hoy de un simpático...) 

'Sérum nº1 en farmacia'
'Fuente IMS YTD 2014, volumen'
El IMS Health es una compañía que se dedica a recopilar y analizar la información del sector sanitario, principalmente para asesorar a clientes del sector. El sector de la sanidad incluye investigadores, médicos y farmacéuticos entre otros. Básicamente nos están diciendo que hicieron un ranking de las diferentes marcas cosméticas que se venden en farmacia, creo que a todos nos vienen ciertos nombres a la cabeza, y que éste sérum fue líder de ventas en 2014 YTD (year to date).
En este caso es un dato muy válido e interesante para utilizar como reclamo publicitario, o al menos eso me parece a mí.
En otras ocasiones se utilizan claims parecidos que se basan en tests in vivo, es común realizar estos tests de eficacia contra productos de la competencia, simplemente para demostrar que el tuyo es más efectivo, entonces comentan algo como 'el más hidratante del mercado'.

'Desde la 1º aplicación, piel tensada de nuevo, rellenada, alisada'

'Auto evaluación,53 muejeres' 

El claim lo basan en la opinión de las 53 mujeres que han probado el producto, es ciertamente muy subjetivo, no quiero decir que el producto no sea efectivo, pero no me negareis que subjetivo es. Os hablaré más adelante de los tests in vivo, clínicos y de cómo testan la eficacia de los cosméticos.

En un champú: 'Fortalece tu cabello para mostrar su brillo natural. ¡Un cabello hasta 5 veces más fuerte y sano!'

'Basado en datos técnicos y de peluquería, menos roturas con el uso de champú y acondicionador versus al uso de champú sin acondicionador'

Ésta me encanta, es en plan si usas acondicionador tendrás el pelo más suave y lo peinarás mejor, ya, bueno, pero es que estoy usando el champú, no el acondicionador, qué me estás contando, pero claro es que un champú solo lava y eso muy glamuroso no es.

Lo peor de todo es que dado los productos que son, marcas reputadas con un gran equipo de investigación e innovación detrás, estoy segura de que los productos son de calidad y aunque no hagan milagros, seguro que mejoran el aspecto de la piel y que tendrán texturas interesantes y agradables de utilizar, sin embargo con esos claims consiguen que yo desvíe mi atención del producto y me pregunté si es necesario que intenten impresionarme con algo que muchas veces ni siquiera me interesa, como que 8 de cada 10 dermatólogos lo recomienden o que 7 de cada 10 mujeres opinen que el producto es maravilloso.

Si os fijáis en los anuncios y envases, veréis asteriscos en todas partes, enjoy.

DESNUDANDO| Gel purificante para aguas duras de Vichy

El gel limpiador purificante de la nueva línea Pureté Thermale de Vichy promete eliminar impurezas con suavidad, purificar y refrescar la piel. Nada fuera de lo normal, aunque se agradece que sean realistas.

Es un gel limpiador sin sulfatos, con una detergencia media que no reseca la piel y que se caracteriza por su eficacia anti-polución y por reducir los efectos del agua dura. Atentos al claim anti-polución porque se está poniendo muy de moda, auguro que nos vamos a hartar de él, ahí lo dejo.

• Envase y formato

El envase es de plástico PET, reciclable, contiene 400 ml y el típico dosificador de plástico.

En cuánto a su textura es el típico gel fluido, hace espuma moderada. El olor es casi imperceptible, es fresco y deja la piel limpia sin resecarla en exceso.

• Ingredientes

He comentado que no tiene sulfatos, los tensioactivos son coco-betaine y sodium cocoyl glycinate, ambos aptos para pieles algo sensibles, con una detergencia media y ligeramente espumantes.

Mi entrada sobre las alternativas a los sulfatos, me dejé los glicinatos, estarían en el grupo de Amphoacetates y compañía, son respetuosos y muy compatibles con la piel, pero curiosamente inestables en aguas duras, por eso habrán añadido el extracto de moringa para ayudar al EDTA.

Para espesar la fórmula incluyen sal común (sodium chloride) y PEG-120 Methyl glucose dioletae, este último además reduce posibles irritaciones causadas por los surfactantes, se usa en champús para niños para que no les piquen los ojos y es de origen vegetal.

Lauric acid, tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, aunque creo que lo han puesto más para estabilizar y conservar la fórmula, tiene buenas propiedades, puede ayudar a combatir algunas imperfecciones. (fuente)

Extracto de moringa y EDTA son los ingredientes con propiedades quelantes, principalmente el EDTA, lo que hacen es a parte de conservar el producto, ayudar a combatir las aguas duras, básicamente consiguen que el jabón haga más espuma y la piel quede algo menos tirante, os hablé de la dureza del agua en esta entrada.

Glycerin y dipropylene glycol, humectantes.

Triethanolamine, estabiliza, regula el pH y ayuda a conservar la fórmula.

Los conservantes son el phenoxyethanol y el caprylyl glycol, aunque contiene otros que también ayudan.

Y lleva un perfume sin alérgenos, por eso dicen que es apto para pieles sensibles.

Es una fórmula sencilla, efectiva, ofrece buenos resultados y tiene el plus de potenciar el efecto quelante para que el producto funcione mejor en aguas duras. Me ha parecido muy acertada la elección de tensioactivos.

• Precio y puntos de venta 

Cuesta unos 15 €.
La marca se vende en farmacias y perfumerías.

• Valoración personal

El producto me ha gustado, nada que ver con el terrible gel normaderm de la misma marca, mi experiencia aquí, es un gel normal que limpia sin resecar, no tiene mala fórmula y que además tiene el plus de combatir las aguas duras.
Perfecto para pieles mixtas, mixtas-grasas incluso para las que sean un poco sensibles, ya que los tensioactivos son bastante suaves, es una opción económica para los que buscáis un gel limpiador sin sulfatos y con tensioactivos suaves.
Puede resecar un poco pieles normales-secas o algo deshidratadas.

Glazing en coloretes y polvos compactos

En algunos polvos compactos (coloretes, sombras, maquillaje...) puede aparecer una capa más oscura y con textura diferente, situada en los laterales y cerca del fondo del producto. Algo parecido a lo que os muestro en la imagen de arriba (arriba-derecha), este fenómeno se conoce como glazing o pista de hielo, puesto que es una especie de glaseado o cristalización, que impide que sigas utilizando esa zona del producto.

¿Por qué se produce el Glazing?

El glazing es en realidad una capa de aceite, un buildup en la superficie del producto y generalmente se debe a un defecto de fábrica, es decir que esa mancha o zona glaseada, ya estaba allí cuando compraste el producto, pero como estaba en el fondo, no era visible.

Es un problema común en polvos con pigmentos nacarados (que brillan, pero no son purpurinosos) y poco o nada polvorientos. Ambas características cuadran con mis Terracona de Guerlain, los polvos de la imagen, son unos polvos finos, hidratantes, nada polvorientos y con un aspecto nacarado. Para conseguir texturas sedosas, poco polvorientas e incluso hidratantes se usan ligantes, aceites o compuestos como isopropyl myristate, mineral oil, lanolina líquida, entre otros, pues bien un exceso de éstos en la fórmula puede producir glazing.

Un exceso de presión durante el prensado del producto, sumado a una mala elección o un exceso de ligante dan como resultado la aparición de una 'costra' un glaseado de un exceso de aceite, en una zona cercana al fondo (el pan que le llaman en inglés) del envase. En mi caso, está casi al final del producto, en la zona del saliente/nervio o cómo le queráis llamar del molde, me refiero a la circumferencia.

También cabe la posibilidad de que el build-up de aceites lo hayamos producido nosotros al no lavar adecuadamente las brochas, aunque me cuesta creer que en un colorete pueda ocurrir, es una posibilidad que está ahí.

¿Cómo prevenirlo?

Como en la producción del producto el consumidor ni pincha ni corta, lo único que podemos hacer es asegurarnos de mantener y utilizar brochas limpias y secas en los productos.

¿Cómo solucionarlo?

Una vez la capa está formada poco se puede hacer, como esa zona no pigmentará bien, pasad el dedo y veréis que no coge producto, la única solución es rascar, normalmente es una capa muy fina, si rascáis un poco debajo estará el producto en perfecto estado.

Conclusión, señores de Guerlain, por favor revisen su fórmula, su envase, la presión en la producción o lo que quieran, pero no me parece admisible que un producto de ese precio presente problemas de Glazing, (aunque admito que es una zona muy pequeña).

Fuentes utilizadas
Trends in pressed powders
High pearlescent pressed powder eye shadow composition
Pressed powder cosmetic composition

Mi opinión sobre los Terracota